Мощно захранване от компютър. Модификация на захранването

Статията е базирана на 12-годишен опит в ремонта и поддръжката на компютри и техните захранвания.

Стабилната и надеждна работа на компютъра зависи от качеството и свойствата на неговите компоненти. С процесора, паметта, дънната платка всичко е горе-долу ясно - колкото повече мегахерци, гигабайти и т.н., толкова по-добре. И каква е разликата между захранването за $15 и за, да речем, $60? Същите напрежения, същата мощност на етикета - защо да плащате повече? В резултат на това захранващ блок с калъф се закупува за $ 25-35. Себестойната цена на същия захранващ блок в него, като се вземе предвид доставката от Китай, митническото оформяне и препродажбата от 2-3 посредници, е само $5-7 !!! В резултат на това компютърът може да се повреди, да замръзне, да се рестартира без причина. Стабилността на една компютърна мрежа зависи и от качеството на захранването на компютрите, които я изграждат. Когато работите с непрекъсваемо захранване и в момента на превключването му към вътрешна батерия, рестартирайте. Но най-лошото е, ако в резултат на повреда такова захранване ще погребе друга половина от компютъра, включително твърдия диск. Възстановяването на информация от твърди дискове, изгорени от захранване, често надвишава цената на самия твърд диск с 3-5 пъти ... Всичко се обяснява просто - тъй като качеството на захранванията е трудно да се контролира веднага, особено ако се продават вътре в кутиите, това е причина китайският чичо Ли да спести пари за сметка на качеството и надеждността - за наша сметка.

И всичко се прави изключително просто - чрез залепване на нови етикети с по-висока декларирана мощност на старите захранвания. Силата на стикерите е все повече от година на година, но пълнежа на блокчетата е все същият. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, различни "no name" са виновни за това.

Ориз. 1 Типично китайско евтино ATX захранване. Усъвършенстването е целесъобразно.

факт:новото захранване Codegen 300W е заредено в балансиран товар от 200W. След 4 минути работа проводниците му, водещи към ATX конектора, започнаха да пушат. В същото време се наблюдава дисбаланс в изходните напрежения: при източника + 5V - 4, 82V, при + 12V - 13,2V.

Каква е конструктивната разлика между доброто захранване и тези "без име", които обикновено се купуват? Дори без да отваряте капака, обикновено можете да забележите разликата в теглото и дебелината на проводниците. С редки изключения доброто захранване е по-тежко.

Но основните разлики са вътре. На платката на скъпо захранване всички детайли са на мястото си, доста стегната инсталация, основният трансформатор е с приличен размер. За разлика от тях, евтиният изглежда полупразен. Вместо дросели за вторични филтри има джъмпери, някои от филтърните кондензатори изобщо не са запоени, няма мрежов филтър, малък трансформатор, вторични токоизправители също или са направени на дискретни диоди. Наличието на коректор на фактора на мощността изобщо не е предвидено.

Защо имате нужда от предпазител от пренапрежение?По време на работата си всяко импулсно захранване предизвиква високочестотни вълни както по входната (захранващата) линия, така и по всяка от изходните линии. Компютърната електроника е много чувствителна към тези вълни, така че дори най-евтиното захранване използва опростени, минимално достатъчни, но все пак филтри за изходно напрежение. Те обикновено спестяват пари от захранващи филтри, което е причината за излъчването на достатъчно мощни радиочестотни смущения в осветителната мрежа и във въздуха. Какво засяга това и до какво води? На първо място, това са „необясними“ неуспехи в работата на компютърните мрежи и комуникациите. Появата на допълнителен шум и смущения по радиостанции и телевизори, особено при приемане на вътрешна антена. Това може да причини неизправности на друго високоточно измервателно оборудване, разположено наблизо или включено в същата фаза на мрежата.

факт:за да се изключи влиянието на различни устройства един върху друг, цялото медицинско оборудване се подлага на строг контрол за електромагнитна съвместимост. Хирургически блок, базиран на персонален компютър, който винаги е преминал успешно този тест с голям марж на производителност, се оказа отхвърлен поради превишаване на максимално допустимото ниво на смущения с 65 пъти. И само там, по време на процеса на ремонт, захранването на компютъра беше сменено с закупено в местен магазин.

Друг факт:медицински лабораторен анализатор с вграден персонален компютър се провали - в резултат на хвърлянето изгори стандартното ATX захранване. За да се провери дали е изгоряло нещо друго, първият попаднал китаец е свързан към мястото на изгорелия (оказа се JNC-LC250). Никога не успяхме да стартираме този анализатор, въпреки че всички напрежения, произведени от новото захранване и измерени с мултицет, бяха нормални. Е, познахте да премахнете и свържете ATX захранването от друго устройство (също на базата на компютър).

Най-добрият вариант от гледна точка на надеждността е първоначалното закупуване и използване на висококачествен захранващ блок. Но какво ще стане, ако парите свършват? Ако главата и ръцете са на мястото си, тогава добри резултати могат да се получат вече чрез модифициране на евтиния китайски. Те - пестеливи и разумни хора - проектираха печатни платки според критерия за максимална гъвкавост, тоест по такъв начин, че в зависимост от броя на инсталираните компоненти, качеството и съответно цената може да варира. С други думи, ако инсталираме онези части, които производителят е спестил, и променим нещо друго, получаваме добър блок от средната ценова категория. Разбира се, това не може да се сравни със скъпи копия, където топологията на печатните платки и схемите първоначално са изчислени за получаване на добро качество, както всички части. Но за обикновения домашен компютър това е напълно приемлив вариант.

И така, кой блок е правилен?Първоначалният критерий за избор е размерът на най-големия феритен трансформатор. Ако той има етикет с номера 33 или повече в началото и има размери 3x3x3 см или повече - има смисъл да се забъркате. В противен случай няма да е възможно да се постигне приемлив баланс на напреженията от + 5V и + 12V при промяна на натоварването, а освен това трансформаторът ще бъде много горещ, което значително ще намали надеждността.

Подменяме 2 електролитни кондензатора според мрежовото напрежение с максимално възможните, които могат да се поберат на седалките. Обикновено при евтини единици техните стойности са 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V, или в най-добрия случай 330 µF x 200 V. Променете на 470 µF x 200 V или по-добре на 680 µF x 200 V. Подобно на всички други електролити в компютърни захранвания, инсталирайте само от серия 105 градуса!

Ориз. 2 Част с високо напрежение на захранващия блок, включително токоизправител, полумостов инвертор, електролити при 200 V (330 µF, 85 градуса). Без предпазител от пренапрежение.

Монтаж на кондензатори и дросели на вторични вериги. Дроселите могат да се вземат от демонтаж на радиопазара или да се навиват на подходящо парче ферит или пръстен 10-15 оборота тел в емайлирана изолация с диаметър 1,0-2,0 мм (повече е по-добре). Кондензаторите са подходящи за 16 V, тип Low ESR, 105 градуса серия. Капацитетът трябва да бъде избран възможно най-висок, така че кондензаторът да може да се побере на първоначалното си място. Обикновено 2200 µF. Спазвайте полярността при навиване!

Ориз. 3 Част от захранването с ниско напрежение. Вторични токоизправители, електролитни кондензатори и дросели, някои от които липсват.

Сменяме изправителните диоди и вторичните изправителни модули за по-мощни. На първо място, това се отнася до изправителни модули за 12 V. Това се обяснява с факта, че през последните 5-7 години консумацията на енергия на компютрите, по-специално дънните платки с процесор, се е увеличила в по-голяма степен при + 12 V автобус.

Ориз. 4 Изправителни модули за вторични източници: 1 - най-предпочитаните модули. Инсталирани в скъпи захранвания; 2 - евтин и по-малко надежден; 3 - 2 дискретни диода - най-икономичният и ненадежден вариант, който трябва да бъде заменен.

Монтирайте дросела на мрежовия филтър (вижте фиг. 2 за мястото за монтаж).

Ако PSU радиаторите са под формата на плочи с изрязани венчелистчета, огънете тези венчелистчета в различни посоки, за да увеличите максимално ефективността на радиаторите.
Ориз. 5 ATX захранване с модифицирани радиатори.
С едната ръка държим радиатора в процес на ревизия, а с другата ръка, с помощта на клещи с тънки връхчета, огънете венчелистчетата на радиатора. Не дръжте печатната платка - има голяма вероятност да повредите запояването на части върху и около радиатора. Това увреждане може да не се вижда с просто око и да доведе до тежки последици.

Поради това, като инвестирате $6-10 в надграждане на евтино ATX захранване, можете да получите добро захранване за вашия домашен компютър.

Захранващите устройства се страхуват от топлина, което води до повреда на полупроводниците и електролитните кондензатори. Това се влошава от факта, че въздухът преминава през компютърния захранващ блок, който вече е предварително загрят от елементите на системния блок. Препоръчвам навреме да почистите захранването отвътре и да проверите за подути електролити на една стъпка.

Ориз. 6 Неизправни електролитни кондензатори - подути върхове на корпусите.

Ако се намерят последните, сменяме с нови и се радваме, че всичко остава непокътнато. Същото важи и за целия системен блок.

Внимание - дефектни CapXon кондензатори!Електролитните кондензатори CapXon от серия LZ 105 o C (монтирани в дънни платки и компютърни захранвания), които лежаха в отопляем хол от 1 до 6 месеца, се надуха и от някои от тях излезе електролит (фиг. 7 ). Електролитите не бяха използвани, бяха на склад, както и останалите части от сервиза. Измереното еквивалентно последователно съпротивление (ESR) се оказа средно 2 порядъка! над лимита за тази серия.

Ориз. 7 Дефектни електролитни кондензатора CapXon - изпъкнали горни части на корпуса и високо еквивалентно последователно съпротивление (ESR).

Интересна забележка: вероятно поради ниското качество, CapXon кондензатори не се срещат в оборудване с висока надеждност: захранвания за сървъри, рутери, медицинско оборудване и т.н. Въз основа на това, в нашия цех, във входящото оборудване с електролити CapXon, действат така, сякаш се знае, че са дефектни - веднага се сменят с други.

Модификация на захранвания CODEGEN и други, JNC-подобни ... Sasha Cherny / 27.04.2004 00:56

Тази статия (първата чернова) е написана за моя собствен проект, който в момента е в умиращо състояние и ще бъде преназначен. Тъй като вярвам, че статията ще бъде полезна на много хора (съдя по много писма, включително от читателите на вашия ресурс), предлагам ви да публикувате второто издание на това творение.

Добрата и стабилна работа на вашия компютър зависи от много фактори. Не на последно място зависи от правилното и надеждно захранване. Средният потребител е загрижен предимно за избора на процесор, дънна платка, памет и други компоненти за своя компютър. Малко (ако има) внимание се обръща на захранването. В резултат на това основният критерий за избор на захранващ блок е неговата цена и декларираната мощност, посочена на етикета. Наистина, когато на етикета е изписано 300 W, това със сигурност е добре и в същото време цената на кутия със захранващ блок е $ 18 - $ 20 - като цяло страхотно ... Но не всичко е толкова просто.

И преди година-две и три години цената за кутии със захранващ блок не се промени и възлизаше на същите 20 долара. И какво се промени? Точно така – декларираната мощност. Първо 200W, след това 235 - 250 - 300W. Догодина ще има 350 - 400 вата... Има ли революция в структурата на захранването? Нищо подобно. Продават ви се едни и същи захранвания само с различни етикети. Освен това често 5-годишно захранване с декларирана мощност от 200 вата произвежда повече от нови 300 вата. Какво можете да направите - по-евтино и по-икономично. Ако получим калъф със захранване за 20 долара, тогава колко е реалната му цена, като се вземе предвид транспортирането от Китай и 2-3 посредници при продажба? Вероятно $5-10. Можете ли да си представите какви части сложи чичо Ляо там за 5 долара? И вие ТОВА искате да захранвате нормално компютър, който струва $500 или повече? Какво да правя? Купуването на скъпо захранване за $ 60- $ 80 е, разбира се, добър изход, когато имате пари. Но не и най-доброто (не всеки има пари и не е достатъчно). За тези, които нямат излишни пари, но имат прави ръце, светла глава и поялник - предлагам проста ревизия на китайските захранвания, за да ги съживите.

Ако погледнете схемата на маркови и китайски (без име) захранвания, можете да видите, че те са много сходни. Същата стандартна комутационна схема се използва на базата на микросхемата KA7500 PWM или аналози на TL494. И каква е разликата между захранванията? Разликата е в използваните части, тяхното качество и количество. Помислете за типично марково захранване:

Снимка 1

Вижда се, че е доста плътно опакован, няма свободни места и всички части са разпоени. Всички филтри, дросели и кондензатори са включени.

Сега нека разгледаме типично JNC PSU с мощност 300 вата.

Снимка 2

Несравним пример за китайско инженерство! Няма филтри (вместо тях има "специално обучени джъмпери"), няма кондензатори, няма дросели. По принцип всичко работи и без тях - но как! Изходното напрежение съдържа шум от превключване на транзистори, внезапни скокове на напрежението и значителен спад на напрежението при различни режими на работа на компютъра. Каква стабилна работа тук...

Поради използваните евтини компоненти, работата на такова устройство е много ненадеждна. Действително доставената безопасна мощност на такъв захранващ блок е 100-120 вата. С повече мощност, той просто ще изгори и ще вземе половината от компютъра със себе си. Как да прецизираме китайския захранващ блок до нормално състояние и колко мощност наистина ни е необходима?

Бих искал да отбележа, че преобладаващото мнение за високата консумация на енергия на съвременните компютри е малко погрешно. Системният блок, базиран на Pentium 4, консумира по-малко от 200 вата, докато тези, базирани на AMD ATHLON XP, консумират по-малко от 150 вата. По този начин, ако осигурим поне реален захранващ блок от 200-250 вата, тогава една слаба връзка в нашия компютър ще бъде по-малко.

Най-критичните детайли в PSU са:

Кондензатори с високо напрежение
Транзистори с високо напрежение
Изправителни диоди с високо напрежение
Високочестотен силов трансформатор
Нисковолтови диодни токоизправителни възли

Тук успяват да спестят и братята китайци... Вместо високоволтови кондензатори 470 микрофарада х 200 волта, слагат 200 микрофарада х 200 волта. Тези подробности влияят върху способността на уреда да издържа на краткотрайна загуба на мрежово напрежение и мощността на захранваното напрежение на PSU. Те използват малки силови трансформатори, които се нагряват много при критични нива на мощност. Освен това те спестяват от изправителни модули с ниско напрежение, като ги заменят с два дискретни диода, споени заедно. Липсата на филтри и изглаждащи кондензатори вече беше спомената по-горе.

Нека се опитаме да поправим всичко. На първо място, трябва да отворите PSU и да оцените размера на трансформатора. Ако има размери 3x3x3 см или повече, тогава има смисъл да промените блока. Първо, трябва да смените големите високоволтови кондензатори и да поставите поне 470 микрофарада х 200 волта. Необходимо е да поставите всички дросели в частта с ниско напрежение на захранващия блок. Дроселите могат да се навиват на феритен пръстен с диаметър 1-1,5 см с медна жица с лакирана изолация със сечение 1-2 мм 10 оборота. Можете също да вземете дросели от дефектно захранване (убитото захранване може да бъде закупено във всеки компютърен офис за $ 1-2). След това трябва да разпоявате изглаждащите кондензатори в празните места на нисковолтовата част. Достатъчно е да поставите 3 кондензатора 2200μF x 16 волта (ниска ESR) във веригите + 3.3v, + 5v, + 12V.

Типична форма на изправителни диоди с ниско напрежение в евтини единици е както следва:

Фигура 3

или по-лошо, така

Фигура 4

Първият диоден модул осигурява 10 ампера при 40 волта, вторият 5 ампера макс. В този случай на капака на PSU са записани следните данни:

Фигура 5

Декларирани 20-30 ампера, но в действителност се издават 10 или 5 ампера !!! Освен това на платката за захранване има място за нормални сглобки, които трябва да бъдат там:

Фигура 6

Маркировката показва, че това е 30 ампера при 40 волта - и това е съвсем различен въпрос! Тези модули трябва да са на +12V и +5V канал. Каналът + 3.3v може да бъде изпълнен по два начина: или на същия монтаж, или на транзистор. Ако има монтаж, тогава го сменяме на нормален, ако е транзистор, тогава оставяме всичко както е.

И така, бягаме до магазина или на пазара и купуваме там 2 или 3 (в зависимост от захранващия блок) диодни модули MOSPEC S30D40 (на канал +12 волта S40D60 - последната цифра D - напрежение - колкото повече, толкова по-спокойно в душата или F12C20C - 200 волта) или подобни по характеристики, 3 кондензатора 2200 микрофарада х 16 волта, 2 кондензатора 470 микрофарада х 200 волта. Всички тези части струват около $5-6.

След като променихме всичко, захранващият блок ще изглежда така:

Фигура 7

Фигура 8

По-нататъшното усъвършенстване на захранващия блок е както следва... Както знаете, в захранващия блок каналите +5 волта и +12 волта се стабилизират и контролират едновременно. При зададени +5 волта действителното напрежение на канал +12 е 12,5 волта. Ако компютърът има голямо натоварване на канал +5 (система, базирана на AMD), тогава напрежението пада до 4,8 волта, докато напрежението на канал +12 става 13 волта. В случай на система, базирана на Pentium 4, каналът +12 волта е силно натоварен и всичко се случва обратното. Поради факта, че каналът +5 волта в PSU е направен с много по-добро качество, дори евтин модул ще захранва AMD базирана система без никакви проблеми. Докато консумацията на енергия на Pentium 4 е много по-висока (особено при +12 волта) и евтиното захранване трябва да се подобри.

Надценено напрежение на 12-волтовия канал е много вредно за твърдите дискове. По принцип нагряването на твърдия диск се дължи на повишено напрежение (повече от 12,6 волта). За да се намали напрежението от 13 волта, достатъчно е да запоявате мощен диод, например KD213, в прекъсването на жълтия проводник, захранващ твърдия диск. В резултат на това напрежението ще намалее с 0,6 волта и ще бъде 11,6 волта - 12,4 волта, което е доста безопасно за твърд диск.

В резултат на това получихме нормално захранване, способно да достави поне 250 вата на товара (нормално, не китайско!), Което освен това ще стане много по-малко нагрявано.

Предупреждение!!! Всичко, което ще правите с вашето захранване - правите на свой собствен риск и риск! Ако нямате достатъчно квалификация и не можете да различите поялник от щепсел, тогава не четете написаното тук и още повече, не го правете !!!

Цялостно намаляване на шума за компютрите

Как да се справим с шума? За да направите това, трябва да имаме правилния корпус с хоризонтално захранване (PSU). Такъв корпус има големи размери, но отвежда излишната топлина навън много по-добре, тъй като захранващият блок е разположен над процесора. Има смисъл да поставите на процесора охладител с вентилатор 80x80, например от серията Titan. По правило голям вентилатор, със същата производителност като малък, работи на по-ниски обороти и произвежда по-малко шум. Следващата стъпка е да намалите температурата на процесора по време на празен ход или леко натоварване.

Както знаете, през повечето време процесорът на компютъра е неактивен, чакайки отговора на потребителя или програмите. По това време процесорът просто губи празни цикли и се нагрява. Охладителите или меките охладители са предназначени да се борят с това явление. Напоследък тези програми дори започнаха да се вграждат в BIOS на дънната платка (например EPOX 8KRAI) и в операционната система Windows XP. Една от най-простите и ефективни програми е VCOOL. Тази програма, когато AMD процесорът работи, изпълнява процедурата за изключване на шината - изключва шината на процесора по време на неактивност и намалява разсейването на топлината. Тъй като процесорът на празен ход отнема 90% от времето, охлаждането ще бъде много значително.

Тук стигаме до разбирането, че не е нужно да въртим вентилатора на охладителя на пълна скорост, за да охладим процесора. Как да намалим оборота? Можете да вземете охладител с външен регулатор на скоростта. Или можете да използвате програмата за контрол на скоростта на вентилатора - SPEEDFAN. Тази програма е забележителна с това, че ви позволява да регулирате скоростта на вентилатора в зависимост от нагряването на процесора, като зададете температурен праг. Така при стартиране на компютъра вентилаторът се върти на пълна скорост, а при работа в Windows с документи и интернет скоростта на вентилатора автоматично се намалява до минимум.

Комбинацията от програмите VCOOL и SPEEDFAN ви позволява да спрете напълно охладителя, докато работите в Word и Интернет, като в същото време температурата на процесора не се повишава над 55C! (Athlon XP 1600). Но програмата SPEEDFAN има един недостатък - тя не работи на всички дънни платки. В този случай можете да намалите скоростта на вентилатора, ако го превключите на работа от 12 волта на 7 или дори 5 волта. Обикновено охладителят е свързан към дънната платка с помощта на три-пинов конектор. Черният проводник е заземен, червеният е +12, жълтият е сензорът за обороти. За да прехвърлите охладителя към 7 волтово захранване, трябва да издърпате черния проводник от конектора и да го поставите в свободен конектор (червен проводник + 5 волта), идващ от захранващия блок, и да поставите червения проводник от охладителя в конектора на захранващия блок с жълт проводник (+12).

Фигура 9

Жълтият проводник от охладителя може да се остави в конектора и да се постави в дънната платка, за да се следи скоростта на вентилатора. По този начин получаваме 7 волта на охладителя (разликата между +5 и +12 волта е 7 волта). За да получите 5 волта на охладителя, достатъчно е да свържете само червения проводник на охладителя към червения проводник на захранващия блок и да оставите двата останали проводника в конектора на охладителя.

Така получихме процесорен охладител с намалени обороти в минута и нисък шум. При значително намаляване на шума разсейването на топлината от процесора не намалява или намалява леко.

Следващата стъпка е да намалите разсейването на топлината на твърдия диск. Тъй като основното нагряване на диска възниква поради повишеното напрежение на шината +12 волта (в действителност тук винаги е 12,6 - 13,2 волта), тук всичко се прави много просто. В счупването на жълтия проводник, който захранва твърдия диск, запояваме мощен диод от типа KD213. На диода възниква спад на напрежението от около 0,5 волта, което има благоприятен ефект върху температурния режим на твърдия диск.

Или може би отидете още по-далеч? За да конвертирате PSU вентилатора на 5 волта? Няма да работи просто така - захранването трябва да бъде ревизирано. И се състои в следното. Както знаете, основното отопление вътре в PSU се получава от радиатора на нисковолтовата част (диодни възли) - около 70-80 C. Освен това монтажът + 5V и + 3.3V изпитва най-голямо нагряване. Високоволтовите транзистори на правилния блок (тази част от захранващия блок е правилна в почти 95% от захранващите блокове, дори и в китайските) се нагряват до 40-50 C и няма да ги пипаме.

Очевидно един общ радиатор за трите захранващи шини е твърде малък. И ако, когато вентилаторът работи на високи скорости, радиаторът все още се охлажда нормално, тогава с намаляване на скоростта се получава прегряване. Какво да правя? Би било разумно да увеличите размера на радиатора или дори да разделите захранващите шини на различни радиатори. Ще направим последното.

За отделяне от основния радиатор беше избран канал + 3.3v, сглобен на транзистор. Защо не +5v? Първоначално това беше направено, но бяха открити пулсации на напрежението (влиянието на проводниците, които удължиха проводниците на + 5v диодния модул, имаше ефект). Тъй като каналът е +3.3v. захранва се от +5V, тогава вече няма пулсации.

За радиатора беше избрана алуминиева плоча с размер 10x10 cm, към която беше завинтен канален транзистор + 3.3v. Клемите на транзистора бяха удължени с дебел проводник с дължина 15 см. Самата плоча беше завинтена през изолационни втулки към горния капак на захранващия блок. Важно е плочата на радиатора да не влиза в контакт с капака на захранващия блок и радиаторите на захранващите диоди и транзистори.

Фигура 10

Фигура 11

Фигура 12

Фигура 13

Фигура 14

След такава ревизия можете спокойно да поставите вентилатора на PSU на +5 волта.

Видео карта. Тук е необходим по-прецизен подход. Ако имате видеокарта от клас GeForce2 MX400, тогава в повечето случаи тя изобщо не се нуждае от охладител (което, между другото, правят много производители - изобщо не инсталират охладител). Същото важи и за видеокартите GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 - пасивен радиатор е достатъчен тук. В случай на други видеокарти подходът може да бъде подобен на горния - превключване на захранването на вентилатора на 7 волта.

Нека обобщим. Разгледахме мерки за намаляване на шума и генерирането на топлина в система, базирана на AMD процесор. За пример ще дам следните данни. В момента тази статия се пише на много мощен компютър AMD Athlon XP 3200+, с 512 MB RAM, видеокарта GeForce 4 mx440, HDD WD 120 gb 7200, CD-RW и има температура на процесора 38C, температура вътре в корпуса 36C, температура вътре в захранващия блок, измерена с цифров термометър на радиаторите на захранващите диоди - 52C, твърдият диск просто е студен. Максималната температура на процесора по време на едновременния тест на 3DMark и cpuburn беше 68C след 3 часа работа. В този случай вентилаторът на PSU е свързан към 5 волта, вентилаторът на процесора с охладител TITAN е свързан към 5 волта през цялото време, видеокартата няма вентилатор. В този режим компютърът работи без сривове в продължение на 6 месеца, при стайна температура 24C. Така един мощен компютър има само два вентилатора (работещи на ниски обороти), стои под масата и практически не се чува.

P.S. Може би през лятото (стаята ще бъде +28) ще трябва да инсталирате допълнителен вентилатор (с захранване от + 5V, така да се каже - за спокойствие ...), но може би не, изчакайте и вижте ...

Предупреждение! Ако нямате достатъчно квалификация и вашият поялник е подобен по размер на брадва, тогава не четете тази статия и още повече не следвайте съветите на нейния автор.

Маркирайте тази статия


	Подобни материали

Здравейте, сега ще ви разкажа за преобразуването на ATX захранването на модела codegen 300w 200xa в лабораторно захранване с регулиране на напрежението от 0 до 24 волта, и ограничаване на тока от 0,1 A до 5 ампера. Ще изложа схемата, която получих, може би някой може да подобри или добави нещо. Самата кутия изглежда така, въпреки че стикерът може да е син или различен цвят.

Освен това платките на моделите 200xa и 300x са почти еднакви. Под самата платка има надпис CG-13C, може и CG-13A. Може би има и други подобни модели на този, но с различни надписи.

Запояване на ненужни части

Първоначално диаграмата изглеждаше така:

Необходимо е да премахнете всички ненужни проводници за atx конектори, да разпоите и навиете ненужните намотки на дросела за групова стабилизация. Под дросела на платката, където пише +12 волта, оставяме тази намотка, навиваме останалото. Разпояйте плитката от платката (главен захранващ трансформатор), в никакъв случай не я отхапвайте. Извадете радиатора заедно с диодите на Шотки и след като премахнете всички ненужни, той ще изглежда така:

Окончателното оформление след преработка ще изглежда така:

Като цяло, ние запояваме всички проводници, детайли.

Изработване на шънт

Правим шънт, от който ще облекчим стреса. Значението на шунта е, че падането на напрежението върху него казва на ШИМ как се натоварва от тока - изхода на захранването. Например съпротивлението на шунта, което получихме 0,05 (Ohm), ако измерите напрежението на шунта в момента на преминаване на 10 A, тогава напрежението върху него ще бъде:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (волта)

За манганиновия шунт няма да пиша, тъй като не съм го купувал и го нямам, използвах две писти на самата платка, затваряме следите на платката като на снимката за да получим шунта. Ясно е, че е по-добре да използвате манганин, но въпреки това той работи повече от нормалното.

Поставяме дросела L2 (ако има такъв) след шунта

Общо взето трябва да се преброят, но ако не друго, някъде във форума плъзгаше програма за изчисляване на дросели.

Ние доставяме общ минус на PWM

Можете да пропуснете това, ако вече звъни на 7-ия крак на PWM. Просто на някои платки на 7-ми пин нямаше общ минус след като частите бяха запоени (не знам защо, може и да се объркам, че нямаше :)

Запояваме проводник към 16-ия PWM щифт

Запояваме към 16-ия PWM щифт - проводник и този проводник се подава към 1 и 5 крака на LM358

Между 1 PWM крак и плюс изхода, запоете резистор

Този резистор ще ограничи напрежението, доставяно от PSU. Този резистор и R60 образуват делител на напрежение, който ще раздели изходното напрежение и ще го захранва към 1 крак.

Входовете на операционния усилвател (PWM) на 1-ви и 2-ри крака се използват за задачата на изходното напрежение.

Задачата за изходното напрежение на PSU идва до 2-ри крак, тъй като 5 волта (vref) могат да дойдат до втория крак колкото е възможно повече, тогава обратното напрежение трябва да дойде до 1-вия крак също не повече от 5 волта. За това се нуждаем от делител на напрежение от 2 резистора, R60, и този, който инсталираме от изхода на PSU към 1 крак.

Как работи: да кажем, че на втория крак на PWM 2,5 волта е поставен променлив резистор, след което PWM ще издаде такива импулси (увеличи изходното напрежение от изхода на PSU), докато 2,5 (волта) дойде до 1 крак на оп-усилвател. Да предположим, че ако този резистор не присъства, захранването ще достигне максимално напрежение, тъй като няма обратна връзка от изхода на PSU. Стойността на резистора е 18,5 kOhm.

Инсталираме кондензатори и резистор за натоварване на изхода на захранващия блок

Издърпващият резистор може да се доставя от 470 до 600 ома 2 вата. Кондензатори от 500 микрофарада за напрежение 35 волта. Нямах кондензатори с необходимото напрежение, сложих 2 последователно по 16 волта 1000 микрофарада. Ние спояваме кондензатори между 15-3 и 2-3 PWM крака.

Запояване на диодния модул

Поставихме диодния модул този, който беше 16C20C или 12C20C, този диоден модул е проектиран за 16 ампера (съответно 12 ампера) и 200 волта обратно пиково напрежение. Диоден монтаж 20C40 няма да работи за нас - не мислете да го инсталирате - ще изгори (проверено :)).

Ако имате други диодни модули, вижте, че обратното пиково напрежение е най-малко 100 V, а за тока, който е по-висок. Конвенционалните диоди няма да работят - те ще изгорят, това са свръхбързи диоди, само за импулсно захранване.

Поставяме джъмпер за PWM захранването

Тъй като премахнахме частта от веригата, която отговаряше за захранването на PSON PWM, трябва да захранваме PWM от дежурното захранване 18 V. Всъщност ние инсталираме джъмпер вместо транзистора Q6.

Запояваме изхода на захранването +

След това изрязваме общия минус, който отива към тялото. Правим така, че общият минус да не докосва корпуса, в противен случай, късо съединение на плюса, с корпуса на PSU, всичко ще изгори.

Запояваме проводниците, общ минус и +5 волта, изход на дежурното захранване

Ще използваме това напрежение за захранване на волт-амперметъра.

Запояваме проводниците, общ минус и +18 волта към вентилатора

Ще използваме този проводник през резистор 58 Ohm за захранване на вентилатора. Освен това вентилаторът трябва да се завърти така, че да духа върху радиатора.

Запояваме проводника от оплетката на трансформатора към общ минус

Запояйте 2 проводника от шунта за операционния усилвател LM358

Ние запояваме проводниците, както и резисторите към тях. Тези проводници ще отидат към операционния усилвател LM357 през 47 ома резистори.

Запояваме проводника към 4-ия крак на PWM

При положително +5 волта напрежение на този PWM вход има ограничение на границата на регулиране на изходите C1 и C2, в този случай, с увеличение на входа DT, има увеличение на работния цикъл при C1 и C2 (трябва да погледнете как са свързани изходните транзистори). С една дума - спиране на изхода на захранващия блок. Този 4-ти PWM вход (захранваме +5 V там) ще се използва за спиране на PSU изхода в случай на късо съединение (над 4,5 A) на изхода.

Сглобяване на веригата за усилване на тока и защита от късо съединение

Внимание: това не е пълна версия - вижте форума за подробности, включително снимки на процеса на преработка.

Обсъдете статията ЛАБОРАТОРНО ЗАхранване със ЗАЩИТА ОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН КОМПЮТЪР

Надявам се, че ще представлява интерес за вас и вашите читатели.

С най-добри пожелания, Саша Черни.

Имах нужда от леко захранване за различни задачи (експедиции, захранване на различни HF и VHF трансивъри или за да не носите трансформаторно захранване при преместване в друг апартамент)... След като прочетох наличната информация в мрежата за промяната на компютърните захранвания, разбрах, че ще трябва да го разбера сам. Всичко, което открих, беше описано като някак хаотично и не съвсем ясно (за мен)... Тук ще ви разкажа по ред как преработих няколко различни блока. Разликите ще бъдат описани отделно. И така, намерих няколко захранвания от стар PC386 с мощност 200W (при всички случаи пишеше на капака)... Обикновено в случаите на такива захранвания те пишат нещо като следното: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

Токовете, посочени на шините +5 и + 12V, са импулсни. Невъзможно е постоянно да се зарежда PSU с такива токове, високоволтовите транзистори ще се прегреят и ще се спукат. Изваждаме 25% от максималния импулсен ток и получаваме тока, който захранващият блок може да поддържа постоянно, в този случай той е 10A и до 14-16A за кратко време (не повече от 20 секунди)... Всъщност тук е необходимо да поясня, че 200W PSU са различни, не всички от тях, които попаднах, могат да издържат 20A дори за кратко време! Много дърпаха само 15А, а някои до 10А. Имайте това предвид!

Искам да отбележа, че конкретният модел захранване не играе роля, тъй като всички те са направени практически по една и съща схема с малки вариации. Най-критичната точка е наличието на микросхема DBL494 или нейните аналози. Попаднах на захранващ блок с една микросхема 494 и с две микросхеми 7500 и 339. Всичко останало всъщност няма значение. Ако имате възможност да изберете PSU от няколко, първо обърнете внимание на размера на импулсния трансформатор (колкото по-голям, толкова по-добре)и наличието на предпазител от пренапрежение. Добре е, когато мрежовият филтър вече е разпоен, в противен случай ще трябва да го разпоявате сами, за да намалите смущенията. Лесно е, навийте 10 оборота на феритен пръстен и поставете два кондензатора, местата за тези части вече са предвидени на платката.

ПРИОРИТЕТНИ МОДИФИКАЦИИ

Като начало, нека направим няколко прости неща, след което ще получите добре работещо захранване с изходно напрежение 13.8V, постоянен ток до 4 - 8A и краткосрочен до 12A. Ще се уверите, че PSU работи и ще решите дали трябва да продължите с модификациите.

1. Разглобяваме захранването и изваждаме платката от кутията и старателно я почистваме с четка и прахосмукачка. Не трябва да има прах. След това запояваме всички снопове проводници, отиващи към автобусите +12, -12, +5 и -5V.

2. Трябва да намерите (на борда)чип DBL494 (в други платки струва 7500, това е аналог), превключете приоритета на защитата от шината + 5V на + 12V и задайте напрежението, от което се нуждаем (13 - 14V).
От първия крак на микросхемата DBL494 излизат два резистора (понякога повече, но няма значение), единият отива към кутията, другият към шината + 5V. Имаме нужда от него, внимателно спойте единия му крак (прекъсване на връзката).

3. Сега, между шината + 12V и първата крачна микросхема DBL494, запояваме резистор 18 - 33kΩ. Можете да поставите тример, да настроите напрежението на + 14V и след това да го замените с постоянно. Препоръчвам да зададете 14.0V вместо 13.8V, защото повечето маркови HF-VHF оборудване работят по-добре при това напрежение.

НАСТРОЙКА И НАСТРОЙКА

1. Време е да включим захранването, за да проверим дали сме направили всичко както трябва. Вентилаторът може да бъде оставен несвързан, а самата платка може да се остави извън кутията. Включваме захранващия блок без товар, свързваме волтметър към шината + 12V и виждаме какво напрежение има. С тример резистор, който стои между първия крак на микросхемата DBL494 и шината + 12V, задаваме напрежението от 13,9 до + 14,0V.

2. Сега проверете напрежението между първия и седмия крак на микросхемата DBL494, то трябва да бъде най-малко 2V и не повече от 3V. Ако това не е така, съпоставете съпротивлението на резистора между първия крак и тялото и първия крак и шината + 12V. Обърнете специално внимание на тази точка, това е ключов момент. При напрежение, по-високо или по-ниско от посоченото, захранващият блок ще работи по-лошо, нестабилно, ще държи по-нисък товар.

3. Свържете на късо шината + 12V към кутията с тънък проводник, напрежението трябва да изчезне, за да се възстанови - изключете захранването за няколко минути (необходимо е капацитетите да бъдат разредени)и го включете отново. Има ли напрежение? ДОБРЕ! Както можете да видите, защитата работи. Какво не се получи?! След това изхвърляме това захранване, не ни подхожда и вземаме друго ... хи.

Така че първият етап може да се счита за завършен. Поставете платката в кутията, извадете клемите за свързване на радиостанцията. Захранването може да се използва! Свържете трансивъра, но все още не можете да дадете натоварване повече от 12A! Автомобилна УКВ станция, ще работи на пълна мощност (50W), а в HF трансивъра ще трябва да настроите 40-60% от мощността. Какво се случва, ако захранвате PSU с висок ток? Всичко е наред, защитата обикновено работи и изходното напрежение изчезва. Ако защитата не работи, транзисторите с високо напрежение ще прегреят и ще се спукат. В този случай напрежението просто ще изчезне и няма да има последствия за оборудването. След смяната им захранващият блок отново работи!

1. Обръщаме вентилатора, напротив, той трябва да духа вътре в кутията. Под двата винта на вентилатора поставяме шайби, за да го разгънем малко, иначе духа само на високоволтови транзистори, това е грешно, необходимо е въздушният поток да бъде насочен както към диодните възли, така и към феритен пръстен.

Преди това е препоръчително да смажете вентилатора. Ако вдига много шум, сложете 60 - 150 ома 2W резистор последователно с него. или направете регулатор на въртене в зависимост от отоплението на радиаторите, но повече за това по-долу.

2. Отстранете два терминала от PSU за свързване на трансивъра. От 12V шината до терминала изтеглете 5 проводника от снопа, който запоявахте в началото. Поставете 1uF неполярен кондензатор и светодиод с резистор между клемите. Също така прекарайте отрицателния проводник към клемата с пет проводника.

В някои захранвания, успоредно на клемите, към които е свързан трансивърът, поставете резистор със съпротивление 300 - 560 ома. Това е натоварване, така че защитата да не работи. Изходната верига трябва да изглежда нещо като показаната диаграма.

3. Захранваме шината + 12V и се отърваваме от ненужния боклук. Вместо диоден монтаж или два диода (което често се поставя вместо него), поставяме монтажа 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, всякакви други опции ще влошат ефективността. Наблизо, на този радиатор, има 5V монтаж, ние го запояваме и го изхвърляме.

При натоварване най-силно се нагряват следните части: два радиатора, импулсен трансформатор, дросел на феритен пръстен, дросел на феритна сърцевина. Сега нашата задача е да намалим преноса на топлина и да увеличим максималния ток на натоварване. Както казах по-рано, може да достигне до 16А (за 200W PSU).

4. Разпайте дросела на феритния прът от шината + 5V и го поставете на шината + 12V, дросела, който беше там по-рано (по-висок е и навит с тънка тел)изпарете и изхвърлете. Сега дроселът практически няма да се загрее или ще, но не толкова. На някои платки просто няма дросели, можете да направите без него, но е желателно да е за по-добро филтриране на възможни смущения.

5. На голям феритен пръстен е навит дросел, за да филтрира импулсния шум. Шината + 12V е навита върху нея с по-тънък проводник, а шината + 5V е най-дебелата. Запайте внимателно този пръстен и сменете намотките за шините + 12V и +5V (или включете всички намотки успоредно)... Сега шината + 12V минава през този дросел, най-дебелият проводник. В резултат на това този дросел ще се нагрява значително по-малко.

6. Захранващият блок има два радиатора, единият за високомощни транзистори с високо напрежение, другият за диодни възли за +5 и + 12V. Попаднах на няколко вида радиатори. Ако във вашето захранване размерите на двата радиатора са 55х53х2мм и имат ребра отгоре (както на снимката) - можете да разчитате на 15А. Когато радиаторите са по-малки, не се препоръчва захранването на захранващия блок с ток над 10A. Когато радиаторите са по-дебели и имат допълнителна платформа отгоре - имате късмет, това е най-добрият вариант, можете да получите 20А за минута. Ако радиаторите са малки, за да подобрите разсейването на топлината, можете да прикрепите малка дуралуминиева плоча или половинка от радиатора на стар процесор към тях. Обърнете внимание дали високоволтовите транзистори са добре завинтени към радиатора, понякога те висят.

7. Запояваме електролитните кондензатори на шината + 12V, поставяме 4700x25V на тяхно място. Препоръчително е да изпарите кондензаторите на шината + 5V, само за да има повече свободно място и въздухът от вентилатора да духа по-добре около частите.

8. На платката виждате два високоволтови електролита, обикновено 220x200V. Сменете ги с две 680x350V, в краен случай свържете две паралелно при 220 + 220 = 440mKf. Това е важно и смисълът не е само във филтрирането, импулсният шум ще бъде отслабен и устойчивостта на максимални натоварвания ще се увеличи. Резултатът може да се види с осцилоскоп. Като цяло, трябва да го направите!

9. Желателно е вентилаторът да променя скоростта в зависимост от нагряването на захранващия блок и да не се върти, когато няма товар. Това ще удължи живота на вентилатора и ще намали шума. Предлагам две прости и надеждни схеми. Ако имате термистор, погледнете диаграмата в средата, с тример настройваме температурата на реакцията на термистора на около + 40C. Транзистор, трябва да инсталирате точно KT503 с максимално усилване на тока (това е важно), други видове транзистори работят по-зле. Термистор от всякакъв тип NTC, което означава, че когато се нагрее, съпротивлението му трябва да намалее. Можете да използвате термистор с различен рейтинг. Тримерът трябва да е многооборотен, така че е по-лесно и по-точно да регулирате температурата на реакция на вентилатора. Закрепваме платката към свободния щифт на вентилатора. Прикрепяме термистора към дросела върху феритен пръстен, той се нагрява по-бързо и по-силно от останалите части. Можете да залепите термистора към 12V диодния модул. Важно е никой от термистора да не води накъсо към радиатора !!! В някои захранвания има вентилатори с висока консумация на ток, в този случай, след KT503, трябва да поставите KT815.

Ако нямате термистор, направете втора верига, погледнете вдясно, използва два диода D9 като термоелемент. С прозрачни колби ги залепете към радиатора, върху който е инсталиран диодният модул. В зависимост от използваните транзистори, понякога трябва да изберете резистор 75 kΩ. Когато PSU работи без натоварване, вентилаторът не трябва да се върти. Всичко е просто и надеждно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От компютърно захранване с мощност 200W е възможно да получите 10 - 12A (ако има големи трансформатори и радиатори в захранващия блок)при постоянно натоварване и 16 - 18A за кратко време при изходно напрежение 14.0V. Това означава, че можете безопасно да работите SSB и CW на пълна мощност. (100W)трансивър. В режими SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK ще трябва да намалите мощността на предавателя до 30-70W, в зависимост от продължителността на предаването.

Теглото на преобразуваното захранване е около 550гр. Удобно е да го вземете със себе си на радиоекспедиции и различни пътувания.

По време на написването на тази статия и по време на експериментите бяха повредени три PSU (както знаете, опитът не идва веднага)и пет PSU са успешно преработени.

Голям плюс на компютърното захранване е, че работи стабилно при промяна на мрежовото напрежение от 180 на 250V. Някои екземпляри работят и с по-широко разпределение на напрежението.

Вижте снимки на успешно преобразувани импулсни захранвания: