Подробнейшее руководство для тех, кто решился.
Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов.
А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые тяжеловесы со спорными дизайном, жуткими аксессуарами, но зато более лояльным ценником.
Сейчас ситуация выровнялась. Конкурирующие с Apple бренды тоже научились делать красивые вещи и есть ряд параметров, по которым некоторые модели ноутбуков даже превосходят «эталонные MacBook».
Но любая техника рано или поздно требует профилактики. Пришла очередь заниматься таковой и мне.
Почему я решился
Примечание . Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.
В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года . Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.
Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.
Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором
В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.
Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!
Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus [Скачать ] и с удивлением наблюдаю следующую картину.
На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов . Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов .
Чем это чревато ? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.
Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.
Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор
Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».
К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.
После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650 . Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда .
На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки , но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.
Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.
Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.
Чем это чревато ? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.
Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора .
Сервисный центр? Нет уж, я сам
Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?
Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно .
Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.
Покупка батареи и термопасты
Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста . Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».
Первое и самое важное - выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook . Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер.
Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».
В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.
С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:
Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.
Теперь определяем модель батареи.
В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405 . А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.
По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:
- Glacial Stars Ice Therm I
- Arctic Cooling MX–2
- DEEPCOOL Z3
- Arctic Silver Ceramique 2
- Cooler Master IC Essential E1
- КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха
При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было - работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.
Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.
Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.
Меняем аккумулятор
Все, что нужно для профилактики - на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.
Единственное, чего нет на фотографии - деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.
Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору .
Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.
Я сделал так:
Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4 .
Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.
Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.
Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.
Не критично, переживем.
Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.
После установки аккумулятора шлейф не подключаем , ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.
Меняем термопасту
С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его.
Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.
Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его.
Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва - при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.
После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор . Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.
Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.
Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить. Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.
Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением. Это важно ! Винты отличаются друг от друга.
С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.
Доступ к кристаллу процессора обеспечен!
Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.
С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.
Мы подошли к самому ответственному моменту - нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить ?
Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:
Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.
Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:
Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.
Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор. Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы.
Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.
При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.
Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.
Сборка завершена!
Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов
Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.
Рассказываю.
Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.
Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!
Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:
- Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
- Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
- Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.
Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.
Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине - это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!
Аккумулятор . 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.
Калибровать батарею НУЖНО . Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:
- Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
- Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
- Повторил цикл 3 раза
Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.
При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде . Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.
Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.
Во время окончания работы над этой статьей мой Mac обещает проработать еще 4 часа 15 минут. Количество полных циклов заряда – 7. Показатель температуры – 46 градусов (я работаю на коленях). Скорость вращения кулера – минимальные 2000 оборотов в минуту, но складывается ощущение, что он вообще не работает.
(4.75 из 5, оценили: 4 )
Пару недель назад специалисты iFixit новенький ноутбук Apple MacBook Pro в версии без панели Touch Bar и поставили ему за ремонтопригодность всего два балла из десяти. Пришёл черёд модификации с таким же 13-дюймовым дисплеем, но уже с панелью Touch Bar.
Забегая вперёд, его ремонтопригодность ещё хуже.
Вскрыв нижнюю крышку, что сделать несложно, если не учитывать необходимости наличия специальной отвёртки для винтов Pentalobe, можно сразу увидеть, что две одинаковые по габаритам версии MacBook Pro значительно отличаются внутри.
Как минимум, у нынешнего героя новости два вентилятора системы охлаждения против одного у младшей модели, да и выглядят они иначе.
Кроме того, на системной плате можно обнаружить разъём, к которому ничего не подключено. Причём он ещё и прикрыт заглушкой. Так как предполагать, что роботы на заводе забыли что-то подключить, было бы глупо, можно назвать этот разъём инженерным или тестировочным.
Системная плата выглядит необычно, будто заготовка для очков VR или попытка маленького ребёнка нарисовать автомобиль. Как бы там ни было, на плате расположились процессор Intel Core i5-6267U, контроллер Intel JHL6540 Thunderbolt 3, микросхемы флэш-памяти SanDisk SDRQKBDC4 064G, микросхемы оперативной памяти Samsung K4E6E304EB-EGCE, модуль Wi-Fi Murata/Apple 339S00056, микросхема APL1023 343S00137 (Apple T1), отвечающая за сканер отпечатков пальцев, аудиокодек Cirrus Logic CS42L83A и прочие компоненты.
Порты USB-C всё-таки можно заменить в случае повреждения, что актуально в виду отсутствия отдельного порта для зарядки.
Ещё одна интересная особенность - бутафорские в некотором смысле решётки динамиков. Как можно увидеть на фото, сами излучатели находятся совершенно в другом месте.
Сенсорную панель Touch Bar специалистам демонтировать попросту не удалось. Большое количество клея и форма панели сыграли злую шутку - сенсорная часть отделилась от основной части экрана. Так что пользователям лучше не повреждать эту часть ноутбука, ибо заменить её, скорее всего, не выйдет. За работу панели отвечает контроллер Broadcom BCM5976TC1KUB60G.
Ёмкость аккумулятора рассматриваемого ноутбука составляет 49,2 Вт·ч, при том, что у более доступной версии установлена АКБ ёмкостью 54,5 Вт·ч.
Как итог, устройство заработало лишь один балл за то, что тачпад можно демонтировать, не разбирая ноутбук полностью. В минусы новинке записали фирменные винты, обилие клея, впаянные в системную плату процессор, оперативную память и SSD, невозможность заменить панель Touch Bar и, что интересно, сканер отпечатков пальцев. Дело в том, что, как и в смартфонах iPhone, дактилоскоп «привязан» к конкретному процессору в конкретном устройстве. В данном случае, к микросхеме Apple T1. И если сломать сканер отпечатков пальцев на новом MacBook Pro, который заодно выступает ещё и кнопкой включения устройства, это, наиболее вероятно, приведёт к необходимости замены всей системной платы или и вовсе покупке нового ноутбука, что более вероятно.
Все новости за сегодня
- 04:34 Камера Huawei P40 в сравнении с Huawei P30 шокирует . Размеры смартфонов одинаковы, но камера стала намного крупнее
- 04:30 В России появился неубиваемый смартфон дороже Samsung Galaxy S10 и iPhone 11 . Он предназначен для самых суровых условий эксплуатации
- 04:09 WhatsApp прекратил работать у части пользователей. Что делать и кто виноват? . Через две недели приложение отключится ещё у многих пользователей
- 03:32
Вскрытия ноутбука Apple MacBook Pro последнего поколения, проведённого специалистами сайта iFixit. Тогда под «скальпель» разборщиков попала 13-дюймовая модель в начальной конфигурации, не имеющая сенсорной OLED-панели Touch Bar над клавиатурой. За свою ремонтопригодность она набрала лишь 2 балла из 10 возможных. Теперь же инженеры iFixit добрались и до аналогичного по диагонали MacBook Pro с Touch Bar.
Как выяснилось, его внутреннее убранство было перекомпоновано с целью освободить место для сенсорной панели. Наиболее заметное изменение коснулось стереодинамиков, которые переехали с зон по бокам клавиатуры на края площадок для запястий. На приведённых выше фото красными рамками выделены места расположения колонок в MacBook Pro с физическими функциональными клавишами, оранжевым — в версии с Touch Bar. При этом решётки для динамиков остались там же, где и были, хотя, по всей видимости, никакой функциональной нагрузки они уже не несут — звук от расположенных на новом месте громкоговорителей выводится через боковые отверстия.
Другое любопытное открытие, сделанное во время разборки MacBook Pro 13” с Touch Bar, касается твердотельного накопителя. Как мы помним, в базовой конфигурации ноутбука он был выполнен в виде пусть и проприетарного, но всё же съёмного модуля. Здесь же так легко заменить его нельзя — SSD выполнен в виде распаянных непосредственно на системной плате микросхем.
Не меньше хлопот доставит в случае поломки и кнопка включения, ведь в неё интегрирован сканер отпечатка пальца Touch ID с поверхностью из сапфирового стекла. Замена этой кнопки обойдётся дороже аналогов без Touch ID.
В итоге, MacBook Pro 13” образца 2016 года с сенсорной OLED-панелью получил самую низкую оценку за ремонтопригодность — 1 балл из 10 возможных.
С 13-дюймовым дисплеем, де-факто младший брат 15-дюймовика. Примечательно, что на этот раз ребята пригласили в операционную специального гостя – котёнка.
Сам пациент, в закрытом виде тяжело отличить от старшего брата, а в открытом – по отсутствующим по бокам сеткам для динамиков.
Сверху - MacBook Pro Retina 13, снизу – MacBook Pro 13
Волнующий момент – открытие «капота»
Ничего не напоминает? Да это же робот Номер 5 из фильма «Короткое замыкание»!
Достаём SSD.
В iFixit удивлены таким решением, ведь в это же место спокойно поместится полноценный 2.5-дюймовый SSD толщиной 5-7 мм.
Как и ожидалось, «голый» SSD произведен корейцами.
Жёлтым помечена флеш-память суммарной ёмкостью 256 ГБ, а предназначение остальных деталей не объяснили, ну и ладно.
Далее идёт Wi-Fi-модуль с поддержкой протокола AirPort.
Кстати, в 15-дюймовом «ретиновом» MacBook Pro точно такой же модуль.
Святая-святых – материнская плата.
Красный – двуядерный процессор Intel Core i5-3210M на 2.5 ГГц (интегрированная графика Intel HD Graphics 4000 и авторазгон до 3.1 ГГц), оранжевый – оперативная память Hynix на 8 ГБ, жёлтый – чипсет Intel QS77, бирюзовый – контроллер для интерфейса Thunderbolt.
Оранжевый – просто обратная часть оперативной памяти, фиолетовый – аудиоконтроллер Cirrus, остальные – их предназначение неясно.
Так выглядит разъём питания MagSafe 2.
С ума сойти! Шесть блоков батарей!
В отличие от 15-дюймовика, в 13-дюймовике батарею гораздо легче снять.
Контроллер Broadcom, такой же, как в iPhone 5. Интересно…
Собственно тачпад.
Summa summarum, оценка ремонтопригодности – 2 из 10. Не самый лучший результат, однако старший брат ещё больший позорник со своим одним баллом. У iFixit есть претензии к выбору нестандартного SSD, так как к нему надо отдельный кабель. Оперативная память представлена только 8 ГБ без возможности выбора версии с 16 ГБ. Дисплей склеен со стеклом и если при разборке, не дай Аллах, что-то внутри сломается, то всю недешёвую экранную часть можно отправлять в мусорник.
Причиной этому является то, что из-за его тонкости и легкости были принесены в жертву практики расположения комплектующих, кроме того, батарея была надежно приклеена к корпусу в верхней ее части.
Если следовать логике, то новый 13-дюймовый лэптоп от Apple также должен оставаться неремонтопригодным. Однако, произошло все с точностью до наоборот. Более того, гаджет можно даже модернизировать.
Специалисты компании iFixit подробно рассмотрели один такой аппарат. А1425 – это номер модели. Со всех сторон в новом Pro виднеются самые часто встречающиеся в девайсах винты .
По мнению Фила Шиллера, батарея в ноутбуке ассиметричная, хотя если смотреть относительно центра, то симметрия вполне наблюдается. Но стоит заметить, что схема расположения ячеек в гаджете уникальная, такой нет ни в одном другом ноутбуке.
После вскрытия сразу бросается в глаза ярлычок, предупреждающий о том, что если его снимет кто-нибудь, кроме представителя сервиса (например, iFixit, которому Apple по-прежнему доверяет), то ноутбук снимается с гарантии.
Что касается отличий от других ноутбуков, то 13-дюймовый MacBook Pro имеет их еще больше, чем его 15-дюймовый предшественник. Одно из таких отличий представлено новым коннектором батареи, который представляет собой не то, что коннектор, а своеобразную площадку для соединения шлейфа и материнской платы.
Динамики закреплены небольшими винтами, которые покрыты кусочками микроволокна из металла, имитирующего сталь. Назначение их не совсем понятно.
Под трекпадом в рамке из пластика расположился SSD-модуль, а вокруг модуля очень много пустого места в рамке. В это свободное место (если убрать рамку с модулем) легко умещается обычный винчестер в 2,5 дюйма. Представители iFixit на момент разборки использовали винчестер в 9,5 миллиметров, но в этом случае крышка снизу не закрывается. Однако это не проблема, потому что есть в наличии и более тонкие диски. Если, допустим, какая-нибудь компания предложит специальный кабель, соединяющий разъемы обычного жесткого диска и материнской платы, то за небольшие деньги можно усовершенствовать свой ноутбук.
С идентификацией чипов возникли проблемы. Дело в том, что модуль SSD оснащен микросхемами от Samsung. Из всех этих микросхем свободно распознается исключительно флеш-память.
Чипы жёлтого цвета - K9FGY8UA7A-HCKO - 32-гигабайтные, производства Samsung. Ещё четыре на другой стороне, итого 256 Гб
Модуль беспроводной передачи с контроллерами Bluetooth и Wi-Fi — в точности такой же, как и в старшей 15-дюймовой модели MacBook Pro.
Учитывая, что из двух чипов, нуждающихся в охлаждении, остался только один, то конструкция теплоотвода была немного изменена. Все-таки 13 дюймов есть 13 дюймов.
Теперь процессор охлаждается двумя кулерами. А именно их ассиметричными лопастями.
Изменения коснулись и материнской платы.
Верхняя часть: Жёлтый - контроллер интерфейсов Intel BD82QS77; Красный - двухъядерный процессор Intel Core i5-3210M с графикой Intel HD 4000; 8 оранжевых чипов — оперативная память DDR3L, Hynix H5TC4G83MFR, каждый чип по 512 Мб; Зелёный - контроллер интерфейса Thunderbolt модели Intel DSL3510L.
Нижняя часть: Фиолетовый - аудиоконтроллер Cirrus Audio 4206BCNZ; Чёрный - чип с маркировкой TPS 51980 от Texas Instruments; Оранжевый - дополнительные планки оперативной памяти от Hynix, в общей сложности получается 8 Гб; Зелёный - чип от Cypress Semiconductor с маркировкой CY8C24794-24L может использоваться для различных целей; Синий - контроллер питания центрального и графического процессоров Maxim MAX15119; Красный - микроконтроллер от Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH; Жёлтый - контроллер USB-интерфейса SMSC USB2512B.
Точно, как и старший 15-дюймовый брат, 13-дюймовый Pro оснащен новым разъемом питания MagSafe 2.
Много интересного есть и в батарее. Например, две ячейки из шести закреплены винтами в металлических пазах. Это, несомненно, большой шаг вперед по сравнению с предыдущей версией.
Но дальше ждет небольшое разочарование – остальные ячейки держатся на клее, пусть даже и на хорошем. То есть, при необходимости отклеить ячейку, нужно брать несколько инструментов и работать очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений. Это вполне реально выполнимая процедура, хотя и достаточно сложная. Специалистам из iFixit на это понадобилось около 15 минут.
Что касается характеристик батареи, то они следующие: 74 ватт/час, 11,21 вольт, 6600 миллиампер/час емкости.
А теперь значительное отличие от 15-дюймового собрата, в котором контроллер и трекпад скрывался под намертво закрепленной батареей. В нынешнем варианте он виден в отверстии корпуса.
Хочется обратить внимание на скромный чип серого цвета, расположенный справа по соседству с пластинкой из фольги и разъемом. Он не выделен никаким цветом, однако это Silicon Storage Technology – модуль флеш-памяти на 256 Мб. Непонятно, зачем нужно оснащать трекпад памятью. Оказывается, такой же модуль стоит и в 15-дюймовом Pro.
Контроллер сенсора трекпада, Broadcom BCM5976 выделен красным. Такой же установлен в iPhone 5
Теперь обращаем внимание на винты, которыми крепится трекпад. А точнее, на один из пяти.
В случае поломки трекпад легко поддается замене. Это еще одно значительное отличие 13-дюймового Pro от его собрата в 15 дюймов.
Ну и естественно, нельзя обойти вниманием дисплей Retina. Что касается конструкции, то здесь мало отличий от предыдущего варианта. Дисплей тоже нельзя ни демонтировать, ни ремонтировать.
По итогам всех проведенных работ можно сказать, что MacBook Pro в 13 дюймов отличается в лучшую сторону от своего 15-дюймового предшественника только легкостью в совершенствовании и снятии трекпада. Но это незначительное отличие.
Ну и остается ждать, что еще будет исследовать iFixit. Не забываем про iPad mini и новый iMac.
Также Вам может быть интересно:
.
.
.
.
.
.
