Ma esitan korrapäraselt küsimusi "Mallinkami", "apelsinide" kohta ja kus see on üldiselt ja miks. Ja siis ma hakkan mõistma, et enne kirjutamist "kitsas" juhiseid seadistamiseks, oleks lühidalt rääkides sellest, kuidas see köök töötab üldse, alt üles ja vasakule paremale. Parem hilja kui kunagi varem, nii et te pakute teie tähelepanu teatud sarnasusele Lycabide sarnasusele Ardiunes, Rampsami ja teiste kohutavate sõnadega.

Asjaolu, et meil on nüüd võimalus mõistliku raha ostmiseks või oma FDM 3D printeri ostmiseks või kokkupanemiseks, oleme kohustatud ümber liikuma. Ma ei räägi nüüd tema ajaloost ja ideoloogiast - nüüd on meie jaoks oluline, et see oli ümberplaneerimise raames teatava raua ja tarkvara "härrasmehelik komplekt".

Selleks, et mitte korrata, ütlen üks kord: selle materjali osana kaalun ainult "tavalisi" FDM 3D-printereid, pööramata tähelepanu tööstuslikele varalistele koletistele, see on täiesti eraldi universumi oma seadustega. Majapidamisseadmed "oma" raua ja tarkvaraga jäävad ka väljaspool seda artiklit. Järgmisena aru "3D printeri", ma aru täielikult või osaliselt avatud seade, "Kõrvad", mis jäävad väljaprupist välja.

Üks osa - 8 bitti on kõigile piisav.

Räägime Octme mikrokontrollerite atmel AVR-arhitektuuriga, nagu rakendatakse 3D-printimiseks. Ajalooliselt oli enamiku printerite "aju" - see on kaheksa-bitine mikrokontroller atmel AVR-arhitektuuriga, eriti ATMEGA 2560. Ja see on teine \u200b\u200bmonumentaalne projekt ^ nimi - Arduino. Sellisel juhul tarkvarakomponent ei ole huvi - Arduino kood on lihtsam aru algajatele (võrreldes tavalise C / C ++-ga), kuid see toimib aeglaselt ja ressursid söövad vaba.

Seega, kui Arduinchiki toetub jõudluse puudumise tõttu või visake idee või aeglaselt sisseehitatud ("Classic" arendajad mikrokontrolleri seadmete). Samal ajal, muide, "rauda" Arduino visata on absoluutselt ei ole vajalik - see (kujul Hiina kloonide) on odav ja mugav, see lihtsalt hakkab pidada mitte ARDUINO, vaid mikrokontroller koos minimaalne nõutav riputamine.

Tegelikult kasutatakse Arduino IDE komplekti komplekti kompileerija ja programmeerija, Arduino "keel" firmware ja ei lõhna.

Aga ma olin natuke segane. Probleem mikrokontroller on väljastada kontrolli riskipositsioonide (viia läbi nn "üheksa-mod") vastavalt juhistele ja näidustuste andurid. Kõrgelt tähtsus: Need madala võimsusega mikrokontrollerid omavad kõiki arvuti tüüpilisi omadusi - väike kiibis on protsessor, ram, Püsiv mälu (välk ja EEPROM). Aga kui arvuti töötab operatsioonisüsteemi juhtimise all (ja see on juba "hävitab" raua ja arvukate programmide koostoime), siis on Mega peal, et meil on täpselt üks programm, mis töötab otse riistvaraga. See on põhimõtteliselt.

Sageli saate kuulda küsimusele, miks 3D-printeri kontrollerid ei tee mikroarvutipõhist printerit nagu sama vaarika pi. Tundub, et auto arvutivõimsust saab kohe teha ja veebiliidese ja hunnik mugavad kuklid ... aga! Siin tungige reaalajasüsteemide kohutav ala.

Wikipedia annab järgmise määratluse: "Süsteem, mis peaks vastama üritustele välises süsteemi keskkonda või mõjutada kolmapäeval nõutud ajutiste piirangute jooksul." Kui see on täielikult sõrmedega: kui programm töötab otse "riistvara" otse, kontrollib programmeerija täielikult protsessi täielikult ja võib olla kindel, et toimingud toimuvad soovitud järjestuses ja et kümnenda kordumise vahel ei takista mõni teine. Ja kui me tegeleme operatsioonisüsteemiga, otsustab ta millal kasutajaprogrammi käivitada ja millal töötada võrguadapter või ekraan. Mõju operatsiooni operatsioonisüsteemi, muidugi saate. Aga prognoositav töö vajaliku täpsusega saab mitte Windowsis ja mitte Debian Linuxis (mis on erinevusi, mille mikro-arvutid on peamiselt töötavad) ja nn ORVD ( operatsioonisüsteem Nende ülesannete jaoks on reaalajas, RTO-d, algselt välja töötatud (või muudetud). RTOS-i kasutamine reprupis täna on kohutav eksootiline. Aga kui te vaatate CNC-masinate arendajaid, on juba normaalne nähtus.

Näiteks tasu ei ole AVR, kuid 32-bitine NXP LPC1768. Smoothieboard kutsus. Relics - palju funktsioone - liiga.

Ja asi on see, et selles reprupi arengu etapis on kõigile piisav "8 bitti." Jah, 8 bitti, 16 MHz, 256 kilobaidi välkmälu ja 8 kilobaiti töökohti. Kui mitte kõik, siis nii palju. Ja need, kes ei piisa (see juhtub näiteks Microchp 1/32 ja graafilise ekraaniga töötamisega, ning printeri delta, millel on suhteliselt keeruline matemaatika liikumiste arvutamiseks), pakutakse rohkem arenenud mikrokontrollereid lahendus. Muu arhitektuur, rohkem mälu, arvuti võimsus. Ja tarkvara töötab endiselt põhimõtteliselt "näärme", kuigi mõned flirtid horisondi RTOS-i loomiga.

Marlin ja Mega: Step signaali sagedus

Enne teise osa sisselülitamist ja alustage ümberplaneeri elektroonika rääkimist. Ma tahan proovida tegeleda ühe vastuolulise punktiga - potentsiaalsete probleemidega MicrossM 1/32-ga. Kui teoreetiliselt hinnatakse tehniliste võimaluste põhjal, ei tohiks selle jõudlusplatvorm olla piisav, et liikuda üle 125 mm / s.

Selle logi kontrollimiseks ma ehitasin " testi seista"Ma ühendasin loogilise analüsaatori ja hakkas katsetama. "Stand" on klassikaline "mega + kaldteed" võileiva konverteeritud mineviku peaga võimsusega, paigaldatud ühe DRV8825 juht (1/32). Mootori ja voolu mainida tähendust ei ole - tulemused on täielikult identsed "täieliku" ühendusega, juhi juuresolekul ja mootori puudumisel, nii juhi kui ka mootori puudumisel.

See tähendab, et 10 kHz katkestuste sagedusest surudes saame tõhusa sageduse kuni 40 kHz. Vähe aritmeetika rakendamine sellele saame selle:

kuni 62,5 mm / s - üks samm katkestada;
Kuni 125 mm / s - kaks sammu katkestamiseks;
Kuni 250 mm / s - neli sammu katkestamiseks.

See on teooria. Mis praktikas? Ja kui seadistate rohkem kui 250 mm / s? Noh, ma annan G1 X1000 F20000 (333,3 (3) mm / s) ja analüüsides saadud. Mõõdetud impulsi sagedus on peaaegu 40 kHz (250 mm / s). Loogiline.

Kiirusel üle 10 000 mm / min (166,6 (6) mm / s), ma stabiilselt saada dips tactur. Mõlemal mootoritel sünkronoosselt (meenutavad, corexy). Nad kestavad 33 ms, on umbes 0,1 s enne kiiruse aeglustumist. Mõnikord on liikumise alguses sama rike - läbi 0,1 pärast kiiruse komplektide lõpetamist. Üldiselt on kahtlus, et see kaob säästvalt kiirusega kuni 125 mm / s - see tähendab, et 4 sammu ei kasutata katkestuseks, kuid see on ainult kahtlus.

Kuidas seda tulemust tõlgendada - ma ei tea. Kuidagi välised mõjud See ei korreleeru - ei lange kokku suhtlemisega seeriapordi üle, firmware kogutakse ilma igasuguseid kuvasid ja SD-kaarte toetamata.

Mõtteid

1. Kui te ei püüa proovida Marlinist midagi proovida, on kiiruse ülemmäär (1,8 ", 1/32, 20 hammast, GT2) 250 mm / s.
2. kiirustel üle 125 mm / s (hüpoteetiliselt) on taktipuudega häire. Kus ja kuidas see ilmneb reaalses töös - ma ei saa ennustada.
3. Keerulisemates tingimustes (kui protsessor on midagi tugevalt), ei ole see parem, vaid pigem halvem. Niipalju kui küsimus on palju monumentaalsema uuringu jaoks, sest see peab võrdlema planeeritud liikumisprogrammi tegelikult väljastatud (ja pildistatud) impulssidega - mul ei ole piisavalt püssirohi.

Osa 2. Step Quartet.

Teises osas on see selle kohta, kuidas eelnevalt kirjeldatud mikrokontroller kontrollib Steerimismootoreid.

Liiguta seda!

"Ristkülikukujuliste" printerite puhul peate kolima kolmel teljel. Oletame, et prindipea liigutamine x ja z ja tabel koos mudeliga - Y. See on näiteks tavaline, armastatud Hiina müüjad ja meie ostjad Prand I3. Või Mendeli. Te saate pea liigutada ainult x-ga ja tabelis - y ja z. See on näiteks Felix. Ma olin praktiliselt kohe, kui olin 3D-printimisel (MS5-ga, millel on XY-laud ja Z-pea), siis sai pea liikumise ventilaator X ja Y-ga ning tabelid - mööda Z. See on kinemaatika ultimaker , H-bot, Corexy.

Lühidalt, palju võimalusi. Oletame, et meil on kolm mootorit, millest igaüks vastutab midagi ühes ruumis toimuva telje liikumise eest vastavalt Cartesiuse koordinaatide süsteemile. Vertikaalse liikumise "push" vastab kahele mootorile, ei muutu nähtuse olemus. Niisiis, kolm mootorit. Miks pealkirja kvartett? Sest see on vajalik, et teenida rohkem plastist.

Jalas

Traditsiooniliselt kasutatakse Steer Motors. Nende kiip on staatori mähise keeruline disain, rootor kasutab püsimagnetit (st rootoriga seotud kontakte puudub - midagi ei kustutata ega tekita). Vahetusmootor, vastavalt selle nimele liigub diskreetselt. Kõige tavalisem prooviproov on NEMA17 Sizer (tegelikult iste on reguleeritud - neli paigaldus auku ja väljaulatuvat võlli, pluss kaks mõõdet, pikkus võib varieeruda), on varustatud kahe mähisega (4 juhtmed) ja Selle täielik omakorda koosneb 200 sammust (1,8 kraadi etapis).

Kõige lihtsamal juhul viiakse astmelise mootori pöörlemine läbi mähiste järjepideva aktiveerimisega. Aktiveerimise all tähendab otsene või tagurpidi polaarsuse toitepinge lõpetamise taotlus. Samal ajal ei tohiks juhtimisahel (juht) mitte ainult võimalik vahetada "pluss" ja "miinus", vaid piirab ka praegust tarbimist. Kopeencination režiimi nimetatakse Full-Haule ja tal on märkimisväärne puudus - ON madalad kiirused Mootor on kohutavalt tõmblemine, veidi kõrgemal - algab kasvav. Üldiselt pole midagi head. Liikumise sileduse suurendamiseks (täpsus ei suurene, ei kao täisteadete diskreetlikkust!) Kasutatakse mikrokaalset juhtimisrežiimi. See peitub asjaolu, et praegune piirmäär, mis toidab mähise muutusi sinusoidi kaudu. See tähendab, et üks reaalne samm moodustab mitmeid vahepealseid riike - Microchp.

Spetsiaalsed mikrotsircuitid kasutatakse mikro-draivi mootorite rakendamiseks. Sepise osana nimetatakse nende kahe - A4988 ja DRV8825 (nende kiipide aluseks olevad moodulid tavaliselt samaks). Plus, ettevaatlik TMC2100 algab hoolikalt siin. Draiverid stepper mootorid Traditsiooniliselt läbi jalgade moodulite kujul, kuid tulevad ja neid ründatakse tasu eest. Teine võimalus esmapilgul on vähem mugav (ei ole võimalik muuta juhi tüüpi ja kui väljumisel on äkiline hemorroid, on see saadaval ka täiustatud laual, rakendatakse tavaliselt mootori voolu programmi juhtimist Ja jaotises tavalise juhtmestikuga mitmekihilistele plaatidele ja jahutavad suletud draiverid plaadi soojuse valamukihi "Puzo" kiibi abil.

Aga jällegi rääkides kõige levinuma variandi - juhi kiip omal jalaplaatel jalgadega. Sisendil on sellel kolm signaali - samm, dir, lubage. Mikrogeeni konfiguratsiooni eest vastutavad kolm järeldust. Me toitame või ei anna loogilist üksust, paigaldades või eemaldades džemprid (džemprid). Mikrogeeni loogika on kiibi sees peidus, me ei pea seal ronima. Võite meeles pidada ainult ühte asja - lubada juhi operatsiooni lubamist, dir määrab pöörlemissuuna ja etappile esitatav impulsi ütleb, et juht ütleb, et üks Microchp tuleb teha (vastavalt hüppajatele määratud konfiguratsioonile).

Peamine erinevus DRV8825 vahemikus A4988 - Purusaste 1/32 toetus. Seal on teisi nüansse, kuid selle alustamiseks on piisav. Jah, nende kiipide moodulid sisestatakse juhtplaatidesse erinevalt. Noh, selgus mooduliplaatide optimaalse paigutuse seisukohast. Ja kogenematud kasutajate rakmed.

Üldjuhul, seda suurem on purusti väärtus, mida väiksemad ja mootorid töötavad vaiksemad. Samal ajal suureneb koormus "Nogodg" koormus - kõik, mis moodustab sammu sagedamini. Ma ei tea probleemidest, kui töötate 1/16 isiklikult töötavate probleemide kohta, kuid kui on soov pöörduda 1/32-ni täielikult, võib see olla juba jõudluse puudumine "Mega". Mansion siin on TMC2100. Need on draiverid, mis võtavad sammu signaali sagedusega vastavalt 1/16-le ja "kujutada" kuni 1/256. Selle tulemusena on meil sujuv vaikne töö, kuid mitte ilma vigadeta. Esiteks on TMC2100 moodulid kallid. Teiseks, ma isiklikult (omatehtud Corexy nimega KUBOCORE) nende juhtidega on probleeme lahenduste kujul (vastavalt positsioneerimisrajatise) kiiruse ajal üle 2000 - DRV8825 ei ole sellist asja.

Kolme sõnaga kokkuvõtmine: Iga juht vajab suunda seadistamiseks kaks mikrokontrolleri jalga ja microchp impulsi saamiseks. Juhi tulemuslikkuse õigused on tavaliselt tavalised kõigil telgedel - korpuse vastuvõtja mootori väljalülitamise nupp on vaid üks. MicroSG on hea liikumise sujuvuse ja resonantside vastu võitlemise ja vibratsiooniga. Maksimaalse mootori voolu piiramine peab olema konfigureeritud, kasutades trimmimisvastuure juhtmoodulites. Kui ületate praegust, me saame ülemäärase juhtide ja mootorite kuumutamist, millel on ebapiisav praegune praegune samme.

Spotykach

In Repruti ei pakuta tagasiside asendis. See tähendab, et kontrolleri programm ei tea, kus sel hetkel Printeri liiguvad osad. Kummaline, muidugi. Kuid otsese mehaanika ja tavapäraste seadete korral toimib see. Printer liigub kõik printimise ees kõik, mis on esialgses asendis ja see on juba tõrjutud kõigis liikumistes. Niisiis, samme vahetuse vastupidine nähtus. Kontroller annab juhile juhile, juht püüab rootori keerata. Kuid ülemäärase koormuse (või ebapiisava vooluga), "tagasilöögi" - rootor hakkab pöörama ja seejärel naaseb esialgne asend. Kui see juhtub x või y teljel, saame kihi vahetuse. Z-teljel - printer algab järgmise kihi "pilkamiseks" ka mitte midagi head. Sageli on ekstruuderi vahelejätmine (otsiku ummistumine, liigne sööda, ebapiisav temperatuur, liiga palju kaugust tabeli alguses printimise alguses), siis oleme osaliselt või täiesti keerulised kihid.

Mis sellega, kuidas samme ilmub, on kõik suhteliselt selge. Miks see juhtub? Siin on peamised põhjused:

1. Liiga suur koormus. Näiteks kasvatatud vöö. Või pööratud juhendid. Või "tapetud" laagrid.

2. inerts. Raskeobjekti kiiresti dispergeerimiseks või pidurile, peate kulutama rohkem pingutusi kui sujuva kiiruse muutmisega. Seetõttu kombinatsioon suure kiirendamise raskeveo (või tabelis) võib põhjustada vahelejätmise samme terava algusega.

3. juhi voolu vale konfiguratsioon.

Viimane element on üldiselt teema jaoks eraldi artikli jaoks. Kui lühidalt - igast sammu mootoril on selline parameeter kui nimivool. See on vahemikus 1,2 - 1,8 A. vahemikus 1,2 - 1,8 A. Niisiis, kus peaksite sellise voolu piirangut hästi töötama. Kui ei, siis tähendab see, et mootorid on ülekoormatud. Kui madalama piiramisega ei ole samme, üldiselt täiuslikult. Kui praegune väheneb nominaalse kuumutamisega, väheneb juhtide kuumutamine (ja nad võivad ülekuumeneda) ja mootorid (mitte rohkem kui 80 kraadi ei soovitata), pluss, peade "laulu" maht väheneb .

3. osa kuum.

Tsükli esimeses osas rääkisin ma väikeste nõrkade 8-bitise AVR-arhitektuurilise mikrokontroontrollerite AVR-iga, eriti Mega 2560-st, mis "taksod" kõige amatöör 3D printerid. Teine osa on pühendatud juhtimootorite juhtimisele. Nüüd - kütteseadmete kohta.

FDM-i sisuliselt (sulatatud sadestamise modelleerimine, brändi stratasys, tavaliselt lambipirn, kuid ebapiisavad inimesed tulid fff - sulatatud hõõglabifiaktsiooniga) hõõgniidi kihis. Sõnastus toimub järgmiselt: hõõgniit peaks sulama teatud hotellide tsoonis ja sulatatud surutud, lükatud tahke osa varras, ekstrudeeritakse läbi düüsi. Prindipea liigutamisel, samaaegselt väljapressimist fikseeritakse ja selle avaldamist eelmise kihi otsa düüsi tekib.

Tundub, et kõik on lihtne. Jahutage termomeetri toru ülemine osa ja alumine küte ja kõik on hea. Aga seal on nüanss. On vaja säilitada inimväärse täpsusega hotellide temperatuur, nii et see kõndis ainult väikestes piirides. Vastasel juhul saame ebameeldiva mõju - osa kihtidest trükitakse madalamal temperatuuril (hõõgniit on viskoossena rohkem), osa - kõrgema (vedelikuga) ja tulemus näeb sarnane Z-Vobling'iga. Ja nii, meie täieliku kasvu küsimus stabiliseerimise temperatuuri kütteseadme, mis on väga väike inerts, on tingitud madala soojusvõimsuse tahes välise "aevastamise" (eelnõu, ventilaator puhuri, sa ei tea kunagi Mida veel) või kontrolli viga viib koheselt märgatava muutuse temperatuuride muutuseni.

Siin me tungida paneelid distsipliini nimetatakse Tau (teooria automaatse kontrolli). Mitte päris mu eriala (Aytichnik, aga ma olen vabastatud ACC osakond), kuid meil oli kursus õpetaja, kes näitas slaidide projektori ja perioodiliselt innukalt valgustatud kommentaaridega: "Oh, usaldas need õpilased loenguid Elektrooniline vorm tõlkida sellised jambid tõusis üles, hästi, midagi, sa aru see välja. " Okei, lüürilised mälestused, tervitavad PID-regulaatorit.

Ma soovitan väga tutvuda artikliga, PID-määruse kohta on üsna ligipääsetav. Kui see on täiesti lihtne lihtsustada, näeb pilt välja selline: meil on mõned temperatuuri sihtväärtuse. Ja teatud sagedusega saame praeguse temperatuuri väärtuse ja peame andma kontrolliefekti, et vähendada viga - erinevus praeguse ja sihtväärtuse vahel. Sellisel juhul kontrolli mõju on kütteseadme kütuse transistori (MOSFTA) PWM-signaal. 0 kuni 255 "papagoid", kus 255 on maksimaalne võimsus. Neile, kes ei tea, milline PWM on nähtuse lihtsaim kirjeldus.

Nii. Iga "taktic" töötamise kütteseadmega peame otsustama väljastamise 0-255. Jah, me saame lihtsalt sisse või välja kütteseadme ilma hammustamine PWM. Oletame, et temperatuur on üle 210 kraadi - ärge lülitage sisse. Alla 200 - lülitage sisse. Ainult Hotkendi kütteseadme puhul ei sobi selline hajumine meile, peate tõstma tööde "kellade" sagedust ning need on täiendavad katkestused, ADC töö ei ole ka tasuta ja meil on äärmiselt vaba Piiratud arvutusvahendid. Üldiselt on vaja täpsemalt juhtida. Seetõttu PID-määrus. P - proportsionaalne ja - lahutamatu, D - diferentsiaal. Proportsionaalne komponent vastutab "Direct" reaktsiooni kõrvalekalle, lahutamatu - kogunenud vea, diferentsiaal vastuseks töötlemise vea muutmise määra.

Kui see on veelgi lihtsam - PID-regulaator väljastab kontrolli mõju sõltuvalt praegusest kõrvalekaldumisest, võttes arvesse "ajalugu" ja kõrvalekaldumise muutmise määra. Ma vaatan nõrgalt PID regulaatori "Marlin" kalibreerimist, kuid see funktsioon on saadaval, kuna tulemusel saame kolm koefitsienti (proportsionaalne, lahutamatu diferentsiaal), mis võimaldab teil kõige täpselt kontrollida täpselt meie küttekeha ja mitte sfäärilist vaakumis. Need huvitatud võivad lugeda M303 koodi kohta.

Illustreerimiseks äärmiselt madal inerts hotellid, ma lihtsalt löök see selle peale.

Okei, see on umbes kuulaja. See kõik on FDM / FFF-i puhul. Aga mõned armastuse sörkimine, nii tekib suurepärased ja kohutavad, põletavad marlid ja kaldteed, küttelaud. Elektroonilisest vaatenurgast on sellega üha raskem kui HotKendiga - võimsus on suhteliselt suur. Kuid automaatse reguleerimise seisukohast on lihtsam - süsteem on rohkem inertsem ja kõrvalekalde lubatud amplituud. Seetõttu juhib tabelit arvutusressursside säästmise eesmärgil tavaliselt Bang-Bangi põhimõttel ("Pisch-Pisch") põhimõtet, seda lähenemisviisi eespool kirjeldatud viisil. Kuigi temperatuur ei jõudnud maksimaalselt, 100% soojusega. Siis lase tal jahtuda lubatud minimaalseks ja soojaks. Ma märgiin ka, et kuuma tabeli ühendamisel elektromehaanilise relee kaudu (ja nii tihti teha "MOSFET" mahalaadimiseks) ainult Bang-Bang on lubatud valik, te ei pea relee särama.

Andurid

Lõpuks - termistorite ja termopaaride kohta. Termistor muudab selle resistentsuse sõltuvalt temperatuurist, iseloomustab nominaalne resistentsus 25 kraadi ja temperatuuri koefitsiendiga. Tegelikult on seade mittelineaarne ja samas "Marlin" on tabelid tabelis arvutada saadud andmed termistorist temperatuurini. Termopaar - haruldane külaline ümbersuunamine, kuid kogu. Teise tegevuse põhimõte, termopaar on EMF allikas. Noh, see tähendab, et see annab teatud pinge, mille suurus sõltub temperatuurist. Otse kaldteed ja sellised maksed ei ole ühendatud, kuid aktiivsed adapterid eksisteerivad. Mis on huvitav, ka Marlinis on tabelid metallist (plaatina) vastupanu termomeetritele. Mitte selline haruldane asi tööstuse automatiseerimisel, vaid kas "live" leitakse replas - ma ei tea.

4. osa ühtsus.

3D-printer, mis töötab FDM / FFFi põhimõttel, seisneb tegelikult kolmest osast: mehaanika (midagi kosmoses), kütteseadmete ja elektroonika ja kogu selle kontrolli all.

Üldiselt ütlesin ma juba, kuidas iga nende osad töötavad ja nüüd püüan ma spekuleerida teemal "Kuidas see ühele seadmele läheb." NB! Ja mitte veel pihustamata, peamiselt "tüüpilise" repruti kohta on üks ekstruuder, prindipind umbes 200х200 mm.

Kõige vähem muutuja

Original E3D V6 ja selle väga vabanenud hind.

Ma alustan kütteseadmetega, ei ole väga palju populaarseid võimalusi. Tänapäeval on enim-kahanetuste keskkonnas en3d kõige levinum.

Täpsemalt on tema Hiina kloonid väga ujuvad. Seal ei ole eraldi distsipliini piinamise kohta kogu metallist barjääri või kasutamise Bouter toru "düüs" - see on eraldi distsipliin. Alates isiklik väike kogemus - hea metalli barjäär töötab suurepäraselt ABS ja PLA, ilma ühe pausi. Halb metallist barjäär töötab hästi ABS-i ja ebaselge (paremale kuni "mitte" - PLA-ga) ja antud juhul on lihtsam panna võrdselt halb termobarier, kuid teflon-sisese paigaldamisega.

Üldiselt E3D on väga mugav - on võimalik eksperimenteerida nii soojustasude kui ka kütteseadmetega - on saadaval nii "väikesed" kui ka vulkaan (paksude pihustite ja kiirete brutaalse printimise jaoks). Ka tingimusliku jaotuse, muide. Nüüd kasutan vulkaani düüsiga 0,4. Ja mõned leiutavad vahekauguse varruka ja töötavad hästi lühikese düüsega tavalisest E3D-st.

Programm on minimaalne - ostsime tüüpilise Hiina komplekt "E3D V6 + Heater + Diszzles + Cooreli komplekt." Noh, ma soovitan, et pakendi erinevate termobarierid kohe, nii et kui tegemist on sellega, ei oota järgmist maatüki.

Teine küttekeha ei ole teine \u200b\u200bHotkend (kuigi see ei ole ka halb, kuid me ei sukeldu) ja tabelis. Külma tabeli rüütel on võimalik auaste ja üldse mitte tõsta madalama kütmise küsimust - jah, siis hõõgniidi valik on kitsenenud, peate mõne mudeli usaldusväärse fikseerimise kohta veidi mõtlema Tabelis, kuid te ei tea kunagi söetatud rampide terminalidest, sügavatest suhetest õhukeste juhtmete ja trükkimise defekti tüübiga "elevant noga". Okei, lase küttekeha ikka veel olla. Kaks populaarset valikut on valmistatud fooliumi klaaskiust ja alumiiniumist.

Esimene on lihtne, odavam, kuid kõver ja "vedelik", nõuab normaalset paigaldamist jäigale disainile ja sile klaasist ülalt. Teine

- Tegelikult sama trükkplaat, ainult substraadina - alumiinium. Hea enda jäikus, ühtlane küte, kuid see on kallim.

Alumiiniumlaua mittenägematu puudumine on siis, kui Hiina on selle õhukeste juhtmete suhtes halvasti vastuvõtlik. Textartiiti tabelis asendage juhtmed lihtsalt, millel on põhilised jooteoskused. Kuid jootevahetus 2,5 ruutu alumiiniumist pardal - ülesandeks kõrgtasemel, võttes arvesse selle metalli suurepärase termilise juhtivuse. Ma kasutasin võimas jooteraud (mis koos puidust käepidemega ja värvitud sõrmega) ja ta pidi helistama termilise lai jootmisjaama.

Kõige huvitavam

Kõige maitsvam osa on kinemaatika valik. Esimeses lõigus nimetatud pakitud esimeses lõigus mainitud mehaanika vahend "liikumise midagi kosmoses". Siin on nüüd vaid selleks, et ja kuhu liikuda. Üldiselt peame saama kolm vabaduse kraadi. Ja saate prindipea ja tabeli osaliselt liigutada siit ja kogu sordi. Fikseeritud tabeliga (Delta Printer) on radikaalseid kujundeid Kõikide selle kaose kohta võib väita kaua. Niisiis piirake kahte skeemi.

"Pritsus"

XZ portaal ja Y-laud. Polillaly õigesti helistage sellele skeemile "vääritanud". Kõik on enam-vähem selge, sada korda rakendatud, dopeeritud, modifitseeritud, panna rööbastele, mõõtmetes, mida see on saputatud.

Üldine idee on järgmine: On kiri "P", mille jalad jalad, mille ristlõike draivid, ajendatud kahe sünkroniseeritud mootori abil abil "kruvimutter" (harva modifikatsiooni - vööd). Mootor ripub risti, mida turvavöö jaoks katsetatakse vasakpoolse vedu. Kolmas vabaduse aste liigub edasi-tagasi tabelis. Projekteerimise eelised on näiteks uuring all ja üle või äärmusliku lihtsuse subwooferide käsitöö rakendamisel. Määratused on tuntud ka - mootorite sünkroniseerimise probleem Z, prindikvaliteedi sõltuvus on juba kahest naastritest, mis peaks olema enam-vähem sama, on raske kiirendada suured kiirused (Kuna on suhteliselt suur inertse tabel).

Z-laud

Printimisel on z koordinaat aeglasem kui kõik ja ainult üks viis. Seega liigume tabeli vertikaalselt. Nüüd peate välja tulema, kuidas liikuda prindipea samas lennukis. Probleemile on lahendus "otsaesises" - sisuliselt. Me võtame portaali "PROUNYA", pane see küljele, asendage vöörihma naastud (ja eemaldage lisamootor, asendades selle ülekandele), lülitage see välja 90 kraadi Hotkend, Voila, me saame midagi MAKERBOT-i replikaatorit (mitte viimane põlvkond).

Kuidas muidu parandada selle kava? Liikuvate osade minimaalne mass on vajalik. Kui me loobume otse-ekstruuderi ja me toitame torujuhtme toru, X mootor jääb, mis tuleb summeerida rulli juhendid. Ja siin lülitub tegeliku inseneri sisselaskeava. Hollandi keeles näeb ta välja nagu puude ja turvavööde hulk sahtlis, mida nimetatakse ultimakeriks. Disain toob sellisele tasemele, et paljud peavad UptiMaker olema parim töölaua 3D printer.

Kuid on lihtsamaid tehnilisi lahendusi. Näiteks H-bot. Kaks veel mootorid, üks pikk turvavöö, käputäis rullid. Ja see juhtum võimaldab teil liikuda vedu xy tasapinnas, pöörates mootoreid ühes või erinevates suundades. Kenasti. Praktikas on suurenenud nõuded struktuuri jäikuse järele, mis mõnevõrra raskendab vastete ja tammetõrute valmistamist, eriti puidust laagrite kasutamisel.

Keerulisem skeem, kahe vööga ja suurema hulk rullid - Corexy. ma mõtlen parim valik Rakendamise jaoks, kui olete juba teie või hiina "push" kogunud ja loominguline sügelus ei viitsinud. Te saate teha vineerist, alumiiniumprofiilist, väljaheitest ja muudest tarbetutest mööbliosast. Vastavalt operatsioonipõhimõttele on tulemus sarnane H-botiga, kuid vähem kalduvad raamide segamine ja keeramine sarve kurjategijaid.

Elektroonika

Kui teil on vaja raha säästa, on Hiina versioonide mega + kaldteed lihtsalt konkurentsist väljas. Kui elektrilistes ja elektroonikates ei ole erilisi teadmisi ja närved ei ole ekstra, on parem vaadata kallimate, kuid kompetentsi juhatuse suunas Makerbase või Geeeteth.

Sandwichi peamised haavandid "mitte nende" väljundi transistorite kujul ja kogu viie seinaga kollektiivse taru võimsusest stabilisaatori kaudu Arduino plaadil on olemas. Kui me räägime täiesti alternatiivseid versioone, siis ma ootan võimalust osta pardal LPC1768, näiteks sama MKS SBASE ja teil on 32-bitine käe ja sujuva ülevaate püsivara. Ja paralleelselt uurib ARDUINO NANO ja Nanoheart'iga TEACUP püsivara.

Omatehtud

Noh, ütleme, otsustasite teha oma jalgratta. Ma ei näe selles midagi halba.

Üldiselt on vaja tõrjuda rahalistest võimalustest ja sellest, mida saab leida garaažis või keldris. Ja käte kumeruse masinat ja raadiuse olemasolust või puudumisest. Umbes rääkides on võimalus kulutada 5 tuhat rubla - hästi, kaotasid minimaalsed. Top kümme, saate juba tõstatatud vähe ja eelarve ühtlustamine 20 tuhat on üsna vallandanud käed. Muidugi hõlbustab see oluliselt elu võimalust osta Hiina disainer "Push" - saate ja mõistate 3D-printimise põhialuseid ja saada suurepärase tööriista ise-pooluse väljatöötamiseks.

Veelgi enam, enamik osad (mootorid, elektroonika, osa mehaanika) rahulikult liikuda järgmises disainis. Lühidalt öeldes me ostame akrüül rämps, lõpetate pandud riiki, printige objektid järgmise printeri jaoks, laske eelmisel osadel, pesta, pesta välja, korrata.

See on ilmselt kõik. Võib-olla selgus väike gallop. Kuid teisel viisil on üldise läbivaatamismaterjali raames raske väita. Kuigi kasulikud lingid peegeldustele, viskasin, otsides kedagi kuidagi. Küsimused ja täiendused on traditsiooniliselt teretulnud. Jah, jah, lähitulevikus on jätkumine - juba konkreetsete otsuste ja Vaalute puhul Kubocore 2 projekteerimise ja ehitamise osana.

Täiustatud rõõm on täna lisatud printerid. Paljud peavad kulutama mitte sada isegi tuhat dollarit ainult selle kõrgtehnoloogilise masina ostmiseks. Kolmemõõtmelise printimise seadmete isekonstruktsiooni viis on huvitatud paljudest. Miks mitte proovida printida printerile täpselt sama seadme, kui loodud komponentide vorm võib olla? Kaasaegsed insenerid on tõesti võimalus koguda 3D printeri oma kätega.

Eduka kokkupaneku näited

Kaasaegsed disainerid on kindlad, et kolmemõõtmelise printimise seade peaks olema kõigile kättesaadav. 2004. aastal arutati esimest korda oma reprodutseerimiseks võimelised mehhanisme. Kavas kavatseb luua oma komponentide koopiate printimise käitised.

Pioneer selles valdkonnas suutis taastada rohkem kui pool nendest osadest. Teine põlvkond seadmete loomiseks metallisulamite, marmorist tolmu, talk ja plastikust. Selliseid seadmeid ei saa nimetada ideaalseteks leiutisteks. Nad nõudsid rafineerimist.

Komponentide arendamise korrapärase platvormi põhihind on 350 eurot. Seadmed, mis pakuvad printimise võimet elektrijuhtmed, väärt kümme korda kallim. Selliste seadmete kopeerimiseks peavad püüdlused tegema.

Kuidas kokku panna 3D printeri oma kätega

Eneseaega jaoks sobib standardse Ewaste mudel. See maksab vähem kui 60 dollarit. Kui teil õnnestub leida sobivaid komponente, mida saab mittevajalikest elektriseadmetest eemaldada, on selle kogumiseks üsna reaalne. Selleks on vaja NEMA 17 mootorit, toiteallikas arvutist, DVD-draivist, kahanematorudest ja pistikutest.

Teine disain võib koguda komponendist lahti laserprinterid Kombinatsioonis terase juhikute, metallprofiilide ja plastiklaagritega. 4 mootorid on kinnitatud raami külge, kaks neist peavad säilitama mikromeetrilise funktsiooni. Teil on vaja kasutada ka mitut ühendavat juhtmeid, optilisi andureid ja termostaatorit raku jaoks. Paljud kasutajad märgivad, et neil õnnestus ehitada 3D-printeri oma kätega. Joonised, mida saate artiklis näha, on need tutvumiseks kättesaadavad. Kodus loodud tavalised seaded ei ole silmapaistev omadustega varustatud, kuid need toime tulla väikeste plasttoodete pitseriga.

Saadaolevad andmed hõlbustavad tööd

Alati on võimalus midagi erilist kokku panna. Hiina ekspertide poolt pakutud kolmemõõtmelise printimise jaoks odav seadme diagramm. Komponentide avatud turul on võimalik omandada kõik sellise mehhanismi vajalikud komponendid. Hiina disainerid rakendasid MakeBlock raam, mida saab osta ettevõtte kauplusest.

Nüüd pole midagi keerulist 3D-printeri loomisel oma kätega. Seade on lõpetatud Arduino Mega 2560 elektriline pardal. Juhtkond saab kasutada tavalist kasutajat. personaalarvutiEelneva tarkvara seadistamisega.

Igaüks peab valima assamblee tehnoloogia. Kõigi kaasaegsete eneseteadvate seadmete põlvkondade jaoks iseloomustab kiiret arengut. Tehase assamblee printer maksab oluliselt rohkem trükitud komponente.

Väikesed raskused

Mitmed sellised astronaut printerid kavatsevad nendega lähitulevikus ruumi lüüa. Laadimisvõimsus ja kasuliku ala õhusõiduki saab säästa tänu nende suurepäraste seadmetega. Astronautid peavad kokku panna 3D printeri oma kätega. Printerist kaasatud näiteks Kuu, see võib olla väga hea ehitusseadmed ehitamiseks ruumi alused. Väikese liiva kasutatakse tindina.

Tänapäeva inseneride jaoks ei tööta 3D-printeri tegemiseks oma kätega. Repruta disain võimaldab rahakotti kaitsta tarbetute kulude eest. Valmis proovid vajavad individuaalne setup. See võib negatiivselt mõjutada prinditavust. Tuleb mainida, et enesekomplekti puhul on vaja palju kannatlikkust ja märkimisväärseid teadmisi inseneriettevõttest.

Heitgaaside elektroonika kasutamine

Mitte kõigil ei ole võimalust osta 3D-printerit, kuid paljud selle seadme unistused. Et mitte raha välja visata, saate otsida sobivaid komponente teistes elektroonilistes seadmetes ja kasutage neid ise valmistatud printimisseadme põhjal. Sellise printeri kogumaksumus ei ületa 100 dollarit. See on odav, arvestades omatehtud. 3D printer saab luua kõik armastajad, kes tunnevad Azami inseneri tuttav oma kätega kirjeldatud põhimõtete tõttu.

Seda tuleks alustada universaalsete CNC süsteemide töö spetsiifiliste spetsiifiliste analüüsiga. Te peate õppima seadme juhtimise põhivahendite loendit programmi koodi abil. Mootori ja ekstruuderi toiteregulaatori konstruktsioon on konstruktsioonile lisatud. Iga seade on kujundatud iseseisvalt lisatakse mitmeid põhikomponenti: korpus, toiteallikas, stepper mootor, kontroller, trükitud pea ja juhendid.

Moodustavad koordinaatide telje ja valmistage mootor valmistama

Selles etapis kasutatavate osadena saate kasutada CD / DVD-d tavalisi draive, jäädes vanadest arvutitest. Teil on vaja disketi. Selles etapis peaksite veenduma, et draivimootorid ei tööta otsese voolu eest ja samm-sammult. Kõigist olemasolevatest mootoritest, mis on vajalikud 3D-printeri paigaldamiseks oma kätega, NEMA 23 on parim valik plastikust ekstruuderis kasutamisel.

Samuti on vaja ekstra elektroonika, mille valik sõltub finantsvõimest ja selle kättesaadavusest. On vaja koostada kõik kaablid, toiteallikas, kuumkindlad torud ja pistikud. Juhtmed joodetakse Steer Mootoritele.

Me pöörame tähelepanu ekstruuderile

Plastkiudude draivid paigaldatakse MK7 / MK8 käigust ja astmelisest mootorist NEMA 23. Te peate ka tarkvara alla laadima trükkimise ekstruuderi elementide juhtimiseks. Samuti ärge unustage draivereid.

Plastmaterjali tõmmatakse ekstruuderisse ja sisestage küttekamber. Siis soojendusega tindi läbib kuumakindlate torude kaudu. Direct Drive'i kogumiseks peate ühendama raami paigaldamise stepper mootoriga. Saadud andmed ekstruuderi kohta määratakse korduva programmis. Selline 3D-printer teeb selle iga inseneri võimsuse all.

Testimine

Seade küpsetamist esimesele testile võib pidada lõpule viia. Plastkiudude läbimõõt ekstruuderis peaks olema 1,75 mm. Selline paksus ei nõua suur number Energia printimise ajal. Soovitatav on täita PLA-plastik printeris kerge, ohutuse ja lihtsuse tõttu selle materjali kasutamisel.

Reportier on aktiveeritud ja Skeinforge profiili osad töötavad. Kalibreerimise kontrollimiseks saate printida lihtsa näitaja. Kui assamblee on valesti läbi viidud, võib konfiguratsiooniprobleeme tuvastada peaaegu kohe, kontrollides saadud toote suurust.

Alustamiseks peate avama STL-mudeli, määrake printimise kuju, sisestage sobiv G-kood. Ekstruuder on kiiresti ja siis hakkab plastikust sulamist sulama. Seadme kinnitamiseks on vaja mõnda materjali pigistada. Ülaltoodud juhend kirjeldab töö aluspõhimõtteid, mida tuleb järgida, et teha 3D-printer oma kätega.

Järeldus

Tänapäeval mõistab iga insener, et 3D-printimise seade on üsna realistlik luua iseseisvalt. Teabe kogumisetapis ei tekiks raskusi. Me kirjeldasime kogu protseduuri üksikasjalikult eespool.

Ülesande edukaks rakendamiseks peate mõistma seadme tegemise tehnoloogiat ja määrama peamised probleemid, mida peate toime tulema. On vaja saada joonis (vt eespool), vali kõik komponendid, teha palju tööd ja õppida märkimisväärset lisateavet. Tulemused kindlasti palun.

Selline seade võib luua väikeste suuruste arvude ja praktiline kasu on natuke sellest, kuid iga insener, kellel on piisava tasemega teabetoetus, on võimeline sellist paigaldamist koguma. Keegi võib tunduda põnev protsess, mitte tooteid ise. Kui insener soovib teha 3D-printeri oma kätega suurte osade valmistamiseks, peab igal juhul kahanema, sest selliste seadmete komponendid on palju kallimad. Need, kellel ei ole probleeme vahenditega, peavad silmitsi seisata seadme otsimisega, mis on vajalik suure printeri jaoks. Edu!

Sõltumatu loomine lisaaine printeri on aeganõudev protsess. Selline seade ei tööta ühel õhtul ja selle seadistus võib võtta ka lisaaega. Assamblee maksumus sõltumatute komponentide järjekorras võib ületada eelarve 3D-printeri hinda, valmistatud tehases. Aga pannes mõningaid jõupingutusi ja tutvuda assamblee soovitustega, saate luua 3D-printeri oma kätega ja see sobib teie vajadustele.

Osade valik ja ostmine

3D printeri komplekt maksab teile odavamalt kui just siis, kui tellida osad Hiina online-kauplustes. Kõige populaarsem sait, mille kohta leiate kogu komponentide komplekt - AliExpress. Komponentide loendi moodustamiseks otsustage tulevase seadme konstruktsiooni. Kui teil ei ole kogemusi selliste seadmete loomisel kasutage temaatilisi foorumeid, et otsida oma käega komponentide ja järjestuste loendit oma kätega. Teatavate elementide puudumisel - neid saab asendada teistega, sõltuvalt omaduste kokkusobivust.

Olenemata valitud disainist vajate standardseid põhikomponentide komplekti:

• 3D-printeri kogumite komplekt juhtmete ja kruvide komplekt oma kätega.
• Avatud-tüüpi printerite aparaadi või metallraami puhul.
• 12V toiteallikas.
• Elektroonika Kit (sageli Arduino Mega 2560 R3 + Stepper draiverid).

Märge! AliExpressi ostmisel ostmisel kasutage Cashback saite. Fikseeritud protsent iga ostu tagastatakse isikliku kontole pärast tellimuse kinnitust. Sellest kontolt saate raha välja võtta elektroonilise maksesüsteemi kaardile või rahakotile.

Korpus kokkupanek

Kolmemõõtmelise printeri korpuse tegemiseks sobivad lehtede piisava kõvaduse materjal. Esiteks peaksite simuleerima disaini või leidma internetis valmis skeemi. Pärast seda saate üksikute osade välja lõigata. Kui on olemas elektrolovka või muu lõikamisvahend, võib sellist tööd teostada iseseisvalt. Kui vajalikke vahendeid ei ole, on soovitatav tellida laserlõikamisteenused.

Töötada ABS-plastiga, eelistatakse suletud seadme disaini, mis säilitab kambris kõrge temperatuuri. Sellise plastiku kiire või ebaühtlane külm võib põhjustada pragude või trükitud mudeli sademise kaasa. Kui kavatsete kasutada prindiprinteri, kasutades polülaktiidi (PLA), kasutage avatud keha või vaadake selle avamist. Seda tüüpi plastikust printimine nõuab soojuse ja konstantse jahutamise eemaldamist.

3D printeri korpuse jaoks sobivad 6 mm paksud lehed. Sõltuvalt valitud materjalist võivad nad olla läbipaistvad või mitte. Ebapiisava jäikusega paigaldage külgedel alumiinium või terasest nurgad. Võite teha ka eluaseme väikese telekommunikatsioonikabineti või muu teema. Kui on olemas teine \u200b\u200b3D printer, saab uue seadme korpuse üksikasju trükkida sellele. Kõige populaarsemad materjalid, mida kasutatakse raami loomiseks oma kätega:

• Vineer;
• Monoliitne polükarbonaat;
• Akrüül.

Oluline! Plywoodi korpus on hea kustutusvahend, mis tuleneb printimisel.

Osade ja lõpliku koostise paigaldamine

Pärast juhtumite tegemist peate installima printeri komponendid ja reguleerima elektroonika toimimist. Kui kokkupanek, on oluline järgida õigete osade õige järjestust. Mõtle, et seade võib seadme ajal näidata vibratsiooni. Kõik kruvid peavad olema hästi pingutatud ja seadme peamised komponendid peavad olema kindlalt kinnitatud. Assamblee lõpus pühkige loodud 3D printerile printimine.

Oluline on teada! Reeglina on käsitsi valmistatud 3D-seadme lõplik maksumus 20-30 tuhat rubla.

Koolitus Video: 3D Printer Kas see ise $ 155

Vaata ka:

Kohviprinter: trükiseadmete tüübid ja omadused kohvi vaht
Kuidas ühendada printeri arvutiga: ülevaade kodu seadmete ühendamise viisidest

Ivan Zarubin

IT spetsialist, DIY Starter.

Ma ei värvi kõik kasu ja kõik funktsioonid 3D trükkimine, ma lihtsalt ütlen, et see on väga kasulik asi igapäevaelus. Mõnikord on meeldiv mõista, et te saate ise luua erinevaid objekte ja parandada tehnikaid, milles kasutatakse plastikust mehhanisme, mitmesuguseid käiku, kinnitusvahendeid ...

Kohe tahaksin teha selgust - miks see ei ole väärt ostmist ühekordse Hiina printeri 15000 rubla.

Reeglina lähevad nad akrüül- või vineerit korpusega, sellise printeriga printimise osad muutuvad püsivaks juhtimiseks kõvaduse, kalibreerimise ja muude printeri võlu tumedamate sündmuste püsivaks juhtimiseks.

Akrüül- ja puidust raamid on väga paindlikud ja kopsud, kui printimisel kõrgendatud kiirustel on nad tõsiselt vorsti, mille tõttu lõplike detailide kvaliteet jätab palju soovida.

Selliste raamide omanikud on sageli kollektiivsed põllumajanduse erinevad võimendid / tihendid ja pidevalt muudavad disaini, tapades seeläbi nende aja ja meeleolu, et tegeleda printimisega ja mitte printeri täpsustamata.

Terasest raami annab võimaluse nautida osade loomist ja mitte võitlust printeriga.

Pärast minu väikese juhtimise järgimist ei telli liiga palju ja ei põle teie esimest elektroonika komplekti, nagu ma tegin. Kuigi see ei ole nii hirmutav: selle printeri osade ja varuosade kulud on Kopecki.

Käsiraamat on konstrueeritud peamiselt algajatele, 3D trükkimine Guru tõenäoliselt ei leia midagi uut siin. Kuid need, kes soovivad liituda pärast sellise komplekti assamblee arutamist selgelt aru, mida. See ei nõua erilisi oskusi ja tööriistu, piisavat jootmisrauda, \u200b\u200bdumpingu ja heksagoonide komplekti.

Komponentide maksumus on 2017. aasta jaanuaril asjakohane.

Tellimus üksikasju

1. Printeri alus on raami, kui see on tugevam ja raskem, seda parem. Raske ja tugev raam ei vasta kõrgendatud kiirusel printimisel ja osade kvaliteet jääb vastuvõetavaks.

Maksumus: 4,900 rubla tükk.

Frame kaasas kõik vajalikud kinnitusdetailid. Rogs ja kopad poisid pannakse varu.

2. Juhtvõllid ja naastud m5. Keermestatud naastud ja juhtvõllid ei lähe raamiga komplekteeritud, kuigi nad on pildil.

• Poleeritud võllid lähevad koos komplektiga 6 tükki.

Maksumus: 2,850 rubla komplekti kohta.

Võib-olla leiate mõlemad odavamad. Kui otsite, siis valige tingimata poleeritud, vastasel juhul mõjutavad kõik šahtide shoals üksikasju ja üldist kvaliteeti.

• M5-naastud tuleb osta paari poolt.

Maksumus: 200 rubla tükk.

See on sisuliselt tavalised naastud, mida saab osta ehituspoodis. Peaasi on see, et nad on võimalikult sujuvamad. Kontrolli märkused: Sa pead panna stud klaasile ja rullige see klaasile, seda parem ratsutamine, rohkem eemaldamine. Võllid kontrollitakse sobivalt.

Üldiselt me \u200b\u200bei vaja sellest poest midagi enamat, sest samal asjal on metsik märgistus, mida saab osta hiina keeles.

Täielik väärtus: 1,045 rubla.

Rambid 1.4 - ARDUINO laienemisasutus. See on kõik elektroonika, mida juhtide mootorid sisestatakse. Sest kogu tugevuse printeri ta vastused. Selles ei ole ajusid, pole midagi põletada ja murda selles, sa ei saa vabastada.

ARDUINO MEGA 2560 R3 on meie printeri aju, mida me valame püsivara. Ma soovitan teil võtta aega: see on lihtne põletada see lihtsalt, näiteks sisestades vale draivimootori juht või segab polaarsust terminali ühendamisel. Paljud seisavad sellega silmitsi ja ma ka. Et te ei pidanud ootama uut, võtke vähemalt üks vähemalt üks.

Stepper draiverid A4988 vastutavad mootorite toimimise eest, on soovitatav osta teise varude komplekti. Neil on ehitusvastane takistus, ärge väänata seda, võib-olla on see juba vajaliku vooluga kokku puutunud!

• Spare Arduino Mega R3.

Maksumus: 679 rubla tükk.

• Varuõpetajad astuvad mootor A4988. Soovitan teil veelgi teist vaba 4 tükki.

Maksumus: 48 rubla tükk.

Maksumus: 75 rubla tükk.

On vaja kaitsta meie Arduino. Sellel on oma allvoolu regulaator 12 V 5 V-st, kuid see on äärmiselt kapriisne, soojendab suuresti ja sureb kiiresti.

Täielik väärtus: 2 490 rubla.

Kaasas 5 tükki, me vajame ainult 4. Teil on võimalik otsida nelja komplekti, kuid võtsin kogu komplekti, olgu see üks varu. See on võimalik uuendada ja teha teise ekstruuderi printida toetust teise ekstruuderi või kahe värvi osad.

Täielik väärtus: 769 rubla.

Sellel määral on kõik selle printeri jaoks vajalikud.

Maksumus: 501 rubla tükk.

Selle selja sees on kasser, kus tulevikus sisestate mälukaardi prindimudelitega. Võite võtta ühe varu: Kui te ühendate mõnda elementi valesti, siis tõenäoliselt ekraanil dhink esimene.

Kui plaanite printeri ühendada otse arvutiga ja printida arvutist, on ekraan täiesti vabatahtlik, printimist saab teha ilma selleta. Aga nagu praktika on näidanud, see on mugavam printida SD-kaardiga: printer ei ole arvutiga ühendatud, seda saab panna vähemalt teise ruumi, kardeta, et arvuti riputaks või te katkestate kogemata Printimise keskel.

Maksumus: 1 493 rubla tükk.

See toiteallikas on veidi rohkem kui see, mis peaks olema, kuid see on ilma palju tööta ronib ja selle võimsusega.

Kulud: 448 rubla tükk.

Oleme vaja printida ABS plastist. PLA ja muud tüüpi plastiku printimiseks, mis ei anna kokkutõmbumist jahutamisel, saate printida ilma kütteplatvormi ilma, kuid tabel on vajalik, klaas pannakse sellele.

Maksumus: 99 rubla tükk.

Maksumus: 2,795 rubla tükk.

See ekstruuder on otsene ekstruuder, st plastvarustuse mehhanism on otse selle kütteseadme ees. Ma soovitan teil seda teha, see võimaldab teil printida igasuguste plastikut ilma eritasteta. Kaasas on kõik, mida vajate.

Maksumus: 124 rubla tükk.

Tegelikult on vaja PLA ja teiste aeglaselt tahkuvate plastiliike puhumiseks.

Maksumus: 204 rubla tükk.

Väga vaja. Suurem jahedam vähendab märkimisväärselt printeri müra.

Maksumus: 17 rubla tükk.

Ummistuna, see on lihtsam muuta düüsi kui puhastada. Pöörake tähelepanu avamise läbimõõdule. Teise võimalusena saate valida erinevaid läbimõõdu ja valida enda jaoks. Ma eelistasin elada 0,3 mm, nende osade kvaliteet sellise düüsiga on minu jaoks piisav. Kui kvaliteet ei mängi erilist rolli, võtke düüsi laiem, näiteks 0,4 mm. Prindi on kohati kiiremini, kuid kihid on märgatavamad. Võta mitu korraga.

Maksumus: 31 rubla hagi.

See on väga lihtne murda, olge ettevaatlik. Sa ei saa puurida: lihtsam, nagu ma ülaltoodud kirjutasin, saada varude pihustid ja neid muuta. Nad maksavad senti ja ummistusin äärmiselt harva - tavalise plastiku kasutamisel ja filtri juuresolekul, mida esmalt prindite.

Maksumus: 56 rubla tükk.

Lisatud 5 tükki, 4 kasutage tabelit X-telje piiraja ühe kevade jaoks.

Assamblee protsess on üsna põnev ja midagi meenutab Nõukogude metalli disaineri kokkupanekut.

Me kogume kõike vastavalt juhistele, välja arvatud järgmised elemendid

Punktis 1.1, kus lõpptoetused on lisatud, ei pane me laagreid 625z - aga me ei tellinud neid. Me jätame jooksva kruvid ülemises asendis "Vaba ujumine", see päästab meid nn-trosside mõjust.

Punkt 1.4 pildil on must spacer. Kaasas raamiga ei ole, selle asemel on plastikust puksid, me kasutame neid.

Punktis 1.6 ei ole Y-telje telje ruuter tagumisesse, vaid printeri esiseinale. Kui seda ei tehta, on detailid trükitud peegeldatud. Nagu ma püüdsin seda püsivara võita, ei õnnestunud ma ebaõnnestus.

Selleks peate terminali tagasi maksta juhatuse tagaosas:

Punktis 2.4 on meil veel üks ekstruuder, kuid see on lisatud samamoodi. Selleks vajame pikki polte, me võtame need komplektist tabeli reguleerimiseks (loendis 18. positsioon). Määra raamiga ei ole selliseid pikki polte, nagu kohaliktes kauplustes.

Punktis 2.6 alustame ARDUINO ja kaldteede "võileiba" kokkupanekut ja teha kohe väga olulise täiustamise, mis on harva kirjalikult käsitsi, kuid see on siiski väga oluline, et edasiseks katkematuks printeriks oleks väga oluline.

Me peame täitma meie arduino toitumisest, mis pärineb rambikaardilt. Selleks langetage või katkestage diood kaldtempidest kaardile.

Me jootme pinge regulaator toiteallika sisendiga, mis eelnevalt eksponeerivad 5 V-s eelnevalt, võttes langenud standardse võimsusega pistikupesa. Me liimime regulaatorit, kes on palju mugavam, ma liimin Arduino selja seinale.

Toiteallikas toiteallikatest kaldtempidele, i joodetud eraldi jalgadele, et lahkuda tasuta terminali ühendamiseks teiste seadmetega.

Enne alustamist kontrollige, kas kõikjal ei käivitu midagi, liigub vedu piiraja ja tagasi ilma takistusteta. Alguses liigub kõik tihedalt kinni, aja jooksul on laagrid vanastus ja kõik läheb sujuvalt. Ärge unustage määrida juhendeid ja juuksenõelad. Ma määriin silikooni määrdeainet.

Me vaatame jälle, et kõikjal ei sulgu midagi, Stepper Motors draiverid tarnitakse õigesti vastavalt juhistele, vastasel juhul põleb ja ekraan ja Arduino. Piirandused peavad samuti jälgima õige polaarsuse jälgimist, vastasel juhul põleb ARDUINO pinge stabilisaator.

Kasutamise ettevalmistamine

Kui kõik on õigesti ühendatud, saate minna järgmisele kasutusjuhendile.

Kasulikud materjalid meie püsivara mõningate parameetrite jaoks

• Minu konfigureeritud ja töötav versioon selle printeri ja ekstruuderi püsivara versiooni. See kalibreeritakse veidi tellitud üksikasjade all.

Me täidame püsivara IDE Arduino 1.0.6 kaudu, valige Auto Home Printeri ekraanil, veendume, et kontaktide õige ühendamine ja peade õige polaarsus. Kui liigute vastupidises suunas, lülitage see lihtsalt mootori 180 kraadi juures. Kui pärast liikumise algust on vastupidine Squeak, see on peapeade tipppeade tipp. On vaja keerata neid kärpimise takisti vastavalt juhistele.

Ma soovitan teil alustada PLA-plastikust printimist: See ei ole kapriisne ja kleepub Xeno Scotch'iga, mida müüakse ehituspoodides.

Ma võtan plastist bestfilamenti. Ma võtsin ettevõtte REC, kuid ma ei meeldinud, kuidas kihid langevad. On veel üks meri erinevaid kaubamärke ja plastitüüpe: kummist kuni "puidust", alates läbipaistvalt metalliseeritud ... Teine kindel, et ma soovitan - Filamentarno. Neil on chums ja suurepärane oma tüüpi plastist suurepäraste omadustega.

ABS ja puusade plastist I tüüpi Capatoni Scotch, määrdunud tavalise pliiatsi liimiga kirjatarvete poest. See meetod on hea, sest ei ole lõhna. Seal on palju teisi erinevatel viisidel Suurendage adhesiooni üksikasju tabelisse, teate sellest ise proovide ja vigade protsessis. Kõik saavutatakse kogenud ja igaüks valib oma teed.

Miks see printer põhineb Prarus I3-l?

1. Printer "Omnivore". Saadaolevate plastliikide ja paindlike vardade abil saate printida. Tänapäeval on mitmesuguste plastitüüpide turg piisavalt välja töötatud, ei ole sellist, et neil oleks suletud poks.
2. Printer on lihtne ehitada, konfigureerida ja hooldada. Cooking temaga võib isegi laps.
3. Piisavalt usaldusväärne.
4. Jaotasid vastavalt merele merenduse võrgustiku võrgus selle konfiguratsiooni ja uuendamise kohta.
5. Sobib uuendustele. Te saate tellida teise ekstruuderi või kahe trükitud peaga ekstruuderi, asendada lineaarsed laagrid kaprooloonile või vase varrukatele, tõstes seeläbi prindikvaliteeti.
6. Saadaval raha eest.

Filter filament

Trükitud kinnitus E3D V6 ekstruuderile, trükitud mõnda aega selle ekstruuderiga bouter-feed. Aga tagastati MK10-le tagasi.

Omandatud siin selline uuendamine tulevikus me printime kaks plasti.

Tabel isoleeriti kiiremini kuumutamisel: substraat peegeldava fooliumi ja kleepuva alusega. Kahes kihis.

Tegi taustvalgust LED-lindi alt. Mingil hetkel oli see väsinud, et pildistab valgust printimise juhtimiseks. Tulevikus kavatsen ka kaamera kindlustada ja ühendada Raspberry Pi printeriga kaugseire ja saatmise mudelite printimiseks ilma keerdudeta mälupulgata.

Kui teil on lapsi, on see disainer väga kasulik ja huvitav. Laste lisamiseks sellele piirkonnale on lihtne, nad on Kayfis, et printida erinevaid mänguasju, disainereid ja arukaid robotid enda jaoks.

Muide, laste Technoparks on nüüd aktiivselt avatud riigis, kus lapsed õpetavad uusi tehnoloogiaid, sealhulgas modelleerimine ja kolmemõõtmeline trükkimine. Sellise maja printeri saamine on kirgliku lapse jaoks väga kasulik.

Kui mul oleks selline asi minu lapsepõlves, mu õnn ei oleks piiri ja kui lisate erinevaid mootoreid, Arduino, andurid ja moodulid, oleks mul ilmselt katus võimalusi, mis avatakse minu ees. Selle asemel sulanud plastid vanad mänguasjad ja plii patareide prügi.

Igaüks, kes otsustab korrata, soovivad teile edukaid assambleed ja tellitud kaupade kiire saabumist. :)

Tänan teid tähelepanu eest, kui teil on küsimusi, küsige.

Väga kasulik vene keele ressurss, mille kohta leiate selles valdkonnas mis tahes teavet:

Enamik kaasaegseid seadmeid ja vidinaid, mis on huvitavad nende funktsionaalsust - me ei "endale lubada". 3D-printimiseks on ka juhtumeid ja agregaate. Seade annab tohutuid võimalusi tööle ja meelelahutuseks, kuid selle maksumus on üsna kõrge. Nii palju ja mõelda: kuidas kokku panna 3D printeri oma kätega? Me esitame praktiliselt samm-sammult juhised Kokkupanek.

Näiteks võtke komplekt "Mosaic" firmast "Makergaar". Tegelikult on see disainer, see on selge, et see on selged joonised ja juhised. Relvastatud lihtsa tööriistaga hakkame ehitama.

Me võtame joonise, klappige printeri raam ja kinnitage see komplektis sisalduvate poldid ja kruvidega. Rümba koost võtab sõltuvalt teie oskustest kaks tundi. Raam ise koosneb üheksast osast, mis lõigatakse kaskast ja varuosad sobivad loogiliselt üksteise jaoks (märgistatud). Esimene pool tundi tundub, et varuosad on väga habras, kuid see ei ole murettekitav.

Me vajame kuuskantkruvikeerajaid ja tangid mõnede polte kinnitamiseks. Slots üksikasjalikult saab ummistunud kiipedega, mistõttu on vaja seda puhastada, et neid puhastada. Põhimõtteliselt näeb disain piisavalt kindel.

Järgmine samm-montaaž raami telje "x" ja "y" disainil liikuva pea platvormi jaoks. Iga telg on fikseeritud mootoriga, mis töötab rihmade jaoks, mis liigub komponendile plaadi järgi. Axis "X" on kinnitatud printeri ülaosale ja viib ekstruuderi juurde. Axis "Y" on kinnitatud puidustruktuurile, mis viib liikumiseni, millele plastik on töötamise ajal nautinud.

Ostrogubide abil ühendame mootori koos rööbastega, midagi keerulist. Vööd olid veidi tinker. On vaja maksta austust Makerlearile, mis pakitud juba kogutud vöö. Keerulisus oli ainult nende venitamisel.

Omatehtud printer hakkas järk-järgult omandatud tunnustama. Me ei kirjelda selle etapi väikseid üksikasju. Peaasi tuleb teha: telje "Z" ja selle varda toetus; Paigaldage ekstruuderi pea liigutamine; Ühendage küttekehade platvormid; Ühendage juhtmed toiteallikaga, küte osade ja temperatuuriandurid. Muide, ehituskogu meenutas arvutiosade paigaldamist, nii et ärge muretsege - kõik ei ole nii hirmutav, nagu tundub.

Oluline punkt - platvorm peab olema ühtlaselt paigaldatud. Selle saavutamiseks peate pea liikuma kõigis platvormi nurkades, kuni te veenduge, et vahemaa ekstruuderi kõigis asendites on platvormile võrdsed.

Riistvara kogutakse, järgmine samm on tarkvara (tarkvara) ja 3D printeri kalibreerimine.

Paigaldusprotsess tarkvara võtab kauem kui raami koost. Tootja teeb spetsiaalseid juhiseid, alalised värskendusedSõidukijuhid, mis aitavad ühendada arvuti printeriga. Tarkvara jaoks seadistavad nad Cube 3D-le, kuna tootja kinnitas, et see on tarbija optimaalne programm.

Paigaldades tarkvara jätkake - Proffterface ja Skeinforge programmid. Esimest programmi kasutatakse töö kontrollimiseks. See tähendab STL ja OBJ-faile tõelisele objektile. Ta saab juhtida kõigi teljete, platvormi ja ekstruuderiga.
Skeinforge - võimaldab teil muuta 3D-printeri seadeid: mõjutada kiirust, printimisketi, moodustavad osad ja palju muud. Programm on huvitav ja võimas, kuid see on selle jaoks üsna raske.

Kalibreerimine on ilma probleemideta läbinud. Esimeste mudelite printimist saate alustada.

Me tahtsime printida raske geomeetrilise kuju ja midagi keerulisemat, näiteks kaheksajaotusega mudelit. Printimisega pole praktiliselt probleeme: platvormi klamber seganes ekstruuderi liikumise. Otsustatud asendades kirjatarvete klamber isolatsioonilindiga.

Lõpuks, hoolimata sellest, me suutsime Octopuse kallitud näitaja saada.

Nagu praktika on näidanud, et kogute 3D-printerit, tee seda ise üsna reaalseks, aga sa pead oma aega ohverdama ja olema äärmiselt puhas. Kui pole aega ja 3D-printer on vaja, on parem osta kogutud mudeli.