Тъй като ADC микроконтролерът е доста бавен, беше решено да се използва външен високоскоростен ADP AD9280. Дисплеят използва WG12864A (128 * 64). Фърмуерът е написан с в Mikroc Pro за AVR 5.60 компилатор.

Характеристики на осцилоскопа:

Съпротивление на входа 100 kΩ;

Максимална честота на вземане на проби 9 MHz;

Минимална честота 25 Hz;

Максимална честота 500 kHz;

Минимално напрежение +/- 0.25 V;

Максимално напрежение +/- 25 V;

Напрежение 9 V;

От правилната страна Екранът показва стойността на напрежението на амплитудата, стойността на RMS напрежението, честотата в KHz, вида на синхронизацията и разделителя. Atmega32 работи с повишена честота от 26,601712 MHz. Кварц паднал. С денди. За стабилна работа ATMEGA32 се захранва от увеличено напрежение 5.4 V. За това в минус изход на стабилизатораи 7805 wpayan 2 Schottky диод с капка на всеки 0.2 V. Ако atmega32няма да бъде стабилно на 26,601712 MHz, можете да поставите кварц за 20 MHz или да поставите външен генератор за 32 MHz. При честоти, различни от 26,601712 MHz, трябва да промените честотата в настройките на проекта и да изберете други константи за преброяване на честотата. Стабилизатор 7805 трябва да бъде поставен върху радиатора. Използван като входен конекторz. звук 3,5 мм. ICL7660 Microcircuit прави отрицателеннапрежение -5.4 V, което е необходимо за това За да захранвате OU и да компенсирате променливия сигнал в диапазона плюс. Като OU аз използвах LM358, Слагайки го с напрежение от 6.5 Vот Stabitron A. . LM358 е много изкривенаи. Сигнал на честоти над 20да се Hz. На снимката могат да се видят правоъгълни импулси при високи честоти.

Трябва да се използва с честота 10 MHz. LM833 може да отговаря. Ако OU е релса-релса, можете да го нахрани от 5.4 V. Например, MCP6H92.

Диапазоните се превключват с трипозиционен превключвател - 1: 1 (25 V); 1: 4 (10 V); 1:10 (2.5 V).

5 клавишите се използват за контрол на осцилоскопа. Бутоните нагоре / надолу се използват за установяване на амплитуда. Ляв / десния бутони са предназначени да променят честотата на VIBотносно rock ADC. Централният ключ се използва за влизане в менюто.В първия параграф избира вида на дисплея на формата на вълната: по точки или по линиите. Във втория параграф, делителят е зададен в зависимост от превключвателя за напрежение. Необходимо е правилно да се покаже напрежението. Третият параграф избира вида на синхронизацията: в maxim mu , на понижаване, преходът през нула.

За да конфигурирате осцилоскопа, трябва да зададете желания контраст на дисплея чрез променлив резистор и да настроите линията до нула (без сигнал на входа), като предварително се увеличава линиите върху амплитудата. В фотоапаратора със старо окабеляване.

Схема и печата актуализирана версия V2.

Схема и припадъци актуализация v3

Наскоро направих преглед за един конструктор, днес продължаването на малка серия от прегледи за всеки домашни неща За начинаещи радио аматьори.
Ще кажа веднага, със сигурност не е Tectronix, а не дори DS203, но в неговото интересно нещо, дори по същество и играчка.
Обикновено преди тестовете, нещо първо разглобяване, тук трябва първо да събирате :)

Според мен това са "очите" на радиоамат. Това устройство рядко има висока точност, за разлика от мултиметъра, но ви позволява да видите процесите в динамиката, т.е. в движение ".
Понякога такъв втори "визия" може да помогне повече от деня на бране с тестера.

Преди това осцилоскопите бяха лампи, след това те бяха променени транзистор, но резултатът е показан така или иначе на екрана CRT. С течение на времето те дойдоха да заменят своите дигитални приятели, малки, бели дробове, добре и логично продължение е външният вид и дизайнер за изграждане на такъв уред.
Преди няколко години срещнах опити за някои форуми (понякога успешни) за разработване на домашен осцилоскоп. Дизайнерът със сигурност е по-лесен за тях и по-слаб техническа характеристикаНо мога да кажа с увереност, дори един ученик може да го събере.
Този дизайнер е разработен от Jyetech. на това устройство на уебсайта на производителя.

Възможно е този преглед да изглежда ненужно подробен, но практиката на комуникация с радиона на начинаещите показа, че те възприемат така по-добре информацията.

Като цяло ще ви кажа малко по-ниско, но досега стандартното влизане, разопаковане.

Те изпратиха конструктор в обичайното саше с ключалка, колко е плътна.
Що се отнася до мен, ще има красива опаковка за такъв комплект. Да не се защитава срещу щети, но с цел на външната естетика. В края на краищата, това трябва да бъде приятно дори и на етапа на разопазване, защото това е дизайнер.

Пакетът беше:
Инструкция
Печатна електронна платка
Кабел за свързване към измерените вериги
Две торбички с компоненти
Дисплей.

Техническите характеристики на устройството са много скромни, тъй като за мен това е по-скоро образователен комплект от измервателно устройство, въпреки че може да се измерва, макар и просто.

Комплектът включва подробна цветна инструкция на две листа.
Инструкцията съдържа последователност от монтаж, калибриране и кратко ръководство за използване.
Единственият отрицателен, всичко е на английски, но снимките са изяснени, затова, дори и в тази версия, повечето ще бъдат разбрани.
В инструкциите позиционните места на елементите са дори маркирани и се правят "chekboxes", където трябва да поставите отметка след завършване на определен етап. Много внимателен.

Отделен лист е знак с списък на SMD компоненти.
Заслужава да се отбележи, че има поне два варианта на устройството. От първия първоначално пушенат само микроконтролера, всички SMD компоненти са изместени на втория.
Първата опция е предназначена за малко по-опитни потребители.
Това е такава опция в моя преглед, че научих за съществуването на втората опция по-късно.

Двустранна печатна платка, както и в миналия преглед, дори цветът е същият.
Отгоре, маска се прилага с обозначението на елементи, една част от елементите е посочена напълно, а втората има само позиционен номер съгласно схемата.

От обратната страна на маркировката има само обозначение на джъмперите и името на модела на устройството.
Бордът е покрит с маска, а маската е много трайна (неволно трябваше да провери), според мен какво е необходимо за начинаещите, тъй като е трудно да се повреди нещо в процеса на сглобяване.

Както написах по-горе, таксата постави наименованията на инсталираните елементи, маркировката е ясна, няма оплаквания за този елемент.

Всички контакти имат калай, дъската се преобръща много лесно, добре, почти лесно, за този нюанс в раздела за сглобяване :)

Както написах по-горе, на дъската е предварително инсталиран микроконтролер
Това е 32-битов микроконтролер на базата на ARM 32-битова Cortex ™ -M3 ядро.
Максималната честота от 72 MHz, също има 2 х 12-бита, 1 μS adc.

От двете страни на дъската е показан неговия модел, DSO138.

Нека се върнем към изброяването на компонентите.
Малки радиостанции, съединители и др. Опаковани в малки сашета с ключалка.

Изсипете съдържанието на голям пакет на масата. Вътре има съединители, стелажи и електролитни кондензатори. Също така в пакета има още две малки торбички :)

Отворете всички пакети, които виждаме доста радио компоненти. Въпреки че вземат предвид факта, че то цифров осцилоскопОчаквах повече.
Хубаво е, че SMD резистори са подписани, въпреки че за мен не би навредило на подписването и обикновените резистори, или да даде малка бележка за цветна маркировка.

Ястията са опаковани в мек материал, както се оказа, той не се плъзга, така че няма да виси в опаковката, но печатна електронна платка Го предпазва от повреда по време на транспортиране.
Но все пак мисля, че нормалната опаковка няма да предотврати.

Устройството използва 2.4 инча TFT LCD индикатор с LED подсветка.
Резолюция на екрана 320x240 пиксела.

Също включени с малък кабел. За да се свържете с осцилоскоп, се прилага стандартен BNC съединител, на втория край на кабелната двойка "крокодили".
Кабелна среда мека, "крокодили" са доста големи.

Е, изгледът на целия комплект е напълно разгънат.

Сега можете да отидете в събранието на този дизайнер и в същото време да се опитате да разберете колко е трудно.

За последен път започнах сглобяване с резистори, както от най-ниските елементи на дъската.
Ако има SMD компоненти, монтажът е по-добре да започне с тях.
За да направите това, поставих всички SMD компоненти на предоставения лист, посочващ номиналното и позиционното им наименование в схемата.

Когато беше приготвено за спойка, аз мислех, че елементите в твърде малки, за начинаещи, жилища, е било възможно да се прилагат резистори в размер 1206 вместо 0805. Разликата в сцената е незначителна, но е по-лесно за спойка.
Втората мисъл беше - сега губя резистор и не намеря. Добре, отвори масата и получавам втория такъв резистор, но не всеки има такъв избор. В този случай Производителят се погрижи за него.
Всички резистори (жалко е, че не чип) даде още един, т.е. На склад, много предпазливо, компенсирано.

Освен това ще ви кажа малко за това как продадох такива компоненти и както ви съветвам да правите другите, но това е само моето мнение, естествено всеки може да направи по свой начин.
Понякога SMD компонентите, споят със специална паста, но рядко има начинаещ радио аматьор (и глупост), така че ще покажа как е по-лесно да работим без него.
Ние приемаме компонент на Tweece, приложим към мястото на инсталиране.

Като цяло, често наблюдавам мястото на инсталиране на флюс компонента, улеснява появяването, но усложнява зачервяването на дъската, измийте потока от под компонента понякога е трудно.
Ето защо, в този случай използвах просто 1mm тръбен споян с поток.
Задържайки компонента на пинсети, вкарайте спойка капчица върху ужилването на поялник и спойка от едната страна на компонента.
Не е страшно, ако запояването се оказа грозно или не много трайно, на този етап е достатъчно компонентът да се държи.
След това повторете операцията с останалите компоненти.
След като по този начин сме осигурили всички компоненти (или всички компоненти на една номинална стойност), можете спокойно да спойка, тъй като трябва, защото това превърнете таксата, така че страната на спойка да бъде оставена и задържане на желязо за запояване в дясната ръка ( Ако сте прав) и спойка вляво, предаваме всички незабелязани места. Ако запояването на втората страна не подхожда, след това завъртете дъската за 180 градуса и изчезва другата страна на компонента.
Така се оказва по-лесно и по-бързо, отколкото да управлявате всеки компонент поотделно.

Тук снимката показва няколко инсталирани резистори, но досега спойка само от една страна.

Чиповете в случая SMD са маркирани по същия начин, както в обичайното, точно за етикета (въпреки че обикновено се оставя наляво, когато се гледа на маркировката) е първият контакт, а останалите се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката, мястото за инсталиране на чипа и пример, както трябва да бъде инсталиран.

С микроциркуити правим напълно подобно на резистори.
Аз проявявам микросърци на местата, ние спойка всеки оттегляне (по-добър екстремен), коригирайте позицията на чипа (ако е необходимо) и изберете другите контакти.
С Microcircuit на стабилизатора можете да отидете по различен начин, но аз ви съветвам да спомняте в венчелистчето отначало и след това да се свържете с подложки, след това чипът определено ще се вмести в дъската.
Но никой не забранява появяването на екстремния изход, а след това и всички останали.

Всички компоненти на SMD са монтирани и запоени, няколко резистори остават, един по един номинален, лежащ ги в торба, може би някой ден.

Отидете на инсталацията на обикновени резистори.
В миналия преглед казах малко за цветовото маркиране. Този път по-скоро посъветвам, просто измервайте съпротивлението на резистори с помощта на мултиметър.
Факт е, че резисторите са много малки и с такива размери, цветната маркировка е много лошо прочетена (колкото по-малка е площта на боядисаната зона, толкова по-трудно е да се определи цвета).
Първоначално търсех списък с деноминации и позиционни наименования в инструкциите, но не го намерих, както ги търсех под формата на чиния и след инсталацията се оказа, че те са в снимки и с квадратчета за отметки за набор от установени позиции.
Заради невниманието ми трябваше да направя чинията си, според която създадох компонентите, инсталирани след това.
Резисторът е избран поотделно, когато изготвя плочата, тя е излишна, така че го оставих в края.

С резистори правим подобен начин, както в миналото, заключенията с помощта на пинсети (или специален дорник), така че резисторът лесно да стане на негово място.
Будиената е внимателна, позиционните обозначения на компонентите на борда могат не само да бъдат написани, но и подписани и може да играе шега с вас, особено ако има много компоненти в един ред на дъската.

Тук имаше малък минус на печатната платка.
Факт е, че дупките за резистори имат много голям диаметър и тъй като инсталацията е относително плътна, тогава аз реших заключенията, които се огъват, но не е много добро в такива дупки.

Благодарение на факта, че резисторите са били много добре, препоръчвам да не изпълнявате всички номинации наведнъж, но да инсталирате половин или трето, след това да ги излеете и да инсталирате останалото.
Не се страхувайте да изсушете заключенията, двустранната метализационна дъска прощава такива неща, винаги можете да спомнете резистор поне отгоре, който няма да правите с едностранна печатна платка.

Всички, резистори са публикувани, отидете на кондензатори.
Влязох, както и с резистори, оставяйки според плочата.
Между другото, все още имам един допълнителен резистор, очевидно го постави случайно.

Няколко думи за етикета.
Такива кондензатори са обозначени като резистори.
Първите две цифри са номерът, третата цифра е броят на нулите след номера.
Полученият резултат е равен на резервоара в пикофарадите.
Но на този съвет има кондензатори, които не попадат в това етикетиране, то е 1, 3 и 22pf.
Те са маркирани просто чрез индикация за контейнера, тъй като капацитетът е по-малък от 100 pf, т.е. по-малко от три цифри.

Първо, първо претърсихме малки кондензатори според позиционната нотация (това друго търсене).

С кондензатори с капацитет 100nF, аз пристъпих малко, без да ги добавя незабавно към таблетката, трябваше да го направя по-късно на ръка.

Аз също така насърчих кондензаторите не напълно, но около 45 градуса това е достатъчно за компонента не падне.
Между другото, тази снимка показва, че пластирът, свързан с общ контакт Таблата са направени правилно, има разлика на пръстена за намаляване на топлопредаването, той улеснява появата на такива места.

Някак си се отпуснах малко на тази дъска и си спомних кошове и диоди след сядане на керамични кондензатори, въпреки че беше по-добре да ги има пред тях.
Но тази конкретна ситуация не се промени, затова нека да отидем при тях.
Пълна до дъската даде три зъба и два диода (1N4007 и 1N5815).

Всичко е ясно с диоди, мястото е подписано, катодът е показан от бяла лента върху самата диод и на дъската, много е трудно да се обърка.
С кошове, това се случва малко по-трудно, те понякога имат и цветно етикетиране, добро в този случай, всичките три хокета имат едно номинално :)

На борда, зъбите са обозначени с буквата L и вълнообразната линия.
В снимката на дъската с запечатани зъби и диоди.

В осцилоскопа два транзистора с различна проводимост и два стабилизатора на чипа се прилагат към различна полярност. В това отношение, бъдете внимателни, когато инсталирате, тъй като 78L05 обозначението е много подобна на 79L05, но ако поставите обратното, най-вероятно ще отидете за нови.
С транзистори малко по-прост, дори на дъската и е просто проводимост, без да се уточнява вида на транзистор, но вида на транзистора и неговата позициониране Можете лесно да разглеждате схемата или картата на инсталацията на компонентите.
Заключенията тук за формиране са забележимо по-трудни, тъй като е необходимо да се дефинират всичките три заключения, по-добре е да не бързате да не избухнете заключенията.

Заключенията се оформят еднакво, опростява задачата.
На борда се посочва позицията на транзисторите и стабилизатора, но само в случай, че съм направил снимка, както трябва да бъдат инсталирани.

Включен е мощен (относителен) дросел, който се използва в конвертора, за да се получи отрицателна полярност и кварцов резонатор.
Те не трябва да образуват заключения.

Сега за кварцов резонатор, той е направен под честотата на 8 MHz, полярността също няма, но е по-добре да се постави парче скоч под него, тъй като тялото е метално и се крие върху песните. Бордът покрива защитната маска, но някак си свикнах да правя някакъв субстрат в такива случаи за безопасност.
Не се изненадвайте, че в началото посочва, че процесорът има максимална честота от 72 MHz, а кварцът е само 8, вътре в процесора има и двете честотни разделители, така че понякога ядрото, защото ядрото може да работи например на честота 8x8 \u003d 64 MHz.
По някаква причина, на борда, контактите на дросел имат квадратна и кръгла форма, въпреки че самият дросел е елемент, който не е полярен, защото те просто го имат, заключенията са по-добре да не се огъват.

Комплектът получи доста електролитни кондензатори, всички те имат същия капацитет от 100 цф и 16 волта напрежение.
Те трябва да бъдат поставени задължително с спазването на полярността, в противен случай пиротехническите ефекти са възможни :)
Дългият кондензатор кондензатор е плюс контакт. Бордът представя маркирането на полярността като близо до подходящата продукция, а до кръга маркера позицията на кондензатора, доста удобна.
Положителният изход е маркиран. Понякога маркираме минус, в този случай около половината от чашата е засенчена. Има и производител на компютърно желязо като ASUS, което споделя плюс страна, затова винаги трябва да бъдете внимателни.

Бавно се приближихме до доста редки компонент, подрязан кондензатор.
Това е кондензатор, чийто капацитет може да бъде променен в малки граници, например, 10-30pf, обикновено контейнерът на тези кондензатори е малък, до 40-50pF.
Като цяло този елемент е неоресочен, т.е. Официално няма значение как да го спомня, но понякога има значение как да го разпространим.
Кондензаторът съдържа слот към отвертка (като малък винт), който има електрическа връзка с една от заключенията. Така че в тази схема, един кондензатор е свързан с обща проводник на борда, а втората към другите елементи.
За да бъде по-малък от ефекта на отвертката върху параметрите на веригата, е необходимо да се постави върху него така, че заключението, свързано с слота, е свързано към общата дъска.
Съветът показва етикета, за да бъде спойка, а след това снимката ще бъде снимката, където може да се види.

Бутони и превключватели.
Е, трудно е да се направи нещо нередно тук, тъй като е много трудно да ги вмъкнем по някакъв начин :)
Ще кажа само, че заключенията на корпуса на превключвателите трябва да бъдат запоени на дъската.
В случай на превключвател, това няма просто да добави сила, но и да свърже корпуса на превключвателя с споделения контакт на дъската и случай на превключвателя ще работи като екран от смущения.

Съединители.
Най-трудната част в плана за запояване. Комплексът не е точност или малък компонент, но напротив, понякога мястото на запояване е трудно да се затопли, защото за конектора на БНК е по-добре да се вземе по-мощен поялник.

На снимката можете да видите -
Събиране BNC конектор, допълнителен захранващ съединител (единственият съединител тук, който може да се завърти напротив) и USB конектор.

С индикатора, и по-скоро със съединители за своята връзка, е излязла малка неприятност.
Включени са, те забравиха да поставят няколко двойни контакта (щифтове), те се използват за закрепване на страната на индикатора, обратно алармения съединител.

Но гледайки въртящия момент на сигнала, осъзнах, че някои контакти могат лесно да бъдат закупени и използвани вместо липсващите.
Мога да отворя чекмедже на масата и да получа такъв конектор оттам, но би било безинтересно и до известна степен нечестен.

Ние размазвам гнездата (така наречените - майки) части от конекторите върху таксата.

На борда има освобождаване на вградения 1KHz генератор, тогава ще се нуждае от това, поне тези два контакта и са свързани помежду си, но все още имаме джъмпер, той ще бъде удобен за свързване на "крокодил" на сигналния кабел.
За джъмпера, удобно е да се използва основният изход на електролитския кондензатор, те са дълги и доста здрави.
Има този джъмпер отляво на захранващия съединител.

Също така на борда има няколко важни джъмпери.
Един от тях се обади JP3. Необходимо е да се навигира незабавно, става дума с капчица за спойка.

С втори джъмпер, малко по-сложно.
Първо трябва да свържете мултиметъра в режим на измерване на напрежението контролно-пропускателен пунктНамира се над венчелистчето на чипа на стабилизатора. Втората сонда се свързва с всеки контакт с общия контакт, като USB конектор.
Съветът обслужва ястия и напрежението се проверява в контролната точка, ако всичко е в ред, тогава трябва да има около 3,3 волта.

След този джъмпер JP4., разположен малко ляво и под стабилизатоза, също се свързва с капка спойка.

На обратната страна на дъската има още четири джъмпери, не е необходимо да ги докосвате, това са технологични джъмпери, за диагностициране на дъската и преведете процесора към режим на фърмуера.

Връщане на дисплея. Както написах по-горе, трябваше да хапна няколко двойки за контакт, за да ги приложа вместо това.
Но когато се сглобява, реших да не разкривам екстремните двойки, но както беше, от средата и изключително мълчаливо на мястото, ще бъде по-трудно да се обърка нещо, когато е монтирано.

Въпреки че дисплеят и защитният филм се поставят, бих препоръчал да покриете екрана с лист хартия при запояване на конектора, в този случай потокът от потока се кипи, когато запояването ще излезе на хартия, а не на екрана.

Всички, можете да хранете ястия и да проверите :)
Между другото, един от диодите, който запечатахме по-рано, служи за защита на електрониката от грешната електрическа връзка, от страна на разработчика е полезна стъпка, тъй като е възможно да се изгори таксата в грешната полярност в секунда.
Съветът показва 9 волта мощност, но се определя диапазонът от до 12 волта.
В тестовете използвам дъска от 12 волта на захранването, но аз се опитах от две последователно свързани литиеви батерии, разликата е само в малко по-малка яркост на осветлението на екрана, мисля, че използвайки 5 волта стабилизатор с нисък Капка и отстраняване на защитния диод (или го свързвате успоредно на захранването и инсталирането на предпазителя), възможно е да се хранят спокойно от две литиеви батерии.
Като алтернатива, използвайте конвертора 3.7-5 волта.

Тъй като стартирането на дъската беше успешно, по-добре е да се изплаква по-добре преди да се създаде.
Използвам ацетон, въпреки че е забранено за продажба, но има малки резерви, като опция, използвана толуен, добре, или като последна мярка, медицински алкохол.
Но таксата трябва да се изплакне задължително, не е необходимо да се "къпят", не е необходимо да се ходи достатъчно.

В края, сложихме краката "на краката ви", използвайки пълни стелажи, те, разбира се, са малко по-малко, отколкото се нуждаят от малко, но все още е толкова удобно, отколкото просто да поставите на масата, да не говорим за констатациите Части могат да надраскат масата на масата и така нищо не пада под таксата и не избухва нищо под него.

Първата проверка от вградения генератор, за това свързваме "крокодил" с червен изолатор към джъмпера близо до захранващия съединител, черната жица не трябва да се свързва никъде.

Почти забравих няколко думи за заданието на ключове и бутони.
Отляво има три трипозиционни превключвателя.
Режим на въвеждане на топ превключване.
Озеленявам
Режим на работа, без да се вземат предвид постоянния компонент или AC или режима на работа с затворен вход. Добре подходящ за измерване на променлив ток.
Работен режим с възможност за измерване на DC или отворен режим на въвеждане. Позволява измервания по отношение на постоянния компонент на напрежението.

Вторият и трети ключове ви позволяват да изберете скалата по ос на напрежението.
Ако е избран 1 волта, това означава, че в този режим обхватът в един екран на скалата ще бъде равен на 1 волтово напрежение.
В същото време средният превключвател ви позволява да изберете напрежението и долния мултипликатор, защото с помощта на три превключвателя можете да изберете девет фиксирани нива на напрежение от 10mV до 5 волта на клетка.

Отдясно са управляващите бутони на режимите на сканиране и режим на работа.
Описание на бутоните отгоре надолу.
1. С кратко натискане, режимът на задържане включва, т.е. Фиксиране на показанията на дисплея. С дълъг (повече от 3 секунди), той се включва или изключва цифров изходен режим на данните за параметрите на сигнала, честотата, периода, напрежението.
2. Бутон за разширяване на избрания параметър
3. Намалете избрания параметър.
4. Бутален бутон на режимите на работа.
Управление на времето за сканиране, варира от 10 μs до 500s.
Изберете начина на работа на спусъка за синхронизация, автоматично, нормално и изчакване.
Режим на заснемане на сигнала за синхронизация, отпред или заден сигнал.
Избор на сигнал за синхронизация на сигнала за заснемане на напрежение.
Превъртете на Oscillograms хоризонтално, ви позволява да преглеждате сигнала "извън екрана"
Задаването на положението на формата на вълната чрез вертикално, помага при измерване на напреженията на сигнала и когато осцилограмата не съществува на екрана ...
Бутонът за нулиране е просто рестартиране на осцилоскопа, както се оказа понякога е много удобно.
До бутона има зелен светодиод, той мига, когато осцилоскопът е синхронизиран.

Всички режими, когато инструментът е изключен, се помни и се включва по-късно в режим, в който е изключен.

Дори и на дъската има USB конектор, но както го разбирам, не се използва в тази опция, когато е свързана с компютър, той показва, че е открито неизвестно устройство.
Има и контакти за Flash устройството.

Всички режими, избрани с бутони или превключватели, се дублират на екрана на осцилоскоп.

Не актуализирах версията, защото последният момент е в момента 113-13801-042

Настройката на инструмента е много проста, помага на този вграден генератор.
Най-вероятно, когато се свързвате с вградения правоъгълен импулсен генератор, ще видите следната снимка, вместо дори правоъгълниците ще има или "предизвикателство" ъгъла на горната / дъното, надолу или нагоре.

Той се регулира чрез въртене на подрязаните кондензатори.
Кондензаторите са два, в режим 0.1 волта, регулирайте съответно С4, в режим 1 волта, С6. В 10 mV режим корекцията не се извършва.

Регулиране е необходимо да се постигнат гладки правоъгълни импулси на екрана, както е показано на снимката.

Погледнах този сигнал на друг осцилоскоп, според мен е достатъчно "гладък" за калибриране на този осцилоскоп.

Въпреки че кондензаторите са инсталирани правилно, но дори и в това изпълнение, има лек ефект от метална отвертка, докато държите ужилване на регулируемия елемент, един е един, си струва да се отстрани ужилването, резултатът е леко променящ се.
В това изпълнение, или усукано с малки смени, или използвайте пластмасовата (диелектрична) отвертка.
Имам такава отвертка с някакъв камера khhquiz.

От една страна, тя има кръстоносен поход и се нарязва, за такива кондензатори, от друга - директно.

Тъй като този осцилоскоп е по-голям от устройството за изучаване на принципите на работа, отколкото наистина пълноценно устройство, тогава не виждам значението на пълния тест, въпреки че ще покажа основните неща и ще проверя.
1. Изцяло забравих, понякога, когато работя в долната част на екрана, изкачва се рекламата на производителя :)
2. Показва стойностите на параметрите на цифров сигнал, сигналът от вградения правоъгълен импулсен генератор.
3. Тук е такъв собствен шум на входа на осцилоскоп, аз се запознах с това, както и това нова версия Има по-малко ниво на шума.
4. За да проверите дали това е наистина шум от аналогова част, а не на фитинг, аз превеждах осцилоскопа в режим с къс вход.

1. Превключете времето за сканиране в 500 секунди до разделяне, както и за мен, добре, то е напълно за екстреми.
2. Нивото на входа може да бъде променено от 10MB на клетка
3. До 5 волта на клетка.
4. Правоъгълен сигнал на 10kHz честота от генератора на осцилоскоп DS203.

1. Правоъгълна честота на сигнала 50KHz от генератора на осцилоскоп DS203. Може да се види, че при такава честота сигналът вече е много изкривен. 100KHz не разполагат с смисъл.
2. Честота на синусоидалната сигнал от 20 kHz от генератора на осцилоскоп DS203.
3. Триъгълната форма на честота от 20 kHz от генератора на осцилоскоп DS203.
4. Пилотивна честота на сигнала от 20 kHz от генератора на осцилоскоп DS203.

Тогава реших да видя малко как устройството се държи при работа с синусоидален сигнал, подаван от аналогов генератор и го сравнява с вашия DS203
1. Честота 1KHz.
2. Честота 10KHz.

1. Честота 100KHz, в дизайнера не можете да избирате времето за почистване по-малко от 10ms, защото само това: (
2. Но може да изглежда синусоидален сигнал 20 kHz честота, подадена с DS203, но в друг режим на входния делител. По-горе беше скрийншотта на такъв сигнал, но подадена в положението на разделителя 1 волта х 1, тук сигналът в 0.1 волта х 5.
По-долу можете да видите как изглежда този сигнал при подаване на DS203

20 kHz сигнал, подаван от аналогов генератор.

Сравнителна снимка на две осцилоскопи, DSO138 и DS203. И двете са свързани към аналогов синус генератор, честотата на 20 kHz и на двете осцилоскопи е настроен един и същ начин на работа.

Резюме.
професионалисти
Интересен учебен дизайн
Качествено произведена печатна платка, трайно защитно покритие.
Съберете дизайнера дори за новаторска радиоатература.
Занимателно оборудване, задоволителни резервни резистори.
Инструкцията е добре боядисан процес на монтаж.

Минус
Малка честота на входния сигнал.
Забравих да поставите няколко контакта за закрепване на индикатора
Прост пакет.

Моето мнение. Ще кажа накратко, ще имам такъв дизайнер като дете, вероятно ще бъда много щастлив, дори въпреки недостатъците си.
И ако дълго, дизайнерът доволен, считам, че това е добра база, както при получаването на опит за сглобяване и пускане в експлоатация. електронно устройствоИ в опита да работим с много важно за радио аматьорското устройство - осцилоскоп. Нека бъде просто, нека бъде без памет и с ниска честота, но е много по-добре от аудиокатите.
Като сериозно устройство е невъзможно да се разгледа, но не е позиционирано, а като дизайнер, повече от.
Защо поръчах този дизайнер? Да, това беше просто интересно, защото всички ние обичаме играчки :)

Надявам се, че прегледът е интересен и полезен, чакайки предложения за опциите за тестване :)
Добре, както винаги, допълнителни материали, фърмуер, инструкции, източник, схема, описание -

Технологиите не стоят неподвижни, а не винаги да се справят с тях. Появяват се нови елементи, в които бих искал да разбера повече подробности. Това е особено вярно за разнообразието, което ви позволява да събирате почти всяко просто устройство стъпка по стъпка. Сега, сред тях, Arduino такси с техните клонове и китайски микропроцесорни компютри и готови решения, които вече са със софтуер на борда.

Въпреки това, за да работим с целия горещ спектър интересни новостиКакто и за ремонт на цифрови технологии, е необходим скъп инструмент с висока точност. Сред такова оборудване е осцилоскоп, който ви позволява да четете честота на показанията и да диагностицирате. Често разходите му са доста високи, а начинаещите експериментатори не могат да си позволят такава скъпа покупка. Решението идва в спасяването, което се появява на много радио-аматьорски форуми почти веднага след появата на таблетки на Android системата. Неговата същност е да направи осцилоскоп от таблетката с минимални разходи, без да прави никакви модификации или модификации в притурката си, както и с изключение на рисковете от щети.

Какво е осцилоскоп

Осцилоскоп - като устройство за измерване и проследяване на честотни колебания в електрическа мрежа - известна от средата на миналия век. Всички образователни и професионални лаборатории са завършени с тези устройства, тъй като е възможно да се открият някои недостатъци или да направите точна настройка на оборудването само с нея. Тя може да изведе информация както на екрана, така и на хартиената лента. Показанията ви позволяват да видите сигналната форма, изчислете неговата честота и интензивност и в резултат на това да определите източника на външния му вид. Съвременните осцилоскопи позволяват рисуване на триизмерна цветна честота графика. Днес ще се съсредоточим върху проста версия на стандартния двуканален осцилоскоп и да го приложим с помощта на конзолата към смартфона или таблета и съответния софтуер.

Най-лесният вариант за създаване на покет осцилоскоп

Ако измерената честота е в обхвата на честотите, чути от човешкото ухо, и нивото на сигнала не надвишава стандартния микрофон, след което можете да съберете осцилоскопа от таблета до Android със собствените си ръце без никакви допълнителни модули. За да направите това, е достатъчно да разглобите всякакви слушалки, върху които трябва да присъства микрофона. Ако няма подходящи слушалки, тогава ще трябва да закупите 3,5 мм звуков щепсел задължително с четири контакта. Преди запояване на сондата проверете пиновата част на конектора на притурката си, защото има два вида от тях. Свойствата трябва да бъдат свързани към щифтовете, съответстващи на микрофона на устройството.

След това трябва да се изтеглят от "пазара" софтуерСпособни да измерват честотата на входа на микрофона и да нарисувате график въз основа на получения сигнал. Има доста такива опции. Ето защо, ако желаете, ще бъде от какво да изберете. Както бе споменато по-рано, не се изисква опрощаването на таблета. Осцилоскопът ще бъде готов веднага след калибрирането на приложението.

Плюсове и минуси на горната схема

Предимствата на такова решение ясно могат да бъдат приписани на простотата и ниската цена на сглобяването. Старите слушалки или един нов конектор почти не струва нищо, а времето ще се нуждае само от няколко минути.

Но тази схема има редица значими недостатъци, а именно:

• Малка гама от измерени честоти (в зависимост от качеството на аудио пътя на притурката варира от 30 Hz до 15 kHz).
• Липсата на защита на таблетка или смартфон (с случайно свързване на сондата към секциите с повишено напрежение, можете в най-добрия случай да изгорите микроцир, който е отговорен за лечение на аудио сигнал в притурката и в най-лошия е напълно извън реда на вашия смартфон или таблет).
• На много евтини устройства има значителна грешка при измерването на сигнала, достигайки 10-15%. За точни настройки на оборудването, такава фигура е неприемлива.

Прилагане на защитата, сигналната защита и намаляване на грешката

За да се защитят частично своето устройство от възможен начин извън реда, както и да стабилизира сигнала и да се разшири диапазонът на входното напрежение, може да се използва проста осцилоскопска схема за таблетка, която е успешно използвана за сглобяване на инструментите за компютър за дълго време. Той използва евтини компоненти, сред които Z119A стабилисти и два резистори са 10 и 100 com. Стабилите и първият резистор са свързани паралелно, а вторият, по-мощен, резисторът се използва в схемата за вход, за да се разшири максималният обхват на напреженията. В резултат изчезва голям брой смущения и напрежение се повишава до 12 V.

Разбира се, трябва да се има предвид, че осцилоскопът от таблета работи предимно със звукови импулси. Затова си струва да се грижите за висококачественото екраниране на диаграмата и сондите. Ако е желателно подробни инструкции Чрез сглобяване тази схема може да бъде намерена на един от тематичните форуми.

Софтуер

За работа с подобна схема изисква програма, способна да рисува графика, основана на входящи звуков сигнал. Намерете го на "пазара" е лесно, има много възможности. Почти всички те предполагат допълнително калибриране, така че можете да постигнете възможно най-висока точност и да направите професионален осцилоскоп от таблета. В противен случай тези програми са по същество от същата задача, поради което крайният избор зависи от необходимата функционалност и лекота на използване.

Домашен префикс с Bluetooth модул

Ако се изисква по-широк честотен диапазон, тогава горният вариант не се ограничава до. Тук една нова версия идва в спасяването - отделна притурка, която е префикс с аналогов до-цифров преобразувател, който осигурява сигнал към цифрова форма. Аудиотът на смартфона или таблета в този случай вече не участва и следователно можете да постигнете по-висока точност на измерванията. Всъщност на този етап те представляват само преносим дисплей и цялата информация се сглобява от отделно устройство.

Съберете осцилоскопа от таблета до "Android" с безжичен модул може да бъде себе си. Мрежата има пример, когато подобно устройство през 2010 г. е било внедрено с помощта на двуканална аналогово-цифрова конвертора, създадена на базата на микроконтролера на PIC33FJ16GS504, а Bluetooth модулът LMX9838 се използва като предавател. Устройството беше доста функционално, но трудно в събранието, така че ще бъде предизвикателство за начинаещите да го направят. Но ако желаете, намерете подобен проект на същия радиоамерикански форуми не е проблем.

Готови опции за Bluetooth конзоли

Инженерите не спят, и, с изключение на занаятите за занаятите, все повече и повече конзоли се появяват в магазини, които изпълняват функцията на осцилоскопа и предават сигнала чрез Bluetooth канала към смартфона или таблета. Осцилоскопът на таблета е свързан с Bluetooth, често има следните основни характеристики:

• Границата на измерената честота: 1 MHz.
• Напрежение на имота: до 10 V.
• Радиус на действията: около 10 m.

Тези характеристики са достатъчни за домашна употреба, но все пак в професионална дейност понякога има случаи, когато все още не е достатъчно от този диапазон и е просто нереалистично да се прилагат по-голям с Bluetooth бавния протокол. Какъв начин може да бъде в тази ситуация?

Осцилоскопи-конзоли с пренос на данни от Wi-Fi

Тази опция за прехвърляне на данни значително разширява възможностите на измервателното устройство. Сега пазарът на осцилоскоп с този вид обмен на информация между префикса и таблета печели инерция поради нейното търсене. Такива осцилоскопи практически не са по-нисши от професионални, защото незабавно предават измерената информация на таблета, която веднага я показва като графика на екрана.

Ръководството се извършва чрез прости и интуитивни менюта, които копират настройките на конвенционалните лабораторни устройства. В допълнение, такова оборудване ви позволява да записвате или излъчвате в реално време всичко, което се случва на екрана, което може да бъде необходима помощ, ако трябва да поискате от съвет от по-опитен майстор, намиращ се другаде.

Характеристики на осцилоскопа за под формата на конзола с Wi-Fi връзка Те растат няколко пъти в сравнение с предишните опции. Такива осцилоскопи имат диапазон на измерване до 50 MHz, докато те могат да бъдат модифицирани чрез различни адаптери. Често батериите са инсталирани в тях за автономна власт, за да се увеличи максимално работно място от ненужни проводници.

Домашни варианти на съвременните конзоли за осцилоскоп

Разбира се, във форумите има скосяване в различни идеи, с помощта на която ентусиастите се опитват да извършат дългогодишната си мечта - да съберат осцилоскопа от таблета на "Android" с Wi-Fi -Channel. Някои модели са успешни, други не са. Тук вече трябва да решите дали да опитате дали щастието е и щастие и спестяване на няколко долара, събиране на устройството или закупуване на готова опция. Ако не сте сигурни за способностите си, по-добре е да не рискувате, след това да не съжалявате за изразходваните инструменти.

В противен случай - добре дошли в една от общностите на радио аматьори, в които ще можете да дадете полезен съвет. Може би по-късно, според вашата схема, новодошлите ще съберат първия си осцилоскоп в живота.

Софтуер за конзоли

Често, заедно с закупени осцилоскопи, префиксите са доставили диск с програма, която може да бъде инсталирана върху таблета или смартфона. Ако в комплекта няма такъв диск, след това внимателно проучете инструкциите за устройството - най-вероятно, той има имената на програми, които са съвместими с префикса и са в App Store.

Също така, някои от тези устройства могат да работят не само с устройства, работещи операционна система "Android", но и с по-скъпи "Apple" устройства. В този случай програмата определено ще бъде в AppStore, тъй като не е предоставена друга инсталационна опция. Осъществяване на осцилоскоп от таблета, не забравяйте да проверите точността на показанията и, ако е необходимо, калибрирайте устройството.

USB осцилоскопи

Ако нямате преносимо устройство Изглежда на таблета, но има лаптоп или компютър, не трябва да се разстройвате. От тях можете също да направите отлична по-проста версия ще бъде връзката на сондата към входа на микрофона на компютъра съгласно същия принцип, както е описано в началото на статията.

Въпреки това, предвид неговите ограничения, тази опция не е подходяща за всички. В този случай може да се използва USB осцилоскоп, който ще осигури същите характеристики като префикса с предаването на Wi-Fi сигнала. Заслужава да се отбележи, че такива устройства понякога работят с някои таблетки, които поддържат технологията на свързване на OTG външни устройства. Разбира се, YUSB осцилоскопът също се опитва да направи самостоятелно и доста успешен. Поне това е точно този плавателен съд, който голям брой теми са посветени на форумите.

По-долу е проект за USB-осцилоскоп, който можете да съберете със собствените си ръце. Възможностите на USB осцилоскопа са минимални, но за много радио аматьорски задачи тя напълно ще слезе. Също така, схемата на този USB осцилоскоп може да се използва като основа за изграждане на по-сериозни схеми. Схемата се основава на микроконтролера на Atmel Tiny45.

Осцилоскопът има два аналогови входа и се захранва от USB интерфейс. Един вход се активира през потенциометъра, който намалява нивото на въвеждане.

Софтуерът MICROCONTROLLER на Tiny45 е написан на SI и е съставен с помощта на OBDEV V-USB развитието, което изпълнява HID микроконтролера.
Схемата не използва външен кварц, а честотата на USB 16.5 MHz е програмно включена. Естествено, не трябва да очаквате от тази схема за вземане на проби 1GS / s.

Осцилоскопът работи на USB чрез HID, който не изисква инсталация на която и да е специални шофьори. Софтуер за Windows е написан с помощта на .NET C #. Вземете основата на програмата ми на програмата, можете да добавите софтуер, както ви е необходимо.

Концепцията за USB осцилоскоп е много проста!

Списък на използваните радио елементи:
1 LED (ANY)
1 резистор за LED, от 220 до 470 ома
2 резистор 68 ома за USB D + & D-линии
1 резистор 1.5k за дефиниране на USB устройство
3.6V 2 стабилизация за USB ниво подравняване
2 кондензатор 100nf и 47mkf
2 филтър кондензатор на аналогови входове (от 10 ноември до 470 nF) и без тях
1 или 2 потенциометър на аналогови входове за намаляване на нивото на входно напрежение (ако е необходимо)
1 USB конектор
1 Atmel Tiny45-20 микроконтролер.

Списък на радио елементи