منبع تغذیه قوی از کامپیوتر اصلاح منابع تغذیه

این مقاله بر اساس 12 سال تجربه در تعمیر و نگهداری کامپیوترها و منابع تغذیه آنها است.

عملکرد پایدار و قابل اعتماد رایانه به کیفیت و ویژگی های اجزای آن بستگی دارد. با پردازنده ، حافظه ، مادربرد ، همه چیز کم و بیش واضح است - هرچه مگاهرتز ، گیگابایت و غیره بیشتر باشد ، بهتر است. و تفاوت بین منبع تغذیه 15 دلار و مثلاً 60 دلار چیست؟ ولتاژهای یکسان ، همان قدرت روی برچسب - چرا هزینه بیشتری پرداخت می شود؟ در نتیجه ، یک واحد منبع تغذیه با یک مورد با قیمت 25-35 دلار خریداری می شود. قیمت تمام شده منبع تغذیه مشابه در آن ، با در نظر گرفتن تحویل از چین ، ترخیص کالا از گمرک و فروش مجدد توسط 2-3 واسطه ، فقط 5-7 دلار !!! در نتیجه ، ممکن است کامپیوتر بدون دلیل خراب شود ، یخ بزند ، راه اندازی مجدد شود. ثبات یک شبکه کامپیوتری نیز بستگی به کیفیت واحدهای منبع تغذیه رایانه های تشکیل دهنده آن دارد. هنگام کار با یک منبع تغذیه بدون وقفه ، و در زمان تغییر آن به باتری داخلی ، راه اندازی مجدد کنید. اما بدترین چیز این است که در نتیجه خرابی ، چنین منبع تغذیه نیمی دیگر از رایانه ، از جمله هارد دیسک را دفن کند. بازیابی اطلاعات از هارد دیسک های سوخته توسط منبع تغذیه اغلب 3-5 برابر هزینه خود هارد دیسک است ... همه چیز به سادگی توضیح داده شده است - زیرا کنترل کیفیت منبع تغذیه بلافاصله دشوار است ، به خصوص اگر آنها فروخته شوند در داخل موارد ، این دلیلی است که عموی چینی لی با هزینه و کیفیت قابل اعتماد - با هزینه ما - صرفه جویی می کند.

و همه چیز بسیار ساده انجام می شود - با چسباندن برچسب های جدید با قدرت اعلام شده بالاتر در منبع تغذیه قدیمی. قدرت برچسب ها سال به سال بیشتر و بیشتر می شود ، اما پر شدن بلوک ها همچنان یکسان است. Codegen ، JNC ، Sunny ، Ultra ، متفاوت "بدون نام" در این مورد مقصر هستند.

برنج. 1 منبع تغذیه ATX ارزان چینی معمولی. تجدید نظر به مصلحت است.

حقیقت:منبع تغذیه جدید Codegen 300W در یک بار متعادل 200W بارگیری می شود. پس از 4 دقیقه کار ، سیم های منتهی به اتصال ATX شروع به دود کردند. در همان زمان ، عدم تعادل ولتاژهای خروجی مشاهده شد: در منبع + 5V - 4 ، 82V ، در + 12V - 13.2V.

تفاوت ساختاری بین یک منبع تغذیه خوب و آنهایی که معمولاً خریداری می شوند چیست؟ حتی بدون بازکردن روکش ، معمولاً می توانید به تفاوت وزن و ضخامت سیم ها پی ببرید. به استثناهای کمیاب ، یک PSU خوب سنگین تر است.

اما تفاوت های اصلی در داخل است. در هیئت مدیره منبع تغذیه گران قیمت ، تمام جزئیات در محل ، نصب نسبتا محکم ، ترانسفورماتور اصلی دارای اندازه مناسب است. در مقابل ، ارزان قیمت آن نیمه خالی به نظر می رسد. به جای خفه کننده های فیلترهای ثانویه ، جهنده وجود دارد ، برخی از خازنهای فیلتر به هیچ وجه لحیم نمی شوند ، هیچ فیلتر اصلی ، یک ترانسفورماتور کوچک ، یکسو کننده های ثانویه نیز وجود ندارد یا بر روی دیودهای گسسته ساخته شده اند. وجود اصلاح کننده ضریب توان به هیچ وجه ارائه نمی شود.

چرا به محافظ برق احتیاج دارید؟در حین کار ، هر منبع تغذیه سوئیچ موج هایی با فرکانس بالا را در امتداد خط ورودی (منبع) و در امتداد هر یک از خطوط خروجی ایجاد می کند. لوازم الکترونیکی رایانه نسبت به این امواج بسیار حساس هستند ، بنابراین حتی در ارزانترین منبع تغذیه از فیلترهای ولتاژ ساده ، حداقل کافی ، اما همچنان استفاده می شود. آنها معمولاً در فیلترهای برق صرفه جویی می کنند ، که دلیل انتشار تداخل فرکانس رادیویی به اندازه کافی قوی در شبکه روشنایی و هوا است. این چه تاثیری دارد و به چه چیزی منجر می شود؟ اول از همه ، اینها شکست های "غیرقابل توضیح" در عملکرد شبکه های کامپیوتری و ارتباطات هستند. بروز نویز و تداخل اضافی در رادیوها و تلویزیونها ، به ویژه هنگام دریافت روی آنتن داخلی. این می تواند باعث خرابی سایر تجهیزات اندازه گیری با دقت بالا شود که در نزدیکی قرار گرفته یا در همان فاز شبکه قرار گرفته اند.

حقیقت:به منظور حذف تأثیر دستگاه های مختلف بر یکدیگر ، تمام تجهیزات پزشکی تحت کنترل شدید سازگاری الکترومغناطیسی قرار می گیرند. یک واحد جراحی مبتنی بر رایانه شخصی ، که همیشه این آزمون را با موفقیت زیاد پشت سر گذاشته است ، به دلیل بیش از 65 برابر حداکثر سطح تداخل مجاز ، رد شد. و تنها در آنجا ، در حین فرایند تعمیر ، منبع تغذیه رایانه با منبع خریداری شده در فروشگاه محلی جایگزین شد.

یک حقیقت دیگر:یک تجزیه و تحلیل آزمایشگاه پزشکی با رایانه شخصی داخلی از کار افتاده - در نتیجه پرتاب ، منبع تغذیه استاندارد ATX سوخته است. برای بررسی اینکه آیا چیز دیگری سوخته است ، اولین مرد چینی که با آن برخورد کرد به محل سوخته وصل شد (معلوم شد که JNC-LC250 است). ما هرگز موفق به راه اندازی این آنالایزر نشدیم ، اگرچه تمام ولتاژهای تولید شده توسط منبع تغذیه جدید و اندازه گیری شده با مولتی متر طبیعی بودند. به نظر می رسد که منبع تغذیه ATX را از دستگاه دیگر (همچنین بر اساس رایانه) جدا و وصل کنید.

بهترین گزینه از نظر قابلیت اطمینان خرید اولیه و استفاده از یک منبع تغذیه با کیفیت بالا است. اما اگر پول تمام شود چه؟ اگر سر و دست در جای خود باشد ، با اصلاح چینی های ارزان قیمت می توان نتایج خوبی را بدست آورد. آنها - افراد صرفه جو و محتاط - تابلوهای مدار چاپی را بر اساس معیار حداکثر تنوع طراحی کردند ، یعنی به گونه ای که بسته به تعداد اجزای نصب شده ، کیفیت و بر این اساس ، قیمت متفاوت باشد. به عبارت دیگر ، اگر قطعاتی را که سازنده در آنها ذخیره کرده است نصب کنیم و چیز دیگری را تغییر دهیم ، یک بلوک خوب از رده قیمت متوسط دریافت می کنیم. البته ، این را نمی توان با نسخه های گران قیمت مقایسه کرد ، جایی که توپولوژی تابلوهای مدار چاپی و مدارها در ابتدا برای بدست آوردن کیفیت خوب مانند همه قطعات محاسبه شده بود. اما برای رایانه های خانگی معمولی ، این یک گزینه کاملا قابل قبول است.

بنابراین کدام بلوک درست است؟معیار انتخاب اولیه اندازه بزرگترین ترانسفورماتور فریت است. اگر او یک برچسب با شماره 33 یا بیشتر در ابتدا داشته باشد و ابعاد آن 3x3x3 سانتی متر یا بیشتر باشد - منطقی است که همه چیز را به هم بزنید. در غیر این صورت ، هنگامی که بار تغییر می کند ، نمی توان به تعادل قابل قبول ولتاژهای + 5V و + 12V دست یافت ، و علاوه بر این ، ترانسفورماتور بسیار داغ خواهد بود ، که باعث کاهش قابل توجه قابلیت اطمینان می شود.

ما 2 خازن الکترولیتی را با توجه به ولتاژ اصلی با حداکثر خازنی که می تواند روی صندلی ها قرار گیرد جایگزین می کنیم. معمولاً در واحدهای ارزان قیمت 200 µF 200 200 V ، 220 µF 200 200 V ، یا در بهترین حالت 330 µF 200 200 V است. به 470 µF 200 200 V یا بهتر از آن به 680 µF 200 200 V تغییر دهید. این الکترولیت ها ، مانند دیگر در منبع تغذیه کامپیوتر ، فقط از سری 105 درجه نصب کنید!

برنج. 2 قسمت فشار قوی واحد منبع تغذیه ، شامل یکسو کننده ، اینورتر نیم پل ، الکترولیت ها در 200 ولت (330 µF ، 85 درجه). هیچ محافظ موجی وجود ندارد.

نصب و راه اندازی خازن ها و چوک مدارهای ثانویه. چوک ها را می توان از جداسازی در بازار رادیو برداشت یا روی یک قطعه مناسب از فریت یا یک حلقه 10-15 دور سیم در عایق مینای دندان با قطر 1.0-2.0 میلی متر (بیشتر بهتر است) پیچ کرد. خازن ها برای 16 ولت ، نوع ESR پایین ، سری 105 درجه مناسب هستند. ظرفیت باید تا آنجا که ممکن است انتخاب شود تا خازن بتواند در محل اصلی خود قرار گیرد. به طور معمول 2200 µF هنگام پیچ خوردگی ، قطب را رعایت کنید!

برنج. 3 قسمت ولتاژ پایین منبع تغذیه. یکسو کننده های ثانویه ، خازن های الکترولیتی و چوک ها ، که برخی از آنها وجود ندارد.

ما دیودهای یکسو کننده و ماژول های یکسو کننده ثانویه را برای نمونه های قوی تر تغییر می دهیم. اول از همه ، این مربوط به ماژول های یکسو کننده برای 12 ولت است. این امر با این واقعیت توضیح داده می شود که در 5-7 سال گذشته مصرف برق رایانه ها ، به ویژه مادربردهای دارای پردازنده ، به میزان بیشتری در + 12 ولت افزایش یافته است. اتوبوس.

برنج. 4 ماژول اصلاح کننده برای منابع ثانویه: 1 - بیشترین ماژول ها. نصب شده در منبع تغذیه گران قیمت ؛ 2 - ارزان و کمتر قابل اعتماد ؛ 3 - 2 دیود مجزا - مقرون به صرفه ترین و غیرقابل اطمینان ترین گزینه ، که باید جایگزین شود.

چوک فیلتر خط را نصب کنید (شکل 2 را برای محل نصب آن ببینید).

اگر بخاری های PSU به شکل صفحاتی با گلبرگ های بریده هستند ، این گلبرگ ها را در جهات مختلف خم کنید تا کارایی رادیاتورها را به حداکثر برسانید.
برنج. 5 منبع تغذیه ATX با هیت سینک اصلاح شده.
با یک دست ، رادیاتور را تحت بازنگری نگه می داریم ، با دست دیگر ، با استفاده از انبردست با نوک های نازک ، گلبرگ های رادیاتور را خم می کنیم. صفحه مدار چاپی را نگه ندارید - احتمال آسیب به لحیم کاری قطعات داخل و اطراف رادیاتور زیاد است. این آسیب ممکن است با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشد و منجر به عواقب ناگوار شود.

بدین ترتیب، با سرمایه گذاری 6 تا 10 دلار در ارتقاء منبع تغذیه ارزان ATX ، می توانید یک PSU خوب برای رایانه خانگی خود تهیه کنید.

منابع تغذیه از گرما می ترسند ، که منجر به خرابی نیمه هادی ها و خازن های الکترولیتی می شود. این امر با این واقعیت تشدید می شود که هوا از طریق منبع تغذیه کامپیوتر که قبلاً توسط عناصر واحد سیستم گرم شده است عبور می کند. توصیه می کنم منبع تغذیه را از داخل به موقع تمیز کرده و الکترولیت های متورم را در یک مرحله بررسی کنید.

برنج. 6 خازن های الکترولیتی خراب - قسمت های متورم محفظه ها.

اگر دومی پیدا شود ، به موارد جدید تغییر می دهیم و خوشحالیم که همه چیز دست نخورده باقی می ماند. همین امر در مورد کل واحد سیستم صدق می کند.

توجه - خازنهای CapXon معیوب!خازن های الکترولیتی CapXon از سری LZ 105 o C (نصب شده در مادربردها و منبع تغذیه کامپیوتر) ، که 1 تا 6 ماه در یک اتاق نشیمن گرم گرم خوابیده بودند ، متورم شده و الکترولیت از برخی از آنها خارج شد (شکل 7 ) الکترولیت ها مورد استفاده نبودند ، مانند بقیه قطعات کارگاه در انبار بودند. به طور متوسط مقاومت سری اندازه گیری شده (ESR) 2 مرتبه بزرگ است! بالاتر از حد مجاز برای این سری

برنج. 7 خازن های الکترولیتی CapXon معیوب - قسمت های برآمدگی و مقاومت سری معادل بالا (ESR).

یک نکته جالب: احتمالاً به دلیل کیفیت پایین ، خازنهای CapXon در تجهیزات با قابلیت اطمینان بالا یافت نمی شوند: منبع تغذیه سرورها ، روترها ، تجهیزات پزشکی و غیره. بر این اساس ، در کارگاه ما ، در تجهیزات ورودی با الکترولیتهای CapXon ، آنها طوری رفتار می کنند که گویی معیوب شناخته شده اند - بلافاصله به دیگران تغییر می کنند.

اصلاح منبع تغذیه CODEGEN و دیگران ، شبیه JNC ... ساشا چرنی/04/27/2004 00:56

این مقاله (پیش نویس اول) برای پروژه خود من نوشته شده است ، که در حال حاضر در حال مرگ است و مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که من معتقدم که مقاله برای بسیاری از افراد مفید خواهد بود (من با نامه های متعدد ، از جمله از خوانندگان منبع شما قضاوت می کنم) ، پیشنهاد می کنم چاپ دوم این خلاصه را ارسال کنید.

عملکرد خوب و پایدار کامپیوتر شما به عوامل زیادی بستگی دارد. نکته آخر اینکه بستگی به منبع تغذیه صحیح و قابل اعتماد دارد. کاربر عادی در درجه اول نگران انتخاب پردازنده ، مادربرد ، حافظه و سایر اجزای رایانه خود است. توجه کمی به منبع تغذیه وجود دارد. در نتیجه ، معیار اصلی برای انتخاب واحد منبع تغذیه هزینه و قدرت اعلام شده روی برچسب است. در واقع ، هنگامی که 300 وات روی برچسب نوشته شده است - مطمئناً خوب است ، و در عین حال قیمت کیس با منبع تغذیه 18 دلار - 20 دلار است - به طور کلی عالی است ... اما همه چیز به این سادگی نیست.

و یک یا دو و سه سال پیش ، قیمت موارد با واحد منبع تغذیه تغییر نکرد و به همان 20 دلار رسید. و چه چیزی تغییر کرده است؟ درست است - قدرت اعلام شده. ابتدا 200 وات سپس 235 - 250 - 300 وات. سال آینده 350 - 400 وات ... آیا در ساختار منبع تغذیه انقلابی رخ داده است؟ هیچی شبیه این شما فقط PSU های یکسانی را با برچسب های مختلف به فروش می رسانید. علاوه بر این ، اغلب PSU 5 ساله با قدرت اعلام شده 200 وات ، بیش از 300 وات تازه تولید می کند. چه کاری می توانید انجام دهید - ارزان تر و مقرون به صرفه تر. اگر یک منبع با منبع تغذیه 20 دلار دریافت کنیم ، هزینه واقعی آن با در نظر گرفتن حمل و نقل از چین و 2-3 واسطه هنگام فروش چقدر است؟ احتمالا 5 تا 10 دلار آیا می توانید تصور کنید که عمو لیائو چه قطعاتی را با قیمت 5 دلار در آنجا قرار داده است؟ و آیا با این برنامه می خواهید رایانه ای را با هزینه 500 دلار یا بیشتر روشن کنید؟ چه باید کرد؟ خرید یک منبع تغذیه گران قیمت با قیمت 60-80 دلار ، البته وقتی پول دارید ، راه حل خوبی است. اما بهترین نیست (همه پول ندارند و به اندازه کافی ندارند). برای کسانی که پول اضافی ندارند ، اما دستان مستقیم ، سر روشن و آهن لحیم کاری دارند - من یک تجدید نظر ساده در منبع تغذیه چین به منظور زنده نگه داشتن آنها پیشنهاد می کنم.

اگر به مدارهای منبع تغذیه مارک دار و چینی (بدون نام) نگاه کنید ، می بینید که آنها بسیار شبیه به هم هستند. همان مدار سوئیچینگ استاندارد بر اساس میکرو مدار KA7500 PWM یا آنالوگهای TL494 استفاده می شود. و تفاوت بین منبع تغذیه چیست؟ تفاوت در قطعات استفاده شده ، کیفیت و کمیت آنهاست. یک منبع تغذیه مارک معمولی را در نظر بگیرید:

تصویر 1

مشاهده می شود که کاملاً بسته بندی شده است ، هیچ فضای خالی وجود ندارد و تمام قطعات بدون فروخته شده است. همه فیلترها ، چوک ها و خازن ها گنجانده شده است.

حالا بیایید به یک PSU معمولی JNC با توان 300 وات نگاه کنیم.

شکل 2

نمونه ای بی نظیر از مهندسی چینی! هیچ فیلتری وجود ندارد (به جای آنها "جهش های مخصوص آموزش دیده شده") ، هیچ خازنی ، هیچ خفه کننده ای وجود ندارد. در اصل ، همه چیز بدون آنها نیز کار می کند - اما چگونه! ولتاژ خروجی شامل سر و صدای سوئیچینگ ترانزیستورها ، افزایش ناگهانی ولتاژ و افت قابل توجه ولتاژ در حالت های مختلف عملکرد کامپیوتر است. اینجا چه شغل پایداری است ...

با توجه به اجزای ارزان استفاده شده ، عملکرد چنین واحدی بسیار غیرقابل اعتماد است. در واقع قدرت ایمن ارائه شده چنین منبع تغذیه 100-120 وات است. با قدرت بیشتر ، به سادگی می سوزد و نیمی از کامپیوتر را با خود می برد. چگونه می توان واحد منبع تغذیه چین را در حالت عادی قرار داد و واقعاً به چه قدرتی نیاز داریم؟

می خواهم توجه داشته باشم که نظر رایج در مورد مصرف بالای برق رایانه های مدرن کمی اشتباه است. یک واحد سیستم مبتنی بر پنتیوم 4 کمتر از 200 وات مصرف می کند ، در حالی که دستگاه های مبتنی بر AMD ATHLON XP کمتر از 150 وات مصرف می کنند. بنابراین ، اگر ما حداقل یک منبع تغذیه واقعی 200-250 وات را ارائه دهیم ، یک حلقه ضعیف در رایانه ما کمتر خواهد بود.

مهمترین جزئیات در PSU عبارتند از:

خازن های فشار قوی
ترانزیستورهای فشار قوی
دیودهای یکسو کننده ولتاژ بالا
ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا
مجموعه های یکسو کننده دیود ولتاژ پایین

برادران چینی نیز در اینجا صرفه جویی می کنند ... به جای خازن های فشار قوی 470mkf x 200 ولت ، آنها 200mkf x 200 ولت را قرار می دهند. این جزئیات بر توانایی واحد برای مقاومت در برابر از دست دادن کوتاه مدت ولتاژ اصلی و قدرت ولتاژ تأمین شده PSU تأثیر می گذارد. آنها ترانسفورماتورهای قدرت کوچکی را نصب می کنند که در سطوح بحرانی بسیار داغ می شوند. و همچنین در مجموعه های یکسو کننده ولتاژ پایین صرفه جویی می کنند و آنها را با دو دیود مجزا که به هم لحیم شده اند جایگزین می کنند. فقدان فیلترها و خازن های صاف کننده قبلاً در بالا ذکر شد.

بیایید سعی کنیم همه چیز را برطرف کنیم. اول از همه ، شما باید PSU را باز کنید و اندازه ترانسفورماتور را تخمین بزنید. اگر ابعاد 3x3x3 سانتی متر یا بیشتر داشته باشد ، اصلاح بلوک منطقی است. ابتدا باید خازن های بزرگ ولتاژ بالا را تعویض کرده و حداقل 470 میکرو فاراد در 200 ولت قرار دهید. لازم است همه چوک ها را در قسمت کم ولتاژ منبع تغذیه قرار دهید. چوک ها را می توانید توسط حلقه فریت با قطر 1-1.5 سانتی متر با سیم مسی با عایق لاک دار با سطح مقطع 1-2 میلی متر 10 دور بپیچید. همچنین می توانید از منبع تغذیه معیوب خفه کنید (منبع تغذیه قطع شده را می توانید در هر دفتر کامپیوتر با 1-2 دلار خریداری کنید). در مرحله بعد ، شما باید خازن های هموار کننده را در مکان های خالی قسمت با ولتاژ پایین جدا کنید. کافی است 3 خازن 2200μF x 16 ولت (پایین ESR) را در مدارهای + 3.3v ، + 5v ، + 12V قرار دهید.

یک شکل معمولی از دیودهای یکسو کننده ولتاژ پایین در واحدهای ارزان قیمت به شرح زیر است:

شکل 3

یا بدتر ، مثل این

شکل 4

اولین مجموعه دیود 10 آمپر در 40 ولت ، حداکثر 5 آمپر دوم ارائه می دهد. در این مورد ، داده های زیر روی جلد PSU نوشته شده است:

شکل 5

20-30 آمپر اعلام کرد ، اما در واقع 10 یا 5 آمپر صادر می شود !!! علاوه بر این ، روی برد منبع تغذیه مکانی برای مونتاژهای معمولی وجود دارد که باید آنجا باشد:

شکل 6

علامت گذاری نشان می دهد که این 30 آمپر در 40 ولت است - و این یک موضوع کاملاً متفاوت است! این مجموعه ها باید در کانال + 12V و + 5V باشند. کانال + 3.3v را می توان به دو صورت انجام داد: یا روی یک مجموعه یا بر روی یک ترانزیستور. اگر مجموعه ای وجود داشته باشد ، ما آن را به یک معمولی تغییر می دهیم ، اگر یک ترانزیستور باشد ، همه چیز را همانطور که هست می گذاریم.

بنابراین ، ما به فروشگاه یا بازار می رویم و 2 یا 3 (بسته به منبع تغذیه) مجموعه دیود MOSPEC S30D40 را خریداری می کنیم (برای کانال +12 ولت S40D60 - آخرین رقم D - ولتاژ - هر چه بیشتر ، آرامتر در روح یا F12C20C - 200 ولت) یا از نظر مشخصات مشابه ، 3 خازن 2200 میکرو فاراد در 16 ولت ، 2 خازن 470 میکرو فاراد در 200 ولت. تمام این قطعات حدود 5-6 دلار قیمت دارند.

بعد از اینکه همه چیز را تغییر دادیم ، منبع تغذیه چیزی شبیه به این خواهد بود:

شکل 7

شکل 8

پالایش بیشتر واحد منبع تغذیه به شرح زیر است ... همانطور که می دانید ، در واحد منبع تغذیه ، کانالهای +5 ولت و +12 ولت به طور همزمان تثبیت و کنترل می شوند. با تنظیم +5 ولت ، ولتاژ واقعی در کانال +12 12.5 ولت است. اگر رایانه بار سنگینی روی کانال +5 (سیستم مبتنی بر AMD) داشته باشد ، ولتاژ به 4.8 ولت کاهش می یابد ، در حالی که ولتاژ در کانال +12 به 13 ولت می رسد. در مورد سیستم مبتنی بر پنتیوم 4 ، کانال 12 ولت به شدت بارگیری می شود و همه چیز برعکس اتفاق می افتد. با توجه به اینکه کانال +5 ولت موجود در PSU از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است ، حتی یک واحد ارزان قیمت نیز بدون هیچ مشکلی از سیستم AMD استفاده می کند. در حالی که مصرف برق پنتیوم 4 بسیار بیشتر است (به ویژه در +12 ولت) و منبع تغذیه ارزان باید بهبود یابد.

ولتاژ بیش از حد بر روی کانال 12 ولت برای هارد دیسک بسیار مضر است. اساساً گرمایش HDD به دلیل افزایش ولتاژ (بیش از 12.6 ولت) رخ می دهد. به منظور کاهش ولتاژ 13 ولت ، کافی است که یک دیود قدرتمند ، به عنوان مثال KD213 را در شکستن سیم زرد تامین کننده HDD لحیم کنید. در نتیجه ، ولتاژ 0.6 ولت کاهش می یابد و 11.6 ولت - 12.4 ولت می شود ، که برای هارد دیسک کاملاً ایمن است.

در نتیجه ، ما یک منبع تغذیه معمولی داریم که قادر است حداقل 250 وات را به بار (معمولی ، نه چینی!) برساند ، که علاوه بر این ، بسیار کمتر گرم می شود.

اخطار!!! همه کارهایی که با واحد منبع تغذیه خود انجام می دهید - با خطر و خطر خود انجام می دهید! اگر صلاحیت کافی ندارید و نمی توانید آهن لحیم کاری را از دوشاخه تشخیص دهید ، آنچه را که در اینجا نوشته شده است نخوانید ، و حتی بیشتر !!!

کاهش همه جانبه نویز برای رایانه ها

چگونه با سر و صدا مقابله کنیم؟ برای انجام این کار ، ما باید مورد صحیح را با یک واحد منبع تغذیه افقی (PSU) داشته باشیم. چنین قاب دارای ابعاد بزرگ است ، اما گرمای اضافی را به خارج بسیار بهتر از بین می برد ، زیرا منبع تغذیه بالای پردازنده قرار دارد. منطقی است که یک کولر با فن 80x80 روی پردازنده قرار دهید ، به عنوان مثال ، سری Titan. به عنوان یک قاعده ، یک فن بزرگ ، با عملکرد یک کوچک ، با سرعت کمتری کار می کند و سر و صدای کمتری تولید می کند. گام بعدی این است که دمای پردازنده را در زمان بار بیکار یا سبک کاهش دهید.

همانطور که می دانید ، بیشتر اوقات پردازنده کامپیوتر بیکار است و منتظر پاسخ کاربر یا برنامه ها است. در این زمان ، پردازنده به سادگی چرخه های خالی را هدر می دهد و گرم می شود. کولرها یا کولرهای نرم برای مقابله با این پدیده طراحی شده اند. اخیراً ، این برنامه ها حتی در BIOS مادربرد (به عنوان مثال ، EPOX 8KRAI) و در سیستم عامل ویندوز XP شروع به کار کردند. یکی از ساده ترین و م effectiveثرترین برنامه ها VCOOL است. این برنامه ، هنگامی که پردازنده AMD در حال کار است ، روش جدا کردن Bus را انجام می دهد - در صورت بیکاری ، گذرگاه پردازنده را قطع می کند و اتلاف گرما را کاهش می دهد. از آنجا که یک پردازنده بیکار 90 of از زمان را می گیرد ، خنک کننده بسیار قابل توجه خواهد بود.

در اینجا به این درک می رسیم که برای خنک کردن پردازنده نیازی به چرخاندن فن کولر با سرعت کامل نیست. چگونه می توان گردش مالی را کاهش داد؟ می توانید از کولر با کنترلر سرعت خارجی استفاده کنید. یا می توانید از برنامه کنترل سرعت فن - SPEEDFAN استفاده کنید. این برنامه از این نظر قابل توجه است که به شما امکان می دهد سرعت فن را بسته به حرارت پردازنده با تنظیم آستانه دما تنظیم کنید. بنابراین ، هنگام راه اندازی رایانه ، فن با سرعت کامل می چرخد و هنگام کار در ویندوز با اسناد و اینترنت ، سرعت فن به طور خودکار به حداقل می رسد.

ترکیبی از برنامه های VCOOL و SPEEDFAN به شما امکان می دهد در حین کار در Word و اینترنت کولر را به طور کامل متوقف کنید و در عین حال دمای پردازنده از 55 درجه سانتیگراد بالاتر نمی رود! (Athlon XP 1600). اما برنامه SPEEDFAN یک اشکال دارد - روی همه مادربردها کار نمی کند. در این حالت ، اگر فن را از 12 ولت به 7 یا حتی 5 ولت تغییر دهید ، می توانید سرعت فن را کاهش دهید. معمولاً کولر با استفاده از کانکتور سه پین به مادربرد متصل می شود. سیم سیاه زمین است ، قرمز +12 است ، زرد سنسور RPM است. برای انتقال کولر به منبع تغذیه 7 ولت ، باید سیم سیاه را از کانکتور خارج کرده و آن را در یک کانکتور رایگان (سیم قرمز + 5 ولت) که از واحد منبع تغذیه می آید ، وارد کرده و سیم قرمز را وارد کنید. از کولر به کانکتور منبع تغذیه با سیم زرد (+12).

شکل 9

سیم زرد کولر را می توان در کانکتور گذاشت و در مادربرد قرار داد تا سرعت فن را کنترل کند. بنابراین ، ما 7 ولت روی کولر می گیریم (تفاوت بین +5 و +12 ولت 7 ولت است). برای به دست آوردن 5 ولت روی کولر ، کافی است فقط سیم قرمز کولر را به سیم قرمز واحد منبع تغذیه متصل کرده و دو سیم باقی مانده را در کانکتور کولر بگذارید.

بنابراین ، ما یک کولر پردازنده با دور در دقیقه و نویز کم دریافت کردیم. با کاهش قابل توجه نویز ، اتلاف گرما از پردازنده کاهش نمی یابد یا کمی کاهش می یابد.

مرحله بعدی کاهش اتلاف حرارت هارد دیسک است. از آنجا که گرمایش اصلی دیسک به دلیل افزایش ولتاژ در گذرگاه +12 ولت رخ می دهد (در حقیقت ، همیشه اینجا 12.6 - 13.2 ولت است) ، همه چیز در اینجا بسیار ساده انجام می شود. در شکستن سیم زرد که هارد دیسک را تغذیه می کند ، ما یک دیود قدرتمند از نوع KD213 را لحیم کردیم. افت ولتاژ حدود 0.5 ولت در سراسر دیود رخ می دهد ، که تأثیر مفیدی بر روی دمای هارد دیسک دارد.

یا شاید حتی فراتر بروید؟ برای تبدیل فن PSU به 5 ولت؟ این درست کار نمی کند - منبع تغذیه باید تجدید نظر شود. و شامل موارد زیر است. همانطور که می دانید ، گرمایش اصلی داخل PSU توسط رادیاتور قسمت کم ولتاژ (مجموعه دیود)-حدود 70-80 درجه سانتیگراد تجربه می شود. علاوه بر این ، مونتاژ + 5V و + 3.3V بیشترین گرمایش را تجربه می کند. ترانزیستورهای ولتاژ بالا در واحد صحیح (این قسمت از منبع تغذیه تقریباً در 95 of از واحدهای منبع تغذیه حتی در چینی درست است) تا 40-50 درجه سانتیگراد گرم می شود و ما آنها را لمس نمی کنیم.

بدیهی است که یک گرمکن معمولی برای سه ریل برق بسیار کوچک است. و اگر وقتی فن با سرعت بالا کار می کند ، رادیاتور هنوز به طور معمول سرد می شود ، پس با کاهش سرعت ، گرمایش بیش از حد رخ می دهد. چه باید کرد؟ عاقلانه است که اندازه هیت سینک را افزایش دهید یا ریل های قدرت را به طور کلی به هیت سینک های مختلف تقسیم کنید. ما آخرین مورد را انجام می دهیم.

برای جدا شدن از رادیاتور اصلی ، یک کانال + 3.3v انتخاب شد که روی یک ترانزیستور مونتاژ شده بود. چرا + 5 ولت نیست؟ در ابتدا ، این کار انجام شد ، اما موج های ولتاژ پیدا شد (تأثیر سیم ها ، که منجر به طولانی شدن طول دیودهای + 5v می شود ، تأثیر داشت). از آنجا که کانال + 3.3v است. تغذیه شده با + 5V ، پس دیگر امواج وجود ندارد.

برای رادیاتور ، یک صفحه آلومینیومی با اندازه 10x10 سانتی متر انتخاب شد که یک ترانزیستور کانال 3.3 ولت به آن پیچ خورده بود. پایانه های ترانزیستور با یک سیم ضخیم به طول 15 سانتیمتر بلند شد. صفحه خود از طریق بوش های عایق به پوشش بالای PSU پیچ خورده است. مهم است که صفحه هیت سینک با کاور واحد منبع تغذیه و غرق کننده های حرارتی دیودها و ترانزیستورهای برق تماس نداشته باشد.

شکل 10

شکل 11

شکل 12

شکل 13

شکل 14

پس از چنین بازبینی ، می توانید با خیال راحت فن PSU را در +5 ولت قرار دهید.

کارت گرافیک. در اینجا رویکرد دقیق تری مورد نیاز است. اگر کارت گرافیک کلاس GeForce2 MX400 دارید ، در اکثر موارد به هیچ وجه نیازی به کولر ندارد (که اتفاقاً این کاری است که بسیاری از تولید کنندگان انجام می دهند - آنها به هیچ وجه کولر نصب نمی کنند). همین امر در مورد کارت های ویدئویی GeForce 4 MX440 ، Ati Radeon 9600 صدق می کند - یک رادیاتور منفعل در اینجا کافی است. در مورد سایر کارت های ویدئویی ، رویکرد می تواند مشابه روش فوق باشد - منبع تغذیه فن را به 7 ولت تغییر دهید.

بیایید خلاصه کنیم. ما اقدامات کاهش سر و صدا و تولید گرما در یک سیستم مبتنی بر پردازنده AMD را بررسی کرده ایم. به عنوان مثال ، من داده های زیر را ارائه می دهم. در حال حاضر ، این مقاله در رایانه ای بسیار قدرتمند AMD Athlon XP 3200+ با 512 مگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 4 mx440 ، HDD WD 120 gb 7200 ، CD-RW و دمای پردازنده 38 درجه سانتیگراد ، در حال نوشتن است. دمای داخل کیس 36 درجه سانتی گراد ، دمای داخل واحد منبع تغذیه ، اندازه گیری شده با دماسنج دیجیتال روی رادیاتورهای دیودهای قدرت - 52 درجه سانتی گراد ، هارد دیسک فقط سرد است. حداکثر دمای پردازنده در طول آزمایش همزمان 3DMark و cpuburn بعد از 3 ساعت کار 68 درجه سانتیگراد بود. در این حالت ، فن PSU به 5 ولت متصل است ، فن پردازنده با کولر TITAN به طور مداوم به 5 ولت متصل است ، کارت گرافیک دارای فن نیست. در این حالت ، کامپیوتر به مدت 6 ماه در دمای اتاق 24 درجه سانتی گراد بدون هیچ گونه خرابی کار می کند. بنابراین ، یک کامپیوتر قدرتمند فقط دو فن دارد (با سرعت کم کار می کند) ، زیر میز ایستاده و عملاً قابل شنیدن نیست.

P.S. شاید در تابستان (اتاق +28 خواهد بود) باید یک فن کیس اضافی (با منبع تغذیه + 5V ، به اصطلاح - برای آرامش خاطر ...) نصب کنید ، اما شاید نه ، صبر کنید و ببینید ...

اخطار! اگر شرایط لازم را ندارید و آهن لحیم کاری شما از نظر اندازه شبیه تبر است ، این مقاله را نخوانید ، و حتی بیشتر از توصیه نویسنده آن پیروی نکنید.

این مقاله را نشانه گذاری کنید


	مواد مشابه

سلام ، اکنون من در مورد تبدیل منبع تغذیه ATX مدل codegen 300w 200xa به منبع تغذیه آزمایشگاهی با تنظیم ولتاژ از 0 تا 24 ولت ، و محدودیت جریان از 0.1 A به 5 آمپر. من طرحی را که ارائه کرده ام بیان می کنم ، شاید کسی بتواند چیزی را بهبود بخشد یا اضافه کند. خود جعبه به این شکل است ، اگرچه برچسب ممکن است آبی یا رنگ متفاوتی داشته باشد.

علاوه بر این ، تخته های مدلهای 200xa و 300x تقریباً یکسان هستند. در زیر خود تخته یک کتیبه CG-13C ، شاید CG-13A وجود دارد. شاید مدل های دیگری مشابه این مدل وجود داشته باشد ، اما دارای کتیبه های متفاوت هستند.

لحیم کردن قطعات غیر ضروری

در ابتدا نمودار به این شکل بود:

لازم است همه سیمهای اتصال غیر ضروری و atx را بردارید ، لحیم نشده و سیم پیچهای غیر ضروری را روی چوک تثبیت کننده گروه عقب بچرخانید. در زیر خفه کننده روی تخته ، جایی که می گوید +12 ولت ، ما آن سیم پیچ را ترک می کنیم ، بقیه را می پیچیم. بند را از روی تخته (ترانسفورماتور قدرت اصلی) جدا کنید ، در هیچ موردی آن را گاز نگیرید. رادیاتور را به همراه دیودهای Schottky بردارید ، و پس از حذف همه موارد غیر ضروری ، به این شکل خواهد بود:

طرح نهایی پس از دوباره کاری به این شکل است:

به طور کلی ، ما تمام سیم ها ، جزئیات را لحیم می کنیم.

ساختن شانت

ما یک شانت درست می کنیم که از آن استرس را برطرف می کنیم. معنای شنت این است که افت ولتاژ روی آن به PWM می گوید که چگونه با جریان بارگیری می شود - خروجی منبع تغذیه. به عنوان مثال ، مقاومت شنت 0.05 (اهم) است ، اگر ولتاژ شنت را در زمان عبور 10 A اندازه گیری کنید ، ولتاژ روی آن برابر خواهد بود:

U = I * R = 10 * 0.05 = 0.5 (ولت)

من در مورد شانت منگنین چیزی نمی نویسم ، زیرا من آن را خریداری نکرده ام و ندارم ، من از دو آهنگ روی خود تخته استفاده کردم ، برای گرفتن شانت ، آهنگهای روی تخته را مانند عکس می بندیم. واضح است که بهتر است از منگنین استفاده کنید ، اما حتی در این صورت بیشتر از حالت طبیعی عمل می کند.

چوک L2 (در صورت وجود) را بعد از شنت قرار می دهیم

به طور کلی ، آنها باید شمارش شوند ، اما اگر چیزی باشد ، برنامه ای برای محاسبه چوک ها در جایی در انجمن می لغزد.

ما یک منفی منفی به PWM ارائه می دهیم

اگر در حال حاضر در قسمت 7 PWM زنگ می زند ، ممکن است خدمت نکنید. فقط در برخی از تخته های روی پین 7 پس از لحیم شدن قطعات هیچ منهای کلی وجود نداشت (نمی دانم چرا ، می توانم اشتباه کنم که چنین چیزی وجود نداشت :)

ما یک سیم را به پین 16 PWM لحیم کردیم

ما به پین 16 PWM لحیم می کنیم - یک سیم ، و این سیم به 1 و 5 پایه LM358 تغذیه می شود

بین 1 پایه PWM و خروجی مثبت ، یک مقاومت را لحیم کنید

این مقاومت ولتاژ تامین شده توسط PSU را محدود می کند. این مقاومت و R60 یک تقسیم کننده ولتاژ تشکیل می دهند که ولتاژ خروجی را تقسیم کرده و آن را به 1 پا می رساند.

ورودی های op-amp (PWM) در پایه های 1 و 2 برای وظیفه ولتاژ خروجی استفاده می شود.

وظیفه ولتاژ خروجی PSU به پای دوم می رسد ، زیرا 5 ولت (vref) می تواند به پای دوم برسد ، ولتاژ معکوس نیز باید به پایه اول بیش از 5 ولت برسد. برای این کار به تقسیم کننده ولتاژ 2 مقاومت R60 و مقاومتی که از خروجی واحد منبع تغذیه تا 1 پا نصب می کنیم نیاز داریم.

چگونه کار می کند: فرض کنید یک مقاومت متغیر در پایه دوم PWM 2.5 ولت قرار می گیرد ، سپس PWM چنین پالسهایی را می دهد (افزایش ولتاژ خروجی از خروجی PSU) تا زمانی که 2.5 (ولت) به 1 پا برسد op-amp فرض کنید اگر این مقاومت وجود نداشته باشد ، منبع تغذیه به حداکثر ولتاژ می رسد ، زیرا هیچ بازخوردی از خروجی PSU وجود ندارد. مقدار مقاومت 18.5 کیلو اهم است.

ما خازن ها و مقاومت بار را روی خروجی واحد منبع تغذیه نصب می کنیم

مقاومت کششی را می توان از 470 تا 600 اهم 2 وات تأمین کرد. خازنهای 500 میکرو فاراد با ولتاژ 35 ولت. من خازن هایی با ولتاژ مورد نیاز نداشتم ، 2 عدد را در سری 16 ولت 1000 میکرو فاراد قرار دادم. ما خازن ها را بین 15-3 تا 2-3 پایه PWM لحیم می کنیم.

لحیم کردن مجموعه دیود

ما مجموعه دیودها را 16C20C یا 12C20C قرار دادیم ، این مجموعه دیود برای 16 آمپر (به ترتیب 12 آمپر) و 200 ولت ولتاژ پیک معکوس طراحی شده است. مونتاژ دیود 20C40 برای ما کار نمی کند - در مورد نصب آن فکر نکنید - می سوزد (بررسی شده است :)).

اگر مجموعه دیود دیگری دارید ، ببینید که ولتاژ پیک معکوس حداقل 100 ولت است ، و برای جریان ، که بیشتر است. دیودهای معمولی کار نمی کنند - می سوزند ، این دیودهای فوق سریع هستند ، فقط برای منبع تغذیه سوئیچینگ.

ما برای منبع تغذیه PWM یک بلوز قرار داده ایم

از آنجا که ما قطعه ای از مدار را که مسئول تغذیه PSON PWM بود حذف کردیم ، باید PWM را از منبع تغذیه 18 ولت در حال کار تغذیه کنیم. در واقع ، ما به جای ترانزیستور Q6 یک بلوز را نصب می کنیم.

ما خروجی منبع تغذیه + را لحیم می کنیم

سپس منهای معمولی را که به بدن می رود برش می دهیم. ما این کار را می کنیم تا منهای کلی مورد را لمس نکند ، در غیر این صورت ، اتصال کوتاه به علاوه ، با مورد PSU ، همه چیز می سوزد.

ما سیمها ، منهای معمولی و +5 ولت ، خروجی اتاق وظیفه منبع تغذیه را لحیم می کنیم

ما از این ولتاژ برای تغذیه ولت آمپر استفاده می کنیم.

سیمها ، منهای معمولی و +18 ولت را به فن لحیم کردیم

ما از این سیم از طریق مقاومت 58 اهم برای تغذیه فن استفاده می کنیم. علاوه بر این ، فن باید به گونه ای چرخانده شود که روی رادیاتور منفجر شود.

ما سیم را از نوار ترانسفورماتور به یک منفی منفی لحیم می کنیم

سیمهای 2 را از شنت برای op-amp LM358 لحیم کنید

ما سیمها و همچنین مقاومتها را به آنها لحیم کردیم. این سیمها از طریق مقاومتهای 47 اهم به op-amp LM357 می روند.

ما سیم را به پایه چهارم PWM لحیم کردیم

با ولتاژ مثبت +5 ولت در این ورودی PWM ، محدودیت محدودیت تنظیم در خروجی های C1 و C2 وجود دارد ، در این حالت ، با افزایش ورودی DT ، افزایش چرخه کار در C1 و C2 (باید نحوه اتصال ترانزیستورهای خروجی را بررسی کنید). در یک کلام - توقف خروجی واحد منبع تغذیه. این چهارمین ورودی PWM (ما 5 ولت را در آنجا تامین می کنیم) برای توقف خروجی PSU در صورت اتصال کوتاه (بالاتر از 4.5 A) در خروجی استفاده می شود.

مونتاژ تقویت کننده جریان و اتصال محافظ اتصال کوتاه

توجه: این نسخه کامل نیست - برای اطلاع از جزئیات ، از جمله عکس های مراحل کار مجدد ، به انجمن مراجعه کنید.

بحث در مورد مقاله آزمایشگاه آزمایشگاهی با حفاظت از یک رایانه متعارف

امیدوارم مورد توجه شما و خوانندگان شما واقع شود.

با احترام ، ساشا چرنی.

تبلیغات

اگر به مدارهای منبع تغذیه مارک دار و چینی (بدون نام) نگاه کنید ، می بینید که آنها بسیار شبیه به هم هستند. همان مدار سوئیچینگ استاندارد بر اساس میکرو مدار KA7500 PWM یا آنالوگهای TL494 استفاده می شود. و تفاوت بین منبع تغذیه چیست؟ تفاوت در قطعات استفاده شده ، کیفیت و کمیت آنهاست. منبع تغذیه مارک معمولی را در نظر بگیرید.

من برای کارهای مختلف به منبع تغذیه سبک نیاز داشتم (اعزام ها ، منبع تغذیه گیرنده های مختلف HF و VHF یا به منظور حمل نکردن واحد تغذیه ترانسفورماتور هنگام نقل مکان به آپارتمان دیگر)... پس از خواندن اطلاعات موجود در شبکه در مورد تغییر منبع تغذیه کامپیوتر ، متوجه شدم که باید خودم آن را تشخیص دهم. همه چیزهایی که من پیدا کردم تا حدودی آشفته و کاملاً واضح توصیف نشد (برای من)... در اینجا به ترتیب به شما می گویم که چگونه چندین بلوک مختلف را دوباره کار کردم. تفاوتها به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد. بنابراین ، من چندین PSU از PC386 قدیمی با قدرت 200 وات پیدا کردم (در هر صورت ، بنابراین روی درب نوشته شده بود)... معمولاً در مورد چنین منبع تغذیه ، چیزی شبیه به موارد زیر می نویسند: + 5V / 20A ، -5V / 500mA ، + 12V / 8A ، -12V / 500mA

جریانهای نشان داده شده در اتوبوس های +5 و + 12V دارای پالس هستند. غیرممکن است که PSU را با چنین جریانهایی بارگذاری کنید ، ترانزیستورهای ولتاژ بالا بیش از حد گرم می شوند و ترک می خورند. ما از حداکثر جریان ضربه ای 25٪ کم می کنیم و جریانی را که PSU می تواند به طور مداوم نگه دارد بدست می آوریم ، در این حالت 10A است و تا 14-16A برای مدت کوتاهی (حداکثر 20 ثانیه)... در واقع ، در اینجا لازم است توضیح دهم که PSU های 200 وات متفاوت هستند ، همه آنها که با آنها برخورد کردم نمی توانند 20A را حتی برای مدت کوتاهی نگه دارند! بسیاری از آنها فقط 15A و برخی تا 10A کشیدند. این را در نظر داشته باشید!

من می خواهم توجه داشته باشم که مدل منبع تغذیه خاص نقشی ندارد ، زیرا همه آنها عملاً بر اساس یک طرح با تغییرات کوچک ساخته شده اند. مهمترین نکته وجود میکرو مدار DBL494 یا نمونه های مشابه آن است. من با یک منبع تغذیه با یک میکرو مدار 494 و با دو میکرو مدار 7500 و 339 برخورد کردم. سایر موارد واقعاً اهمیتی ندارد. اگر این فرصت را دارید که PSU را از بین چندین مورد انتخاب کنید ، اول از همه به اندازه ترانسفورماتور پالس توجه کنید (هرچه بزرگتر بهتر)و وجود محافظ موج خوب است وقتی فیلتر اصلی در حال حاضر فروخته نشده است ، در غیر اینصورت برای کاهش تداخل مجبورید خودتان آن را جدا کنید. آسان است ، باد 10 یک حلقه فریت را روشن می کند و دو خازن قرار می دهد ، مکانهای این قطعات از قبل روی تخته ارائه شده است.

اصلاحات اولویتی

برای شروع ، بیایید چند کار ساده انجام دهیم ، پس از آن شما یک منبع تغذیه مناسب با ولتاژ خروجی 13.8V ، جریان مستقیم تا 4-8A و کوتاه مدت تا 12A دریافت خواهید کرد. شما مطمئن می شوید که PSU کار می کند و تصمیم می گیرید که آیا نیاز به ادامه اصلاحات دارید یا خیر.

1. منبع تغذیه را جدا کرده و برد را از کیف خارج کرده و با برس و جاروبرقی آن را کاملاً تمیز می کنیم. نباید گرد و غبار باشد. پس از آن ، همه بسته های سیم را که به اتوبوس ها +12 ، -12 ، +5 و -5V می روند ، لحیم می کنیم.

2. شما باید پیدا کنید (در کشتی)تراشه DBL494 (در سایر تابلوها 7500 هزینه دارد ، این آنالوگ است)، اولویت حفاظت را از گذرگاه + 5V به + 12V تغییر دهید و ولتاژ مورد نیاز خود را تنظیم کنید (13 - 14 ولت).
دو مقاومت از قسمت اول میکروسیستم DBL494 خارج می شوند (گاهی بیشتر ، اما مهم نیست)، یکی به کیس می رود ، دیگری به اتوبوس + 5V. ما به او نیاز داریم ، یکی از پاهای او را با دقت لحیم کنید (قطع ارتباط).

3. در حال حاضر ، بین گذرگاه + 12V و اولین میکرو مدار DBL494 ، ما مقاومت 18 - 33kΩ را لحیم کردیم. می توانید یک تریمر قرار دهید ، ولتاژ را روی + 14V تنظیم کنید و سپس آن را با یک ثابت جایگزین کنید. من توصیه می کنم 14.0V را به جای 13.8V تنظیم کنید ، زیرا اکثر تجهیزات مارک HF-VHF در این ولتاژ بهتر کار می کنند.

تنظيم و تنظيم

1. وقت آن است که منبع تغذیه خود را روشن کنیم تا بررسی کنیم آیا همه چیز را درست انجام داده ایم یا خیر. فن را می توان بدون اتصال رها کرد و خود برد را می توان از قاب خارج کرد. ما منبع تغذیه را بدون بار روشن می کنیم ، یک ولت متر را به گذرگاه + 12V وصل می کنیم و می بینیم که چه نوع ولتاژی وجود دارد. با یک مقاومت تریمر ، که بین پایه اول میکرو مدار DBL494 و گذرگاه + 12V قرار دارد ، ولتاژ را از 13.9 تا + 14.0V تنظیم می کنیم.

2. اکنون ولتاژ بین پایه های اول و هفتم میکرو مدار DBL494 را بررسی کنید ، باید حداقل 2 ولت و حداکثر 3 ولت نباشد. اگر اینطور نیست ، مقاومت مقاومت بین پایه اول و بدنه و پایه اول و ریل + 12V را مطابقت دهید. به این نکته بسیار توجه کنید ، این یک نکته کلیدی است. در ولتاژ بالاتر یا پایین تر از مشخص شده ، منبع تغذیه بدتر کار می کند ، ناپایدار است ، بار کمتری را تحمل می کند.

3. اتصال کوتاه باس + 12V به کیس با سیم نازک ، ولتاژ باید ناپدید شود تا بازیابی شود - منبع تغذیه را برای چند دقیقه خاموش کنید (لازم است ظرفیت ها تخلیه شوند)و دوباره روشن کنید آیا تنشی وجود دارد؟ خوب! همانطور که می بینید ، حفاظت کار می کند. چی کار نکرد؟! سپس این منبع تغذیه را بیرون می اندازیم ، به درد ما نمی خورد و یک ... هی دیگر می گیریم.

بنابراین ، مرحله اول را می توان کامل دانست. برد را داخل قاب قرار دهید ، پایانه های اتصال ایستگاه رادیویی را بیرون بیاورید. منبع تغذیه قابل استفاده است! فرستنده و گیرنده را وصل کنید ، اما هنوز نمی توانید بار بیش از 12 آمپر را تحویل دهید! ایستگاه VHF خودرو ، با قدرت کامل کار می کند (50 وات)، و در فرستنده گیرنده HF شما باید 40-60 of از قدرت را تنظیم کنید. اگر PSU را با جریان زیاد بارگذاری کنید چه اتفاقی می افتد؟ اشکالی ندارد ، حفاظت معمولاً کار می کند و ولتاژ خروجی از بین می رود. اگر محافظ کار نکند ، ترانزیستورهای ولتاژ بالا داغ می شوند و ترکیده می شوند. در این حالت ، ولتاژ به سادگی از بین می رود و عواقبی برای تجهیزات نخواهد داشت. پس از تعویض آنها ، منبع تغذیه دوباره فعال می شود!

1. ما فن را برمی گردانیم ، برعکس ، باید داخل کیس بوزد. در زیر دو پیچ فن ، واشرها را قرار می دهیم تا کمی باز شود ، در غیر این صورت فقط در ترانزیستورهای ولتاژ بالا می وزد ، این اشتباه است ، لازم است جریان هوا هم به مجموعه های دیود و هم به سمت حلقه فریت

قبل از این ، توصیه می شود فن را روغن کاری کنید. اگر سر و صدای زیادی ایجاد می کند ، مقاومت 60 تا 150 اهم 2 واتی را به صورت سری در کنار آن قرار دهید. یا بسته به گرم شدن رادیاتورها تنظیم کننده چرخش بسازید ، اما بیشتر در زیر.

2. برای اتصال فرستنده گیرنده ، دو پایانه را از PSU جدا کنید. از اتوبوس 12 ولت به ترمینال ، 5 سیم را از بسته ای که در ابتدا لحیم کرده اید بکشید. یک خازن 1uF غیر قطبی و یک LED با مقاومت بین پایانه ها قرار دهید. همچنین سیم منفی را با پنج سیم به پایانه هدایت کنید.

در برخی منابع تغذیه ، به موازات پایانه هایی که فرستنده گیرنده به آنها متصل است ، یک مقاومت با مقاومت 300 - 560 اهم قرار دهید. این یک بار است به طوری که حفاظت کار نمی کند. مدار خروجی باید چیزی شبیه نمودار نشان داده شده باشد.

3. ما اتوبوس + 12V را روشن می کنیم و زباله های غیر ضروری را از بین می بریم. به جای مجموعه دیود یا دو دیود (که اغلب به جای آن قرار داده می شود)، مجموعه 40CPQ060 ، 30CPQ045 یا 30CTQ060 را قرار می دهیم ، هر گزینه دیگری کارایی را بدتر می کند. در نزدیکی ، روی این رادیاتور ، یک مجموعه 5V وجود دارد ، ما آن را لحیم می کنیم و دور می اندازیم.

تحت بار ، قطعات زیر به شدت گرم می شوند: دو رادیاتور ، ترانسفورماتور پالس ، خفگی روی حلقه فریت ، چوک روی هسته فریت. اکنون وظیفه ما کاهش انتقال گرما و افزایش حداکثر جریان بار است. همانطور که قبلاً گفتم ، می تواند تا 16A افزایش یابد (برای PSU 200 وات).

4. چوک را روی میله فریت از اتوبوس + 5V جدا نکنید و آن را روی اتوبوس + 12 ولت قرار دهید ، خفه کننده ای که قبلاً آنجا بود (بلندتر و با سیم نازک پیچیده شده است)تبخیر و دور انداختن اکنون دریچه گاز عملاً گرم نمی شود یا نمی شود ، اما نه چندان زیاد. در برخی از تخته ها ، به سادگی هیچ خفه ای وجود ندارد ، می توانید بدون آن انجام دهید ، اما مطلوب است که برای فیلتر بهتر تداخل احتمالی باشد.

5. یک خفگی روی یک حلقه فریت بزرگ پیچیده می شود تا صدای ضربه را فیلتر کند. ریل + 12V روی آن با سیم نازک تری پیچیده شده است و ریل + 5V ضخیم ترین است. این حلقه را با دقت لحیم کنید و سیم پیچ ها را برای اتوبوس های + 12 ولت و + 5 ولت عوض کنید (یا شامل همه سیم پیچ ها به صورت موازی)... در حال حاضر ریل + 12V از طریق این چوک ، ضخیم ترین سیم عبور می کند. در نتیجه ، این خفگی به میزان قابل توجهی کمتر گرم می شود.

6. منبع تغذیه دارای دو رادیاتور است ، یکی برای ترانزیستورهای فشار قوی و دیگری برای مجموعه های دیود +5 و + 12V. با چندین نوع رادیاتور برخورد کردم. اگر در PSU شما ابعاد هر دو رادیاتور 55x53x2mm است و در بالا دارای باله هستند (مانند عکس) - می توانید روی 15A حساب کنید. هنگامی که رادیاتورها کوچکتر هستند ، توصیه نمی شود که PSU را با جریان بیش از 10A بارگذاری کنید. وقتی رادیاتورها ضخیم تر هستند و دارای یک پلت فرم اضافی در بالا هستند - خوش شانس هستید ، این بهترین گزینه است ، می توانید 20A در دقیقه دریافت کنید. اگر بخاری ها کوچک هستند ، برای بهبود اتلاف گرما ، می توانید یک صفحه کوچک دورالومین یا یک نیم از هیت سینک پردازنده قدیمی را به آنها وصل کنید. توجه داشته باشید که آیا ترانزیستورهای فشار قوی به خوبی به رادیاتور پیچ خورده اند یا خیر ، گاهی اوقات آویزان می شوند.

7. ما خازن های الکترولیتی را روی ریل + 12V لحیم کردیم ، 4700x25V را به جای آنها قرار دادیم. توصیه می شود که خازن ها را در گذرگاه + 5V تبخیر کنید ، فقط به این دلیل که فضای خالی بیشتری وجود داشته باشد و هوا از فن بهتر به اطراف قطعات بتابد.

8. روی برد می توانید دو الکترولیت ولتاژ بالا ، معمولاً 220x200V را مشاهده کنید. آنها را با دو 680x350V جایگزین کنید ، به عنوان آخرین راه حل ، دو را به صورت موازی در 220 + 220 = 440mKf وصل کنید. این مهم است و نکته فقط در فیلترینگ نیست ، صدای ضربه کاهش می یابد و مقاومت در برابر حداکثر بارها افزایش می یابد. نتیجه را می توان با اسیلوسکوپ مشاهده کرد. به طور کلی ، شما باید آن را انجام دهید!

9. مطلوب است که سرعت فن بسته به گرم شدن واحد منبع تغذیه تغییر کند و در صورت عدم وجود بار بچرخد. این باعث افزایش عمر فن و کاهش نویز می شود. من دو طرح ساده و قابل اعتماد ارائه می دهم. اگر ترمیستور دارید ، نمودار را در وسط ببینید ، با یک تریمر دمای پاسخ ترمیستور را در حدود + 40 درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم. ترانزیستور ، شما باید دقیقاً KT503 را با حداکثر افزایش جریان نصب کنید (این مهم است) ، انواع دیگر ترانزیستورها بدتر کار می کنند. ترمیستور هر نوع NTC ، به این معنی که وقتی گرم می شود ، مقاومت آن باید کاهش یابد. می توانید از ترمیستور با درجه متفاوت استفاده کنید. تریمر باید چند دور باشد ، بنابراین تنظیم دمای پاسخ فن راحت تر و دقیق تر است. تخته مدار را به شاخه آزاد فن محکم می کنیم. ما ترمیستور را به حلقه فریت به چوک وصل می کنیم ، سریعتر و قوی تر از بقیه قسمت ها گرم می شود. می توانید ترمیستور را به مجموعه دیود 12 ولت بچسبانید. مهم این است که هیچ یک از ترمیستورها به رادیاتور کوتاه نروند !!! در برخی از PSU ها ، فن هایی با مصرف جریان بالا وجود دارد ، در این مورد ، پس از KT503 ، باید KT815 را قرار دهید.

اگر ترمیستور ندارید ، مدار دوم را ایجاد کنید ، در سمت راست نگاه کنید ، از دو دیود D9 به عنوان ترموالمنت استفاده می کند. با فلاسک های شفاف ، آنها را به رادیاتوری که مجموعه دیود روی آن نصب شده است بچسبانید. بسته به ترانزیستورهای مورد استفاده ، گاهی اوقات باید مقاومت 75 کیلووات را انتخاب کنید. وقتی PSU بدون بار کار می کند ، فن نباید بچرخد. همه چیز ساده و قابل اعتماد است!

نتیجه

از منبع تغذیه کامپیوتر با قدرت 200W ، می توانید 10 - 12A دریافت کنید (در صورت وجود ترانسفورماتورها و رادیاتورهای بزرگ در واحد منبع تغذیه)در بار ثابت و 16 - 18A برای مدت کوتاهی در ولتاژ خروجی 14.0V. این بدان معناست که می توانید با خیال راحت از SSB و CW با قدرت کامل استفاده کنید. (100 وات)فرستنده گیرنده در حالت های SSTV ، RTTY ، MT63 ، MFSK و PSK ، بسته به مدت زمان انتقال ، باید قدرت فرستنده را به 30-70W کاهش دهید.

وزن PSU تبدیل شده حدود 550 گرم است. راحت است که آن را در سفرهای رادیویی و سفرهای مختلف با خود ببرید.

در طول نگارش این مقاله و در طول آزمایش ، سه PSU آسیب دید (همانطور که می دانید ، تجربه بلافاصله به دست نمی آید)و پنج واحد تغذیه با موفقیت بازسازی شده است.

یک مزیت بزرگ منبع تغذیه کامپیوتر این است که وقتی ولتاژ اصلی از 180 به 250 ولت تغییر می کند ، به طور پایدار کار می کند. برخی از نمونه ها همچنین با گسترش ولتاژ گسترده تری عمل می کنند.

عکسهای منبع تغذیه سوئیچینگ با موفقیت را مشاهده کنید: