ძლიერი ელექტრომომარაგება კომპიუტერიდან. კვების წყაროების მოდიფიკაცია

სტატია ემყარება კომპიუტერებისა და მათი კვების წყაროების შეკეთებისა და შენარჩუნების 12 წლიან გამოცდილებას.

კომპიუტერის სტაბილური და საიმედო მოქმედება დამოკიდებულია მისი კომპონენტების ხარისხსა და თვისებებზე. პროცესორით, მეხსიერებით, დედაპლატით, ყველაფერი მეტ -ნაკლებად ნათელია - რაც უფრო მეტი მეგაჰერცი, გიგაბიტი და ა.შ., მით უკეთესი. და რა განსხვავებაა კვების წყაროებს შორის 15 დოლარად და, ვთქვათ, 60 დოლარად? იგივე ძაბვები, იგივე ძალა ეტიკეტზე - რატომ გადაიხადე მეტი? შედეგად, ელექტრომომარაგების კორპუსი ყიდულობს 25-35 დოლარად. მასში არსებული ერთი და იგივე კვების ბლოკის ღირებულება, ჩინეთიდან მიწოდების, განბაჟებისა და 2-3 შუამავლის მიერ გადაყიდვის გათვალისწინებით, მხოლოდ 5-7 დოლარი !!! შედეგად, კომპიუტერს შეუძლია გაუმართაობა, გაყინვა, გადატვირთვა უმიზეზოდ. კომპიუტერული ქსელის სტაბილურობა ასევე დამოკიდებულია კომპიუტერის კვების წყაროების ხარისხზე. უწყვეტი დენის წყაროსთან მუშაობისას და შიდა ბატარეაზე გადართვის მომენტში, გადატვირთეთ. მაგრამ ყველაზე უარესი ის არის, რომ, წარუმატებლობის შედეგად, ასეთი ელექტრომომარაგება დამარხავს კომპიუტერის მეორე ნახევარს, მათ შორის მყარ დისკს. ელექტროენერგიის მიწოდებით დაწერილი მყარი დისკიდან ინფორმაციის მოპოვება ხშირად 3-5 -ჯერ აღემატება თვით მყარი დისკის ღირებულებას ... ყველაფერი მარტივად არის ახსნილი - რადგან ელექტრომომარაგების ხარისხის გაკონტროლება ძნელია მაშინვე, განსაკუთრებით თუ ისინი იყიდება საქმეების შიგნით, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ჩინელმა ბიძამ ლი დაზოგოს ფული ხარისხისა და საიმედოობის ხარჯზე - ჩვენი ხარჯებით.

და ყველაფერი კეთდება უკიდურესად მარტივად - ძველ დენის წყაროებზე უფრო მაღალი დეკლარირებული სიმძლავრით ახალი ტეგების მიმაგრებით. სტიკერებზე ძალა წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იზრდება, მაგრამ ბლოკების შევსება მაინც იგივეა. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, განსხვავებული "no name" დამნაშავეა ამაში.

ბრინჯი 1 ტიპიური ჩინური იაფი ATX კვების წყარო. გადასინჯვა მიზანშეწონილია.

ფაქტი:ახალი Codegen 300W კვების ბლოკი იტვირთება დაბალანსებულ დატვირთვაში 200W. ოპერაციის 4 წუთის შემდეგ, ATX კონექტორთან მისმა მავთულმა დაიწყო მოწევა. ამავდროულად, გამოჩნდა ძაბვის დისბალანსი: + 5V წყაროსთან - 4, 82V, + 12V - 13.2V.

რა სტრუქტურული განსხვავებაა კარგ ელექტრომომარაგებას და იმ "უსახელო" მოწყობილობებს შორის, რომლებიც ჩვეულებრივ ყიდულობენ? საფარის გახსნის გარეშეც კი, ჩვეულებრივ შეგიძლიათ შეამჩნიოთ განსხვავება მავთულის წონასა და სისქეში. იშვიათი გამონაკლისების გარდა, კარგი PSU უფრო მძიმეა.

მაგრამ მთავარი განსხვავებები შიგნით არის. ძვირადღირებული ელექტრომომარაგების დაფაზე, ყველა დეტალი ადგილზეა, საკმაოდ მჭიდრო მონტაჟი, მთავარი ტრანსფორმატორი ღირსეული ზომისაა. ამის საპირისპიროდ, იაფი ნახევრად ცარიელი ჩანს. მეორადი ფილტრების ჩახშობის ნაცვლად, არის მხტუნავები, ზოგიერთი ფილტრის კონდენსატორი საერთოდ არ არის გაკრული, არ არის მაგისტრალური ფილტრი, პატარა ტრანსფორმატორი, მეორადი გამასწორებლები, ან დამზადებულია დისკრეტულ დიოდებზე. სიმძლავრის ფაქტორის კორექტორის არსებობა საერთოდ არ არის გათვალისწინებული.

რატომ გჭირდებათ ტალღის დამცავი?მისი მუშაობის დროს, ნებისმიერი გადართვის დენის წყარო იწვევს მაღალი სიხშირის ტალღებს, როგორც შეყვანის (მიწოდების) ხაზის გასწვრივ, ასევე თითოეული გამავალი ხაზის გასწვრივ. კომპიუტერული ელექტრონიკა ძალიან მგრძნობიარეა ამ ტალღების მიმართ, ამიტომ ყველაზე იაფი ელექტრომომარაგებაც კი იყენებს გამარტივებულ, მინიმალური საკმარისი, მაგრამ მაინც გამომავალი ძაბვის ფილტრებს. ისინი, როგორც წესი, დაზოგავენ ენერგიის ფილტრებს, რაც არის საკმარისად მძლავრი რადიოსიხშირული ჩარევის გამოსხივება განათების ქსელში და ჰაერში. რა გავლენას ახდენს ეს და რას იწვევს ის? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის "აუხსნელი" ჩავარდნები კომპიუტერული ქსელების და კომუნიკაციების მუშაობაში. რადიოსა და ტელევიზიაში დამატებითი ხმაურის და ჩარევის გამოჩენა, განსაკუთრებით შიდა ანტენაზე მიღებისას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სხვა მაღალი სიზუსტის საზომი აღჭურვილობის გაუმართაობა, რომელიც მდებარეობს ახლომდებარე, ან ჩართულია ქსელის იმავე ფაზაში.

ფაქტი:სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთზე გავლენის გამორიცხვის მიზნით, ყველა სამედიცინო მოწყობილობა გადის მკაცრ კონტროლს ელექტრომაგნიტური თავსებადობისთვის. პერსონალურ კომპიუტერზე დაფუძნებული ქირურგიული განყოფილება, რომელმაც ყოველთვის წარმატებით ჩააბარა ეს ტესტი შესრულების დიდი ზღვარით, აღმოჩნდა უარი იმის გამო, რომ 65 -ჯერ გადააჭარბა მაქსიმალური დასაშვები ჩარევის დონეს. და მხოლოდ იქ, რემონტის პროცესში, კომპიუტერის ელექტრომომარაგება შეიცვალა ადგილობრივ მაღაზიაში შეძენილი ელექტრომომარაგებით.

კიდევ ერთი ფაქტი:სამედიცინო ლაბორატორიული ანალიზატორი ჩაშენებული პერსონალური კომპიუტერი მწყობრიდან - სროლის შედეგად, სტანდარტული ATX კვების ბლოკი დაიწვა. იმის შესამოწმებლად, სხვა რამ დაიწვა თუ არა, პირველი ჩინელი კაცი, რომელიც წააწყდა, დაუკავშირდა დამწვრის ადგილს (აღმოჩნდა, რომ ეს იყო JNC-LC250). ჩვენ ვერ შევძელით ამ ანალიზატორის დაწყება, თუმცა ახალი ძაბვის გამომუშავებული და მულტიმეტრით გაზომილი ყველა ძაბვა ნორმალური იყო. თქვენ მიხვდით, რომ ამოიღეთ და დააკავშირეთ ATX კვების წყარო სხვა მოწყობილობიდან (ასევე კომპიუტერზე დაყრდნობით).

საიმედოობის თვალსაზრისით საუკეთესო ვარიანტია მაღალი ხარისხის ელექტრომომარაგების პირველადი შეძენა და გამოყენება. მაგრამ რა მოხდება, თუ ფული მწირია? თუ თავი და ხელები ადგილზეა, მაშინ უკვე კარგი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია იაფი ჩინელების მოდიფიკაციით. მათ - მეურნე და წინდახედულმა ადამიანებმა - შექმნეს ბეჭდური დაფები მაქსიმალური მრავალფეროვნების კრიტერიუმის მიხედვით, ანუ ისე, რომ დაინსტალირებული კომპონენტების რაოდენობიდან გამომდინარე, ხარისხი და, შესაბამისად, ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ დავაყენებთ იმ ნაწილებს, რომლებზეც მწარმოებელი ინახავს და სხვა რამეს შევცვლით, მივიღებთ საშუალო ფასის კატეგორიის კარგ ბლოკს. რასაკვირველია, ეს არ შეიძლება შევადაროთ ძვირადღირებულ ასლებს, სადაც დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფებისა და სქემების ტოპოლოგია თავდაპირველად გათვლილი იყო კარგი ხარისხის მისაღებად, როგორც ყველა ნაწილი. მაგრამ საშუალო სახლის კომპიუტერისთვის ეს სავსებით მისაღები ვარიანტია.

მაშ რომელი ბლოკია სწორი?საწყისი შერჩევის კრიტერიუმი არის უმსხვილესი ფერიტის ტრანსფორმატორის ზომა. თუ მას აქვს წარწერა 33 ან მეტი ნომრით დასაწყისში და აქვს ზომები 3x3x3 სმ ან მეტი - აზრი აქვს არეულობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება ძაბვის მისაღები ბალანსის მიღწევა + 5V და + 12V, როდესაც დატვირთვა იცვლება, და გარდა ამისა, ტრანსფორმატორი იქნება ძალიან ცხელი, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს საიმედოობას.

ჩვენ ვცვლით 2 ელექტროლიტურ კონდენსატორს მაგისტრალური ძაბვის მიხედვით მაქსიმალურად მაქსიმალურად, რაც ჯდება სავარძლებზე. ჩვეულებრივ იაფ ერთეულებში მათი რეიტინგია 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V, ან საუკეთესო შემთხვევაში 330 µF x 200 V. შეცვალეთ 470 µF x 200 V ან უკეთესი 680 µF x 200 V. ეს ელექტროლიტები, როგორც ნებისმიერი სხვა კომპიუტერის კვების წყაროებში, დააინსტალირეთ მხოლოდ 105 გრადუსიანი სერიიდან!

ბრინჯი 2 დენის წყაროს მაღალი ძაბვის ნაწილი, მათ შორის მაკორექტირებელი, ნახევრად ხიდის ინვერტორი, ელექტროლიტები 200 ვ-ზე (330 µF, 85 გრადუსი). არ არსებობს ტალღის დამცავი.

კონდენსატორების და მეორადი სქემების ჩახშობა. ჩოხების ამოღება შესაძლებელია რადიო ბაზარზე დემონტაჟისგან ან ფერიტის შესაფერის ნაჭერზე ან რგოლის 10-15 ბორბლიანი მინანქრის იზოლაციაში 1.0-2.0 მმ დიამეტრით (მეტი უკეთესია). კონდენსატორები შესაფერისია 16 ვ, დაბალი ESR ტიპის, 105 გრადუსიანი სერიისთვის. ტევადობა უნდა შეირჩეს რაც შეიძლება მაღალი, რათა კონდენსატორი მოთავსდეს პირვანდელ ადგილას. როგორც წესი 2200 µF. გადახედვისას დააკვირდით პოლარობას!

ბრინჯი 3 დენის წყაროს დაბალი ძაბვის ნაწილი. მეორადი მაკორექტირებლები, ელექტროლიტური კონდენსატორები და ჩოქები, რომელთაგან ზოგი აკლია.

ჩვენ ვცვლით მაკორექტირებელ დიოდებს და მეორადი მაკორექტირებელ მოდულებს უფრო ძლიერებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება 12 ვ-ის მაკორექტირებელ მოდულებს, რაც აიხსნება იმით, რომ ბოლო 5-7 წლის განმავლობაში კომპიუტერების, კერძოდ, დედაპლატების პროცესორით ენერგიის მოხმარება უფრო მეტად გაიზარდა + 12 ვ-ზე ავტობუსი.

ბრინჯი 4 მაკორექტირებელი მოდული მეორადი წყაროებისთვის: 1 - ყველაზე სასურველი მოდულები. დამონტაჟებულია ძვირადღირებული კვების წყაროებში; 2 - იაფი და ნაკლებად საიმედო; 3 - 2 დისკრეტული დიოდი - ყველაზე ეკონომიური და არასაიმედო ვარიანტი, რომელიც უნდა შეიცვალოს.

დააინსტალირეთ ხაზის ფილტრის ჩამკეტი (იხ. სურათი 2 მისი ინსტალაციის ადგილისთვის).

თუ PSU რადიატორები არის ფირფიტების სახით ამოჭრილი ფურცლებით, მოხარეთ ეს ფურცლები სხვადასხვა მიმართულებით, რათა გაზარდოთ რადიატორების ეფექტურობა.
ბრინჯი 5 ATX კვების ბლოკი შეცვლილი გამაცხელებლებით.
ერთი ხელით ჩვენ ვატარებთ რადიატორს, რომელიც განიცდის გადახედვას, მეორე ხელით, თხელი რჩევების მქონე pliers– ის გამოყენებით, წარმართეთ რადიატორის ფურცლები. არ დაიჭიროთ დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფაზე - დიდი ალბათობაა დაზიანდეს რადიატორზე და მის გარშემო ნაწილების შედუღება. ეს დაზიანება შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანდეს და გამოიწვიოს მძიმე შედეგები.

ამდენად, ინვესტიციით 6-10 აშშ დოლარით იაფი ATX კვების ბლოკის განახლებაში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი PSU თქვენი სახლის კომპიუტერისთვის.

ელექტრომომარაგებას ეშინია სითბოს, რაც იწვევს ნახევარგამტარებისა და ელექტროლიტური კონდენსატორების უკმარისობას. ამას ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ჰაერი გადის კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ერთეულში, რომელიც უკვე გათბობილია სისტემის ერთეულის ელემენტებით. მე გირჩევთ, რომ დროულად გაასუფთაოთ კვების ბლოკი შიგნიდან და ერთი ნაბიჯით შეამოწმოთ ადიდებულმა ელექტროლიტები.

ბრინჯი 6 ჩავარდნილი ელექტროლიტური კონდენსატორები - გარსების შეშუპებული ზედა ნაწილი.

თუ ეს უკანასკნელი იქნა ნაპოვნი, ჩვენ ვცვლით ახლებს და გვიხარია, რომ ყველაფერი ხელუხლებელი რჩება. იგივე ეხება მთელ სისტემურ ერთეულს.

ყურადღება - დეფექტური CapXon კონდენსატორები! LX 105 o C სერიის CapXon ელექტროლიტური კონდენსატორები (დამონტაჟებულია დედაპლატებსა და კომპიუტერის კვების ბლოკებში), რომლებიც გაცხელებულ ოთახში იწვა 1 -დან 6 თვემდე, შეშუპდა და ზოგიერთი მათგანის ელექტროლიტი გამოვიდა (სურ. 7 ). ელექტროლიტები არ იყო გამოყენებული, იყო საცავში, ისევე როგორც სემინარის დანარჩენი ნაწილები. გაზომილი ეკვივალენტური სერიის წინააღმდეგობა (ESR) აღმოჩნდა საშუალოდ 2 ორდიდის სიდიდის! ამ სერიის ლიმიტის ზემოთ.

ბრინჯი 7 დეფექტური CapXon ელექტროლიტური კონდენსატორები - ამობურცული ქეისი და მაღალი ეკვივალენტური სერიის წინააღმდეგობა (ESR).

საინტერესო შენიშვნა: ალბათ დაბალი ხარისხის გამო, CapXon კონდენსატორები არ გვხვდება მაღალი საიმედოობის მოწყობილობებში: სერვერების, მარშრუტიზატორების, სამედიცინო აღჭურვილობის კვების წყაროები და ა.შ. ისინი იქცევიან ისე, თითქოს ცნობილია, რომ ისინი გაუმართლები არიან - ისინი მაშინვე იცვლებიან სხვაში.

კვების ბლოკების მოდიფიკაცია CODEGEN და სხვა, JNC მსგავსი ... საშა ჩერნი/04/27/2004 00:56

ეს სტატია (პირველი მონახაზი) დაიწერა ჩემი საკუთარი პროექტისთვის, რომელიც ამჟამად მომაკვდავ მდგომარეობაშია და ხელახლა გამოიყენება. ვინაიდან მე მჯერა, რომ სტატია სასარგებლო იქნება მრავალი ადამიანისთვის (მე ვიმსჯელებ მრავალი წერილით, მათ შორის თქვენი რესურსის მკითხველისგან), მე გირჩევთ, რომ განათავსოთ ამ შემოქმედების მეორე გამოცემა.

თქვენი კომპიუტერის კარგი და სტაბილური მუშაობა ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. დაბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს დამოკიდებულია სწორ და საიმედო ელექტრომომარაგებაზე. საშუალო მომხმარებელი პირველ რიგში დაინტერესებულია პროცესორის, დედაპლატის, მეხსიერების და მისი კომპიუტერის სხვა კომპონენტების არჩევით. მცირე ყურადღება ექცევა კვების ბლოკს. შედეგად, კვების ბლოკის არჩევის მთავარი კრიტერიუმია მისი ღირებულება და ეტიკეტზე მითითებული დეკლარირებული სიმძლავრე. მართლაც, როდესაც ეტიკეტზე იწერება 300 ვტ, ეს რა თქმა უნდა კარგია და ამავე დროს კვების ბლოკის ფასი არის $ 18 - $ 20 - ზოგადად შესანიშნავი ... მაგრამ ყველაფერი არც ისე მარტივია.

და ერთი ან ორი და სამი წლის წინ, ელექტროენერგიის მიწოდების შემთხვევაში საქმეების ფასი არ შეცვლილა და შეადგინა იგივე $ 20. და რა შეიცვალა? მართალია - გამოცხადებული ძალა. ჯერ 200W შემდეგ 235 - 250 - 300W. მომავალ წელს იქნება 350 - 400 ვატი ... მოხდა თუ არა რევოლუცია ელექტრომომარაგების სტრუქტურაში? მსგავსი არაფერი. თქვენ ყიდით ერთსა და იმავე PSU– ს მხოლოდ სხვადასხვა ეტიკეტით. უფრო მეტიც, ხშირად 5 წლის PSU გამოცხადებული სიმძლავრით 200 ვატი აწარმოებს მეტს, ვიდრე ახალ 300 ვატს. რისი გაკეთება შეგიძლიათ - იაფი და ეკონომიური. თუკი საქმე გვაქვს ელექტროენერგიის წყაროსთან 20 დოლარად, მაშინ რამდენია მისი რეალური ღირებულება, ჩინეთიდან ტრანსპორტირების გათვალისწინებით და 2-3 შუამავლის გაყიდვისას? ალბათ 5-10 დოლარი. წარმოგიდგენიათ, რა ნაწილები ჩადო ძია ლიაომ იქ 5 დოლარად? და თქვენ გინდათ ჩართოთ კომპიუტერი 500 $ ან მეტი ღირებულებით? Რა უნდა ვქნა? ძვირადღირებული ელექტრომომარაგების ყიდვა 60-80 დოლარად, რა თქმა უნდა, კარგი გამოსავალია, როდესაც ფული გაქვთ. მაგრამ არა საუკეთესო (ყველას არ აქვს ფული და არ არის საკმარისი). მათთვის, ვისაც არ აქვს ზედმეტი ფული, მაგრამ აქვს სწორი მკლავები, კაშკაშა თავი და გამაგრილებელი რკინა - მე ვთავაზობ ჩინურ ენერგომომარაგების მარტივ გადახედვას, რათა მათ გააცოცხლონ.

თუ გადახედავთ ბრენდირებული და ჩინური (სახელის გარეშე) კვების წყაროების სქემას, დაინახავთ, რომ ისინი ძალიან ჰგვანან. იგივე სტანდარტული გადართვის სქემა გამოიყენება KA7500 PWM მიკროცირკულაციის ან TL494- ის ანალოგების საფუძველზე. და რა განსხვავებაა კვების ბლოკებს შორის? განსხვავება გამოყენებულ ნაწილშია, მათი ხარისხი და რაოდენობა. განვიხილოთ ტიპიური ბრენდირებული კვების ბლოკი:

სურათი 1

ჩანს, რომ ის საკმაოდ მჭიდროდ არის შეფუთული, არ არის თავისუფალი ადგილები და ყველა ნაწილი შეუყიდია. მოყვება ყველა ფილტრი, ჩოკი და კონდენსატორი.

ახლა მოდით შევხედოთ ტიპიურ JNC PSU შეფასებული 300 ვატი.

სურათი 2

ჩინური ინჟინერიის შეუდარებელი მაგალითი! არ არის ფილტრები (მათ ნაცვლად არის „სპეციალურად გაწვრთნილი მხტუნავები“), არც კონდენსატორები, არც ჩოქები. პრინციპში, ყველაფერი მათ გარეშეც მუშაობს - მაგრამ როგორ! გამომავალი ძაბვა შეიცავს ტრანზისტორების გადართვის ხმაურს, ძაბვის უეცარ ზრდას და ძაბვის მნიშვნელოვან ვარდნას კომპიუტერის სხვადასხვა ოპერაციული რეჟიმების დროს. რა სტაბილური სამუშაოა აქ ...

გამოყენებული იაფი კომპონენტების გამო, ასეთი ერთეულის მოქმედება ძალიან არასანდოა. ასეთი ელექტრომომარაგების ფაქტობრივად უსაფრთხო ენერგია არის 100-120 ვატი. მეტი ენერგიით, ის უბრალოდ დაიწვება და კომპიუტერის ნახევარს თან წაიყვანს. როგორ შევცვალოთ ჩინეთის კვების ბლოკი ნორმალურ მდგომარეობაში და რამდენი ენერგია გვჭირდება ჩვენ რეალურად?

მინდა აღვნიშნო, რომ გაბატონებული აზრი თანამედროვე კომპიუტერების მაღალი ენერგიის მოხმარების შესახებ ცოტა მცდარია. შეფუთული Pentium 4-ზე დაფუძნებული სისტემის ერთეული მოიხმარს 200 ვატზე ნაკლებ ენერგიას, ხოლო AMD ATHLON XP– ზე დაფუძნებულს 150 ვატზე ნაკლები. ამრიგად, თუ ჩვენ მაინც მივაწოდებთ რეალურ ენერგიის წყაროს 200-250 ვატს, მაშინ ჩვენს კომპიუტერში ერთი სუსტი რგოლი იქნება ნაკლები.

ყველაზე კრიტიკული დეტალები PSU– ში არის:

მაღალი ძაბვის კონდენსატორები
მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები
მაღალი ძაბვის მაკორექტირებელი დიოდები
მაღალი სიხშირის სიმძლავრის ტრანსფორმატორი
დაბალი ძაბვის დიოდური მაკორექტირებელი ასამბლეები

ჩინელი ძმები აქაც ახერხებენ დაზოგვას ... მაღალი ძაბვის კონდენსატორების ნაცვლად 470mkf x 200 ვოლტი, ისინი აყენებენ 200mkf x 200 ვოლტს. ეს დეტალები გავლენას ახდენს ერთეულის უნარზე გაუძლოს ქსელის ძაბვის მოკლევადიან დაკარგვას და PSU- ს მიწოდებული ძაბვის სიმძლავრეს. ისინი აყენებენ მცირე სიმძლავრის ტრანსფორმატორებს, რომლებიც ძალიან ცხელდება კრიტიკული სიმძლავრის დონეზე. ისინი ასევე დაზოგავენ დაბალი ძაბვის მაკორექტირებელ შეკრებებზე, ცვლის მათ ერთმანეთთან შეკრული ორი დისკრეტული დიოდებით. ფილტრების და გლუვი კონდენსატორების ნაკლებობა უკვე აღინიშნა ზემოთ.

შევეცადოთ ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გახსნათ PSU და შეაფასოთ ტრანსფორმატორის ზომა. თუ მას აქვს ზომები 3x3x3 სმ ან მეტი, მაშინ აზრი აქვს ბლოკის შეცვლას. პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეცვალოთ დიდი მაღალი ძაბვის კონდენსატორები და განათავსოთ მინიმუმ 470 მიკროფარადი x 200 ვოლტი. აუცილებელია ყველა ჩახშობა მოათავსოთ კვების ბლოკის დაბალი ძაბვის ნაწილში. ჩოქები შეიძლება დაიხუროს ფერიტის რგოლზე 1-1.5 სმ დიამეტრით სპილენძის მავთული ლაქირებული იზოლაციით 1-2 მმ 10 ბრუნვის განივი მონაკვეთით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ამოიღოთ გაუმართავი კვების წყაროდან (მოკლული ელექტრომომარაგება შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერ კომპიუტერულ ოფისში 1-2 დოლარად). შემდეგი, თქვენ უნდა გააცილოთ გამამხნევებელი კონდენსატორები დაბალი ძაბვის ნაწილის ცარიელ ადგილებში. საკმარისია დააყენოთ 3 კონდენსატორი 2200μF x 16 ვოლტი (დაბალი ESR) + 3.3v, + 5v, + 12V სქემებში.

იაფ ძაბვის მაკორექტირებელი დიოდების ტიპიური ფორმა იაფ ერთეულებშია შემდეგი:

სურათი 3

ან უარესი, ასე

სურათი 4

პირველი დიოდური შეკრება უზრუნველყოფს 10 ამპერს 40 ვოლტზე, მეორე 5 ამპერი მაქსიმუმ. ამ შემთხვევაში, PSU– ს ყდაზე იწერება შემდეგი მონაცემები:

სურათი 5

გამოცხადებულია 20-30 ამპერი, მაგრამ სინამდვილეში 10 ან 5 ამპერი გამოდის !!! უფრო მეტიც, ელექტრომომარაგების დაფაზე არის ადგილი ნორმალური შეკრებისთვის, რომელიც იქ უნდა იყოს:

სურათი 6

მარკირება აჩვენებს, რომ ეს არის 30 ამპერი 40 ვოლტზე - და ეს არის სრულიად განსხვავებული საკითხი! ეს შეკრებები უნდა იყოს + 12V და + 5V არხზე. + 3.3v არხი შეიძლება შესრულდეს ორი გზით: ან იმავე შეკრებაზე, ან ტრანზისტორზე. თუ არის შეკრება, მაშინ ჩვენ ვცვლით მას ნორმალურზე, თუ ეს არის ტრანზისტორი, მაშინ ჩვენ ყველაფერს ვტოვებთ ისე, როგორც არის.

ასე რომ, ჩვენ მივდივართ მაღაზიაში ან ბაზარზე და იქ ვყიდულობთ 2 ან 3 (დენის წყაროს მიხედვით) დიოდური შეკრებები MOSPEC S30D40 (+12 ვოლტ არხზე S40D60 - ბოლო ციფრი D - ძაბვა - რაც უფრო მეტია, მით უფრო მშვიდი სულში ან F12C20C - 200 ვოლტი) ან მსგავსი მახასიათებლებით, 3 კონდენსატორი 2200 მიკროფარადი x 16 ვოლტი, 2 კონდენსატორი 470 მიკროფარადი x 200 ვოლტი. ყველა ეს ნაწილი დაახლოებით $ 5-6 ღირს.

მას შემდეგ რაც ჩვენ შევცვალეთ ყველაფერი, კვების ბლოკი ასე გამოიყურება:

სურათი 7

Ფიგურა 8

კვების ბლოკის შემდგომი დახვეწა შემდეგია ... მოგეხსენებათ, კვების ბლოკში +5 ვოლტი და +12 ვოლტი არხები ერთდროულად სტაბილიზირებულია და კონტროლდება. +5 ვოლტის დაყენებით, ფაქტობრივი ძაბვა +12 არხზე არის 12.5 ვოლტი. თუ კომპიუტერს აქვს დიდი დატვირთვა არხზე +5 (AMD- ზე დაფუძნებული სისტემა), მაშინ ძაბვა ეცემა 4.8 ვოლტამდე, ხოლო +12 არხზე-13 ვოლტი. Pentium 4 -ზე დაფუძნებული სისტემის შემთხვევაში, +12 ვოლტიანი არხი მძიმედ არის დატვირთული და ყველაფერი პირიქით ხდება. გამომდინარე იქიდან, რომ PSU– ში +5 ვოლტიანი არხი გაცილებით უკეთესი ხარისხისაა, იაფი ერთეულიც კი AMD- ზე დაფუძნებულ სისტემას უპრობლემოდ გააძლიერებს. მიუხედავად იმისა, რომ Pentium 4 -ის ენერგიის მოხმარება გაცილებით მაღალია (განსაკუთრებით +12 ვოლტზე) და იაფი კვების ბლოკი უნდა გაუმჯობესდეს.

გადაჭარბებული ძაბვა 12 ვოლტ არხზე ძალიან საზიანოა მყარი დისკებისთვის. ძირითადად, HDD გათბობა ხდება გაზრდილი ძაბვის გამო (12,6 ვოლტზე მეტი). იმისათვის, რომ შემცირდეს ძაბვა 13 ვოლტი, საკმარისია გატეხოს ყვითელი მავთული, რომელიც ამარაგებს HDD- ს, შეაერთოთ მძლავრი დიოდი, მაგალითად, KD213. შედეგად, ძაბვა შემცირდება 0.6 ვოლტით და იქნება 11.6 ვოლტი - 12.4 ვოლტი, რაც საკმაოდ უსაფრთხოა მყარი დისკისთვის.

შედეგად, ჩვენ მივიღეთ ნორმალური კვების ბლოკი, რომელსაც შეუძლია მინიმუმ 250 ვატი დატვირთვას (ნორმალური, არა ჩინური!), რაც, უფრო მეტიც, გაცილებით ნაკლებად გახდება.

Გაფრთხილება!!! ყველაფერს, რასაც თქვენ გააკეთებთ თქვენი დენის წყაროსთან - აკეთებთ თქვენივე საფრთხის და რისკის ქვეშ! თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია და არ შეგიძლიათ განასხვავოთ შედუღების რკინა დანამატისგან, მაშინ არ წაიკითხოთ რა წერია აქ და მით უმეტეს არა !!!

ხმაურის ყოვლისმომცველი შემცირება კომპიუტერებისთვის

როგორ გავუმკლავდეთ ხმაურს? ამისათვის ჩვენ უნდა გვქონდეს სწორი საქმე ჰორიზონტალური დენის წყაროსთან (PSU). ასეთ შემთხვევას აქვს დიდი ზომები, მაგრამ ის ზედმეტად უკეთესად აშორებს გარედან გარედან, ვინაიდან კვების ბლოკი მდებარეობს პროცესორის ზემოთ. აზრი აქვს პროცესორზე დააყენოთ გამაგრილებელი 80x80 ვენტილატორით, მაგალითად, ტიტანის სერია. როგორც წესი, დიდი გულშემატკივარი, იგივე შესრულებით, როგორც პატარა, მუშაობს დაბალი სიჩქარით და ნაკლებ ხმაურს გამოიმუშავებს. შემდეგი ნაბიჯი არის პროცესორის ტემპერატურის დაწევა უსაქმური ან მსუბუქი დატვირთვის დროს.

როგორც მოგეხსენებათ, უმეტესად კომპიუტერის პროცესორი უმოქმედოა და ელოდება მომხმარებლის ან პროგრამების პასუხს. ამ დროს, პროცესორი უბრალოდ ცარიელ ციკლებს ხარჯავს და თბება. გამაგრილებლები ან რბილი გამაგრილებლები შექმნილია ამ ფენომენის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ცოტა ხნის წინ, ეს პროგრამებიც კი დაიწყო დედაპლატის BIOS- ში (მაგალითად, EPOX 8KRAI) და Windows XP ოპერაციულ სისტემაში. ერთ -ერთი ყველაზე მარტივი და ეფექტური პროგრამაა VCOOL. ეს პროგრამა, როდესაც AMD პროცესორი მუშაობს, ასრულებს ავტობუსის გათიშვის პროცედურას - პროცესორის ავტობუსის გათიშვას უსაქმოდ და ამცირებს სითბოს გაფრქვევას. ვინაიდან პროცესორი უსაქმურად იღებს დროის 90% -ს, გაცივება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.

აქ ჩვენ მივედით იმ აზრამდე, რომ პროცესორის გასაგრილებლად ჩვენ არ გვჭირდება ქულერი ვენტილატორის სრული სიჩქარით ბრუნვა. როგორ შევამციროთ ბრუნვა? შეგიძლიათ მიიღოთ გამაგრილებელი გარე სიჩქარის კონტროლერით. ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლის პროგრამა - SPEEDFAN. ეს პროგრამა აღსანიშნავია იმით, რომ ის საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ვენტილატორის სიჩქარე პროცესორის გათბობიდან გამომდინარე ტემპერატურის ბარიერის დაყენებით. ამრიგად, როდესაც კომპიუტერი იწყებს მუშაობას, ვენტილატორი ბრუნავს მთელი სისწრაფით, ხოლო Windows– ში დოკუმენტებითა და ინტერნეტით მუშაობისას, გულშემატკივართა სიჩქარე ავტომატურად მცირდება მინიმუმამდე.

VCOOL და SPEEDFAN პროგრამების ერთობლიობა საშუალებას გაძლევთ საერთოდ გააჩეროთ გამაგრილებელი Word და ინტერნეტში მუშაობისას და ამავდროულად პროცესორის ტემპერატურა 55C– ზე ზემოთ არ გაიზარდოს! (Athlon XP 1600). მაგრამ SPEEDFAN პროგრამას აქვს ერთი ნაკლი - ის არ მუშაობს ყველა დედაპლატზე. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეამციროთ გულშემატკივართა სიჩქარე, თუ მას გადართავთ 12 ვოლტიდან 7 ან თუნდაც 5 ვოლტზე. ჩვეულებრივ ქულერი დედაპლატთან არის დაკავშირებული სამი პინიანი კონექტორის გამოყენებით. შავი მავთული დაფქულია, წითელი +12, ყვითელი არის RPM სენსორი. იმისათვის, რომ ქულერი გადაიტანოთ 7 ვოლტ კვების ბლოკზე, თქვენ უნდა ამოიღოთ შავი მავთული კონექტორიდან და ჩადოთ იგი თავისუფალ კონექტორში (წითელი მავთული + 5 ვოლტი), რომელიც მოდის კვების ბლოკიდან და ჩადეთ წითელი მავთული გამაგრილებელიდან კვების ბლოკის კონექტორში ყვითელი მავთულით (+12).

სურათი 9

გამაგრილებლისგან ყვითელი მავთული შეიძლება დარჩეს კონექტორში და ჩასვათ დედაპლატაზე, რათა აკონტროლოთ ვენტილატორის სიჩქარე. ამრიგად, ჩვენ ვიღებთ 7 ვოლტს ქულერზე (განსხვავება +5 და +12 ვოლტს შორის არის 7 ვოლტი). გამაგრილებელზე 5 ვოლტის მისაღებად საკმარისია მხოლოდ გამაგრილებლის წითელი მავთულის დაკავშირება კვების ბლოკის წითელ მავთულთან და დატოვებული ორი მავთული ქულერის კონექტორში.

ამრიგად, ჩვენ მივიღეთ პროცესორის ქულერი შემცირებული rpm და დაბალი ხმაურით. ხმაურის მნიშვნელოვანი შემცირებით, პროცესორიდან სითბოს გაფრქვევა არ მცირდება ან ოდნავ მცირდება.

შემდეგი ნაბიჯი არის მყარი დისკის სითბოს გაფრქვევის შემცირება. მას შემდეგ, რაც დისკის ძირითადი გათბობა ხდება +12 ვოლტის ავტობუსზე გაზრდილი ძაბვის გამო (სინამდვილეში, ის აქ ყოველთვის არის 12.6 - 13.2 ვოლტი), აქ ყველაფერი კეთდება ძალიან მარტივად. ყვითელი მავთულის შესვენებისას, რომელიც იკვებება მყარ დისკზე, ჩვენ შევაერთეთ KD213 ტიპის ძლიერი დიოდი. დაახლოებით 0.5 ვოლტის ძაბვის ვარდნა ხდება დიოდზე, რაც დადებითად მოქმედებს მყარი დისკის ტემპერატურულ რეჟიმზე.

ან იქნებ კიდევ უფრო შორს წასვლა? PSU გულშემატკივართა გადაყვანა 5 ვოლტზე? ის არ იმუშავებს ზუსტად ისე - დენის წყაროს გადახედვა სჭირდება. და ის შედგება შემდეგში. როგორც მოგეხსენებათ, ძირითადი გათბობა PSU– ს შიგნით განიცდის დაბალი ძაბვის ნაწილის რადიატორს (დიოდური შეკრებები)-დაახლოებით 70-80 C. უფრო მეტიც, შეკრება + 5V და + 3.3V განიცდის ყველაზე დიდ გათბობას. მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები სწორ ბლოკში (კვების ბლოკის ეს ნაწილი სწორია ელექტრომომარაგების თითქმის 95% -ში, თუნდაც ჩინურებში) თბება 40-50 C- მდე და ჩვენ მათ არ შევეხებით.

ცხადია, სამი საერთო გამაგრილებელი სამი ძაბვის რელსისთვის ძალიან მცირეა. და თუ, როდესაც ვენტილატორი მუშაობს მაღალი სიჩქარით, რადიატორი კვლავ ნორმალურად კლებულობს, მაშინ სიჩქარის შემცირებით ხდება გადახურება. Რა უნდა ვქნა? გონივრული იქნება გაზარდოთ გამაცხელებლის ზომა, ან საერთოდ გაყოთ ელექტროგადამცემი რელსები სხვადასხვა გამაცხელებლებად. ჩვენ ბოლო გავაკეთებთ.

მთავარი რადიატორისგან გამოსაყოფად არჩეულ იქნა + 3.3v არხი, აწყობილი ტრანზისტორზე. რატომ არა + 5 ვ? თავდაპირველად, ეს გაკეთდა, მაგრამ ძაბვის ტალღები იქნა ნაპოვნი (მავთულის გავლენამ, რომელმაც გაახანგრძლივა + 5v დიოდური შეკრების ლიდერობა, იმოქმედა). ვინაიდან არხი არის + 3.3 ვ. იკვებება + 5V– ით, მაშინ ტალღები აღარ არის.

რადიატორისთვის შეირჩა 10x10 სმ ზომის ალუმინის ფირფიტა, რომელზედაც ხრახნიანი იყო + 3.3v არხის ტრანზისტორი. ტრანზისტორის ტერმინალები გაფართოვდა 15 სმ სიგრძის სქელი მავთულით. თავად ფირფიტა ხრახნიანი იყო თბოიზოლაციის ბუჩქების მეშვეობით, პსუს ზედა საფარამდე. მნიშვნელოვანია, რომ რადიატორის ფირფიტა არ შევიდეს კონტაქტში PSU საფართან და დენის დიოდებისა და ტრანზისტორების რადიატორებთან.

სურათი 10

სურათი 11

სურათი 12

სურათი 13

სურათი 14

ასეთი გადახედვის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ დააყენოთ PSU გულშემატკივარი +5 ვოლტზე.

ვიდეო კარტა. აქ საჭიროა უფრო ზუსტი მიდგომა. თუ თქვენ გაქვთ GeForce2 MX400 კლასის ვიდეო ბარათი, მაშინ უმეტეს შემთხვევაში მას საერთოდ არ სჭირდება გამაგრილებელი (რასაც, სხვათა შორის, ბევრი მწარმოებელი აკეთებს - საერთოდ არ აყენებენ გამაგრილებელს). იგივე ეხება ვიდეო ბარათებს GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 - აქ საკმარისია პასიური რადიატორი. სხვა ვიდეო ბარათების შემთხვევაში, მიდგომა შეიძლება ზემოაღნიშნულის მსგავსი იყოს - ვენტილატორის კვების ბლოკის გადართვა 7 ვოლტზე.

მოდით შევაჯამოთ. ჩვენ განვიხილეთ ზომები ხმაურის და სითბოს წარმოქმნის შესამცირებლად AMD პროცესორზე დაფუძნებულ სისტემაში. მაგალითად, მე მოგცემთ შემდეგ მონაცემებს. ამ დროისთვის ეს სტატია იწერება ძალიან მძლავრ კომპიუტერზე AMD Athlon XP 3200+, 512 მბ ოპერატიული მეხსიერებით, GeForce 4 mx440 ვიდეო ბარათით, HDD WD 120 გბ 7200, CD-RW და აქვს პროცესორის ტემპერატურა 38C, ტემპერატურა კორპუსში 36C, ტემპერატურა ელექტრომომარაგების შიგნით, იზომება ციფრული თერმომეტრით ელექტრო დიოდების რადიატორებზე - 52C, მყარი დისკი უბრალოდ ცივია. პროცესორის მაქსიმალური ტემპერატურა ერთდროული 3DMark ტესტისა და cpuburn– ის დროს იყო 68C 3 საათის მუშაობის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, PSU ვენტილატორი უკავშირდება 5 ვოლტს, პროცესორის გულშემატკივარი TITAN გამაგრილებლით არის დაკავშირებული 5 ვოლტთან, ვიდეო ბარათს არ აქვს ვენტილატორი. ამ რეჟიმში, კომპიუტერი მუშაობს ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე 6 თვის განმავლობაში, ოთახის ტემპერატურაზე 24C. ამრიგად, ძლიერ კომპიუტერს აქვს მხოლოდ ორი გულშემატკივარი (მუშაობს დაბალი სიჩქარით), დგას მაგიდის ქვეშ და პრაქტიკულად არ ისმის.

პ.ს. ალბათ ზაფხულში (ოთახი იქნება +28) დაგჭირდებათ დამატებითი ქეისის ვენტილატორის დაყენება ( + 5V დენის წყლით, ასე ვთქვათ - სიმშვიდისთვის ...), მაგრამ შესაძლოა არა, დაელოდეთ და ნახავთ ...

Გაფრთხილება! თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია, და თქვენი soldering რკინის მსგავსი ზომის ცული, მაშინ არ წაიკითხოთ ეს სტატია, და მით უმეტეს არ დაიცვას რჩევა მისი ავტორი.

მონიშნეთ ეს სტატია


	მსგავსი მასალები

გამარჯობა, ახლა მე გეტყვით კოდეგენის 300W 200xa მოდელის ATX დენის წყაროს ლაბორატორიული კვების წყაროდ გადაქცევის შესახებ ძაბვის რეგულირებით 0 -დან 24 ვოლტამდე და დენის შეზღუდვით 0.1 A– დან 5 Amperes– მდე. მე ჩამოვაყალიბებ სქემას, რომელიც მივიღე, იქნებ ვინმემ გააუმჯობესოს ან დაამატოს რამე. ყუთი თავად გამოიყურება ასე, თუმცა სტიკერი შეიძლება იყოს ლურჯი ან განსხვავებული ფერი.

უფრო მეტიც, 200xa და 300x მოდელების დაფები თითქმის იგივეა. დაფის ქვეშ არის წარწერა CG-13C, შესაძლოა CG-13A. ალბათ არსებობს სხვა მსგავსი მოდელები, მაგრამ განსხვავებული წარწერებით.

არასაჭირო ნაწილების შედუღება

თავდაპირველად, დიაგრამა ასე გამოიყურებოდა:

აუცილებელია ამოიღოთ ყველა არასაჭირო, atx კონექტორის მავთული, გაიყიდოთ და გადააკეთოთ არასაჭირო გრაგნილები ჯგუფის სტაბილიზაციის ჩოქზე. დაფის ჩახშობის ქვეშ, სადაც ნათქვამია +12 ვოლტი, ჩვენ ვტოვებთ ამ გრაგნილს, ჩვენ ვაქცევთ დანარჩენს. გააუქმეთ ლენტები დაფისგან (ძირითადი სიმძლავრის ტრანსფორმატორი), არავითარ შემთხვევაში არ დაკბინოთ იგი. ამოიღეთ რადიატორი შოთკის დიოდებთან ერთად და ყველა არასაჭირო ამოღების შემდეგ ასე გამოიყურება:

გადამუშავების შემდეგ საბოლოო განლაგება ასე გამოიყურება:

ზოგადად, ჩვენ ვასხამთ ყველა მავთულს, დეტალებს.

შუნტის გაკეთება

ჩვენ ვაკეთებთ შუნტს, რომლისგანაც ჩვენ განვთავისუფლებთ სტრესს. შუნტის მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ ძაბვის ვარდნა მასზე მეტყველებს PWM- ზე, თუ როგორ იტვირთება იგი დენით - დენის წყარო. მაგალითად, შუნტის წინააღმდეგობა მივიღეთ 0.05 (Ohm), თუ თქვენ გაზომავთ ძაბვას შუნტზე 10 A გავლის დროს, მაშინ ძაბვა მასზე იქნება:

U = I * R = 10 * 0.05 = 0.5 (ვოლტი)

მანგანინის შუნტზე არ დავწერ, ვინაიდან მე არ მიყიდია და არ მაქვს, მე გამოვიყენე ორი ბილიკი დაფაზე, ჩვენ ვხურავთ ბილიკებს დაფაზე, როგორც ფოტოში, შუნტის მისაღებად. ნათელია, რომ უმჯობესია მანგანინის გამოყენება, მაგრამ მაინც ასე მუშაობს ჩვეულებრივზე მეტად.

ჩვენ ჩოკს L2 (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ვდებთ შუნტის შემდეგ

ზოგადად, მათი დათვლაა საჭირო, მაგრამ თუ რამეა, ჩოხების გამოთვლის პროგრამა სადმე ფორუმზე ხვდებოდა.

ჩვენ ვაძლევთ საერთო მინუს PWM- ს

შესაძლებელია არ ემსახუროთ, თუ ის უკვე რეკავს PWM– ის მე –7 ფეხიზე. უბრალოდ მე -7 პინზე ზოგიერთ დაფაზე არ იყო ზოგადი მინუსი ნაწილების შედუღების შემდეგ (არ ვიცი რატომ, შეიძლება ვცდებოდე რომ არ იყო :)

ჩვენ შევაერთეთ მავთული მე -16 PWM პინზე

ჩვენ შევაერთეთ მე -16 PWM პინზე - მავთული და ეს მავთული იკვებება LM358– ის 1 და 5 ფეხიზე

შორის 1 PWM ფეხი და პლუს გამომავალი, solder resistor

ეს რეზისტორი ზღუდავს ძაბვას, რომელსაც მიეწოდება PSU. ეს რეზისტორი და R60 ქმნის ძაბვის გამყოფს, რომელიც გაყოფს გამომავალ ძაბვას და მიაწვდის მას 1 ფეხს.

Op-amp (PWM) შეყვანა 1 და 2 ფეხიზე გამოიყენება გამომავალი ძაბვის ამოცანისთვის.

PSU– ს გამომავალი ძაბვის ამოცანა მე –2 ფეხიზე მოდის, ვინაიდან 5 ვოლტი (vref) შეუძლია მეორე ფეხი შეძლებისდაგვარად მოვიდეს, მაშინ საპირისპირო ძაბვა უნდა მოვიდეს პირველ ფეხიზე ასევე არა უმეტეს 5 ვოლტისა. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ძაბვის გამყოფი 2 რეზისტორი, R60 და ის, რომელსაც ჩვენ ვამონტაჟებთ კვების ბლოკის გამომავალიდან 1 ფეხიდან.

როგორ მუშაობს: ვთქვათ, ცვლადი რეზისტორი მოთავსებულია PWM 2.5 ვოლტის მეორე ფეხიზე, შემდეგ PWM გასცემს ასეთ იმპულსებს (გაზრდის გამომავალი ძაბვას PSU გამომავალიდან), სანამ 2.5 (ვოლტი) არ მიაღწევს 1 ფეხს op-amp. დავუშვათ, თუ ეს რეზისტორი არ არის, ელექტროენერგიის მიწოდება მიაღწევს მაქსიმალურ ძაბვას, რადგან არ არის გამოხმაურება PSU გამომავალიდან. რეზისტორის მნიშვნელობა არის 18.5 kOhm.

ჩვენ ვამონტაჟებთ კონდენსატორებს და დატვირთვის რეზისტორს კვების ბლოკის გამომუშავებაზე

გამყვანი რეზისტორი შეიძლება მიეწოდოს 470-დან 600 Ohm 2 ვატამდე. 500 მიკროფარდის კონდენსატორები 35 ვოლტის ძაბვისთვის. მე არ მქონდა კონდენსატორები საჭირო ძაბვით, მე დავდე 2 სერია 16 ვოლტი 1000 მიკროფარდი. ჩვენ შევაერთეთ კონდენსატორები 15-3 და 2-3 PWM ფეხებს შორის.

დიოდური შეკრების შედუღება

ჩვენ დავაყენეთ დიოდური ასამბლეა ის, რაც იყო 16C20C ან 12C20C, ეს დიოდური შეკრება განკუთვნილია 16 ამპერისთვის (შესაბამისად, 12 ამპერი) და 200 ვოლტი საპირისპირო პიკური ძაბვისთვის. დიოდური შეკრება 20C40 არ იმუშავებს ჩვენთვის - არ იფიქროთ მის დაყენებაზე - დაიწვება (შემოწმებულია :)).

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სხვა დიოდური შეკრება, ნახეთ, რომ საპირისპირო პიკური ძაბვა არის მინიმუმ 100 V, ხოლო დენისთვის, რომელიც უფრო მაღალია. ჩვეულებრივი დიოდები არ იმუშავებს - ისინი დაიწვება, ეს არის ულტრა სწრაფი დიოდები, მხოლოდ გადართვის დენის წყაროსთვის.

ჩვენ დააყენა jumper ამისთვის PWM კვების წყარო

მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამოვიღეთ წრიული ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო PSON PWM– ის ენერგიის მიწოდებაზე, ჩვენ გვჭირდება PWM– ის მომარაგება 18 ვ ელექტროენერგიის წყაროდან.

ჩვენ შევაერთეთ კვების ბლოკის გამომავალი +

შემდეგ ჩვენ დავჭრათ საერთო მინუსი, რომელიც მიდის სხეულზე. ჩვენ ვაკეთებთ ისე, რომ ზოგადი მინუსი არ შეეხოთ საქმეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პლუს მოკლე ჩართვა, PSU– ს შემთხვევაში, ყველაფერი დაიწვება.

ჩვენ შევაერთეთ მავთულები, საერთო მინუს და +5 ვოლტი, ელექტრომომარაგების მორიგე ოთახის გამომუშავება

ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ძაბვას ვოლტ-ამმეტრის გასაძლიერებლად.

ჩვენ შევაერთეთ მავთულები, საერთო მინუსი და +18 ვოლტი ვენტილატორზე

ჩვენ გამოვიყენებთ ამ მავთულს 58 Ohm რეზისტორის მეშვეობით, რათა ვენტილატორს დავამუშაოთ. უფრო მეტიც, გულშემატკივართა უნდა იყოს შემობრუნებული ისე, რომ ის აფეთქდა რადიატორზე.

ჩვენ ვასხამთ მავთულს ტრანსფორმატორის ლენტებიდან საერთო მინუსზე

შეაერთეთ 2 მავთული შუნტიდან LM358 op-amp- ისთვის

ჩვენ შევაერთეთ მავთულები, ასევე რეზისტორები მათზე. ეს მავთულები გადადის LM357 op-amp– ზე 47 ohm რეზისტენტებით.

ჩვენ შევაერთეთ მავთული PWM– ის მე –4 ფეხიზე

ამ PWM შეყვანის დადებითი +5 ვოლტიანი ძაბვით, არსებობს რეგულირების ლიმიტის შეზღუდვა C1 და C2 გამოსასვლელებში, ამ შემთხვევაში, DT შეყვანის გაზრდით, იზრდება C1 და C C2 (თქვენ უნდა ნახოთ როგორ არის დაკავშირებული გამომავალი ტრანზისტორები). ერთი სიტყვით - კვების ბლოკის გამომუშავების შეჩერება. ეს მეოთხე PWM შეყვანა (ჩვენ ვაძლევთ +5 V იქ) გამოყენებული იქნება PSU გამომავალი შესაჩერებლად, როდესაც მოკლე ჩართვაა (4.5 A– ზე ზემოთ) გამომავალზე.

აერთებს მიმდინარე გამაძლიერებელ და მოკლე ჩართვის დაცვის წრეს

ყურადღება: ეს არ არის სრული ვერსია - იხილეთ ფორუმი დეტალებისათვის, მათ შორის გადაკეთების პროცესის ფოტოები.

განიხილეთ სტატია LABORATORY PSU დაცვით კონვენციური კომპიუტერისგან

ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება თქვენთვის და თქვენი მკითხველისთვის საინტერესო.

პატივისცემით, საშა ჩერნი.

სარეკლამო

მე მჭირდებოდა მსუბუქი კვების წყარო სხვადასხვა ამოცანებისათვის (ექსპედიციები, სხვადასხვა HF და VHF გადამცემების ელექტრომომარაგება ან სხვა ბინაში გადასვლისას სატრანსფორმატორო დენის წყაროს არ გადატანა)... ქსელში არსებული ინფორმაციის წაკითხვის შემდეგ, კომპიუტერის კვების წყაროების შეცვლის შესახებ, მივხვდი, რომ ამის გარკვევა თავად მომიწევდა. ყველაფერი, რაც აღმოვაჩინე, აღწერილი იყო როგორც გარკვეულწილად ქაოტური და არა მთლად ნათელი (ჩემთვის)... აქ მე გეტყვით, თანმიმდევრობით, როგორ გადავამუშავე რამდენიმე განსხვავებული ბლოკი. განსხვავებები ცალკე იქნება აღწერილი. ასე რომ, მე ვიპოვე რამდენიმე PSU ძველი PC386– დან 200W სიმძლავრით (ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს იყო დაწერილი სახურავზე)... ჩვეულებრივ, ასეთი კვების წყაროების შემთხვევაში, ისინი წერენ შემდეგს: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

ავტობუსებზე მითითებული დენები +5 და + 12V პულსირებულია. შეუძლებელია მუდმივად დატვირთოთ PSU ასეთი დენებით, მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები გადახურდება და გაიბზარება. გამოაკელით 25% მაქსიმალური იმპულსური დენიდან და მიიღეთ დენი, რომელსაც PSU მუდმივად ინარჩუნებს, ამ შემთხვევაში ეს არის 10A და 14-16A– მდე მოკლე დროით (არა უმეტეს 20 წამისა)... სინამდვილეში, აქ აუცილებელია განვმარტო, რომ 200 ვტ კვების ბლოკი განსხვავებულია, ყველა მათგანს, რომელსაც მე წავაწყდი, არ შეეძლო 20A- ს შეკავება თუნდაც მცირე ხნით! ბევრმა გაიყვანა მხოლოდ 15 ა, ზოგი კი 10 ა -მდე. გაითვალისწინეთ ეს!

მინდა აღვნიშნო, რომ PSU– ს კონკრეტული მოდელი როლს არ თამაშობს, რადგან ისინი ყველა პრაქტიკულად ერთი სქემის მიხედვით არის გაკეთებული მცირე ვარიაციებით. ყველაზე კრიტიკული წერტილი არის DBL494 მიკროცირკულაციის ან მისი ანალოგების არსებობა. მე წავაწყდი ელექტრომომარაგების ერთეულს ერთი მიკროცირკულა 494 -ით და ორი მიკროცირკულაციით 7500 და 339. სხვა ყველაფერს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. თუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ PSU რამდენიმედან, პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ პულსის ტრანსფორმატორის ზომას (რაც უფრო დიდი, მით უკეთესი)და ტალღის დამცველის არსებობა. კარგია, როდესაც მაგისტრალური ფილტრი უკვე გასაყიდია, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ თვითონ მოგიწევთ მისი გამყიდველი, რათა შეამციროთ ჩარევა. ადვილია, ქარი 10 ბრუნავს ფერიტის რგოლს და აყენებს ორ კონდენსატორს, ადგილები ამ ნაწილებისთვის უკვე გათვალისწინებულია დაფაზე.

პრიორიტეტული მოდიფიკაციები

დასაწყისისთვის, მოდით გავაკეთოთ რამდენიმე მარტივი რამ, რის შემდეგაც თქვენ მიიღებთ კარგად ფუნქციონირებულ ელექტროენერგიის წყაროს 13.8V გამომავალი ძაბვით, პირდაპირი დენით 4-8A– მდე და მოკლევადიანი 12A– მდე. თქვენ დარწმუნდებით, რომ PSU მუშაობს და გადაწყვეტთ, გჭირდებათ თუ არა ცვლილებების გაგრძელება.

1. ჩვენ ვშლით დენის წყაროს და ამოიღეთ დაფა ქეისიდან და საფუძვლიანად გაასუფთავეთ იგი ფუნჯით და მტვერსასრუტით. მტვერი არ უნდა იყოს. ამის შემდეგ, ჩვენ შევაერთეთ ყველა მავთულის პაკეტი, რომელიც მიდის ავტობუსებში +12, -12, +5 და -5V.

2. თქვენ უნდა იპოვოთ (ბორტზე)ჩიპი DBL494 (სხვა დაფებზე ღირს 7500, ეს არის ანალოგი), გადავიტანოთ დაცვის პრიორიტეტი + 5V ავტობუსიდან + 12V– ზე და დავაყენოთ ძაბვა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება (13 - 14 ვ).
ორი რეზისტორი გადის DBL494 მიკროცირკულაციის პირველი ფეხიდან (ზოგჯერ უფრო მეტიც, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს), ერთი მიდის საქმეზე, მეორე + 5V ავტობუსზე. ჩვენ გვჭირდება ის, ფრთხილად შევაერთეთ მისი ერთი ფეხი (კავშირის გაწყვეტა).

3. ახლა, + 12V ავტობუსსა და პირველ DBL494 ფეხის მიკროსქემს შორის, ჩვენ შევაერთეთ რეზისტორი 18 - 33kΩ. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ საპარსები, დააყენოთ ძაბვა + 14V და შემდეგ შეცვალოთ იგი მუდმივით. მე გირჩევთ დააყენოთ 14.0V ნაცვლად 13.8V, რადგან ბრენდირებული HF-VHF აღჭურვილობის უმეტესობა უკეთესად მუშაობს ამ ძაბვაზე.

მორგება და მორგება

1. დროა ჩართოთ ელექტროენერგიის წყარო იმის შესამოწმებლად, გავაკეთეთ თუ არა ყველაფერი სწორად. გულშემატკივართა კავშირი შეიძლება დარჩეს დაუკავშირებელი და თავად დაფა შეიძლება დარჩეს საქმის გარეთ. ჩვენ ვრთავთ კვების ბლოკს, დატვირთვის გარეშე, ვუკავშირდებით ვოლტმეტრს + 12V ავტობუსს და ვნახავთ რა სახის ძაბვა არსებობს. ტრიმერის რეზისტორით, რომელიც დგას DBL494 მიკროცირკულატის პირველ ფეხს და + 12V ავტობუსს შორის, ჩვენ ვაყენებთ ძაბვას 13.9 – დან + 14.0V– მდე.

2. ახლა შეამოწმეთ ძაბვა DBL494 მიკროცირკულატის პირველ და მეშვიდე ფეხს შორის, ის უნდა იყოს მინიმუმ 2 ვ და არა უმეტეს 3 ვ. თუ ეს ასე არ არის, შეადარეთ რეზისტორის წინააღმდეგობა პირველ ფეხს და სხეულს, პირველ ფეხს და + 12V სარკინიგზო ხაზს შორის. დიდი ყურადღება მიაქციეთ ამ წერტილს, ეს არის მთავარი წერტილი. მითითებულზე მაღალი ან დაბალი ძაბვის დროს, კვების ბლოკი იმუშავებს უარესად, არასტაბილურად, შეინარჩუნებს ქვედა დატვირთვას.

3. მოკლე ჩართვა + 12V ავტობუსით თხელი მავთულის შემთხვევაში, ძაბვა უნდა გაქრეს იმისათვის, რომ გამოჯანმრთელდეს - გამორთეთ კვების წყარო რამდენიმე წუთის განმავლობაში (აუცილებელია შესაძლებლობების განთავისუფლება)და ისევ ჩართე. არის რაიმე დაძაბულობა? ᲙᲐᲠᲒᲘ! როგორც ხედავთ, დაცვა მუშაობს. რა არ გამოვიდა?! შემდეგ ჩვენ ვყრით ამ კვების ბლოკს, ის არ გვაწყობს და ვიღებთ სხვას ...

ასე რომ, პირველი ეტაპი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. ჩადეთ დაფა საქმეში, ამოიღეთ ტერმინალები რადიოსადგურის დასაკავშირებლად. დენის წყაროს გამოყენება შესაძლებელია! შეაერთეთ გადამცემი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ შეგიძლიათ დატვირთვა 12A- ზე მეტს! მანქანის VHF სადგური, იმუშავებს სრული სიმძლავრით (50W)და HF გადამცემში თქვენ მოგიწევთ სიმძლავრის 40-60% -ის დაყენება. რა მოხდება, თუ თქვენ დატვირთავთ PSU– ს მაღალი დენით? არაუშავს, დაცვა ჩვეულებრივ მუშაობს და გამომავალი ძაბვა ქრება. თუ დაცვა არ მუშაობს, მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები გადახურდება და აფეთქდება. ამ შემთხვევაში, ძაბვა უბრალოდ გაქრება და არანაირი შედეგი არ ექნება აღჭურვილობას. მათი შეცვლის შემდეგ, კვების ბლოკი კვლავ ფუნქციონირებს!

1. ჩვენ ვტრიალებთ გულშემატკივარს, პირიქით, ის უნდა აფეთქდეს საქმის შიგნით. გულშემატკივართა ორი ხრახნის ქვეშ, ჩვენ ვაყენებთ საყელურებს, რათა ოდნავ გავაფართოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აფეთქებს მხოლოდ მაღალი ძაბვის ტრანზისტორებს, ეს არასწორია, აუცილებელია ჰაერის ნაკადი მიმართული იყოს როგორც დიოდური შეკრებებისკენ, ასევე ფერიტის ბეჭედი.

მანამდე მიზანშეწონილია შეზეთოთ ვენტილატორი. თუ ის ბევრ ხმაურს გამოსცემს, სერიულად ჩადეთ 60-150 ოჰ 2 ვტ რეზისტორი. ან გააკეთეთ ბრუნვის რეგულატორი რადიატორების გათბობის მიხედვით, მაგრამ უფრო ქვემოთ.

2. ამოიღეთ ორი ტერმინალი PSU– დან გადამცემი მოწყობილობის დასაკავშირებლად. 12V ავტობუსიდან ტერმინალამდე, ამოიღეთ 5 მავთული იმ პაკეტიდან, რომელიც თავიდანვე შეაერთეთ. მოათავსეთ 1uF არაპოლარული კონდენსატორი და LED რეზისტენტული ტერმინალებს შორის. ასევე მიიყვანეთ უარყოფითი მავთული ტერმინალთან ხუთი მავთულით.

ზოგიერთ ელექტრომომარაგებაში, ტერმინალების პარალელურად, რომლებთანაც გადამყვანია დაკავშირებული, დააყენეთ რეზისტორი წინააღმდეგობით 300 - 560 ოჰმ. ეს არის დატვირთვა ისე, რომ დაცვა არ მუშაობს. გამომავალი წრე უნდა გამოიყურებოდეს დიაგრამაზე.

3. ჩვენ ვაყენებთ + 12V ავტობუსს და ვთავისუფლდებით ზედმეტი ნაგვისგან. დიოდური შეკრების ან ორი დიოდის ნაცვლად (რომელსაც ხშირად მის მაგივრად აყენებენ), ჩვენ ვაყენებთ ასამბლეას 40CPQ060, 30CPQ045 ან 30CTQ060, ნებისმიერი სხვა ვარიანტი გააუარესებს ეფექტურობას. იქვე, ამ რადიატორზე, არის 5V შეკრება, ჩვენ ვასხამთ მას და ვყრით მას.

დატვირთვის ქვეშ, შემდეგი ნაწილები ყველაზე მეტად თბება: ორი რადიატორი, პულსის ტრანსფორმატორი, ჩახშობა ფერიტის რგოლზე და ჩაქრობა ფერიტის ბირთვზე. ახლა ჩვენი ამოცანაა სითბოს გადაცემის შემცირება და მაქსიმალური დატვირთვის დენის გაზრდა. როგორც უკვე ვთქვი, მას შეუძლია მიაღწიოს 16 ა -მდე (200W PSU– სთვის).

4. ამოიღეთ ჩამხშობი ფერიტის ჯოხზე + 5V ავტობუსიდან და განათავსეთ + 12V ავტობუსზე, ჩახშობა, რომელიც ადრე იყო (ის უფრო მაღალია და თხელი მავთულითაა დაჭრილი)აორთქლება და გადაყრა. ახლა გრუნტი პრაქტიკულად არ გაცხელდება ან არ იქნება, მაგრამ არა იმდენად. ზოგიერთ დაფაზე, უბრალოდ ჩოხები არ არის, ამის გარეშეც შეგიძლიათ, მაგრამ სასურველია, რომ ეს იყოს შესაძლო ჩარევის უკეთესი გაფილტვრა.

5. ჩხუბი იჭრება მსხვილ ფერიტის რგოლზე, რათა გაფილტროს იმპულსური ხმაური. + 12V სარკინიგზო მასზე უფრო თხელი მავთული იჭრება და + 5V სარკინიგზო არის ყველაზე სქელი. შეაერთეთ ეს ბეჭედი ფრთხილად და შეცვალეთ გრაგნილი + 12V და + 5V ავტობუსებისთვის (ან მოიცავს ყველა გრაგნილი პარალელურად)... ახლა + 12V რკინიგზა გადის ამ ჩოქზე, ყველაზე სქელ მავთულზე. შედეგად, ეს ჩახშობა გაცილებით ნაკლებად გაცხელდება.

6. კვების ბლოკს აქვს ორი რადიატორი, ერთი მაღალი სიმძლავრის მაღალი ძაბვის ტრანზისტორებისთვის, მეორე დიოდური შეკრებისთვის +5 და + 12V. მე შევხვდი რამდენიმე ტიპის რადიატორს. თუ თქვენს PSU- ში ორივე რადიატორის ზომები 55x53x2 მმ -ია და მათ ზედა ნაწილში აქვს ფარფლები (როგორც ფოტოში) - შეგიძლიათ დაითვალოთ 15A. როდესაც რადიატორები უფრო მცირეა, არ არის რეკომენდირებული კვების ბლოკის დატვირთვა 10 ა -ზე მეტი დენით. როდესაც რადიატორები უფრო სქელია და თავზე აქვს დამატებითი პლატფორმა - იღბლიანი ხართ, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, შეგიძლიათ მიიღოთ 20A წუთში. თუ გამაცხელებლები მცირეა, სითბოს გაფრქვევის გასაუმჯობესებლად, თქვენ შეგიძლიათ მიამაგროთ ძველი დურალუმინის ფირფიტა ან ძველი პროცესორის გამაცხელებელიდან ნახევარი. მიაქციეთ ყურადღება, არის თუ არა მაღალი ძაბვის ტრანზისტორი კარგად ხრახნიანი რადიატორზე, ზოგჯერ ისინი ძირს უვლის.

7. ჩვენ შევაერთეთ ელექტროლიტური კონდენსატორები + 12V სარკინიგზო მაგისტრალზე, ჩავდეთ 4700x25V მათ ადგილას. მიზანშეწონილია კონდენსატორების აორთქლება + 5V ავტობუსზე, მხოლოდ ისე, რომ მეტი თავისუფალი ადგილი იყოს და ვენტილატორის ჰაერი უკეთესად უბერავს ნაწილებს.

8. დაფაზე შეგიძლიათ იხილოთ ორი მაღალი ძაბვის ელექტროლიტი, ჩვეულებრივ 220x200V. შეცვალეთ ისინი ორი 680x350V, როგორც უკიდურესი საშუალება, დააკავშირეთ ორი პარალელურად 220 + 220 = 440mKf. ეს მნიშვნელოვანია და წერტილი არ არის მხოლოდ გაფილტვრაში, იმპულსური ხმაური შესუსტდება და მაქსიმალური დატვირთვების წინააღმდეგობა გაიზრდება. შედეგის ნახვა შესაძლებელია ოსცილოსკოპით. ზოგადად, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს!

9. სასურველია ვენტილატორი ცვლის სიჩქარეს კვების ბლოკის გათბობიდან გამომდინარე და არ ტრიალებს დატვირთვის არარსებობისას. ეს გახანგრძლივებს გულშემატკივართა სიცოცხლეს და შეამცირებს ხმაურს. მე გთავაზობთ ორ მარტივ და საიმედო სქემას. თუ თქვენ გაქვთ თერმისტორი, შეხედეთ დიაგრამას შუაში, დამამცირებელი რეზისტორით ჩვენ ვადგენთ თერმისტორის პასუხის ტემპერატურას დაახლოებით + 40C. ტრანზისტორი, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ზუსტად KT503 მაქსიმალური მიმდინარე მომატებით (ეს მნიშვნელოვანია), სხვა სახის ტრანზისტორი უარესად მუშაობს. ნებისმიერი ტიპის NTC თერმისტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ის თბება, მისი წინააღმდეგობა უნდა შემცირდეს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თერმისტორი განსხვავებული ნიშნით. საპარსები უნდა იყოს მრავალმხრივი, ამიტომ უფრო ადვილი და ზუსტია ვენტილატორის რეაქციის ტემპერატურის რეგულირება. ჩვენ ვამაგრებთ მიკროსქემის დაფას თავისუფალ ვენტილატორზე. ჩვენ ვამაგრებთ თერმისტორს ჩოქზე ფერიტის რგოლზე, ის უფრო სწრაფად და ძლიერდება ვიდრე დანარჩენი ნაწილები. თქვენ შეგიძლიათ წებოვანა თერმისტორი 12 ვ დიოდის შეკრებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ თერმისტორის მოკლე ჩართვის რადიატორთან არც ერთი ტერმინალი !!! ზოგიერთ PSU– ში არის გულშემატკივარი მაღალი დენის მოხმარებით, ამ შემთხვევაში, KT503– ის შემდეგ, თქვენ უნდა დააყენოთ KT815.

თუ თქვენ არ გაქვთ თერმისტორი, გააკეთეთ მეორე წრე, შეხედეთ მარჯვნივ, ის იყენებს ორ D9 დიოდს, როგორც თერმოელემენტს. გამჭვირვალე კოლბებით, მიამაგრეთ ისინი რადიატორზე, რომელზედაც დამონტაჟებულია დიოდური შეკრება. გამოყენებული ტრანზისტორებიდან გამომდინარე, ზოგჯერ თქვენ უნდა აირჩიოთ 75 kΩ რეზისტორი. როდესაც PSU მუშაობს დატვირთვის გარეშე, ვენტილატორი არ უნდა ტრიალებდეს. ყველაფერი მარტივია და საიმედო!

დასკვნა

200W სიმძლავრის კომპიუტერის კვების წყაროდან შესაძლებელია მიიღოთ 10 - 12A (თუ ელექტროენერგიის მიწოდებაში არის დიდი ტრანსფორმატორები და რადიატორები)მუდმივი დატვირთვისას და 16 - 18A მოკლე დროში 14.0V გამომავალი ძაბვის დროს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ იმუშაოთ SSB და CW სრული სიმძლავრით. (100W)გადამცემი SSTV, RTTY, MT63, MFSK და PSK რეჟიმებში, თქვენ უნდა შეამციროთ გადამცემის სიმძლავრე 30-70 ვტ-მდე, რაც დამოკიდებულია გადაცემის ხანგრძლივობაზე.

გადაკეთებული PSU– ს წონაა დაახლოებით 550 გ. მოსახერხებელია თქვენთან ერთად წაიღოთ რადიო ექსპედიციებსა და სხვადასხვა მოგზაურობებში.

ამ სტატიის წერის დროს და ექსპერიმენტების დროს სამი PSU დაზიანდა (როგორც მოგეხსენებათ, გამოცდილება არ მოდის დაუყოვნებლივ)და ხუთი PSU წარმატებით იქნა გადაკეთებული.

კომპიუტერის კვების ბლოკის დიდი პლიუსი ის არის, რომ ის სტაბილურად მუშაობს, როდესაც ქსელის ძაბვა იცვლება 180 -დან 250 ვ -მდე. ზოგიერთი ნიმუში ასევე მუშაობს ძაბვის უფრო ფართო გავრცელებით.

იხილეთ წარმატებით გადაკეთებული გადართვის კვების წყაროების ფოტოები: