O objetivo do projeto é construir uma fonte de alimentação regulada universal que possa ser usada para carregar baterias de níquel ou chumbo, e não apenas baterias de automóveis. O carregador permitirá carregar baterias com tensões de 4 a 30 V.

A primeira coisa que você precisará para implementar este projeto é um corpo. Adequado, por exemplo, de um inversor chinês 12-220 V. É monolítico e feito de alumínio.

Você pode usar qualquer outro tamanho adequado, por exemplo, de uma fonte de alimentação de computador.

A segunda é uma fonte de alimentação comutada redutora de rede.

A tensão de saída da unidade utilizada neste projeto é de 19 V a uma corrente de cerca de 5 A.

Este é um adaptador universal barato para laptop. É construído sobre um controlador PWM da família UC38, possui estabilização e proteção contra curto-circuito.

O terceiro é um voltamímetro digital ou analógico. O voltímetro-ampere mostrado aqui foi retirado de um estabilizador de tensão chinês (30V, 5A).

Em quarto lugar estão alguns componentes eletrônicos, como terminais e cabo de alimentação.

O dispositivo é mostrado esquematicamente na imagem a seguir:

Agora dê uma olhada no diagrama da fonte de alimentação. O chip TL431 está localizado próximo ao optoacoplador. É este microcircuito que define a tensão de saída. Existem apenas 2 resistores no chicote e selecionando-os você pode obter a tensão de saída desejada.

Neste diagrama é designado como R13. No bloco existente, sua resistência é de 20 kOhm. Você precisa conectar uma variável de 10 kOhm em série a este resistor, aproximadamente como na imagem:

Ao girar o resistor variável, é necessário atingir uma tensão de saída em torno de 30 V. Depois é necessário desligar a “variável” e medir sua resistência, na qual a tensão de saída era de 30 V, e substituir R13 por um resistor com uma resistência selecionada. O resultado foi aproximadamente 27 kOhm. Isso conclui a conversão do adaptador.

Para limitar a corrente, será utilizado o método de controle PWM, pois a corrente de saída do adaptador do laptop é muito pequena.

Em geral, este circuito é um regulador de tensão PWM sem uma unidade limitadora de corrente separada. Este gerador de ondas quadradas é baseado no temporizador NE555, que opera em uma frequência específica. Os diodos servem para alterar constantemente o tempo de carga e descarga do capacitor de ajuste de frequência. Graças a este fenômeno, é possível alterar o ciclo de trabalho dos pulsos de saída. Como o transistor de potência opera no modo chaveado (está aberto ou fechado), uma eficiência bastante alta pode ser observada. Um resistor variável regula o ciclo de trabalho dos pulsos.

A corrente de carga necessária pode ser definida alterando a tensão, ou seja, girando um resistor variável multivoltas.

Literalmente qualquer transistor serve. Um transistor de efeito de campo de canal n com tensão de 60 V e corrente de 20 A é usado aqui.

Devido ao modo de operação chave, seu aquecimento não será grande, ao contrário dos circuitos lineares, mas a remoção de calor não interferirá. Este projeto usa uma caixa de alumínio como dissipador de calor.

O circuito regulador PWM é muito simples, econômico e confiável, mas também precisa de algumas modificações. O fato é que, segundo a documentação, o microcircuito NE555 possui tensão de alimentação máxima permitida de 16 V. E na saída do adaptador convertido a tensão é quase 2 vezes maior, e quando o circuito estiver conectado, o temporizador irá definitivamente queimar.

Existem várias soluções para esta situação. Dê uma olhada em 3 deles:

1. Use um regulador linear, digamos 5 a 12 V da família 78xx ou

construa um estabilizador simples de acordo com o seguinte esquema:

A solução mais simples seria introduzir um estabilizador linear no circuito, por exemplo, 7805. Mas deve-se lembrar que a tensão máxima de alimentação, dependendo do fabricante, varia de 24 a 35 V. Este projeto utiliza um estabilizador KA7805 com um tensão máxima de entrada de 35 V conforme ficha técnica. Se você não conseguir esse chip, poderá construir um estabilizador com apenas três partes.

Após a montagem, é necessário verificar o regulador PWM.

Na placa adaptadora existem 2 componentes ativos que estão sujeitos a aquecimento - o transistor de potência do circuito de alta tensão do conversor e um diodo duplo na saída do circuito. Eles foram soldados e fixados em uma caixa de alumínio. Neste caso, eles precisam ser isolados do corpo principal.

O painel frontal é feito de um pedaço de plástico.

O circuito adaptador possui proteção contra curto-circuito, mas não possui proteção contra polaridade reversa. Mas isso pode ser corrigido.

Como a tensão de saída do adaptador excedeu 30 V durante o teste, o voltamímetro digital queimou. Não exceda a tensão nem em 1 V. Você terá que ficar sem ela. A corrente de carga será mostrada usando um multímetro.

O carregador acabou sendo bom - ele também carrega baterias com uma chave de fenda sem problemas.

Arquivos anexados:

Como fazer um Power Bank simples com suas próprias mãos: diagrama de um power bank caseiro

Uma fonte de alimentação é um dispositivo usado para converter (diminuir ou aumentar) a tensão alternada da rede em uma determinada tensão contínua. As fontes de alimentação são divididas em: transformador e pulso. Inicialmente, foram criados apenas projetos de transformadores de fontes de alimentação. Eles consistiam em um transformador de potência alimentado por uma rede doméstica de 220 V, 50 Hz e um retificador com filtro e estabilizador de tensão. Graças ao transformador, a tensão da rede é reduzida aos valores requeridos, seguida da retificação da tensão por um retificador composto por diodos conectados em um circuito em ponte. Após a retificação, a tensão pulsante constante é suavizada por um capacitor conectado em paralelo. Se for necessário estabilizar com precisão o nível de tensão, são usados ​​​​estabilizadores de tensão em transistores.

A principal desvantagem de uma fonte de alimentação com transformador é o transformador. Por que é que? Tudo por causa do peso e das dimensões, pois limitam a compactação da fonte de alimentação, mas seu preço é bastante elevado. Mas essas fontes de alimentação têm um design simples e esta é sua vantagem. Mesmo assim, na maioria dos dispositivos modernos, o uso de fontes de alimentação de transformadores tornou-se irrelevante. Eles foram substituídos por fontes de alimentação comutadas.

As fontes de alimentação comutadas incluem:

1) filtro de rede (indutor de entrada, filtro eletromecânico que fornece rejeição de ruído, fusível de rede);

2) retificador e filtro de suavização (ponte de diodos, capacitor de armazenamento);

3) inversor (transistor de potência);

4) transformador de potência;

5) retificador de saída (diodos retificadores conectados em circuito meia ponte);

6) filtro de saída (capacitores de filtro, bobinas de potência);

7) unidade de controle do inversor (controlador PWM com fiação)

A fonte de alimentação chaveada fornece tensão estabilizada por meio do uso de feedback. Funciona da seguinte maneira. A tensão da rede é fornecida a um retificador e um filtro de suavização, onde a tensão da rede é retificada e as ondulações são suavizadas através do uso de capacitores. Neste caso, é mantida uma amplitude de cerca de 300 volts. Na próxima etapa, o inversor está conectado. Sua tarefa é gerar sinais retangulares de alta frequência para o transformador. O feedback para o inversor é realizado através da unidade de controle. Da saída do transformador, pulsos de alta frequência são fornecidos ao retificador de saída. Devido ao fato da frequência de pulso ser de cerca de 100 kHz, é necessário o uso de diodos Schottke semicondutores de alta velocidade. Na fase final, a tensão no capacitor do filtro e no indutor é suavizada. E só depois disso a tensão de um determinado valor é aplicada à carga. É isso, chega de teoria, vamos passar à prática e começar a fazer uma fonte de alimentação.

Carcaça da fonte de alimentação

Todo radioamador que lida com radioeletrônica, querendo projetar seus dispositivos, muitas vezes enfrenta o problema de onde conseguir a caixa. Esse problema também se abateu sobre mim, o que por sua vez me levou a pensar: por que não resolver o caso com minhas próprias mãos? E aí começou minha busca... A busca por uma solução pronta de como fazer um corpo não deu em nada. Mas não me desesperei. Depois de pensar um pouco, tive uma ideia: por que não fazer uma caixa com uma caixa de plástico para colocar fios. Era do tamanho certo para mim e comecei a cortar e colar. Veja as fotos abaixo.

As dimensões da caixa foram escolhidas com base no tamanho da placa da fonte de alimentação. Veja a imagem abaixo.

Além disso, a caixa também deve acomodar um indicador, fios, um regulador e um conector de rede. Veja a imagem abaixo.

Para instalar os elementos acima, foram feitos os furos necessários na caixa. Veja as fotos acima. E por fim, para dar uma aparência estética ao gabinete da fonte de alimentação, ele foi pintado de preto. Veja as fotos abaixo.

Equipamento de medição

Direi desde já que não precisei procurar por muito tempo um aparelho de medição, a escolha recaiu imediatamente sobre o voltamímetro digital combinado TK1382. Veja as fotos abaixo.

As faixas de medição do dispositivo são para tensão de 0 a 100 V e corrente de até 10 A. O dispositivo também possui dois resistores de calibração para ajuste de tensão e corrente. Veja a imagem abaixo.

Quanto ao diagrama de conexão, ele possui algumas nuances. Veja as fotos abaixo.

Diagrama de fonte de alimentação

Para medir corrente e tensão usaremos o circuito 2, veja a figura acima. E assim por diante em ordem. Para a fonte de alimentação do laptop que possuo, vamos primeiro encontrar um diagrama de circuito elétrico. A busca deve ser realizada através de um controlador PWM. Nesta fonte é CR6842S. Veja o diagrama abaixo.

Agora vamos abordar as alterações. Como será feita uma fonte de alimentação ajustável, o circuito terá que ser refeito. Para fazer isso, faremos alterações no diagrama, essas áreas estão circuladas em laranja. Veja a imagem abaixo.

A seção 1.2 do circuito fornece energia ao controlador PWM. E é um estabilizador paramétrico. A tensão estabilizadora de 17,1 V foi escolhida devido às características operacionais do controlador PWM. Neste caso, para alimentar o controlador PWM, ajustamos a corrente através do estabilizador para cerca de 6 mA. “A peculiaridade deste controlador é que para ligá-lo é necessária uma tensão de alimentação superior a 16,4 V, um consumo de corrente de 4 mA” trecho da ficha técnica. Ao converter a fonte de alimentação desta forma, é necessário abandonar o enrolamento autoalimentado, pois seu uso não é aconselhável em baixas tensões de saída. Na foto abaixo você pode ver esta unidade após a modificação.

A seção 3 do circuito fornece regulação de tensão, com essas classificações de elemento a regulação é realizada entre 4,5-24,5 V. Para tal modificação, é necessário dessoldar os resistores marcados em laranja na figura abaixo, e em seu lugar soldar um variável resistor para regular a tensão.

Isso completa a alteração. E você pode fazer um teste. IMPORTANTE!!! Devido ao fato da fonte de alimentação ser alimentada por uma rede de 220 V, deve-se ter cuidado para não ficar exposto à tensão da rede elétrica! ISSO É VIDA PERIGOSA!!! Antes de ligar a alimentação pela primeira vez, é necessário verificar a correta instalação de todos os elementos, e em seguida conectá-la a uma rede de 220 V através de uma lâmpada incandescente de 220 V, 40 W para evitar falha dos elementos de potência do fonte de energia. Você pode ver o primeiro lançamento na imagem abaixo.

Além disso, após a primeira partida, verificaremos os limites superior e inferior da regulação de tensão. E conforme pretendido, eles estão dentro dos limites especificados de 4,5-24,5 V. Veja as figuras abaixo.

E por fim, ao testar com carga de 2,5 A, o gabinete começou a esquentar bem, o que não me agradou e resolvi fazer perfurações no gabinete para resfriamento. O local de perfuração foi escolhido com base no local de maior aquecimento. Para perfurar a caixa fiz 9 furos com diâmetro de 3 mm. Veja a imagem abaixo.

Para evitar a penetração acidental de elementos condutores na caixa, uma aba de segurança é colada na parte traseira da tampa a uma curta distância. Veja a imagem abaixo.

Há muito tempo que preciso comprar uma fonte de alimentação universal para laptops. Para que tenha conectores diferentes e possa regular a tensão. E se precisarmos, nós compramos.

Eu escolhi este:

Indicador LED.
Potência de entrada: 100w.
Potência de saída: 96w.
Faixa de tensão de entrada: Ac110-240v.
Tensão de saída ajustável: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
Compatível com notebook SONY/HP/IBM, etc.
8 Plugue DC conforme imagem.

O pacote demorou muito para chegar. A fonte de alimentação estava mal embalada, em uma bolsa comum, mas surpreendentemente nada estava quebrado.

Os elementos substituíveis são conectados a esse soquete no fio. Contatos de diferentes espessuras, infalíveis.

Antes de ligar, realizei uma inspeção externa.

A fonte de alimentação possui um soquete padrão de três pinos com aterramento para conectar um cabo padrão de computador.

Cabo incluído... terrível.

Mesmo após exame externo, é tão fino...

O cabo diz 250V 10A. Bem, também há muita coisa escrita em cima do muro.

O fio também indica alguma marca chinesa de segunda categoria e espessura de 3x0,5mm.sq. Bem, de onde vêm os 10 Amps daqui? Por que a marca é de segunda categoria? Um fabricante normal não fabricará cabos tão ruins e inseguros. Aqui a busca é apenas pelo baixo custo, o resto tem sido negligenciado.

Para ser sincero, acho que 0,5 quadrado também é muito alto, na verdade é ainda menos, alguns fios de cabelo minúsculos, e não de cobre, mas de aço banhado a cobre. Eles queimam de forma tão espetacular... Com um estrondo e faíscas.

Este cabo certamente suportará esta fonte de alimentação. Mas como possui um conector de computador padrão, é melhor cortá-lo imediatamente em pedaços e jogá-lo fora. Por que cortar? Para que alguém não encontre e ligue acidentalmente algum aparelho eléctrico consumidor de energia com a sua ajuda, pois esta é uma garantia de quase 100% de aquecimento e queima deste cabo, no mínimo com fedor e faíscas, e no máximo - curto-circuito, fusíveis queimados ou incêndio.

Uma análise externa revelou o seguinte: se você sacudir a fonte de alimentação, algo faz barulho nela, e bem alto. Decidiu-se não conectar a fonte de alimentação na tomada, mas sim abri-la imediatamente e verificá-la.

Olhando para o futuro, direi que esta foi a decisão acertada, que nos permitiu evitar reparações.

Então, o bloco está aberto. Uma quantidade razoável de ranho de solda cai dele, cerca de 7x2mm.

Este pedaço de solda chacoalhou por dentro. Poderia muito bem causar curto-circuito em alguma coisa e causar falha na fonte de alimentação.

A placa é de qualidade bastante alta, mas tanto a instalação quanto a soldagem são uma visão lamentável.

Na parte “quente”, alguns elementos não estão instalados. Algumas peças foram instaladas com parâmetros subestimados e não conforme previsto no projeto. A placa está marcada com quais elementos devem ser instalados e como.

Mas existe um termistor NTC que evita a entrada de corrente quando a fonte de alimentação está conectada a uma tomada. É estranho que não o tenham substituído por um suéter; poderiam ter economizado alguns centavos.

O capacitor de alta tensão custa apenas 22 µF (isso é extremamente pequeno), mesmo na placa diz 47 µF, não há bobina de filtro nos circuitos de entrada, não há capacitor de filtro, o capacitor de potência do chip PWM está de pé verticalmente, embora deva estar na placa, o fusível é de classificação duvidosa e de qualidade é instalado para substituir o indutor do filtro.

A troca da tensão de estabilização da fonte de alimentação é feita trocando os resistores no braço divisor do chip TL431. A soldagem é terrível.

A placa inteira está coberta de fluxo, ninguém tentou limpá-la.

Mas o fluxo não lavado não é a pior coisa. A placa está mal soldada; alguns pinos simplesmente ficam suspensos no ar.

Por exemplo aqui: diodo Schottky duplo. Um dos terminais não está soldado, o segundo está arrancado e a pista fica suspensa no ar. A fonte de alimentação funcionará neste estado, mas por quanto tempo?

É claro que simplesmente não se fala em controle de qualidade ou depuração. Seria bom se essas fontes de alimentação estivessem ligadas...

O chip PWM – UC3843AN – é bastante comum. Ela fabrica muitas fontes de alimentação e conversores StepDown diferentes

A parte de saída também é muito mais simples. Após o diodo retificador existe um único capacitor eletrolítico. Não se fala em nenhum filtro. Não há sequer cerâmica de derivação. Pode-se supor que se tudo ficar como está, visto que a caixa está praticamente lacrada, o funcionamento dessa fonte de alimentação não será longo. O capacitor irá inchar muito em breve.

O transistor de potência e o diodo duplo retificador estão localizados em um radiador comum (claro, não há vestígios de pasta térmica). O radiador é uma placa de alumínio mal processada e com rebarbas, não é fixada de forma alguma e repousa sobre o próprio transistor e diodo. É lógico que o diodo e o transistor foram soldados um pouco alto e quando a caixa foi fechada, uma força foi aplicada e o transistor com o diodo simplesmente afundou e arrancou os trilhos da placa.

Parece horrível, está tudo suspenso no ar, embora eu acredite que houve contato e a fonte de alimentação pode ter começado mesmo neste estado. Mas não posso deixar essa desgraça como está.

Resumindo, esta fonte é um conjunto de travas e defeitos. Quase tudo nele requer modificação ou substituição: parte quente, parte fria, cabo de alimentação.

Em primeiro lugar, retiro os jumpers “estratégicos”, um fusível duvidoso, um capacitor de alta tensão e um capacitor de potência PWM da placa.

Soldei o indutor do filtro, um fusível normal de 2 A, um capacitor de filtro e coloquei o resistor de potência PWM para fora do lado. Estou substituindo o capacitor de potência PWM 47uF 63V por 100uF 63V. (47uF seriam suficientes, mas eu não tinha um com cabos longos em mãos). O capacitor deve ser colocado “deitado” para não interferir na instalação de um capacitor de alta tensão de maior capacidade e, consequentemente, de maior tamanho. Instalei um capacitor de alta tensão 47 μFx400V. Esta é exatamente a denominação indicada no quadro. Um maior provavelmente seria problemático de instalar, pois provavelmente não caberia no gabinete. É claro que o conselho não foi organizado de maneira muito profissional. O capacitor de alta tensão está localizado horizontalmente acima do capacitor de potência PWM, do próprio chip PWM e do resistor de potência. Não é letal, mas não é muito inteligente. Mas aqui está, como é.

O radiador foi removido. A pasta térmica nem foi planejada lá, a economia chinesa está visível em tudo. O transistor está em um pacote TO-218-ISO, que é completamente isolado do dissipador de calor, para que você possa dispensar juntas isolantes.

O comprovado KPT-8 nos ajudará como sempre. Pode não ser a melhor pasta térmica, mas confio mais nela do que em alguma origem chinesa desconhecida.

Bem, os elementos de potência agora estão em pasta térmica. Espero que isso torne a vida deles um pouco mais fácil. O transistor e o diodo são colocados mais abaixo para que o dissipador de calor fique apoiado na placa.

A parte “quente” acabou.

Devolvo o capacitor eletrolítico de saída ao seu lugar, corto a trilha positiva longa e larga na placa, faço 2 furos e soldo um indutor na lacuna. Soldo um capacitor paralelo aos fios de alimentação após o indutor.

Desviei o capacitor eletrolítico de filtragem com “cerâmica”.

Soldo todas as peças não soldadas (que há muitas na placa) e os trilhos rasgados. Eu lavo minha prancha e a seco.

Compilações e ativação de teste. Tudo está funcionando.

Por fim, faço vários cortes na caixa com uma Dremel para troca de ar. Isto deve permitir que o ar aquecido escape da caixa e melhorar ligeiramente o resfriamento.

Isto pode não ser muito bonito, mas melhorará o desempenho térmico da fonte de alimentação.

Agora esta fonte está com todos os elementos instalados, tudo soldado e a filtragem melhorada. Agora não é assustador conectá-lo a um laptop ou monitor bastante caro.

Conclusões: isso é um mal-entendido, esse conjunto de ombreiras, que foi erroneamente chamado de fonte de alimentação universal, não pode simplesmente ser utilizado após a compra sem modificações e alterações. É simplesmente perigoso.

Somente o fato de a fonte de alimentação ter sido aberta a tempo ajudou a evitar sua falha rápida.

Sim, é barata, muito mais barata que as fontes de alimentação normais, pronta para uso imediatamente após a compra. Refiná-lo para condições de funcionamento não requer grandes investimentos financeiros, mas requer a presença de algumas peças, ferro de soldar, mãos diretas e conhecimento mínimo. Para quem tem tudo isso, esta fonte é uma boa compra. Para o restante da população que não sabe segurar um ferro de soldar, esta fonte de alimentação não é recomendada para compra.

P.S. Ao tentar usá-la com um laptop, após 20-30 minutos de operação, esta fonte de alimentação queimou com um grande estrondo, flashes e fumaça. Ao mesmo tempo, ele levou consigo a placa de carregamento do laptop; pelo menos conseguiu comprá-lo no e-bay. Um transistor na fonte de alimentação queimou, o chip PWM abriu e o transformador ficou suspeitosamente preto. A fonte de alimentação foi para o lixo. Não vejo sentido em reparar esse mal-entendido. Não recomendo a ninguém que compre.

Estou descrevendo minha experiência pessoal ao alimentar um laptop com baterias externas. Preparando-me para viver na natureza, fiquei intrigado ao resolver o problema de alimentar meu laptop com bateria. Depois de vasculhar os fóruns, não encontrei nada simples e acessível. Todos sugeriram um adaptador caseiro para alimentação de um gerador automotivo, que é muito difícil de montar. Ou soluções prontas, como adaptadores automáticos para laptops e conversores de corrente de 12 volts a 220 volts para usar uma fonte de alimentação normal para um laptop. Mas todos esses adaptadores custam dinheiro e não tive oportunidade de comprar algo pronto.

Veja como saí da situação. O laptop é alimentado por 19 volts, peguei e comprei 3 baterias no UPS de 6 volts 4,5A. Conectei-os em série e obtive 19 volts. Cortei o fio da fonte de alimentação, aquele que vai do aparelho ao laptop e conectei nas baterias, observando o mais ou o menos. Em seguida, tirei a bateria do laptop e conectei o cabo de alimentação. Liguei e o laptop começou a funcionar.

Atenção - se você alimentar o laptop com baterias, a própria bateria deverá ser removida, caso contrário, o laptop queimará. Vou explicar o porquê. Uma fonte de alimentação padrão fornece uma certa corrente, por exemplo 4A, e sua bateria consome todos esses 4A. E se você alimentá-lo com baterias externas, a própria bateria do laptop carregará tudo o que for fornecido a ele, e as baterias externas podem produzir dezenas de Amperes. Com essa corrente de carga, o hardware do laptop simplesmente não consegue suportá-la e a fonte de alimentação integrada do laptop queimará.

Para não apenas alimentar, mas também carregar um laptop com baterias externas, você precisa instalar um resistor que limitará a corrente de carga. Por exemplo, se o seu laptop for alimentado por 19 volts 4A, você precisará instalar um resistor de 4A. Mas sei que esta opção também causa algumas dificuldades, pois é preciso encontrar o resistor certo. Existe uma opção ainda mais simples: em vez de um resistor limitador de corrente, basta instalar uma lâmpada de carro com a quantidade necessária de Amperes.

Por exemplo, se o seu laptop consome 4 amperes, você precisa instalar uma lâmpada de 4 amperes. Funcionará como um resistor, ou seja, passando por si apenas 4 amperes, enquanto ele próprio consumirá a mesma quantidade. Sim, com este esquema o consumo de eletricidade das baterias externas será 2 vezes maior, mas isso permitirá carregar a bateria interna do laptop.

E então, vejam a foto, na primeira imagem o laptop é alimentado diretamente por 3 baterias de 6 volts. Com este esquema, é necessário remover a bateria interna, caso contrário a fonte de alimentação interna do laptop irá queimar.

Na Figura “2” o laptop é alimentado e carregado através de um resistor. Ligar um resistor ou lâmpada não apenas fornecerá energia, mas também carregará a bateria embutida do laptop.

Testei todos os métodos descritos acima em meu netbook Acer e ainda funciona, estou escrevendo este artigo a partir dele. Observe que para alimentação eu uso 3 baterias de 6,4 volts, o que dá 19 volts quando conectadas em série. Existem também laptops alimentados por 12…16 volts. Esses laptops podem ser alimentados diretamente por 12 volts (bateria automática), mas lembre-se de retirar a bateria interna. Se você quiser carregar seu laptop, carregue-o por meio de um resistor ou de uma lâmpada.

Outra maneira de alimentar um laptop se a bateria do laptop acabar

Fonte de alimentação do laptop de 12 volts, da bateria

A bateria original do laptop falhou, ou melhor, funcionou, mas a carga durou cerca de 20 minutos no máximo. E um belo dia nossa luz ficou cortada por 2 dias, e eu precisei me corresponder pela Internet. E resolvi não esperar até que a eletricidade fosse ligada, e desmontar a bateria embutida do laptop, de qualquer maneira não adiantou. Havia 4 elementos dentro, a bateria diz 14,8 volts, o que significa que cada elemento tem 3,7 volts.

No interior existem 2 fios principais que são soldados nas extremidades do conjunto do elemento e vários fios que são soldados entre os elementos. Precisamos desses 2 fios grossos. que estão nas laterais da montagem do elemento. Esses fios são mais e menos para alimentação, conectei uma bateria de 12 volts neles e pronto, colocamos o case da bateria vazio no lugar e ligamos o laptop, tudo funciona.

Aliás, dependendo do modelo, o laptop pode xingar a fonte de alimentação e escrever que a bateria está fraca, mas não se preocupe, isso porque uma bateria normal de carro fornece 12 volts, não 14 volts, por isso o laptop pensa que a bateria está fraca, mas ao mesmo tempo não desliga e funciona normalmente até que a bateria esteja realmente descarregada.

Esta opção é adequada apenas para baterias de 11,1 ou 14,8 volts. Mas essas são opções de emergência e é melhor usar dispositivos projetados para isso.