Լոգրոնյոն հին հռոմեական բնակավայր էր, որը կոչվում էր Վարեա։ Այնուհետև այն դարձավ կելտերի առևտրի կենտրոնը։ 10-րդ դարից Լոգրոնիայի տարածքը վիճելի էր Նավարայի և Կաստիլիայի թագավորների միջև և ի վերջո շրջանը վերջնականապես անցավ Կաստիլիայի թագավորների ձեռքը։ 1095 թվականին Ալֆոնսո VI Կաստիլացին Լոգրոնիայում ստեղծեց կանոնադրությունը կարգավորելու իրավունք, որը օրինակ ծառայեց իսպանական այլ քաղաքների համար։ 1609 և 1610 թվականներին Լոգրոնյոն եղել է կախարդների և կախարդների կոտորածների հիմնական վայրը և դարձել է իսպանական ինկվիզիցիայի մի մասը:
Լոգրոնիոյի հայտնի բնիկները՝ Մանուել Բրետոն դե լոս Հերերոս, Ֆաուստո Էլհուար, Պրագսեդես Սագաստա Մատեո, Ռաֆայել Ազկոնա, Ռամոն Կաստրովիեխո, Մարկիզ դե լա Էնսենադա, Պիտեր Ջ.
Լոգրոնյոն Լա Ռիոխայի առևտրային և ֆինանսական կենտրոնն է։ Նրա տնտեսությունը մեծապես կախված է գինու վաճառքից:
Լոգրոնայի քույր քաղաքներն են Շոտլանդիայի Դանֆերմլայնը։ Նոր Logroño-Agoncillo օդանավակայանը օդային ճանապարհով քաղաքը կապում է Մադրիդի և Բարսելոնայի հետ։
Քաղաքն ունի մոտ 50 ռեստորան, որոնք բաշխված են քաղաքի չորս թաղամասերում։ Դրանցում կարելի է համտեսել բոլոր տեսակի համեղ Rioja գինիները: Մի մոռացեք, որ Լոգրոնյոն գավառի գինեգործության մայրաքաղաքն է, ուստի գինին քաղաքի գլխավոր «ճաշատեսակն» է և հատկանիշը:
Իսպանիա Logroño տեսարժան վայրերը
| Ցլերի ռինգ Վերգարայի արքայազնի բուլվար - Էլ Էսպոլոն Գիտությունների տուն երկաթե կամուրջ Քարե կամուրջ Սուրբ Հակոբի թագավորական եկեղեցի Սուրբ Գրիգորի վանք Vivanco գինու թանգարան Թանգարան Würth Լա Ռիոխայի թանգարան Էբրո այգի Կույսի պալատական եկեղեցի Ռավելին |
Այս քարտեզը դիտելու համար պահանջվում է Javascript
Լոգրոնյոգտնվում է հյուսիսում՝ Էբրո գետի ափին, լինելով ինքնավարության վարչական կենտրոնը։ Այս փոքրիկ քաղաքը հայտնի է իր գինեգործության ավանդույթներով, ինչպես նաև հանդիսանում է տարանցիկ կետ դեպի ուխտավորների համար: Դարերի ընթացքում այն բազմիցս ենթարկվել է օտարերկրյա արշավանքների և զգալի ավերածությունների, ուստի այստեղ այնքան էլ պահպանված հին շենքեր չկան, բայց չնայած դրան, տարածաշրջանի մայրաքաղաքը զերծ չէ իր հմայքով և ունի բավականին գրավիչ արտաքին հատկանիշներ:
Առանձնահատկություններ
Լոգրոնյոյի տնտեսության հիմքը գինեգործությունն է, թեև այստեղ արտադրվում են նաև փայտ, մետաղ և տեքստիլ արտադրանք։ Փոքր տարածքի պատճառով քաղաքը բավականին կոմպակտ տեսք ունի, և այն հեշտ է տեսնել ընդամենը մի քանի օրում, մանավանդ որ նրանում սահմանափակ են մշակութային և պատմական տեսարժան վայրերը։ Ինչպես իսպանական քաղաքների մեծ մասում, ենթակառուցվածքը լավ կայացած է, կան բավականին ներկայանալի հյուրանոցներ, կան մի քանի տասնյակ հարմարավետ ռեստորաններ, խանութներ և ժամանցի վայրեր: Կանաչի, այգիների և զբոսայգիների առատությունը Լոգրոնոյին հաղորդում է շքեղություն, իսկ գեղեցիկ ճարտարապետությունը հիանալի կերպով միախառնվում է շրջակա բնական լանդշաֆտների հետ:
ընդհանուր տեղեկություն
Քաղաքի մակերեսը փոքր է և 80 քմ-ից պակաս։ կմ, մոտ 150 հազար մարդ բնակչությամբ։ Մոսկվայի հետևում ժամանակը ամռանը 1 ժամ է, իսկ ձմռանը 2 ժամ: Ժամային գոտի UTC+1 և UTC+2 ամռանը: Հեռախոսային կոդ (+34) 941. Պաշտոնական կայք www.logro-o.org.
Համառոտ էքսկուրսիա պատմության մեջ
Շատ դարեր առաջ Լոգրոնյոն հռոմեական գյուղ էր, որը կոչվում էր Վարեա, որն ի վերջո դարձավ առևտրի կենտրոն։ 10-րդ դարից սկսած այս հողերը դարձել են կատաղի վեճի առարկա Նավարայի և Կաստիլիայի թագավորների միջև՝ ի վերջո անցնելով կաստիլիայի տիրակալների ձեռքը։ 1095 թվականին Ալֆոնսո 6-րդ թագավորը Լոգրոնյոյում ստեղծեց համընդհանուր իրավական կանոնադրություն, ըստ որի պետք է գոյություն ունենային իսպանական բոլոր քաղաքներն ու գավառները, ինչը խթան հանդիսացավ լայնածավալ բարեփոխումների և սոցիալական կառույցների փոփոխությունների համար: 17-րդ դարի սկզբին շրջանային մայրաքաղաքը վերածվեց իսպանական ինկվիզիցիայի առաջատար կենտրոններից մեկի, որտեղ որոշումներ էին կայացվում կախարդության և կախարդության մեջ մեղադրվող հազարավոր մարդկանց վերաբերյալ։ 19-րդ դարի վերջերին քաղաքը փոխվեց։ Այստեղ ի հայտ են եկել նոր արտադրամասեր, նկատելիորեն բարելավվել են ենթակառուցվածքները։ Այսօր Լոգրոնյոն Ռիոխայի գինեգործական կենտրոնի կարգավիճակ ունի։
Կլիմա
Տարածքն ունի մայրցամաքային միջերկրածովյան կլիմա։ Ձմռան ամիսներին օդի ջերմաստիճանը երբեմն կարող է իջնել մինչև -5, թեև, որպես կանոն, ջերմաչափը զրոյից բարձր է։ Ամառը բնութագրվում է չոր ու շոգ օրերի մեծ քանակով, իսկ ջերմաստիճանը երբեմն գերազանցում է +35 աստիճանը։ Դուք կարող եք այստեղ գալ տարվա ցանկացած ժամանակ՝ կախված ձեր նախասիրություններից:
Ինչպես հասնել այնտեղ
Տեղական Logroño-Agoncillo օդանավակայանը ընդունում է միայն ներքին թռիչքներ, ներառյալ Մադրիդից և Բարսելոնայից: Բացի այդ, երկրի այլ շրջաններ և բնակավայրեր այստեղից կարելի է հասնել մերձքաղաքային ավտոբուսներով և երկաթուղով։
Տրանսպորտ
Քաղաքի սահմաններում ավտոբուսները, տաքսիները և հեծանիվները օգտագործվում են որպես ամենատարածված փոխադրամիջոց։
Տեսարժան վայրեր և ժամանց
Լոգրոնիոյի, ինչպես նաև նրա գլխավոր կրոնական շինության խորհրդանիշներից մեկը Լա Ռեդոնդայի Տիրամոր տաճարն է, որտեղից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Շուկայի հրապարակ: Կալահորայի և Սուրբ Դոմինիկի տաճարների հետ միասին այն պատկանում է Կալահորրայի և Լա Կալզադա Լոգրոնիոյի եպիսկոպոսության հոգևոր կենտրոնին, որը հարգված է ամբողջ աշխարհից ժամանած ուխտավորների կողմից: Այսօր վանքի ինտերիերում կարելի է տեսնել նաև 16-րդ դարի հայտնի ֆլամանդացի նկարչի՝ Գիլիս Կոնգետի աշխատանքը, որը ներկայացնում է Մարիամ Աստվածածնի, Հիսուս Քրիստոսի, որոշ սրբերի և Սուրբ Ֆրանցիսկոսի կյանքից տեսարաններ։ Ասիսիի. Տաճարի մշակութային ժառանգության հիանալի լրացում են 15-17-րդ դարերի ժամանակաշրջանի նշանավոր նկարիչների և քանդակագործների նկարներն ու քանդակները: Կրոնական այլ հուշարձաններից առանձնանում են 13-րդ դարում կանգնեցված Կույսի պալատական եկեղեցին, Սուրբ Հակոբոս թագավորական եկեղեցին, Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցին և Սուրբ Գեորգի վանքը։
Քաղաքի ամենավառ վայրերից մեկը Վերգասի արքայազնի բուլվարն է՝ Էլ Էսպոլոնը, որի կենտրոնում կանգնած է գեներալ Էսպարտերոյի հուշարձանը, որը կանգնեցվել է այստեղ 1895 թվականին։ Տարածքը շատ գեղատեսիլ է և առատ է կանաչ տարածքներով։ Ժամանակակից Logroño-ի մեկ այլ խորհրդանշական օբյեկտ համարվում է երկաթե հետիոտն և ավտոմոբիլային կամուրջը Էբրո գետի վրայով, որը կառուցվել է ավելի քան 100 տարի առաջ ճարտարապետ Ֆերմին Մանսո դե Զունիգայի կողմից: Այն կառուցելու համար պահանջվել է ավելի քան 1100 տոննա երկաթ, իսկ ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 550000 պեսետ, որն այն ժամանակ առասպելական գումար էր։
Ի թիվս այլ առարկաների, առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի հնագույն ամրոցի պարսպի բեկորները, որոնք պահպանվել են մինչ օրս, կոչվող Once de Junio-ում, ցլահրապարակը Plaza de Toros de La Ribera-ն և Գիտությունների տան շենքը: Հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկները պետք է անպայման այցելեն Լա Ռիոխա նահանգի թանգարան, որը գտնվում է Էսպարտերո պալատում։ Գեղատեսիլ Էբրո այգին՝ ավելի քան 153 հազար քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, կատարյալ է քայլելու համար։ մ, հագեցած կոկիկ հարդարված սիզամարգերով, ծաղկե մահճակալներով, քայլելու արահետներով, սրճարաններով և երեխաների համար խաղահրապարակներով: Բավական հետաքրքրաշարժ և տեղեկատվական պարզ քայլարշավ է քաղաքի փողոցներով, որը թույլ է տալիս զգալ իսպանական նահանգի մթնոլորտը:
Խոհանոց և գնումներ
Տեղական խոհարարական ավանդույթները համատեղում են բասկյան, նավարասյան և արագոնյան խոհանոցների ազդեցությունը, ուստի տեղական ռեստորանների ճաշատեսակների ցանկը շատ բազմազան է, և նույնիսկ ամենախստապահանջ գուրմանները կարող են բավարարել իրենց ճաշակի պահանջներն այստեղ: Ռիոխայի բաց տարածքներում ցանկացած խնջույքի գլխավոր շեշտադրումը սպիտակ և կարմիր գինիներն են՝ պատրաստված հատուկ համակարգով խաղողի բիզնեսի լավագույն վարպետների կողմից: Նրանք նաև հանդես են գալիս որպես զբոսաշրջիկների գնած ամենատարածված հուշանվերը:
Լոգրոնյոն զբոսաշրջության առաջատար կենտրոններից չէ, բայց, այնուամենայնիվ, շատ ճամփորդությունների սիրահարներ, ովքեր գնում են երկրի հյուսիսը գրավելու, հաճախ այս քաղաքն ընդգրկում են իրենց երթուղու մեջ, որպեսզի վայելեն նրա ճարտարապետական տեսքը, այցելեն տեղի տաճարները և համտեսեն հայտնի Ռիոխան։ գինիներ.
Թվում է, թե Իսպանիան քաղաքակիրթ երկիր է, և քաղաքների միջև տրանսպորտային կապեր են հաստատված, բայց այնուամենայնիվ, ամեն անգամ, երբ պատրաստվում եմ ինչ-որ տեղ գնալ, ինչ-որ անհարմարություն եմ զգում, քանի որ հաճախ խնդրահարույց է դառնում ճանապարհորդությունը ճիշտ պատրաստելը։ Ենթադրենք հանրաճանաչ երթուղիները սպասարկվում են ցանցի կողմից, որը գլխավորում է երկրի խոշորագույն ավտոմոբիլային ավիաընկերությունը՝ ALSA-ն, որի դեպքում ամեն ինչ պարզ է դառնում՝ դուք գնում եք կայք։ www. ալսա. էսև այնտեղ դուք կիմանաք ժամանակացույցը, գները և այլ օգտակար տեղեկություններ: Եթե դուք գնում եք մի փոքր քաղաքից մյուսը, ապա դուք պետք է գլուխ հանեք, թե ինչպես դա անել, և որքան կարժենա միջոցառումը: Օրինակ, մենք մի քանի թռիչք կատարեցինք շրջանի շուրջ Բասկերի Վիտորիայից, և ամեն անգամ ստիպված էինք օգտվել մեկ այլ փոխադրողի ծառայություններից: Այսինքն, լավ, ասենք, ես ծանոթ եմ իսպանական տրանսպորտի շրջադարձերին, և հետևաբար ես պատկերացնում եմ, թե որտեղից կարող եք ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, բայց այլ մարդկանց համար այս գործընթացը կարող է խնդիր լինել: Եկեք կատարենք գոնե մեր ծրագրած շրջագայությունները տարածաշրջանով. եթե մենք չունենայինք նախապես պատրաստված տվյալներ, այս անկախ ուղևորությունը դեպի Իսպանիայի հյուսիս դժվար թե այդքան հաջող լիներ:
Ընդհանրապես, ես իմացա, որ մեզ անհրաժեշտ երթուղին դեպի Լոգրոնո սպասարկում է «Լա Յունիոն», և երբ Վիտորիայի ավտոկայանում հայտնաբերվեց ճիշտ պատուհանը, եթեր տվեցի տոմսերի մասին հարցը։ Պարզվեց, որ նման նավարկություն անելու ցանկացողներն այնքան էլ շատ չէին, և այդ պատճառով մենք որոշեցինք նախապես ոչինչ չպլանավորել, այլ պարզապես արձակուրդային օրերից մեկը հատկացնել դեպի արևելք ճանապարհորդելու համար։
Այդպիսի օր եկավ շաբաթվա կեսին, իսկ հետո մենք ճանապարհ ընկանք՝ հուսալով մոտիկից ծանոթանալ հռոմեացիների հիմնադրած հնագույն քաղաքի հետ, որի համար ժամանակին ուշագրավ հակամարտություն սկսվեց Նավարայի և Կաստիլիայի թագավորների միջև։ Այնուհետև կաստիլացիները ստանձնեցին իշխանությունը, և այդ ժամանակվանից ի վեր Լոգրոնոն հավատարմորեն ծառայեց իսպանական թագին՝ լինելով Լա Ռիոխա ինքնավար համայնքի մայրաքաղաքը։
Մեծ հաշվով, այն ուղին, որը մենք անցանք երկու ժամում, իսկապես կարելի է հաղթահարել կես ժամանակում, միայն թե մեր ավտոբուսը համառորեն չէր ուզում ուղիղ գծով գնալ, և ամբողջ ժամանակ անջատում էր մայրուղուց դեպի մի քանի փոքրիկ քաղաքներ և գյուղեր: Փաստորեն, ես անձամբ չեմ նեղացել «Լա Յունիոնից»՝ հասկանալով, որ տեղացիները պետք է ինչ-որ կերպ շրջեն թաղամասում, սակայն ամոթ է իզուր ժամանակ վատնել։ Մյուս կողմից, մենք պետք է մեզ մխիթարեինք այն փաստով, որ մեզ մի տեսակ շրջագայություն արեցին իսպանական միջերկրածովում՝ շրջելով քիչ հայտնի եկեղեցիներով և այլ ճարտարապետական հուշարձաններով։
Վերջապես, մենք հասանք Լոգրոնիոյի ավտոկայան և անմիջապես գերվեցինք այս համալիրի զարմանալի հատկություններով: Ճիշտն ասած, ես երբեք չէի տեսել նման շենքում դասավորված բնակարաններ, բայց այստեղ ամեն ինչ այդպես էր, այնպես, որ երկրորդ և հաջորդ հարկերի պատուհաններից կուլտուրականորեն կախված էին չորացող հագուստները՝ ամբողջ համույթին տալով տան հարմարավետության մի տեսակ: .
Ինքը՝ տերմինալը, փոքր էր չափերով, և կարիք չկար, որ այն ավելի մեծ լիներ, քանի որ մութ սպասասրահի ներսում միայն դրամարկղեր կային. դրանց առատությունը կար։ Ինչպես ասացի, տեղական երթուղիների մեծ մասը սպասարկում են առանձին ավտոբուսային ընկերություններ, և, հետևաբար, պարզվեց, որ բոլոր պատերին տրված են ցուցումներ, թե ով ուր է գնում և, հետևաբար, տոմսերի որ պատուհանից գնալ: Մենք, սակայն, նախընտրեցինք անպայման ճշտել մուտքի մոտ գտնվող տեղեկատվական սեղանի աշխատակցից դեպի Պամպլոնա անցնելու մասին և ստացանք հստակ հրահանգներ։
Այստեղ ավարտվեց մեր այցելությունը Լոգրոնիոյի ավտոկայանից ներս, քանի որ ուղևորներին անհրաժեշտ մնացած բոլոր ծառայությունները գտնվում էին շենքից դուրս. խորդանոցի մուտքը բակից է, որտեղ կայանատեղի է, կա նաև մի փոքր զուգարան։ կողքը, կրկին կանգառին կից։ Այն անվճար է, ի տարբերություն ձախ ուղեբեռի գրասենյակի. իսկ ուղեբեռը ավտոմատ խցերից մեկում թողնելու հնարավորության համար պետք է վճարել 2 եվրո։
Հաջորդ ճանապարհորդության տոմսերը համալրելով՝ մենք երկար ժամանակ բաժանվեցինք ավտոկայանից՝ ճանապարհ ընկնելով քաղաքը ուսումնասիրելու։ Ելնելով այդ քայլարշավի արդյունքներից՝ կարող եմ ասել, որ Լոգրոնյոն լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, թեև շրջայցը նրա տեսարժան վայրերով ավելի արդյունավետ կստացվեր, եթե մեր ձեռքում ունենայինք տարածքի քարտեզը։ Թվում է, թե փողոցի հատակագիծ ստանալը մանրուք է, քանի որ դատելով այն տեղեկություններից, որոնք ինձ հաջողվել է ձեռք բերել ինտերնետում, տեղական տուրիստական գրասենյակի մասնաճյուղը գտնվում է ավտոկայանին շատ մոտ: Եթե նրան հայտնաբերեին, ամեն ինչ այլ կերպ կդասավորվեր, բայց քանի որ մենք չէինք կարողանում գտնել գրասենյակը, ստիպված էինք պատահականորեն գնալ կենտրոն:
Ամեն դեպքում, ես կասեմ, որ Անխել Բայոյի հրապարակում հաստատ կա տուրիստական գրասենյակ. այն գրեթե գտնվում է Լոգրոնյո ավտոբուսի կայանից հյուսիս, և քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրից ոչ հեռու՝ Սուրբ Մարիամ տաճարին համապատասխան չափսերով եկեղեցին, որը դեռևս չի արժանացել այս կոչմանը. համանման կոչում է կոչվում համանման տաճարը: Այսպիսով, տաճարը և Լոգրոնիոյի զբոսաշրջային գրասենյակը միացված են երկար և գրեթե ուղիղ Պորտալես փողոցով, որը տանում է դեպի հրապարակ, որի արևմտյան ծայրին շատրվան կա, և այնտեղ կլինի ճիշտ տեղը: Տուրիստական գրասենյակն ունի բարեհամբույր աշխատակիցներ, ովքեր հիանալի խոսում են անգլերեն, և, հետևաբար, հաղորդակցության հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Այս հաղորդակցության արդյունքը կլինի ոչ միայն Լոգրոնիոյի քարտեզը, որը կտրամադրվի քաղաքի հյուրին անվճար, այլ նաև մի փունջ բուկլետներ, որոնք պատմում են տեղական տեսարժան վայրերի, ռեստորանների, հյուրանոցների, խանութների մասին՝ բոլորը հասցեներով, հեռախոսահամարներով: և կայքեր: Մի խոսքով, նման այցը շատ ժամանակ չի խլի, և դրանից օգուտներն անչափելի կլինեն...
Վերադառնանք, սակայն, Պորտալես փողոց, քանի որ այն ինքնին գրավիչ է։ Քաղաքի այս ամենագեղեցիկ զարկերակը, որը շարված էր գրավիչ շենքերով, ժամանակին Լոգրոնիոյի գլխավոր երթևեկությունն էր, և նայելով նրա նրբագեղ շինություններին, հեշտ է պատկերացնել վագոնների շարքերը, որոնք շրջում են դրա երկայնքով: Այժմ տրանսպորտը հանվել է Calle Portales-ից և այն վերածվել է հետիոտնային գոտու, ուստի հետիոտները թափառում են դրա երկայնքով՝ երբեմն այցելելով բուտիկներ, ռեստորաններ, սրճարաններ և այլ հաստատություններ, որոնք ստեղծում են փողոցի լուսապսակը որպես հանգստի սիրված վայր: . Ճանապարհի երկայնքով այս ու այն կողմ նստարաններ կան, սրճարաններն իրենց սեղանները դնում են մայթին, այս ամենն ուղեկցվում է ծառերի տերևների խշշոցով, իսկ լանդշաֆտը բացարձակապես հիասքանչ տեսք ունի…
Ավելացնեմ, որ Calle Portales-ում շատ տներ տաքացել են հուշանվերների խանութներով, բայց այնտեղ գներն ամենևին էլ աստվածային չեն, քանի որ զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի խանութներ դեռ երաշխավորված է, և, հետևաբար, վաճառողները կարծում են, որ հնարավոր է պատռել այն։ քաղաքի հյուրերը չափազանց բարձր գներով...
Քայլելով Պորտալես փողոցով, դժվար է անցնել տաճարի կողքով, ավելի ճիշտ, ինչպես ասացի, տաճարի բացակայությունը. սովորաբար եպիսկոպոսական կամ արքեպիսկոպոսական աթոռը նշված է ծխական եկեղեցիներից մեկում, բայց Լոգրոնիոյի ամենամեծ եկեղեցին: այս պատիվը կիսում է այլ քաղաքների ևս երկու սրբավայրերի հետ, ուստի տաճարը նա դեռևս չէ: Կարծում եմ՝ տեղացիները կրքոտ կուզենային «եկեղեցական մայրաքաղաքը» փոխանցել իրենց, քանի որ այդքան գումար ներդնելով շինարարության մեջ՝ նրանք միանշանակ հույս ունեին վերադարձի վրա։ Թեև նրանց վերադարձն արդեն, թեև ոչ այնքան տպավորիչ էր, որքան կարող էր լինել. նման տպավորիչ շենքի կառուցումը անքակտելիորեն կապված է այն դերի հետ, որ քաղաքը խաղացել է Իսպանիայի հյուսիսային ափով դեպի Սանտյագո դե շարժվող ուխտավորների միջնադարյան ճանապարհին։ Կոմպոստելա. Շատ եվրոպացիներ ցանկանում էին խոնարհվել Սուրբ Հակոբոսի մասունքների առաջ, և, հետևաբար, մարդկանց հոսքը չթուլացավ, լավ, Լոգրոնիոյի բնակիչները անհիշելի ժամանակներից կտրում էին ուխտավորներից եկամտի կտորները: Սկզբում նրանք հասույթով կառուցեցին Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի համեմատաբար փոքր եկեղեցին, իսկ ավելի ուշ՝ տասնվեցերորդ դարի սկզբին, սկսեցին ավելի մեծ նախագծով զբաղվել։ Ճիշտ է, դրանք չափազանց լայն էին ճոճվում, և մինչև շինարարական աշխատանքները ավարտվեցին բավական երեք դար։ Սակայն այժմ Լոգրոնյոն հպարտանում է տարածքի ամենամեծ տաճարով, որը շատ գրավիչ տեսք ունի:
Հավանական է, որ քաղաքի բնակիչներն իրենց որոշ համալիրներ քողարկում են վիթխարի շենքերի կառուցմամբ, այլապես ինչո՞ւ է նման համեմատաբար փոքր քաղաքն այդքան ջանում շենքերի բարձրության համար: Մինչդեռ Լոգրոնոյի տաճարի շրջակայքը Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցու բարձր զանգակատունն է. Երբ ես հասա այն վայրը, որտեղ նշված էր այս տեսարժան վայրերը քարտեզի վրա, ես նախ որոշեցի, որ սխալ է տեղի ունեցել, քանի որ իմ դիմաց ավելի շուտ դիտակետ էր, քան տաճար: Այնուամենայնիվ, աշտարակը, պարզվեց, որ զանգակատուն է, և եկեղեցական անսամբլը բերդի առանձնահատկություններ է ձեռք բերել իր հնագույն ծագման պատճառով. 13-րդ դարում քաղաքի վրա արտաքին հարձակման սպառնալիքը շատ տեղին էր, և, հետևաբար, բնակիչներն այն համարում էին իրենց: պարտավոր է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները՝ հենակետերը զինելու համար։ Փաստորեն, Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցին Լոգրոնիոյի պաշտպանիչ պարագծի մի մասն էր, և դա բացատրում է նրա այդքան դաժան տեսքը:
Պլազա Սան Բարտոլոմեից այն կողմ, մենք գնացինք դեպի արևմուտք, որտեղ կանգնած է Սուրբ Մարիամ եկեղեցին, չնայած քաղաքաբնակներն ունեն Սուրբ Մարիամի տաճար, ինչպես ասում են, Մաշային չես կարող փչացնել ամրոցով, իսկ երկու եկեղեցիները հաստատ կան: մեկից լավ: Այսպիսով, նրանք 13-րդ դարում կառուցեցին նոր եկեղեցի, այնուհետև պարբերաբար բարեկարգեցին և վերակառուցեցին այն՝ վերակառուցելով այն այնքան, որ նույնիսկ փորձագետները չեն կարող որոշել, թե ինչ ոճով է կառուցված շենքը: Անձամբ ինձ ամենից շատ դուր եկավ ութանկյուն սրունքը, որով այն պսակված է իր տեսքով, բայց եկեղեցու արտաքին տեսքը այնքան էլ մեծ տպավորություն չթողեց՝ միայն դիզայնի անհամապատասխանության պատճառով։
Սանտա Մարիան կանգնած է Calle del Marques de San Nicolas, բավականին հետաքրքիր փողոց, որը ճանապարհին հատվում է բանուկ մայրուղու Calle Sagasta-ի հետ; այնուհետև ես և դու ստիպված կլինենք քայլել վերջինիս երկայնքով, քանի որ այժմ մենք կանցնենք այն և կգնանք ևս մեկ թաղամաս առաջ, որից հետո կթեքվենք աջ։ Այնուհետև կտեսնենք Լոգրոնիոյի եկեղեցիներից ամենահինը՝ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Դժվար է անվանել նրա ճարտարապետությունը հատկապես ակնառու, ուստի պատմականությունն է, որ ուշադրություն է հրավիրում Լոգրոնիոյի այս տեսարժան վայրի վրա: Շենքի կառուցումից անցել է շուրջ ութ հարյուր տարի, և միայն այս փաստը մեզ ստիպում է հարգանքով վերաբերվել դրան։ Անկեղծ ասած, նրան հարգելու համար այլևս ոչինչ չկա, քանի որ այն ինչ-որ չափով որբ է թվում. ինչ-որ տեղ 16-րդ դարում կաթոլիկ համայնքը սկսեց տաճարի ընդլայնումը, և նույնիսկ մասամբ հաջողվեց, միայն հետո փողը վերջացավ, և ստացվեց. բավականին լավ ճակատ, զարդարված հմուտ քանդակներ, մինչդեռ կողային պատերը միանգամայն խղճուկ տեսք ունեն... Բացի այդ, եկեղեցուն միանշանակ բացակայում է այն գագաթը, որը ժամանակին պսակել է իր զանգակատունը, միայն հին կառույցը պետք է ապամոնտաժվեր, քանի որ այն սկսել է քանդվել: Անկեղծ ասած, քանդվում են, և քաղաքաբնակները չեն անհանգստանում նորը կառուցելու համար ...
Այժմ, բավականաչափ տեսնելով Սան Ջակոբի ճակատը, մենք Պլազա Սանտյագոյով թեքվում ենք աջ, հասնում ենք խաչմերուկ և նորից թեքվում աջ։ Այնուհետև մենք կձգվենք մեր առջև Calle Sagasta, որի օգնությամբ մենք կհասնենք մեզ արդեն հայտնի վայրեր և կգնանք գնումներ կատարելու. Ռիոխայի շրջանը, ինչպես և Իսպանիայի շատ այլ շրջաններ, հայտնի է իր գինիներով, և այնտեղ ամբողջ Լոգրոնյոյում: կան գինու նկուղներ այս ու այն կողմ, բայց դրանք հատկապես շատ են տաճարից հարավ, որտեղ մենք գնում ենք: Այժմ, երբ ուսումնասիրվել են քաղաքի հիմնական տեսարժան վայրերը, կարող եք հանգստանալ, չնայած սննդի կետեր փնտրելուց առաջ մենք այցելեցինք Սան Բլաս շուկա՝ գայթակղվելով դրա արժեքավոր վայրի նկարագրությունից. չէ՞ որ մենք դիտմամբ քայլեցինք Calle Sagasta-ով։ . Չգիտեմ, թե ով է քաղաքային իշխանություններին առաջարկել շենքը համարել պատմական ու կարեւոր, բայց, համենայնդեպս, իմ կարծիքով, դա առանձնահատուկ բան չէ։ Միգուցե այս քայլը, իրոք աչքի ընկնող տեսարժան վայրերի բացակայության պատճառով, պարզապես պրակցիա էր, կամ մենք խոսում ենք հարգանքի տուրք մատուցելու Սան Բլաս եկեղեցու հիշատակին, որը ժամանակին այստեղ կանգնած էր: Այն քանդվել է 1830-ական թվականներին՝ նկատի ունենալով տաճարի քայքայվածությունը, և ազատված տարածքում միանգամից մի քանի շինություններ են կառուցվել։ Հետո, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, քաղաքը շուկայի կարիք ուներ, իսկ հետո այն էլ իր հերթին կանգնեցվեց եկվորներից մի քանիսի դժբախտ «ոսկորների» վրա։ Սկզբունքորեն շենքը կարելի է համարել այն ժամանակվա Իսպանիայի ճարտարապետական միտումների օրինակ, բայց եթե մեծ հաշվով, ապա Սան Բլասի շուկան կարելի է ամբողջությամբ անտեսել։
Բայց այն, ինչ չի կարելի անտեսել, վերը նշված խմելու վայրերն են։ Խմողների համար Logroño-ն իսկապես հիանալի հնարավորություններ է բացում, քանի որ նույնիսկ պետք չէ գնալ մի նկուղից մյուսը, այլ սողալ. հաստատությունները այնքան մոտ են միմյանց: Այս առումով ամենաշատը հիշում եմ Calle El Peso-ին, որտեղ գրեթե յուրաքանչյուր տուն պատսպարված էր կամ գինու խանութ, կամ «բոդեգա», ինչպես կոչվում են այստեղ այդպիսի կետեր: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի գինիների հսկայական տեսականի, այնպես որ դուք նույնիսկ կորչում եք առատությունից: Անձամբ ես առաջարկում եմ ընտրել գեղեցիկ զարդարված վայրեր, ինչպես, ասենք, «Vinos El Peso»-ն, որտեղ մուտքի դիմաց կանգնած են երկու հսկայական տակառներ։ Բացի այդ, այնտեղ գինին վաճառվում է ավելի քան չափավոր գներով, իսկ շիշը հնարավոր է գնել 2 եվրոյից ցածր գնով։ Բայց սա նվազագույնն է, և, իհարկե, խանութների դարակներում կան շատ ավելի թանկարժեք իրեր, այդ թվում՝ նվերների փաթեթավորումով հագեցած: Ինձ թվում է, որ երկու գեղեցիկ բաժակների և երկու շշերի հավաքածուն շատ լավ տեսք կունենա որպես հուշանվեր Իսպանիայից. դրա համար նրանք պահանջում են ընդամենը 18 եվրո, բայց հավաքածուն կարծես թագավոր լինի:
Եթե Logroño-ի հյուրին հետաքրքրում է ոչ միայն խմելը, այլև, այսպես ասած, խորտիկը, ապա ժամանակն է գտնել Սան Խուանին և գնալ զբոսնելու նրա երկայնքով. փողոցի երկու կողմերում էլ առատ են սպասարկող ռեստորաններն ու սրճարանները: ուտեստներ ամբողջ թագավորությունից. Կա ձուկ, միս և ամենուր տարածված պաելլա, ինչպես նաև տարբեր տարբերակներով: Այստեղ դուք կարող եք հիանալի ճաշել ընդամենը 12-15 եվրոյով և մնալ ոչ միայն կուշտ, այլև գոհ։
Այժմ, ճաշից հետո, ես խորհուրդ կտայի վայելել հաճելի օր մոտակա հրապարակում, որը գտնվում է գրեթե մոտակայքում. Plaza Espolon կարծես նախատեսված է ծույլ հավաքույթների համար: Այսպիսով, մենք թողնում ենք Սան Խուան փողոցը դեպի առաջ երևացող բուսականությունը, թեքվում ենք աջ և մեկ թաղամաս առաջ ենք գնում: Այնուհետև մեր առջև կբացվի մի հսկայական տարածք՝ մշակութային առումով հագեցած և շատ ոճային։ Ծառերի ստվերում բազմաթիվ նստարաններ են դրված, ամենուր աչքը ծաղիկների է ընկնում, հրապարակի կենտրոնում շատրվան է աշխատում։ Ի դեպ, Plaza Espolon-ը միայն հանգիստ և նույնիսկ մտերմիկ է թվում, բայց իրականում այն երկար ժամանակ ծառայել է որպես տարբեր տոների, տոնավաճառների և կառնավալների անցկացման վայր. իզուր չէ, որ դրա արևելյան կողմում բեմ է դրվել:
Խորհրդանշական է, որ հրապարակի կենտրոնը զբաղեցնում է այս վայրերից ամենահայտնի բնիկ գեներալ Էսպարտերոյի հուշարձանը: Այս հրամանատարը դարձավ 19-րդ դարի իսպանական քաղաքականության կարևորագույն դեմքերից մեկը և, որ ավելի կարևոր է, արժանացավ իր ժառանգների երախտագիտությանը որպես խիզախ և ազնիվ մարտիկի։
Մենք բավականին շատ ժամանակ անցկացրինք հրապարակում, և այն պատճառով, որ չէինք ուզում հեռանալ այնտեղից, և ավելի պարզ պատճառով. հնարավոր էր հեռանալ, բայց մենք պետք է ինչ-որ կերպ ժամանակ անցկացնեինք մինչև Պամպլոնա մեկնելը, որովհետև Նավարայի մայրաքաղաք Նավարայի ավտոբուսը հազվադեպ է երթևեկում Լոգրոնյոյից, այնպես որ մենք այլ թռիչք ընտրելու հնարավորություն չունեինք, եթե երեկոյան հասնելու էինք Վիտորիա, որտեղ մեր բազան էր։ Ճիշտ է, քաղցր պարապության մեջ անցկացրած այս սպասման ժամանակը, ինչպես պարզվեց, պետք է ավելի մեծ օգուտով անցներ՝ իմ կեսի կարծիքով ավելի մեծ օգուտով։ Փաստն այն է, որ ավտոկայան վերադառնալու ճանապարհին մենք պատահաբար հանդիպեցինք մի ամբողջ ցրված խանութների, և եթե չլիներ մեզ համար ճնշող մեկնման ժամանակը, մենք, իհարկե, կխփեինք գնումների: Այսինքն, իհարկե, չէի խփի, բայց հնարավոր որս տեսած կնոջը սովորաբար հնարավոր չի լինում շոփինգից հետ պահել։ Այն բանից հետո, երբ իմ ուրախությունը Ավենիդա դե Խուան XXIII-ում տեսավ, որ խանութներից մեկում կարելի է կիսաշրջազգեստ գնել 5 եվրոյով, իսկ վերնաշապիկները՝ ընդամենը տասը, նա քիչ էր մնում խելագարվի, և միայն առանց Պամպլոնայի մնալու հեռանկարը նրան հետ պահեց մեծ մասշտաբներից: ճամփորդություն դեպի շրջակա խանութներ: Մի խոսքով, տղամարդիկ, ովքեր ցանկանում են իրենց կանանց գոհացնել նոր հագուստով, պետք է նկատի ունենան այս բուլվարային տարածքը։ Քաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը կօգնի ձեզ կողմնորոշվել, Avenida de Politico Խորխե Վիգոն, կտրելով այն կիսով չափ՝ հին և նոր մասերի։ Բացի այդ, հարևանությամբ, այս մայրուղու և Calle General Vara de Rey-ի խաչմերուկում կա մի մեծ տրանսպորտային հանգույց, որտեղ այս կամ այն կերպ միավորվում են տեղական հասարակական տրանսպորտի համակարգի բոլոր ավտոբուսային գծերը: Հենց այնտեղ է հարմար փոխանցումներ կատարելը, ինչն անում են տեղացիները, հետևաբար առաջնորդվեք կանգառներով և նրանց շրջապատող ամբոխով. չեք սխալվի։ Ես կասեմ, որ Logrono ավտոբուսներից օգտվելը հարմար է և ամենևին էլ թանկ չէ, քանի որ տոմսերն արժեն ընդամենը 60 եվրո ցենտ; նրանցից յուրաքանչյուրը թույլ է տալիս քշել երեսուն րոպե և, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել մեկ փոխանցում, որը բավական է ամբողջ քաղաքը ծայրից ծայր քշելու համար:
Այժմ մենք պետք է շատ ավելի երկար ճանապարհ անցնեինք, և քանի որ այն Պիրենեյան թերակղզում էր, այս իրադարձությունը բնավ թեթևություն և պարզություն չէր խոստանում։ Եթե ավտոբուսի կայարանում, օրինակ, Ֆինլանդիայում, ժամանող մարդը առաջին բանը, որ պետք է անի, տոմսարկղ գտնելն ու տոմս գնելն է, ապա Իսպանիայում ամեն ինչ այլ է։ Այնտեղ, նախ և առաջ, պոտենցիալ ուղևորը պետք է նախ գտնի տեղեկատվական գրասենյակ և հարցնի, թե որ ընկերությունն է սպասարկում իրեն անհրաժեշտ երթուղին. Պիրենեյան թերակղզու սովորական ավտոբուսային կայարանը ունի տասնյակ տոմսարկղեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պատկանում է մեկ այլ փոխադրողի, և միայն բանիմաց մարդը կարող է հաղթահարել այս խառնաշփոթը. որպես կանոն, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր աշխատում են տեղական տեղեկատվական կետերում:
Ենթադրենք, ես նախապես գիտեի, որ Լոգրոնիոյի և Պամպլոնայի միջև ընկած հատվածում մենք պետք է օգտվեինք Էսթելեսայի գրասենյակի ծառայություններից, և, հետևաբար, ցանկալի չվերթի տոմս գնելը ընթացավ ժամացույցի պես: Բայց սա տոմսի գրավոր գնումն էր, մինչդեռ ճամփորդությունն ինքնին ոչ երերուն էր, ոչ էլ գլորվող: Սրա պատճառը հին, ճռճռացող ու զով խարխուլ ավտոբուսն էր, որը ընկերությունը տեղադրեց այս երթուղին։ Այնտեղ օդափոխությունն աշխատում էր կոճղի տախտակամածի միջով, որոշ նստատեղեր պարզապես կոտրվել էին, և եթե մենք հնարավորություն ունենայինք այլ կերպ հասնել Պամպլոնա, ես, ի դեպ, կընտրեի այս մեթոդը։
Մյուս կողմից, հնարավոր է, որ միայն այս դեպքում է նման կապ առաջացել, քանի որ «Էստելեսա»-ն բավականին հայտնի ընկերություն է և կապում է Նավարայի շատ քաղաքներ՝ հասնելով նույնիսկ Սան Սեբաստիան, որտեղ դուք. կարող է ուղիղ գնալ նույն Logroño-ից; կայք www. laestellesa. comօգնել նրանց, ովքեր պատրաստվում են անցնել նմանատիպ ճանապարհ…
Եթե մեզ Պամպլոնա բերած ավտոբուսը ինչ-որ չափով ճնշող տպավորություն թողեց, ապա քաղաքային ավտոկայանը, ընդհակառակը, հարվածեց և՛ իր չափսերով, և՛ դիզայնով։ Բոլորովին նոր, գրեթե բոլորովին նոր տերմինալ է կառուցվել, ըստ երևույթին, բոլորովին վերջերս, և ինչ-որ տեղ տարօրինակ է, որ Իսպանիայում այդքան շատ խոսվող ճգնաժամի պայմաններում երկրի իշխանությունները ձեռնարկում են նման լայնածավալ և քիչ կարիք ունեցող նախագծեր։ Կասկածից վեր է, որ հաճելի է լինել մաքուր, փայլուն համալիրի ներսում, սակայն միտքը սողում է այդ հսկայական ծախսերի և ոչ պակաս հսկայական ջանքերի մասին, որոնք պահանջվում էին հսկա փոս փորելու և այն պատշաճ կերպով սարքավորելու համար: Արձագանքող, հիմնականում դատարկ տարածքները նույնիսկ երբեմն վախեցնում են, հատկապես ամայի պայմաններում։
Ուշադիր նայելով՝ հայտնաբերում ես, որ «Դանիական թագավորությունում» ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէ. օրինակ, թվում է, թե շատ նստատեղեր կան, բայց դրանք հիմնականում տեղավորված են գետնին, և, հետևաբար, դժվար կլինի այնտեղ ժամանակ անցկացնել։ աշնանը կամ ձմռանը, ինչպես ինձ թվում է, դժվար կլինի։ Պամպլոնայի երկաթուղային կայարանը զրկված է այնպիսի անհրաժեշտ տարբերակից, ինչպիսին է ձախ ուղեբեռի գրասենյակը. մարդ է ժամանում, ինչը նշանակում է, որ մարդն այցելում է քաղաք և գտնում է, որ ստիպված է լինում իր հետ տանել՝ խառնաշփոթ, միանշանակ խառնաշփոթ…
Տեղի երկաթուղային կայարանը, ի դեպ, նույնպես նվեր չէ. Վիտորիայից Պամպլոնա հասնելը դժվար չի լինի, բայց այս այցը քիչ ուրախություն կբերի։ Թեև կայարանը մաքուր է, այնտեղ ուղեբեռի պահեստ չկա, կատուն սպասելու շատ տեղեր է լացել, և այն տեղադրված է նաև քաղաքի կենտրոնից շատ հեռու՝ պետք է քայլել, և առավել եւս՝ վերև։ Այս առումով Պամպլոնայի ավտոկայանը շատ ավելի հարմար է, քանի որ Միրանդա Կալեան, որի համար այն նշված է, հեշտ հասանելի է հիմնական տեսարժան վայրերից. իրականում քաղաքային ամրոցը պարզապես իր հարեւանների մեջ է։
Կարծում եմ, միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է տեղեկացնել ընթերցողներին տեղական տրանսպորտի մասին. ինձ թվում է, որ դա ավելորդ չէ, հատկապես երկաթուղային կայարանի նշված դիրքի լույսի ներքո։ Հետևաբար, Պամպլոնայում հասարակական տրանսպորտը այնքան էլ զարգացած չէ, և, այնուամենայնիվ, գրեթե երկու տասնյակ կանոնավոր գծեր, գիշերային ժամերին գործող տասնյակ երթուղիների հետ միասին, ստեղծում են շատ խիտ ցանց: Արդյունքում, քաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը կարող են հեշտությամբ հասնել Պամպլոնայի և նրա արվարձանների տարբեր մասեր; Բացառություն է, թերևս, հենց կենտրոնը, բայց այն ամբողջությամբ տրված է հետիոտներին, և տրանսպորտն այնտեղ գնալու ճանապարհ չունի։
Իմ կարծիքով, Նավարայի մայրաքաղաքի հյուրերի համար իմաստ ունի ավելի մոտիկից նայել «ինը»՝ սկսած երկաթուղային կայարանից. ուղեվարձն ընդամենը 1,10 եվրո է, տոմսը թույլ է տալիս տեղական ավտոբուսներով նստել երեք քառորդ: ժամ, կատարելով մեկ փոխանցում - սա բավական է, որպեսզի հասնեք այնտեղ, որտեղ դուք պետք է:
Ինձ թվում է, որ նախ և առաջ պետք է հասնել Պամպլոնայի տուրիստական գրասենյակ, որտեղ կարող եք ձեռք բերել տարածքի քարտեզը, վերցնել քաղաքի մասին գրքույկներ և ստանալ արդի տեղեկատվություն բացման ժամերի մասին: տեսարժան վայրեր. Խանութը գտնվում է Avenida Roncesvalles-ի չորրորդ տանը, որը շատ հեռու չէ ավտոկայանից։ Իր հերթին տուրիստական գրասենյակից այնքան էլ հեռու չէ կենտրոնական հրապարակը, որտեղ պետք է գնալ միայն մեկ կանգառով։ Դրա պատճառն առավել քան հիմնավոր է. Ավենիդա դե Ռոնսեսվալեսի և Կառլոս III-ի Ավենիդա անկյունում ցուլերի հետ վազող էնսիերոյի հուշարձանն է։ Ինչպես գիտեք, Պամպլոնան հայտնի է ամբողջ աշխարհում այս ամենահայտնի փառատոնով, և տարեկան հազարավոր մարդիկ հուլիսի սկզբին ժամանում են Նավարայի երկիր՝ իրենց նյարդերը մահացու վտանգի կողքին փորձարկելու համար: Սան Ֆերմինի տոնը վաղուց է անցկացվում, և թեև ամեն տարի այն չի անցնում առանց վիրավորների կամ նույնիսկ մահացածների, բայց բավականաչափ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են վազել հնագույն փողոցներով՝ զայրացած կենդանիների շրջապատում։ Ի պատիվ այս խիզախ, անխոհեմ մարդկանց՝ Պամպլոնայի իշխանությունները ստեղծել են արտահայտիչ կոմպոզիցիա, որը ցուցադրում է ցլերի հետ վազելուն բնորոշ պատկեր. մինչդեռ ավելի ճարպիկ մասնակիցները encierros-ը շարունակում են առաջ շարժվել:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հուշարձանի հեղինակը նաև նկատել է տեղի ունեցողի հարաբերական հավաստիությունը. մարդիկ և կենդանիները վազում են դեպի ցլամարտի ասպարեզ, հայտնի երթուղու վերջնակետը. այս ասպարեզը հետագա պայքարի համար:
Ինքը՝ ցլահրապարակը, բավական հաճախ է թարթում համաշխարհային նորություններում, թեև իրականում այն ճարտարապետական առումով առանձնահատուկ ոչինչ չի ներկայացնում։ Այն կառուցվել է 1920-ականներին, երբ ավելորդ դեկորը ողջունելի չէր, ուստի շենքն ավելի ֆունկցիոնալ էր, քան գեղեցիկ; միայն կենտրոնական մուտքն է շքեղ զարդարված։
Իսկ հուշարձանի հուսալիությունն անվանեցի «հարաբերական», քանի որ իրական երթուղին փոքր-ինչ դեպի հյուսիս-արևելք է ձգվում։ Այնտեղ է գտնվում Calle Estafeta-ն, որի երկայնքով անցնում է փախածների ճանապարհի զգալի հատվածը, և ամբողջ ճանապարհը մայթին նշված է հատուկ կարմիր գծով։ Մոտ մեկ կիլոմետր երկարությամբ այս տեսակի ուղղորդող թելը ձգվում է Պլազա դե Թորոսից մինչև նախկին թագավորական պալատը, որն այժմ հանձնված է Ազգային արխիվին: Այնտեղից ցլերը դուրս են վազում իրենց վերջին ճամփորդության ժամանակ, ավելի ճիշտ՝ ոչ այնքան այնտեղից, այլ հարեւանությամբ գտնվող տարածքից։
Արխիվի տեղում, իսկապես, ժամանակին կանգնած է եղել Նավարայի թագավորների նստավայրը, որը կառուցվել է հին ժամանակներում Սանչո Իմաստուն թագավորի հրամանով։ Անձամբ ինձ թվում է, որ Պամպլոնյանները պետք է ավելի շատ հարգանք ցուցաբերեին հնության նկատմամբ, բայց նրանք դա յուրովի համարեցին, և պալատական անսամբլը մեծապես վերակառուցվեց, որից հետո այն հանձնվեց փաստաթղթերի պահպանմանը։ Հիմա դժվար է դատել, թե ինչպես էր այն ի սկզբանե, XII դարում կարելի է միայն բողոքել պերեստրոյկայի ճարտարապետների անպահանջությունից, որոնք շենքին տվել են մի տեսակ հիդրոէլեկտրակայանի տեսք. չկա հին հոտի: պալատն այնտեղ...
Շատ ավելի նման է Նավարայի պալատի թագավորների նստավայրին այն շենքը, որը զբաղեցրել է տեղի քաղաքապետարանը տասնիններորդ դարի կեսերից: Սա, իմ կարծիքով, քաղաքի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկն է՝ նրբագեղ և նեոկլասիկական ոճով նախագծված։ Այս շքեղության նրբագեղ հավելումը արևելյան ճակատին կից փոքրիկ այգին է, որը մյուս կողմից նկարները զարմանալիորեն փառահեղ է դարձնում: Ուղղակի պետք է ուշադիր մոտենալ անկյունի ընտրությանը, քանի որ հայտնի չէ, թե ինչու ինչ-որ մեկի մտքով անցավ պալատի հետևում երկնաքերի պես մի բան կառուցել, որը հիմնովին փչացրեց Պալասիո դե Նավարայի առջևի տեսարանը։ Հասկանալի է, որ քաղաքների ճարտարապետությունը ժամանակի ընթացքում կարող է փոխվել, և պալատն ինքը, օրինակ, փոխարինեց Կարմելիտների վանքը, որը նախկինում կանգնած էր այս վայրում, բայց, այնուամենայնիվ, վանքի փոխարեն ինչ-որ արտասովոր բան դուրս եկավ, մինչդեռ դժվար է անվանել. ապակու և բետոնե կառուցվածքը, որը կցված է հետևի մասում, այլ կերպ, քան սովորական…
Սան Իգնասիո պողոտայի հենց սկզբում գտնվող Palacio de Navarra-ն բնորոշ հուշարձան է, որը նվիրված է ոչ պակաս, քան քաղաքի անկախության համար մղվող պայքարին: Այն տեղադրվել է պալատից ոչ հեռու՝ որոշակի մտադրությամբ՝ ծառայելու որպես Նավարայի հնագույն իրավունքների և ազատությունների մի տեսակ հիշեցում։ Նախագծի հեղինակ Մանուել Մարտինես դե Ուբագոն ակնհայտորեն փորձել է հնարավորինս վառ պատկերել Կորտեսի և թագավորական իշխանության միջև բախման ընթացքը, և, հետևաբար, հուշարձանը ծանր է ստացվել, բայց դրանից կարելի է ուսումնասիրել տեղական հերալդիան: Կազմը ներառում է Նավարայի քսան քաղաքների և բոլոր տեղական համայնքների զինանշանները։
Հուշարձանի շուրջը նայելով՝ դժվար է չնկատել, որ դրա հետևում բացվում է ընդարձակ հրապարակ, որը կոչվում է Plaza del Castillo։ Սա հին Պամպլոնայի իսկական սիրտն է, որը երկար ժամանակ ծառայել է քաղաքաբնակներին՝ որպես բոլոր տեսակի տոների, տոնավաճառների և փառատոների անցկացման վայր, գումարած մինչև 1844 թվականը այն օգտագործվել է ցլամարտի համար, և միայն կառուցվելուց հետո։ համապատասխան ասպարեզ, այնտեղ տեղափոխվեցին ցլամարտեր։ Այժմ Plaza del Castillo-ն ծառայում է որպես մտորումների և հանգստի վայր, և ամենուր կան գեղեցիկ տներ, այնպես որ ավելի լավ է որոշ ժամանակ անցկացնել հրապարակում՝ նստելով նստարաններից մեկի վրա և դիտել տեղական կյանքը…
Դուք, իհարկե, կարող եք չուշանալ քաղաքի այս հատվածում, շարունակելով ուսումնասիրել տարածքը, միայն այնքան շատ փողոցներ են թողնում հրապարակը տարբեր ուղղություններով, որ կամա թե ակամա, դուք դեռ վերադառնում եք ձեր սկզբնական դիրքին. Չեմ ուզում վերադառնալ, բայց Պամպլոնայի աշխարհագրությունը դեռ տանում է նրան ուր ուզում է...
Եկեք գնանք, ուրեմն, նրա առիթով և նախ գնանք դեպի արևելք՝ տեսնելու Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցին, որը շատ յուրահատուկ շենք է։ Նրա տարբերությունը մյուս քաղաքային տաճարներից անմիջապես երևում է. հաստ պատերը և նեղ բաց պատուհանները, շենքի անսովոր կոնֆիգուրացիայի հետ մեկտեղ, ավելի շուտ ամրոց են հուշում, քան սրբավայր: Այս նկատառումները մասամբ ճշմարիտ են, քանի որ XII դարում, երբ կառուցվեց Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցին, ոչ միայն ժամանակ չկար հոգալու գեղեցկության մասին, այլև շատ ավելի կարևոր էր շենքի պաշտպանիչ գործառույթը։ Ներսում, հավանաբար, իրավիճակը նույնպես դաժան էր այն ժամանակ, և միայն ավելի ուշ, արդեն Նոր դարում, այն թարմացվեց, այնպես որ ինտերիերի շատ մանրամասներ, որոնք զարդարված են բարոկկո ոճով, այժմ հակադրվում են գոթական ոճով պատրաստված ավելի հին տարրերին:
Հիմա խելամիտ կլինի մի փոքր շարժվել դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ այցելելու Սան Լորենցո եկեղեցին. Մայր տաճար և քաղաքապետարան հասնելու համար միանշանակ լավ գաղափար է գնալ դեպի արևելք, միայն այդ դեպքում մենք չենք կարողանա հասնել ավելի հեռավոր վայրեր, ուստի ավելի լավ է Պամպլոնայի «քաղցր» տեսարժան վայրերը թողնել ավելի ուշ:
Այսպիսով, Սան Լորենցոյի եկեղեցին, որը զարդարում է Calle Mayor-ին, հատկապես հարգված է քաղաքաբնակների կողմից, քանի որ այնտեղ է գտնվում Սան Ֆերմին մատուռը, որը, ինչպես սովորաբար հավատում են այս մասերում, նվիրված է քաղաքի հովանավոր սուրբին: Հասկանալի է, որ այս իրավիճակում Պամպլոնայի բնակիչները գումար չեն խնայել տաճարը զարդարելու համար, և մնում է միայն տխուր հառաչել, որ 14-րդ դարում կառուցված շքեղ շենքը պետք է վերակառուցվեր ավելի ուշ, ինչի պատճառով էլ այն որոշ չափով կորցրեց իր հոյակապ տեսք. 1901-ին տեղի ունեցած փոփոխությունը հիմնականում եղել է ճակատը, և արդյունքում եկեղեցին ինչ-որ կերպ անանձնական է կամ ինչ-որ բան. ճարտարապետը, ով ղեկավարել է փոփոխությունները, միանշանակ չի կարողացել վերցնել իր միջնադարյան նախորդների ոգեշնչման էստաֆետը: Դե, գոնե ներքին հարդարանքը մեծ մասամբ մնաց հին, իսկական ...
Մի փոքր ավելի հյուսիս, և մենք կտեսնենք Ավգուստինյան վանքի շենքերի համալիրը, որը արժեքավոր է, քանի որ այն ժամանակին հովանավորվել է այնպիսի կարևոր անձնավորության կողմից, ինչպիսին է թագավորի անձնական քարտուղարը, և, հետևաբար, ճարտարապետ Խուան Գոմես դե Մորան, հավանաբար, փորձել է առավելագույնը: . Նրա ջանքերի արդյունքը շատ գեղեցիկ համույթն էր, որը ոմանց կարող է չափազանց խիստ թվալ, թեև ընդհանուր առմամբ շատ բարենպաստ տպավորություն է թողնում։ Վանքի ներսում, եթե նայեք Պամպլոնայի ուղեցույցին և հավատաք այնտեղից ստացված տեղեկատվությանը, ապա կան կրոնական արվեստի ամենաարժեքավոր գործերը, որոնք հավաքել են վանականները վերջին չորս հարյուր տարվա ընթացքում. դրանք կուտակվել են 17-րդ դարից, երբ վանքը հիմնադրվել է, և նրանք, անշուշտ, հաջողության են հասել իրենց ջանքերում: Ինչ էլ որ լինի, քանի որ օգոստինյանները դեռ զբաղեցնում են համալիրը, անհնար է ներս մտնել և տեսնել նրանց կուտակած գանձերը, կարելի է միայն դրսից զննել վանքը և մտածել, թե ինչ կա դրա ներսում…
Հիմա, ըստ մեր մտքի, մենք պետք է այն տանենք դեպի արևելք, բայց այնուամենայնիվ ես առաջարկում եմ գնալ մի փոքր հյուսիս՝ տեսնելու Նոր դարպասը։ Ժամանակին այս շինությունն ուներ այլ անուն, որը կոչվում էր Sant Engracia, բայց այն բանից հետո, երբ այն հիմնովին վերակառուցվեց 1571 թվականին Ֆիլիպ II-ի հրամանով, նոր պատկերի հետ մեկտեղ, դարպասը ստացավ նոր անուն: Դիզայնը, որը մենք այժմ կարող ենք տեսնել, պարզապես հնության իմիտացիա է, թեև հմուտ, բայց դեռևս նմանակում է…
Այժմ, մաքուր սրտով, մենք կարող ենք թեքվել դեպի արևելք և քայլել բերդի պարիսպների գագաթով, որը երկար ժամանակ ծածկել է Պամպլոնայի կենտրոնը հուսալի օղակով։ Քաղաքին անհրաժեշտ էր այս հզոր պաշտպանությունը 16-րդ դարում, երբ Իսպանիայի և Ֆրանսիայի միջև հակամարտության պատճառով հին Նավարայի հողերը գտնվում էին Պիրենեյների ներխուժման սպառնալիքի տակ: Քաղաքը, որն անմիջապես դարձավ կարևոր ֆորպոստ ֆրանսիական հնարավոր ընդարձակման ճանապարհին, արագ ստացավ լրացուցիչ ֆինանսավորում և ձեռք բերեց նոր շենքեր, բացի հին շենքերից: Այդ լարված իրադարձությունների շնորհիվ մենք այժմ կարող ենք գնահատել հնագույն միլիտարիստական ճարտարապետության շրջանակն ու հնարավորությունները:
Բաստիոնների բարձրությունից լավ տեսարան է բացվում դեպի շրջակա տարածք, ուստի զբոսանքը ոչ միայն օգտակար կլինի, այլև հաճելի։ Իսկ վերջում գնալու ենք քաղաքի ամենահայտնի շենքը՝ քաղաքապետարան։ Նրա ժողովրդականությունը, ինչպես հեշտությամբ կարող եք պատկերացնել, կապված է էնսիերոյի հետ՝ հենց շենքի պատշգամբից ամեն տարի ազդանշան է տրվում ցլերի հետ մրցավազքը սկսելու համար։ Այն բանից հետո, երբ երկար սպասված հրթիռը թռչում է տների վրայով, ամբողջ Պամպլոնան մխրճվում է տոնի խռովության ու կատաղության մեջ՝ միահյուսելով հինն ու ներկան: Այսպիսով, քաղաքապետարանի գեղարվեստական ճակատը հյուսում է հնությունն ու արդիականությունը, քանի որ նրանք սկսեցին կառուցել շենքը 18-րդ դարում, այնուհետև նախագիծը փոխվեց, և ավելի մոտ մեր օրերին քաղաքապետարանը ձեռք բերեց նոր առանձնահատկություններ: Պարզվեց, որ դա բարոկկո-կլասիցիզմի թվացյալ վայրի խառնուրդ է, և, այնուամենայնիվ, այս վայրի խառնուրդը, չգիտես ինչու, բոլորին թվում է բավականին ներդաշնակ համադրություն: Ընդհանուր առմամբ, Պամպլոնայի քաղաքապետարանը կարելի է անվանել էկլեկտիկ, բայց ոչ ոք չի համարձակվում անվանել այն սովորական կամ ձանձրալի։
Քաղաքապետարանի հետ գրեթե քիթ առ քիթ Սան Սատուրնինոյի եկեղեցին է, որը, ինչպես Սուրբ Նիկոլասի սրբավայրը, որը մենք արդեն տեսել ենք, ամրոցի տեսք ունի։ Ամեն ինչ, քանի որ միջնադարյան Պամպլոնայի այս տարածքի բնակիչները մշտապես գտնվում էին իրենց հարևանների թշնամու ներխուժման սպառնալիքի տակ, ուստի նրանք XIII դարում որոշեցին սպանել, այսպես ասած, երկու թռչուն մեկ քարով. նրանք կառուցեցին նոր տաճար և զինված ընդհարման դեպքում իրենց ամրոցներով են ապահովել։ Սա պարզապես բացատրում է պատերի և ատամների հաստությունը դրանց վերևի երկայնքով, որը հստակորեն տարբերվում է նույնիսկ այսօր:
Ուսումնասիրելով եկեղեցու պատմությունը՝ ես մտածեցի, որ իզուր են պամպլոնյաններն այդքան ջանք թափել. չէ՞ որ տաճարը նվիրված է քաղաքի հովանավոր սուրբ Սատուրնինին, և պետք է իսկապես գլխով հիվանդ լինել։ կարգադրել պղծել նման վայրը թաղամասերի միջև կոնֆլիկտի պատճառով։ Մյուս կողմից, միջնադարյան տարեգրությունների հետ ծանոթությունը ցույց է տալիս, որ երբեմն ավելի սարսափելի բաներ են տեղի ունեցել, քան եկեղեցու թալանն է, թեկուզ դա այդքան կարևոր է...
Եթե Սան Սատուրնինոն ամրացված ամրոցի տեսք ունի, ապա Պամպլոնայի գլխավոր սրբավայրը՝ Սուրբ Մարիամի վիթխարի տաճարը, ամենևին էլ ամրոցի տեսք չունի։ Այն ավելի շատ նման է իտալական տաճարներին, սակայն բացակայում է այն վեհությունը, որը տարբերում է դրանք: Եթե, ինչպես ինձ թվում է, քաղաքի բնակիչները ձեռքի տակ ունենային այնպիսի տարածք, ինչպիսին Հռոմի Սուրբ Պետրոսի հրապարակն է, ապա Պամպլոնայի տաճարը շատ ավելի շահավետ կթվա, և այն պարզապես չունի տարածք: Այո, ինչի մասին խոսել, եթե նույնիսկ չես կարող ամբողջ շենքը «խոթել» ոսպնյակի մեջ, ինչպես էլ այն պտտես, դու չես կարողանա շարժել շրջակա տների ճակատները և չես կարող. կարողանալ հեռանալ նաև սխալ հեռավորությունից: Քիչ թե շատ հանդուրժելի է, որ տաճարը կարող է հեռացվել Կուրիայի փողոցից՝ հենված դրա ճակատին, բայց հետո կողային մասերը կմնան կուլիսներում։ Մի խոսքով, տաճարի չափերը դժվար է գնահատել, և սա շենքի առաջին լուրջ թերությունն է։ Երկրորդ թերությունը, կարծում եմ, շենքի չափազանց խղճուկ ձևավորումն է. պարզ է, որ XIV-XV դարերի շինությունը չէր կարող առանձնանալ հոյակապ դեկորով, սակայն այստեղ շատ օգտակար կլինեին լրացուցիչ ճարտարապետական տարրեր։ Միևնույն ժամանակ, տաճարի կողմից համեմատաբար վերջերս ձեռք բերված նեոկլասիկական ոճի ճակատը ամենավառ տեսք ունի. դրա զարդարանքը որոշակիորեն պայծառացնում է տաճարի ընդհանուր տպավորությունը:
Մայր տաճարի մերձավոր ընկերությունը նրա թանգարանն է, որը գտնվում է գլխավոր ճակատի աջ կողմում, և եթե նույն ուղղությամբ քայլեք ևս մոտ երկու հարյուր մետր, ապա կհասնեք Պամպլոնայի այնպիսի տեսարժան վայր, ինչպիսին է արքեպիսկոպոսի պալատը: Երբ ուղեցույցում կարդացի, որ շենքը նախագծված է բարոկկո ոճով, ես անմիջապես ոգևորվեցի այն տեսնելու գաղափարով, և այժմ իմ ծրագիրն իրականացավ։ Ճիշտ է, սրա գիտակցումն ինձ առանձնապես հաճույք չպատճառեց, քանի որ բարոկկո ոճը, համենայն դեպս, իմ պատկերացմամբ, այստեղ հոտ չի գալիս։ Այո, անկասկած, որոշ ճարտարապետական հրճվանքներ իսկապես նման են Իտալիայի Պալացցոյին, բայց հոգևոր հիերարխի Պամպլոնյան նստավայրը նման է Լուսնից Լուսին քայլելուն: Իմ կարծիքով, 17-րդ դարում պալատը կանգնեցրած շինարարները պարզապես խաբել են այն ժամանակվա արքեպիսկոպոսին, նրան անհասկանալի օտար հաճույքներ տալով, ի վերջո, ոչ ոք չի խանգարել նրանց ստեղծել դեկորի իրական գլուխգործոցներ, եթե նրանք իսկապես գիտեին բարոկկո ոճի գաղտնիքները: ...
Շատ ավելի ուրախություն, քան արքեպիսկոպոսական պալատ այցելելը, ինձ տրվեցին քաղաքի պարիսպների դիտման հարթակներ: Մենք արդեն հասցրել ենք այցելել ամրությունների հյուսիսային կողմը, իսկ այժմ կարող ենք վայելել տեսարանները դեպի արևելք։ Այնտեղ բացվում են հին Նավարայի երկրի հեռավոր հեռանկարները:
Հիմա, ընդհանուր առմամբ, կարելի է ավելի պրոզայիկ բաների դիմել, այսինքն՝ հուշանվերներ գնել և ճաշել։ Պամպլոնայում գնումներ կատարելու համար ամենահարմար վայրը հենց այստեղ է, մենք արդեն խոսել ենք Calle Estafeta-ի մասին։ Այնպես որ, տարօրինակ կլիներ, եթե քաղաքի ամենահայտնի փողոցը, որով տոնի ժամանակ վազում են ցլերն ու մարդիկ, հուշանվերներ չվաճառեին։ Այսպիսով, մենք կանդրադառնանք այնտեղի տեսականին՝ ճանապարհին նայելով, սակայն, Սուրբ Օգոստինոսին նվիրված մեկ այլ պամպլոնյան եկեղեցուն։ Այս մոնումենտալ շինությունն արժանի է այցելության, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ ներսում եզակի զոհասեղան կա, և նույնիսկ միջնադարյան ծագումն է մեջբերում. տաճարը կառուցվել է 16-րդ դարում։ Այնուամենայնիվ, այն միջնադարյան տեսք չունի, այլ այն ամենը, ինչ տեղի իշխանությունների կողմից կազմակերպված վերակառուցման շնորհիվ տասնիններորդ դարում, երբ հին ճակատի փոխարեն Սուրբ Օգոստինոս եկեղեցին ձեռք բերեց կեղծ հինը: Շատ վատ չստացվեց, և այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ ավելի լավ կլիներ շենքը հանգիստ թողնել:
Այժմ Պամպլոնայից հուշանվերների մասին։ Այս ապրանքի արժեքը բոլոր խանութներում մոտավորապես նույնն է, և, այնուամենայնիվ, զբոսանքի ժամանակ ավելի լավ է նախ նայել մի քանի խանութներ՝ ուշադրություն դարձնելով հատուկ առաջարկներին: Օրինակ, ինչ-որ տեղ կարող եք գումար խնայել, եթե միանգամից երեք մագնիս վերցնեք, ինչ-որ տեղ, բացի մեկ տասնյակ բացիկներից, տալիս են ևս մեկը: Բացիկներն, ի դեպ, արժեն մոտ 30 եվրո ցենտ, Պամպլոնայի տեսարժան վայրերը պատկերող գավաթները կարժենան մոտ 5-6 եվրո, մագնիսներն արժեն միջինը 3 եվրո, երբեմն լինում են 4-ի կրկնօրինակներ, բայց սրանք են նրանք, ովքեր առանձնանում են հատուկով. արտիստիզմ.
Կա նաև անսովոր հուշանվերներ գնելու հնարավորություն. ամենից շատ հիշում եմ վանականների կերպարները Gomez խանութից. սա Calle Estafeta-ի 15 տունն է: Վանական եղբայրները, մատի չափ հասակով, զբաղեցրել էին մի քանի դարակներ, իսկ եկեղեցու սպասավորներ կային տարբեր կերպարանքներով, երբեմն բավականին զվարճալի։ Յուրաքանչյուր նման արձանիկի համար խանութը պահանջում է ընդամենը 1 եվրո, ուստի, կարծում եմ, հարցը, թե ինչ կլինի այդքան հետաքրքիր բերել Պամպլոնայից, կարելի է լուծված համարել…
Նույն տեղում, այս «Գոմեսում», ինձ դուր եկավ ասպետական զրահը, որը պատրաստված էր իր բնական տեսքով, նույնիսկ հիմա գնում է մարտի: Նման ամբողջական դիզայնը թանկ էր, ավելի քան հազար եվրո, բայց շատերը կարող են գնել հուշանվերների շեղբեր լա Տոլեդոյի պողպատից, քանի որ թրերի արժեքը ընդամենը հիսուն մետաղադրամ է: Միակ հարցն այն է, թե այդ դեպքում ինչպե՞ս այն տեղափոխել մաքսային ճանապարհով:
Արժե ուշադրություն դարձնել նաև զուգահեռ փողոցներին, որտեղ ավելի քիչ խանութներ կան, բայց ավելի շատ խմելու վայրեր. Նավարա քաղաքներում նախանձելի օրինաչափությամբ հանդիպում են գինու մառաններ՝ «բոդեգաներ»։ Եվ դուք կարող եք խորտիկ գնել Սանտա Դոմինգոյի շուկայում, որտեղ մենք ի վերջո կգանք Calle Estafeta-ի ավարտից հետո: Այս վայրը, ի դեպ, իսկապես սիրված է քաղաքի բնակիչների կողմից, ովքեր այստեղ հնարավորություն ունեն ոչ միայն սակարկելու, այլև շփվելու վաճառողների հետ, և հետևաբար ներսում անընդհատ տիրում է աղմուկն ու աղմուկը հարյուրավոր ձայներից։ Տեղի մթնոլորտը հատկապես ուժեղ է առաջին հարկում, որտեղ վաճառում են բանջարեղեն և մրգեր, սակայն երկրորդ հարկը՝ մսով ու պանիրներով, հետ չի մնում ցածրից։ Պանիրներն, ի դեպ, շատ լավ են ներկայացված, և եթե հասցնեք տեսակավորել սորտերը, կարող եք գեղեցիկ առևտուր անել՝ պանրի ծանր գլխի համար վճարելով մոտ 10 եվրո։
Եթե մենք բնակարաններ ունենայինք Պամպլոնայում, ես նույնպես կնախընտրեի ապրանքներ գնել շուկայում, և ոչ թե անդեմ սուպերմարկետներում, բայց քանի որ Նավարա էինք եկել միայն մեկօրյա այցով, մենք ստիպված էինք ուտելու այլ ուղիներ փնտրել: Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեր որոնումները առանձնապես հաջողված չէին. Իսպանիայի այլ քաղաքներում մենք կարողացանք հեշտությամբ գտնել գեղեցիկ ռեստորաններ, որոնք առաջարկում էին էժան սնունդ՝ պատվիրելով հատուկ ճաշ, բայց այստեղ մենք ոչ մի հարմար բան չգտանք: Այսինքն՝ մեր ճանապարհին պարբերաբար հանդիպում էին հասարակական սննդի օբյեկտներ, սակայն դրանց գներն ամենևին էլ աչք չէին վայելում։ Միևնույն ժամանակ, ժամանակի ընթացքում մենք ուզում էինք ավելի ու ավելի շատ ուտել. մեր ժամանելուց անմիջապես հետո մենք պաղպաղակ խմեցինք Coloniale սրճարանում նույն Calle Estafeta-ում և վճարեցինք 2,20 եվրո 2 գնդակի համար, մեզ անհրաժեշտ էր բուռն ճաշ: Այս թափառումների արդյունքը այցելությունն էր Pans & Company ճաշասենյակ; Սա Ավենիդա դե Սան Իգնասիո 5-ն է: Այսինքն, սկզբում մենք չէինք պատրաստվում այնտեղ ճաշել, և մենք պարզապես մտանք, որ տեսնենք, թե ինչպիսին է խանութը, բայց երբ իմ կեսը սկսեց նվնվալ, ասում են, նա հոգնած էր և ուզում է նստել, և կա անվճար զուգարան, շատ, ասում են, ի դեպ, ես ստիպված էի երկարաձգել, և այնտեղ ախորժակս կտրուկ արթնացավ։ Համապատասխանաբար, յուրաքանչյուրս վերցրեցինք սննդի հավաքածու, որը ներառում էր հսկայական սենդվիչ, կարտոֆիլի հսկայական բաժին և սառցե կոկա-կոլա: Անձամբ ես կարծում եմ, որ երկուսի համար 16 եվրոն բավականին թանկ է այս տեսակի սննդի համար, և բիզնեսը, որը մտածված է որպես էժան ճաշ, դեռ չարժեր վճարված գումարը. փորձեք գտնել այլ, նույնիսկ ավելի թանկ տարբերակներ:
Սննդի հետ կապված այս թյուրիմացության պատճառով Պամպլոնայում մեր զբոսանքի ավարտը մի փոքր ճմրթված ստացվեց, և, այնուամենայնիվ, քաղաքի հետաքրքիր պատմությանն ու ճարտարապետությանը ծանոթանալու դրական ազդեցությունը չէր կարող մատնանշվել նման անհեթեթությամբ։ Ինչ էլ որ լինի, մենք հիմնականում վառ, անմոռանալի հիշողություններ ենք վերցրել Նավարայի մայրաքաղաքից...
Փոխարինում է ջուրը։ Երբ ամառային մի օր Լոգրոնյոյում հանգստացողը ցանկանում է մի բաժակ զով հանքային ջուր խմել, զբոսաշրջիկը մտնում է դասական իսպանական բար, բայց միշտ չէ, որ ձեռքին ջրի շիշ կունենա։ Փաստն այն է, որ բարի ներսում, հպանցիկ հայացք նետելով հաստատության կանոնավորներին, նա չի տեսնի զովացուցիչ ըմպելիք խմող մարդկանց։ Իսպանիայում ամռանը, բարում նստած, տղամարդիկ հաճույք են ստանում մեկ բաժակ սառեցված կարմիր գինիով, սառցե շամպայնով կամ ծայրահեղ դեպքում կոնյակով սուրճով, որը լցված է սառույցի բաժակի մեջ: Զարմանալի չէ, որ զբոսաշրջիկը ագահորեն թուքը կուլ տա ու նույնը պատվիրի իր համար։ Իսկ հյուրանոցի համարում հանքային ջուրը կսպասի նրան մինչև առավոտյան խումար։
Անկախ նրանից, թե քանի անգամ եք այցելում Իսպանիա, բայց եթե դեռ չեք եղել Ռիոխայում և անձամբ չեք խմել այնտեղ կարմիր գինի, համարեք, որ իրական երկիր չեք տեսել: Սա հավասարազոր է Դոմոդեդովոյի սպասասրահում անցկացրած երկու օրը Մոսկվա մեկնելու փորձին, որին հաջորդում է մետրոյով տեղափոխում Յարոսլավլի կայարան: Ռիոխա նահանգի գինին զարկերակային արյուն է, կարմիր, փրփրացող, կրքով լի և կարող է այն առատորեն տալ ցանկացած ցանկացողին: Ռիոխայում գինին պետք է համտեսել «սկզբնաղբյուրից», այսինքն՝ թորման գործարաններում՝ առնվազն երկու օր անընդմեջ ըմպելիքներին նվիրելով: Շատ լավ գինիների մեջ խորհուրդ է տրվում ճշմարտությունը փնտրել ձեր ընկերների օգնությամբ, ովքեր հաճույքով կուղեկցեն ձեզ այս ճանապարհին և կօգնեն չսխալվել ձեր ճաշակած լավագույն ըմպելիքն ընտրելիս։ Ռիոխա նահանգը, չնայած այն ամենափոքրն է ամբողջության մեջ, արտադրում է ամենաբարձր որակի հսկայական քանակությամբ կարմիր գինի, որը խորը հարգանք է վայելել աշխարհի բոլոր սպասավորների կողմից: Եթե Բարսելոնայից մեքենայով գնում եք Ռիոխա՝ նրա մայրաքաղաք Լոգրոնյո, այնտեղ հասնելու ճանապարհը 5 ժամից ոչ ավելի է: Կարող եք մեկնել վաղ առավոտյան՝ արդեն տեղում ճաշելու ակնկալիքով։
Լոգրոնյոն համեմատաբար փոքր քաղաք է, որը հարմարավետորեն տեղակայված է հսկայական միջլեռնային սարահարթի վրա: Լոգրոնյոն հետաքրքիր պատմություն ունի, այստեղ բազմաթիվ պատերազմներ են եղել, բնակավայրը բազմիցս ավերվել է։ Ճարտարապետության հնագույն հուշարձաններից գրեթե ոչինչ չի պահպանվել։ Բայց քաղաքի կենտրոնում կա մի տպավորիչ տաճար, որտեղ հին օրերը պարզապես շնչում են երեսիդ հսկա կեղծված ժանգոտ վանդակի պատճառով, որից կառչել են հազարավոր խաղաղ բնակիչների ձեռքերը՝ մի քանի անգամ տարբեր զավթիչներից փախչելու վերջին հույսով: դարեր անընդմեջ:
Լոգրոնիոյի կենտրոնական մասով քայլելը հանգիստ և հաճելի գործ է: Մարդիկ այստեղ հանգիստ են, բայց կենսուրախ։ Եթե Բարսելոնայում՝ ծովային մայրաքաղաքում, ոչ ոք չի շտապում, ապա այստեղ՝ գավառական բնում, ընդհանրապես, կյանքը սողում է խխունջի արագությամբ։ Լոգրոնոյում տարեց քաղաքացիները կարող են մի քանի ժամ աննպատակ նստել նստարանին, այս ընթացքում միմյանց թողնելով ոչ ավելի, քան երեք արտահայտություն եղանակի կամ չարաճճի հարևանի աղջկա մասին: Իսկ հետո գնացեք մոտակա ճաշարանում խրթխրթան բրդուճով ուտել ձեր սիրելի նրբերշիկը և ջեմոնը:
Իհարկե, Լոգրոնոյում բիզնես կյանք է, կան ձեռնարկատերեր, բայց ընդհանուր անհոգ ժամանցի վիճակը տարածվում է նաև նրանց վրա։ Առևտրային ընկերությունների առաջատար օղակն իրեն չի ծանրաբեռնում ճշտապահությամբ և նվիրվածությամբ: Իսկ ֆիզիկական աշխատանքի բեռը Ռիոհեյում ամբողջությամբ կրում են նրանց անբարեխիղճ ուսերին ճնշող մեծամասնությամբ միայն ցածր եկամուտ ունեցող օտարերկրացիները: Նրանք Մարոկկոյից, Պակիստանից, Աֆրիկայից և Արևելյան Եվրոպայից են։ Ներգաղթողների վատ կրթված զանգվածը պատրաստակամորեն արտագաղթում է այս տարածաշրջան՝ հույսը դնելով պարզ պարզունակ աշխատանքի վրա, որը հատուկ կրթություն չի պահանջում: Տեղական իշխանությունները համեմատաբար հավատարիմ են տգետ հյուր աշխատողների հոսքին՝ հույս ունենալով գոհացնել գինեգործներին և երշիկեղենի թագավորներին: Ի վերջո, հենց էժան կիսաօրինական աշխատուժի օգնությամբ Լոգրոնյոյի ձեռնարկությունները կկարողանան գոյատևել ավելի քան մեկ տարի ձգձգվող տնտեսական ճգնաժամը։
Քաղաքը շրջապատված է տասնյակ փոքրիկ գյուղերով՝ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական ձեռնարկություններով։ Հատկանշական է, որ նման գյուղում գործում է մեկ մեծ գործարան, օրինակ, հայտնի ապխտած խոզի երշիկեղենի արտադրության համար։ Այստեղ աշխատում է տեղի բնակչության իննսուն տոկոսը։ Աշխատավոր ժողովրդի գոյության ողջ իմաստը հենց այս նույն երշիկեղենի մշակման մեջ է շաբաթական 6 օր՝ առավոտից երեկո։ Եվ ավելի մոտ գիշերը, հոգնած բանվորները հավաքվում են իրենց գյուղի մանրանկարչության հրապարակներում, վզից գարեջուր են խմում, բացահայտ ծխախոտ են ծխում հաշիշով, բարձրաձայն գռեհիկ բամբասանքներ պատմում փոխադարձ ծանոթներից ամենագեղեցիկ զույգերի մասին, միաժամանակ յուղոտ ծիծաղելով և ժեստիկուլյացիաներով: . Մշակույթի մակարդակն այստեղ մոտ է զրոյի, օտարերկրացիներին նայում են որպես հետաքրքրասիրության, բայց առանց ագրեսիայի նշանների։ Սա մի տեսակ կծու նոտա է ձեր ճամփորդության մեջ աղիքներում իրական գինու համար: Որովհետև հենց այս գյուղերում են գտնվում թորման արտադրամասերը, որտեղ զով, համեղ գինին սպասում է ճանապարհորդներին մութ, մամռոտ նկուղներում:
Ռիոխա նահանգ մեկնելը կտևի 2-ից 3 օր, եթե օգտվում եք ձեր սեփական մեքենայով, ապա ձեր ծախսերը կլինեն բենզին, հյուրանոց և սնունդ: Ձեզ չի սպառնում հատուկ զվարճանք, բացի գինու ըմպելիքներից, տեղական ապխտած միս ուտելուց, զբոսնելուց և մաքուր օդից, այնպես որ դուք չեք կարողանա գումար ծախսել: Հետաքրքիր ու համեղ ռեստորան Լոգրոնյոյում, մեր կարծիքով, www.restaurantelagaleria.com-ն է։ Տեսարժան վայրերից խորհուրդ ենք տալիս այցելել կենտրոնական հրապարակ, սննդի շուկա և զբոսնել հին քաղաքում։ Դուք կարող եք հանգստանալ քաղաքի դասական հյուրանոցներից մեկում, որը կպատվիրի ձեզ համար ընկերության կողմից:
Լոգրոնյոն գոհար է Ռիոխայի սրտում՝ Իսպանիայի գինեգործության առաջատար շրջանը: Սա փոքրիկ քաղաք է, փոքրիկ գաստրոնոմիական մայրաքաղաք, որը փչացած չէ զբոսաշրջիկների բազմությունից: Քաղաք, որի մասին, ամենայն հավանականությամբ, երբեք չեք լսել, բայց որը հաստատ արժե նայել, եթե հնարավորություն ունենաք:
Ինչո՞ւ կարող եք հայտնվել Լոգրոնյոյում:
Տարբերակ առաջին. Դուք ճանապարհորդում եք մեքենայով Իսպանիայում կամ վարում եք, օրինակ, Ֆրանսիայից Պորտուգալիա և պետք է ընդմիջեք: Մի երկու ժամ կամ մի քանի գիշեր։
Տարբերակ երկու.Դուք ուխտավոր եք և քայլում եք Սանտյագոյի ճանապարհով, քանի որ դրա տարբերակներից մեկն անցնում է Լոգրոնյոյով։
Տարբերակ երրորդ.Դուք սկսել եք գինու ճանապարհորդություն Ռիոխայի միջով: Տարօրինակ կլիներ այստեղ բաց թողնել տարածաշրջանի մայրաքաղաքը։ Իսկ սա իմն է։ Ի վերջո, ես գնացի Իսպանիայի հյուսիս՝ այցելելու Campo Viejo գինու գործարանը (արտասանվում է որպես Campo Viejo) և ծանոթանալու իրենց հայրենի երկրի ամենահայտնի իսպանական կարմիր գինիներին (այս մասին կխոսեմ առանձին գրառման մեջ):
Որտեղ մնալ?
Ինձ դուր եկավ Marqués de Vallejo հյուրանոցը: Այն գտնվում է հին քաղաքի սրտում, և հեշտ է զգալ, թե որքան կատարյալ է նրա գտնվելու վայրը, երբ գնում եք ձեր առաջին տապաս-բար շրջագայությանը:
Ինչու՞ է այդքան հեշտ սիրահարվել Լոգրոնիոյին:
Logroño-ն շատ գեղեցիկ է, կոմպակտ (հեշտ է շրջանցել մի քանի ժամում) և հանգիստ: Այստեղ շատ քիչ զբոսաշրջիկներ կան, և ոչինչ չի խանգարում ձեզ ամբողջությամբ ընկղմվել հին իսպանական քաղաքի մթնոլորտում։ Ես կասեի, որ դա «հասկանալի է»: Այսպիսով, հնարավոր է քաղաքի մասին: Ահա դուք գալիս եք և անմիջապես պարզ է դառնում, որ ձեզ ընդամենը պետք է արտաշնչել, համեղ ուտելիքներ ուտել (այս ամենը հյուրանոցի մոտ է) և մի փոքր մտածել կյանքի մասին։ Շտապելու ուրիշ տեղ չկա։
Տապաս բարերը Լոգրոնյոյում կենտրոնացած են հին քաղաքի երկու փողոցների վրա. Calle Laurel և Calle San Juan, և, իհարկե, նրանք մոտ են: Իդեալական երեկոյան պլանը յուրաքանչյուր տեղացու համար մի խումբ ընկերների կամ ընտանիքի հետ հավաքվելն է և տապաս բարեր գնալը, մեկից մյուսը տեղափոխվելը, տապասներն ու պինչոսները, գինի կամ գարեջուր խմելը:
Մոռացեք ինտերիերի, էքստերիերի մասին, և վերջ. ամենատգեղ բարը կարող է լինել ամենահամեղը: Ազատորեն նայեք ճանապարհին հանդիպող բարերից որևէ մեկին: Իսկ ճիշտն այն է՝ ուտել պինտքսո/տապաս ու մի բան խմել, մյուսով անցնել փողոցի մյուս կողմը և այլն։ Ինչի համար? Դե, առաջին հերթին, դա շատ իսպանական է: Չես կարող ասել, որ ճանապարհորդել ես Իսպանիայում, եթե չես արել գոնե մեկ տապաս տուր:
Ի դեպ, ես ձեզ մի պատմություն կպատմեմ տապասների մասին։ Այս պատմություններից միլիոնը կա, և դրանցից մեկը հենց այն մասին է, որ ամեն ինչ առաջացել է իսպանացիների՝ փողոցում բաժակով կանգնելու սիրուց, և քանի որ անհարմար է ափսեով ու բաժակով կանգնելը՝ խորտիկներ։ հայտնվել են, որոնք հարմար են ուղղակիորեն ապակու վրա դնել ( Tapas իսպաներեն նշանակում է «կափարիչ».
Այդ երեկոյի ճաշացանկում ներկայացված էին տապաներ, որոնք հիանալի կերպով համակցված էին Campo Viejo գինիների հետ: Ահա բարերի ցանկը, որոնք մենք այցելեցինք մի քանի ժամվա ընթացքում.
1. El Soldado de Tudelilla բար. տոմատի աղցան + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano. Mushroom Tapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra բար. լավագույն ջեմոնը Լոգրոնյոյում + Campo Viejo Reserva-ում
4. Էլ Ռինկոն դե Ալբերտո՝ տավարի տապաս + Campo Viejo Reserva
Ինձ համար բոլոր բարերը միահյուսված են մեկում, և ես կարող եմ ասել, որ առանձնացնելու բան չկա, ամեն ինչ ուղղակի համեղ է, եթե մենք կանգ չառնեինք Bar Soriano-ում։ Նրանց պինդկոսները արտաքինից այնքան էլ գրավիչ չեն. բագետի վրա կա երեք խորոված շամպինիոններից և մեկ ծովախեցգետինից բաղկացած բուրգ, և այս ամենը հյութալի է յուղով ցողված, և նույնիսկ սխտորի հոտ է գալիս: Ես իսկապես երկար ժամանակ հրաժարվում էի, լավ, ՍԱ չէր համապատասխանում իմ գաստրոնոմիական հաճույքին։ Բայց հիմա միայն այս սնկերն եմ հիշում։ Նրանք ֆանտաստիկ համեղ են: Լուրջ. Logroño-ի և Soriano-ի սնկերի միջև կապն այժմ շատ ամուր է:
