BIOS ir vissvarīgākā datora sastāvdaļa, kuras darbība ir vērsta uz iekārtas darbības iestatīšanu, tās funkcionalitātes pārbaudi, operētājsistēmas palaišanu u.c. Viena no nepatīkamākajām situācijām, ar ko lietotājs var saskarties, ir tad, kad BIOS atsakās startēt.
Iedomāsimies situāciju: pieņemsim, ka nolemjat pārinstalēt Windows savā datorā, bet, lai palaistu instalēšanas programmu, jums jāievada BIOS. Jūs esat veicis vairāk nekā vienu mēģinājumu ievadīt BIOS, un visi no tiem bija neveiksmīgi.

Cita situācija: kad dators startē, lietotājs vispirms redz BIOS saskarni, pēc kura dators sāk ielādēt operētājsistēmu. Dažos gadījumos lietotājs var neredzēt attēlu vispār, tas ir, ne BIOS logu, ne kaut ko citu.

1. iemesls: nepareiza atslēga (kombinācija)

Pirmkārt, jums vajadzētu apšaubīt pareizo karsto taustiņu, ko izmantojat, lai ievadītu BIOS. Diemžēl jūs varat uzzināt, kura atslēga jūsu gadījumā ir, tikai pēc pieredzes, tas ir, nebija iespējams ievadīt BIOS, izmantojot vienu pogu, nākamreiz jums vajadzētu izmēģināt citu.

BIOS ievadīšanas process ir šāds: jūs restartējat datoru vai vienkārši ieslēdzat to un jau pirmajā ieslēgšanas posmā sākat atkārtoti un ātri nospiest BIOS karsto taustiņu.

BIOS ievadīšanai ir ļoti daudz iespēju (tas jo īpaši attiecas uz klēpjdatoriem), taču vairumā gadījumu jūs atradīsit vienu no šiem taustiņiem: F1, F2 un Del. Ja neviena atslēga nepalīdz ievadīt BIOS, mēģiniet googlēt internetā savas mātesplates modeli (galddatoram) vai klēpjdatora modeli, lai uzzinātu, kā ierīcē ievadīt BIOS.

2. iemesls: nedarbojas vai neatbalstīta tastatūra

Un, lai gan retos gadījumos lietotājam ir iespēja iekļūt BIOS bez tastatūras, 95% gadījumu bez tā nav iespējams iztikt.

Lieki piebilst, ka datora tastatūrai ir jābūt labā darba kārtībā? Noteikti pārbaudiet tastatūras funkcionalitāti, piesakoties sistēmā Windows vai pievienojot to citam datoram.

Ja ar tastatūru viss ir kārtībā, iespējams, problēma ir tā, ka tastatūru neatbalsta BIOS. Parasti līdzīga problēma tiek novērota veco datoru (klēpjdatoru) lietotāju vidū, un, ja izmantojat vadu vai USB tastatūru, tas tā var būt.

Ja jums ir bezvadu tastatūra, mums būs jāizmanto vadu tastatūra, lai novērstu šādas problēmas iespējamību. Īpaši vecākas BIOS versijas var neatbalstīt USB tastatūras interfeisu, taču, lai to pārbaudītu, jums būs vai nu jāpievieno veca tastatūra ar PS/2 savienotāju vai jāiegādājas PS/2 adapteris USB tastatūrai.

3. iemesls: USB ports nedarbojas

Portam, kuram ir pievienota tastatūra, ir jādarbojas. Mēģiniet pievienot tastatūru citam portam un vēlreiz mēģiniet ievadīt BIOS.

4. iemesls: konfliktējošas ierīces

Iespējams, ka kāda no datora ierīcēm ir nedarbojusies, izraisot konfliktu, tāpēc nevarat ievadīt BIOS.
Mēģiniet atvienot no datora visu iespējamo: diskus, cietos diskus vai cietvielu diskus, visas USB ierīces, kas pievienotas mātesplatei, PCI kartes. Ja ir iebūvēta videokarte, atspējojiet diskrēto un pēc tam mēģiniet vēlreiz ievadīt BIOS. Ja mēģinājums ir veiksmīgs, vienlaikus pievienojiet datoram vienu ierīci, lai noskaidrotu, kas rada konfliktu. Kad esat identificējis problemātisku ierīci, jums būs jārisina tieši ar šo ierīci (labāk to nogādāt servisa centrā diagnostikai).

5. iemesls: datora darbības traucējumi

Ja, ieslēdzot datoru, BIOS sāk atskaņot skaņas, bet nevēlas palaist, jums vajadzētu noklausīties signālus un ierakstīt tos. Bieži vien BIOS izmanto šādus signālus, lai būtu skaidrs, kas nogāja greizi. Internetā ir daudz tabulu, kas atšifrē skaņas signālus dažādām BIOS versijām, ar kurām jūs varat ātri saprast problēmas cēloni un sākt to novērst.

6. iemesls: problemātiski BIOS iestatījumi

Parasti līdzīgs problēmas cēlonis rodas, kad lietotājs veic izmaiņas BIOS. Šajā gadījumā jums vajadzētu mēģināt atjaunot BIOS rūpnīcas iestatījumus. Parasti vairumā gadījumu jums būs jāskatās zem sistēmas bloka korpusa, kur mātesplatē var atrast īpašu slēdzi (CMOS džemperis), kas ir iestatīts uz pozīciju 1-2. Lai veiktu atiestatīšanu, vienkārši pārvietojiet slēdzi pozīcijā 3-4 uz 15-30 sekundēm, pēc tam varat to atgriezt iepriekšējā pozīcijā.

7. iemesls: problēmas ar mātesplati

Visneveiksmīgākais šīs problēmas cēlonis ir tas, ka mātesplatē ir praktiski viss dators. Ja jums ir aizdomas par problēmu ar tā darbību, varat veikt īsu diagnostikas procedūru.

Pirmkārt, jums būs jāpārbauda pati mātesplate: vai nav oksidācijas, vai kondensatori nav pietūkuši. Jebkuras ārējas izmaiņas norāda uz tā darbības traucējumiem, kas nozīmē, ka tas viss ir jānovērš. Ja ir oksidēšanās, tā rūpīgi jāizdzēš ar dzēšgumiju. Ja kondensatori ir pietūkuši, tos vajadzētu pielodēt ar jauniem.

Ja vizuāli ar mātesplati viss ir kārtībā, jums vajadzētu izmēģināt sekojošo:

1. Atvienojiet datoru no tīkla, kā arī noņemiet visas nevajadzīgās ierīces: peli, skaļruņus, tastatūru, visas papildu ierīces un kabeļus. Tā rezultātā sistēmas vienībai ir jāpievieno tikai tīkla kabelis un monitors.
2. Atiestatīt CMOS. Lai to izdarītu, uz dažām sekundēm izņemiet akumulatoru no mātesplates un pēc tam ievietojiet to atpakaļ.
3. Izņemiet visas kartes no visiem mātesplates slotiem, atstājot pievienotu tikai procesoru un skaļruni.
4. Iedarbiniet datoru un pievērsiet uzmanību skaņai: ja ir skaņa, tas norāda, ka mātesplate darbojas. Ja nē, tad viss ir daudz bēdīgāk – viņa nereaģē.

Ja esat apstiprinājis savu minējumu, ka problēma ir mātesplates darbībā, jums jāmēģina to nogādāt servisa centrā - ir pilnīgi iespējams, ka speciālists varēs atjaunot tās funkcionalitāti.

Šie ir galvenie iemesli, kuru dēļ BIOS netiek startēts. Ja jums ir komentāri par rakstu, atstājiet tos komentāros.

Sveiki visiem. Šodienas raksts zināmā mērā būs turpinājums stāstam, ko mēs sākām pēdējā, par HDD iezīmēšanas stiliem. Sagadījās, ka remontā nonāca dators ar diezgan interesantu darbības traucējumu. Ieslēdzot datoru, tas parāda BIOS attēlu, un pēc tam iestājas klusums - tikai melns ekrāns. Ieguvusi pieredzi un zināšanas no pēdējā raksta, nolēmu nedaudz paeksperimentēt un atrisināt problēmu nevis ar regulāru pārinstalēšanu, bet gan kādā viltīgā veidā. Galīgais mērķis ir iegūt strādājošu, startējošu datoru ar visiem datiem. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā es to izdarīju.

Kā salabot melno ekrānu pēc BIOS uzplaiksnījuma ekrāna?

Pirmā lieta, ar kuru es nolēmu sākt, bija pārbaudīt, vai datorā nav aparatūras defektu. Es sāku ar RAM skenēšanu. RAM sastāvēja no vienas 4 GB DDR-3 zibatmiņas. Es skenēju ar interesantu programmu, kas jau bija automātiski iebūvēta BIOS, kas vēlāk izrādījās (sakarā ar UEFI). Diemžēl vai par laimi skenēšana neko sliktu neuzrādīja; viss bija kārtībā. Tālāk bija kārta skenēt cieto disku. Tas prasīja nedaudz vairāk laika. Bet arī šeit rezultāts bija pozitīvs, nebija sliktu sektoru. Iegūtais attēls ir interesants, galvenās pārbaudītās daļas joprojām darbojas, bet problēma ar datora darbību vēl nav atrisināta, tāpēc mēs ieslēdzam galvu un domājam par iespējamām iespējām. Tad man ienāca prātā mēģināt atiestatīt BIOS iestatījumus, bet gadās, lai arī ne bieži, ka tas ir vainīgs, bet, kā vēlāk izrādījās, šoreiz ne. Atiestatīšana tika veikta gan caur pašu BIOS

un izmantojot īpašu pogu mātesplatē.

Visi iestatījumi tika veiksmīgi atiestatīti, taču bez rezultātiem. Un šajā posmā es nolēmu atteikties no visa un vienkārši instalēt Windows 7 no diska. Ievietoju oriģinālo attēlu, sākumā viss ātri ielādējas, bet pēkšņi brīdī, kad vajag izvēlēties nodalījumus, uzstādītājs man iemet tādu bildi.

Un tad man tas atausa. Izrādās, ka HDD šajā datorā ir novietots, izmantojot GPT stilu MBR vietā, un, iespējams, visas problēmas rodas no tā. Sākās pārdomu minūtes... visnoslēpumainākais man bija tas, ka tieši šajā datorā kaut kā bija uzinstalēta Windows 7. Tad, protams, atcerējos, ka Windows 7 x64 var redzēt GPT, kas nozīmē, ka šeit ir instalēta. Tagad tālākais problēmas risināšanas ceļš man izskatījās šādi:

1. Izmantojot LiveCD, kopējiet visus nepieciešamos datus ārējā diskdzinī, pēc tam izdzēsiet visus nodalījumus un izveidojiet aploksni, izmantojot iepriekšējo;
2. Pārbaudiet iestatījumus BIOS, UEFI atbalsta pieejamību, ierīces sāknēšanas secībā;

Un, kā jau varēja nojaust, es izvēlējos otro ceļu. Es iegāju BIOS, pārbaudīju visus iestatījumus, tas patiešām atbalsta UEFI, pēc tam devos uz sāknēšanas ierīču sadaļu, un šī pati sāknēšanas secība bija interesanti sadalīta divās daļās, ierīces augšpusē (bet zem UEFI bloka), tieši zem gandrīz tām pašām ierīcēm (bet zem Legacy bloka).

Meklējumos atradu vajadzīgo informāciju, un tad atkal mani sagaidīja iedvesma :) Pēdējā rakstā pat nedaudz pieskāros šim. Kopumā, īsumā, kāda ir atšķirība starp šiem diviem blokiem (UEFI vs Legacy). Jūs varat sāknēt no ārējās ierīces tādā pašā veidā vai nu no UEFI bloka, vai no Legacy bloka, taču pirmajā gadījumā jūsu BIOS izmantos īpašus algoritmus, kas ļaus jums redzēt! HDD nodalījumi GPT stilā. Legacy gadījumā nodalījumus redzēsit tikai tad, ja cietais disks ir sadalīts, izmantojot veco MBR tehnoloģiju. Un tieši tā ir rīstīšanās. Tā kā kaut kādu iemeslu dēļ mani mēģinājumi doties uz sadaļu “Sistēmas atjaunošana” (instalācijas disks) vienmēr neizdevās. Tagad, būdams labs spriedējs šajā jautājumā, es atkal paķeru Windows 7 x64 instalācijas attēlu un sāknēju no tā. Turpiniet uz "Sistēmas atjaunošana"

J
JAUTĀJUMI:

Dators ieslēdzas, bet NETIKS BOOT!
tikai melns ekrāns...Kas man jādara?...

Kur sākt traucējummeklēšanu, ja dators neielādē BIOS POST?
Nav pat pīkstiena, bet barošanas bloks strādā, ventilatori griežas...

A
ATBILDE:

Ja dators ieslēdzas, bet NEIELĀDĒS (NESĀKT), tad tam var būt diezgan daudz iemeslu.

Dažreiz nepieredzējuši cilvēki apraksta šo situāciju šādi: "... dators sāk darboties, ventilatori griežas, bet ekrāns ir melns." - it kā datoram ventilatoru rotācija ir svarīgāka par visu...

PIRMKĀRT jāpievērš uzmanība -
vai tu to dzirdi sākumā? viens īss čīkstiens no sistēmas vienības?
Vai šī čīkstēšana nevis viens, bet vairāki.
Tad kas īsti ir tie par čīkstēšanu?(piemēram, 3 īss + 1 garš vai kādā citā secībā) - šie ir kļūdu kodi, kas mātesplatei jānorāda startēšanas laikā BIOS POST (Ieslēgšanas pašpārbaude= ieslēgšanas pašpārbaude).

Viens īss čīkstēšana ir vēstījums, ka viss labi.
Un, ja vispār nav čīkstēšanas vai otrādi, ja ir vairāki no tiem ar dažādu ilgumu vai viens ir garš, tas norāda, ka ir kādi darbības traucējumi.
Ir īpašas uzziņu grāmatas (piemēram, “wikipedia.org - BIOS pīkst”), kas apraksta, kuri darbības traucējumi atbilst noteiktām skaņu sekvencēm. Dažas no svarīgākajām opcijām no šī saraksta, kas raksturīgas jūsu mātesplatei, var atrast rokasgrāmata(lietotāja instrukcijas).

Ja dzirdat noteiktu skaņu secību, tad parasti pēc apraksta uzreiz var saprast (diemžēl ne vienmēr ar lielu precizitāti), kura no mātesplatei pieslēgtajām ierīcēm ir vainojama pie problēmas.

Ja nav skaņu vai atsauces grāmata nepalīdzēja,
tad darbību secība ir šāda:

Mēs rīkosimies pēc principa no komiskā teiciena:
"Elektronika ir zinātne par kontaktiem!"

Kā jūs saprotat, šajā jokā ir (tikai) kāds joks...

1. Atveriet sistēmas bloku.
Tas ir pietiekami, lai noņemtu kreisās puses vāks, ja paskatās "no sejas".
Tas ir, ir ērti ievietot sistēmas vienību labajā pusē
un noņemiet vāku, kas izrādījās virs.

Paskatīsimies, vai korpusā un uz mātesplates nav daudz putekļu.
Vispirms viegli notīriet ar putekļu sūcēju. Ļoti palīdz otiņa no datortehnikas veikala, ko izmanto logu krāsošanai – izvēlies plakanu, nevis apaļu otu ar garākajiem sariem. Slaucam to ar birsti, īpaši radiatora režģu spraugās, un ar putekļu sūcēju (otrā rokā) izsūkjam.

Esi uzmanīgs! Nelauziet nekādas daļas, kas pielodētas pie mātesplates ar birsti vai putekļsūcēja ligzdu!

Ja atskrūvējat ventilatorus no korpusa un procesora dzesētāja, attēls ir nomācošs:

Vēsāks(no angļu valodas DZESĒJS= dzesētājs) sauc par radiatoru (tāds alumīnija vai vara režģis “ķieģelis”) ar uzstādītu ventilatoru.

Kāda ir dzesēšana, ja dzesētāja radiators ir blāvi aizsērējis ar putekļu kārtu!

Lūk, kā izskatās jauns vai iztīrīts CPU dzesētājs (nedaudz novecojis):

Šeit ir iespējas moderniem, uzlabotiem modeļiem:

2. Pēc tam jums ir jānoņem (noņem) / jānostiprina (ievietojiet) RAM moduļi. Lai to izdarītu, pievērsiet uzmanību plastmasas (parasti melnajām) svirām moduļa galos. Ja ar nelielu piepūli noliecat šīs sviras uz sāniem, pats RAM modulis “izlec” no slota.
Kad to izņemat, izmantojiet to pašu suku, lai notīrītu asmens kontaktu (slotu, kurā ievietoti moduļi).
Pašos moduļos apskatiet apzeltīto kontaktu stāvokli -
Vai viss ir savās vietās, vai kāds no tiem ir netīrs?
Saudzīgi noslaucīt ar mīkstu drānu, kas samērcēta spirtā, nekaitē.
Derēs arī degvīns - tikai ne Ķelne!!!

Jums ir jāievieto modulis slotā ļoti veikls. Ievietojiet naža kontaktus spraugā, iespējams, ar nelielu slīpumu, cik labi vien iespējams. Un pēc tam viegli piespiediet ar pirkstiem, vispirms uz augstāk esošās moduļa malas, pēc tam uz otru malu, lai modulis nofiksētos slotā. Šajā gadījumā pašas moduļa malās esošās sviras pārvietosies vertikālā stāvoklī.

Ja videokartei ir dzesētājs (radiators ar ventilatoru), pārbaudiet tā stāvokli.
Varat izmantot nelielu skrūvgriezi, lai atskrūvētu ventilatoru un kopā ar radiatoru notīrītu to no putekļiem.

Ja dzesētājs ir trokšņains, tā gultnē varat iepilināt nedaudz mašīnas eļļas (vismaz no šujmašīnas) - lai to izdarītu, uz laiku noņemiet gultni nosedzošo uzlīmi.
Eļļu vajag ĻOTI MAZ – nepārcentieties!!!
Iemērciet eļļā nelielu skrūvgriezi un ievietojiet to gultnī. MAZS PILIENS no šī skrūvgrieža. Pēc tam pagrieziet ventilatoru, viegli ar pirkstu piespiežot lāpstiņas, lai eļļa sadalītos visā gultnī.

Pēc tam varat mēģināt “sākt”.

4. Ja tas nesākas, atvienojiet no mātesplates visus cietos diskus, optiskos diskus un citas perifērijas ierīces.

Mēs aizejam TIKAI RAM ATMIŅA, Procesors Un VIDEOKARTE.
Neaizmirstiet atvienot vadus USB, kas ved no mātesplates uz korpusa priekšējo sienu (uz priekšējā panelī iebūvēto USB savienotāju vai karšu lasītāju, ja tāds ir) - to dēļ bieži rodas tāda problēma kā jums.

5. Mēģinām “iesākt”.
Ja tas nesākas šajā pozīcijā, atiestatiet to BIOS
(Pamata ievades-izejas sistēma= pamata ievades/izvades sistēma)

Tas tiek darīts ar permutāciju džemperis(no angļu valodas JUMPER = jumper), t.i. džemperis, parasti atrodas netālu no akumulatora (skatiet fotoattēlu zemāk). Tas saka kaut ko līdzīgu "Notīrīt RTC"(notīrīt reālo laiku = REAL TIME CLOCK) vai "Notīrīt CMOS".

Uzziņai:

CMOS = Komplementārās simetrijas/metāla oksīda pusvadītājs- pusvadītāju elektronisko plātņu konstruēšanas tehnoloģija.
Šis samazinājums ir tīri vēsturisks – kādreiz BIOS CMOS bija vienīgā mikroshēma mātesplatē ( SISTĒMAS PADELE= SISTĒMAS PLATE AR SAVIENOTĀJIEM)

Parasti uz tāfeles ir 3 kontaktu grupa džempera uzstādīšanai. Džemperis ir uzstādīts tā, lai vidējais un viens no ārējiem būtu aizvērti. Pārkārtošanās pozīcijā, kur tā aizver vidu un CITS GALS atiestata BIOS iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem (no angļu valodas NOKLUSĒJUMS= noklusējuma).

Viens no šiem trim kontaktiem parasti ir parakstīts – meklējiet blakus mazu baltu cipariņu 1 vai kāda veida ikona mazas bultiņas formā (vai tikai plata balta josla, kā zemāk esošajā fotoattēlā). Un blakus ir maza zīme, kas saka kaut ko līdzīgu
(var atšķirties tieši pretēji):

1-2 NORMĀLI
2-3 CLEAR CMOS (RTC)

Tas nozīmē, ka pozīcijā 2-3 pielāgotie iestatījumi tiks dzēsti BIOS.
Pārvietojiet džemperi pozīcijā CLEAR CMOS un pagaidiet 10-15 sekundes.
Pēc tam NEAIZMIRSTI atgriezties pozīcijā NORMĀLI.

Ja neatrodat šādu džemperi, izņemiet akumulatoru uz 30 sekundēm un ievietojiet to atpakaļ.
Uzņēmumu valdēs Gigabaits nav džempera, un rokasgrāmatā (lietotāja rokasgrāmatā) tieši tas ir rakstīts:

Es iztulkoju šīs rokasgrāmatas skaidrojošo tekstu:

AKUMULATORS:

Ja vēlaties dzēst CMOS vērtības

1. Izslēdziet datoru un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas
2. Izņemiet akumulatoru un pagaidiet 30 sekundes (attēlā iezīmēts)
3. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru
4. Pievienojiet strāvas kabeli un startējiet datoru

[Rakstīts pa labi:]

BRĪDINĀJUMS:

SPRĀDZIENA Bīstamība, ja akumulators ir ievietots nepareizi
- Nomainiet tikai pret līdzīgu modeli, ko ieteicis ražotājs
- Izlietotās baterijas izmetiet tikai saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

Izņemot akumulatoru, esiet ĻOTI UZMANĪGI!!!

Ir bijuši gadījumi, kad neuzmanīga rīcība izraisījusi AKUMULATORA PLĀZUMS -
ļoti nepatīkams "svars", es jums teikšu!
(par to ir brīdinājums augstāk esošajā rokasgrāmatā)

Tas, protams, nav sprādziens (kā tur rakstīts), bet...
Neliels (Paldies Dievam!) daudzums izlīst no akumulatora CAUZISKIE SĀRMI!
Kas, kā zināms, uzreiz saēd jebkuru apģērbu un ir ļoti
NAV NODERĪGS ACĪM, AUSĪM, NORIS UN DATORA KOMPONENTIEM!!!

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas viss ir jādara
UZ PILNĪGI ATBRĪVOTAS MĀTESPLĀTES!!!
(Tas ir, ir nepieciešams, kā rakstīts rokasgrāmatā, atvienot strāvas kabeli no kontaktligzdas!)

Dažām mātesplatēm ir īpašs indikatora gaisma, kas tikai ar savu mirdzumu atgādina, ka pirms tā ieslēgšanas vai izslēgšanas ir jāatvieno no strāvas avota.
Piemēram, apskatiet augstāk redzamos fotoattēlus - apakšējā kreisajā stūrī ir tāda zaļa gaisma.

6. Ja tas joprojām nesākas, pārbaudiet, kā ir instalēts procesors, pati atmiņa utt.
Tas jau ir, kā saka - "AEROBĀTIKA", tāpēc, ja jums nav pieredzes, neuztraucieties!

Tomēr demontāža CPU dzesēšanas sistēmas un termopastas nomaiņa, kas, iespējams, jau ir izžuvusi un tā vietā, lai paātrinātu liekā siltuma noņemšanu, darbojas kā “kažociņš”, nav nemaz tik grūti - lasiet soli pa solim procedūras aprakstu tēmā par klēpjdatori:

BIOS ir pamata ievades/izvades sistēma, datora sirds, bez kuras nav iespējama citu komponentu un programmatūras normāla darbība. Ieslēdzot datoru, vispirms tiek startēta BIOS, un tikai pēc tā ieslēgšanas sākas operētājsistēmas ielāde.

Teorētiski, tā kā Windows sāknējas pēc BIOS, operētājsistēmas pārinstalēšana vai citas OS pievienošana nedrīkst ietekmēt normālu BIOS darbību. Tomēr bieži vien ir gadījumi, kad mēģinājums instalēt otru operētājsistēmu noved pie tā, ka BIOS netiek ielādēts.

Šajā gadījumā mēs varam pieņemt, ka BIOS iestatījumi ir bijuši nepareizi, un noklusējuma iestatījumu atjaunošana var atrisināt problēmu. Lai atiestatītu iestatījumus, jāveic šādas darbības.

1. Atvienojiet datoru un monitoru no elektrotīkla.
2. Atveriet sistēmas bloku un izņemiet akumulatoru no mātesplates.
3. Pagaidiet dažas minūtes.
4. Novietojiet sistēmas akumulatoru atpakaļ vietā.
5. Pievienojiet strāvas padevi datoram un monitoram.

Pēc restartēšanas BIOS sāks ielādēt "tāpat kā pirmo reizi". Ja pēc tam problēma pazūd, ieteicams formatēt sāknēšanas cieto disku un atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Vēlams tādu, kas iepriekš strādājis bez problēmām. Pilnīgi iespējams, ka pievienotā operētājsistēma tika bojāta izplatīšanā.

Savienojuma problēmas

Pastāv liela varbūtība, ka BIOS neielādējas strāvas padeves tīklu vai datu cilpu pārtraukumu dēļ. Lai pārbaudītu šo opciju, vispirms jānoklausās, vai mātesplatē griežas dzesētājs. BIOS ir daļa no procesora, un tāpēc slikta mātesplates dzesēšana izraisa darbības traucējumus.

Iespējams, ventilatora kontaktgrupas ir atraisījušās, tāpēc tas nedarbojas. Pēc tam rūpīgi pārbaudiet visus kabeļus un kabeļu savienojumus. Pārbaudiet, vai uz mātesplates vai kontaktiem nav uzkrājušies putekļi. Putekļi ir lielisks elektriskās strāvas vadītājs, kā arī rada elektrostatiskos laukus, uz kuriem elektronika ir ļoti jutīga.

• Notīriet ierīci no putekļiem, izmantojot putekļu sūcēju un suku.
• Secīgi atvienojiet kontaktorus un notīriet spailes no netīrumiem un oksidācijas. Kontaktu tīrīšanai varat izmantot skolas dzēšgumiju.
• Pārbaudiet, vai visi savienotāji ir droši pievienoti. Visticamāk, ka vibrācija izraisīja kontaktu atdalīšanu, un tāpēc iekārta pārstāja darboties pareizi.

Pēc apkopes varat mēģināt vēlreiz startēt datoru. Ekrāns atkal ir melns un BIOS neielādējas? Tad mēs varam pieņemt, ka viens no iekšējiem moduļiem ir bojāts. Ieskaitot pašu mātesplati, tas var neizdoties vai to vajadzētu atkārtoti atjaunināt.

Jauno mātesplates programmaparatūru varat lejupielādēt ražotāja oficiālajā vietnē. Programmaparatūras atjaunināšana ir grūts un diezgan riskants uzdevums. Tāpēc, ja jūs precīzi nezināt, ko un kā darīt, labāk neriskēt, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt visu datoru, ieskaitot cietos diskus. Labāk ir sazināties ar servisa centru.

Bojāti bloki datorā

Vai nekas no iepriekš minētā nepalīdzēja? Tad palielinās aparatūras kļūmes iespējamība, un jūs varat sākt pārbaudīt blokus.
Atvienojiet un noņemiet no ierīces visu, kas nav nepieciešams datora startēšanai. Atstājiet tikai mātesplati, barošanas bloku un vienu no RAM zibatmiņām. Dators šādā stāvoklī nedarbosies, taču ir iespējams pārbaudīt pašas mātesplates darbspēju.
Biežs iemesls, kāpēc datoru nevar palaist, ir nepietiekama jauda no barošanas avota. Piemēram, jūs nomainījāt mātesplati pret modernāku, kas prasa vairāk elektrības. Tomēr barošanas avots paliek vecs. Vai arī tā - sistēmas vienībā tika instalēti papildu cietie diski vai daži citi funkcionālie komponenti. Enerģijas patēriņš var ievērojami palielināties. Jaudīgāka barošanas avota uzstādīšana atrisinās problēmu. Ja problēma, protams, ir enerģijas trūkums.

Bieži vien BIOS ielādi novērš videokartes darbības traucējumi. Ja iespējams, jums jāpārbauda videokarte, nomainot to ar citu līdzīgu. Vai arī instalējiet video karti citā datorā. Šeit jums ir jāskatās uz aprīkojuma saderību. Pretējā gadījumā jūs neatradīsit problēmu, bet jūs varat radīt jaunas problēmas.

Ja minimālā konfigurācija - mātesplate, barošanas avots, RAM ligzda - sistēmas bloks darbojas un BIOS tiek ielādēts, tad problēma ir vienā no noņemtajiem moduļiem. Pēc nākamās ierīces instalēšanas un pievienošanas mēģiniet vēlreiz ieslēgt datoru un redzēt, kas notiek. Tiklīdz BIOS pārstāj darboties, mēs varam pieņemt, ka esat atklājis bojātu ierīci. Tagad atliek tikai atrast līdzīgu un aizstāt to.

Realitātē bieži vien viss izrādās daudz sarežģītāk. Piemēram, dators dažreiz sāk sāknēties un darbojas diezgan normāli, un tad tas bez redzama iemesla sāk sabojāt. Problēma var būt programmatūras vai komponentu kļūmes.

Šādi normālas darbības periodi, kas mijas ar nespēju ielādēt BIOS, ir raksturīgi trīs veidu problēmām.

1. Mikroplaisu klātbūtne uz mātesplates. Šī iemesla dēļ kontakts periodiski pazūd.
2. Mātesplates vai barošanas bloka elektrolītiskie kondensatori ir izžuvuši. Šis darbības traucējums galvenokārt attiecas uz vecām sistēmas vienībām, kuras ir izmantotas ilgu laiku. Dažreiz bojātus kondensatorus var identificēt pēc raksturīgā korpusa pietūkuma.

Slikts kontakts pievienotajos vados. Kā jau minēts - putekļu klātbūtne, kontaktu oksidēšanās, nepietiekams spiediens. Ja kontaktoriem ir stiprinājuma skrūves, tās ir pilnībā jāpievelk. Gadās arī pretēja situācija - pārāk cieši pievilktas savilkšanas skrūves noved pie savienotāju deformācijas un slikta kontakta savienojumā.