(ან PSU) კვებავს კომპიუტერის ყველა სხვა კომპონენტს. ამიტომ ელექტრომომარაგების გარეშე არაფერი იმუშავებს.

ელექტრომომარაგების დაკავშირება არ არის ყველაზე რთული ამოცანა კომპიუტერის აწყობის ან შეკეთებისას. თუმცა, ის აწუხებს კომპიუტერის ბევრ მომხმარებელს. ეს იმის გამო ხდება, რომ დენის წყაროდან უამრავი კაბელი მოდის და მომხმარებლებს ეშინიათ რაღაცის დაბნევისა და არასწორად დაკავშირების. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ ელექტრომომარაგება და შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ ის ძალიან მარტივი და ხელმისაწვდომია ყველასთვის.

ელექტრომომარაგება არის პატარა ფოლადის ყუთი, რომელიც დამონტაჟებულია სისტემის ერთეულის შიგნით. დიზაინიდან გამომდინარე, ელექტრომომარაგება შეიძლება დამონტაჟდეს კორპუსის ზედა ან ქვედა ნაწილში. კაბელები ელექტრომომარაგებიდან კომპიუტერის დანარჩენ კომპონენტებამდე გადის. ელექტრომომარაგების იაფ მოდელებში ეს კაბელები უბრალოდ გამოდიან ბლოკის სპეციალური ნახვრეტიდან; უფრო მოწინავე მოდელებში კაბელები უნდა იყოს დაკავშირებული სპეციალურ კონექტორებთან ბლოკის ერთ მხარეს.

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ შეცვალოთ ძველი კვების წყარო ახლით, მაშინ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ძველი კვების წყაროს ამოღება. ამის გაკეთება საკმაოდ მარტივია.

ნაბიჯი # 1: მთლიანად გამორთეთ კომპიუტერი.გათიშეთ დენის კაბელი სისტემის ერთეულის უკანა მხარეს. დენის კაბელის გათიშვის შემდეგ, კომპიუტერთან მუშაობის დაწყებამდე უნდა დაელოდოთ 2-3 წუთი.

ნაბიჯი #2 გათიშეთ სადენები, რომლებიც გადადიან კომპიუტერის განყოფილებიდან კომპიუტერის სხვა კომპონენტებზე.გახსენით სისტემის ერთეულის გვერდითი საფარი და ფრთხილად გათიშეთ ყველა სადენი, რომელიც მოდის კომპიუტერის განყოფილებიდან. როგორც წესი, ესენია: დედაპლატის და პროცესორის ელექტრომომარაგება, კვების ბლოკი, ვიდეო ბარათის და სხვა მოწყობილობების კვების წყარო.

ნაბიჯი #3 ამოიღეთ ძველი კვების წყარო.ელექტრომომარაგება ფიქსირდება 4 ხრახნით, რომლებიც დაჭიმულია სისტემის ერთეულის უკანა მხრიდან. ფრთხილად გახსენით ხრახნები და ნელა გამოიღეთ ელექტრომომარაგება. უმეტეს შემთხვევაში, ელექტრომომარაგების ამოღება შესაძლებელია კომპიუტერის სხვა კომპონენტების ამოღების გარეშე.

როგორ დააკავშიროთ ახალი კვების წყარო

ელექტრომომარაგების მიერთების პროცესი დიდად არ განსხვავდება გათიშვისგან. ყველა იგივე ნაბიჯი საპირისპირო თანმიმდევრობით.

ნაბიჯი #1 დააინსტალირეთ ახალი კვების წყარო კორპუსში.ფრთხილად მოათავსეთ დენის წყარო თავის ადგილზე. ინსტალაციისას დარწმუნდით, რომ კვების წყაროს მკვეთრი კუთხეები არ დაკაწრავს დედაპლატს ან კომპიუტერის სხვა კომპონენტებს. ელექტრომომარაგების დამონტაჟების შემდეგ ის უნდა დამაგრდეს ოთხი ხრახნით კომპიუტერის კორპუსის უკანა მხარეს.

ნაბიჯი #2 შეაერთეთ თქვენი კომპიუტერის კომპონენტები კვების წყაროსთან.შეაერთეთ ყველა კომპონენტი, რომელიც საჭიროებს ცალკე ენერგიას კვების წყაროსთან. დაკავშირებისას ნუ შეგეშინდებათ, რომ შეიძლება რაიმე არასწორად დააკავშიროთ. ყველა კონექტორს აქვს უნიკალური ფორმა. ამიტომ, კონექტორის არასწორ კონექტორში ჩასმა უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია. მოდით მოკლედ გადავხედოთ ყველა მთავარ კონექტორს:

ყველაზე დიდი კონექტორი, რომელსაც აკავშირებს, შედგება 20 + 4 პინისაგან.

უკავშირდება დედაპლატს, შედგება 4 ან 6 პინისაგან.

გარეგნულად იგივეა, რაც CPU დენის კონექტორი, მაგრამ აქვს 6 ან 8 პინი და უერთდება გრაფიკულ ბარათს.

კვების ბლოკი მყარი დისკებისთვის.ვიწრო და გრძელი კონექტორი, SATA კონექტორით.

ძველი PATA დისკებისთვის გამოიყენება ოთხპინიანი MOLEX კონექტორი.

თუ თქვენი მყარი დისკი იყენებს SATA ენერგიას და კვების წყაროს აქვს მხოლოდ MOLEX გამომავალი, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ MOLEX-ის SATA კვების ადაპტერი.

პატარა ოთხი პინიანი კონექტორი, რომელიც გამოიყენება FDD-ის ან ბარათის წამკითხველის დასაკავშირებლად.

ნაბიჯი ნომერი 3. ჩართეთ კომპიუტერი.მას შემდეგ, რაც დააკავშირებთ ყველა კონექტორს სისტემის ერთეულში, შეგიძლიათ დააკავშიროთ დენი და ჩართოთ კომპიუტერი.

LED ზოლის დაკავშირება კვების წყაროსთან. LED ელექტრომომარაგების გაყვანილობის დიაგრამა

გააკეთეთ თავად LED ზოლის კავშირი? - უფრო ადვილი არაფერია!

LED ზოლები იყოფა ორ კლასად. პირველ კლასში შედის ერთი ფერის LED ზოლები. ეს ლენტები შეიძლება ანათებდეს ერთი ფერის შუქით ხილული სპექტრის ნებისმიერ ნაწილში. ეგრეთ წოდებული სრული ფერადი ან RGB LED ზოლები მეორე კლასს მიეკუთვნება. ისინი იდეალურია დინამიური განათების შესაქმნელად, რადგან მათ შეუძლიათ სხვადასხვა ფერის სინათლის გამოსხივება. ეს მიიღწევა სხვადასხვა LED-ების სიკაშკაშის შეცვლით. იმის გათვალისწინებით, რომ LED ნათურები საკმაოდ ახალია, ბევრ ადამიანს აქვს შეკითხვა: "როგორ დააკავშიროთ LED ზოლები საკუთარ თავს?" დავიწყოთ იმით, რომ LED ზოლები არ შეიძლება იყოს დაკავშირებული 220 ვ ქსელთან. სინათლის ეს წყაროები მუშაობს 12 ვ ან 24 ვ ძაბვაზე, ამიტომ მათ დასაკავშირებლად საჭიროა გამოიყენოთ სპეციალური კვების წყარო, რომელიც ამცირებს ძაბვას 220 ვ-დან სასურველ დონემდე და იცავს ნათურას ძაბვის ტალღებისგან. LED-ებისთვის კვების წყაროს არჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ მის სიმძლავრეს. ის უნდა შეესაბამებოდეს მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების მთლიან სიმძლავრეს პლუს 20%. ეს 20% უზრუნველყოფს ელექტრომომარაგებისთვის საჭირო ადგილს.

კვების წყაროს დაკავშირება 220 ვოლტ ქსელთან.

AC ადაპტერის შეერთებამდე აუცილებელია ელექტრული გაყვანილობა რაც შეიძლება ახლოს მიიტანოთ იმ ადგილთან, სადაც გეგმავთ LED ზოლების დამონტაჟებას და იქ გასასვლელის დაყენებას.

ბევრ კვების წყაროს მიეწოდება დენის კაბელი, რომელსაც აქვს შტეფსელი, რომელიც ერთ ბოლოზე კედელთან დასაკავშირებლად არის და მეორე მხარეს კვების ადაპტერთან დასაკავშირებლად. ამ შემთხვევაში ყველაფერი მარტივია და არაფრის აღრევა შეუძლებელია. თქვენ უბრალოდ უნდა ჩასვათ დანამატი ადაპტერის სპეციალურ ბუდეში.

თუმცა ხშირად აღმოჩნდება, რომ კაბელი კომპლექტში არ შედის და დენის წყარო თავად უნდა დააკავშიროთ. ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ კაბელი, რომლის ერთ ბოლოზე დამონტაჟებულია შტეფსელი, ხოლო მეორე ბოლოში - რამდენიმე მილიმეტრიანი მავთულის იზოლაცია. როგორც დენის კაბელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კაბელი 1,5 მმ ბირთვიანი კვეთით, მაგალითად, VVGNG 2x1,5 ან VVG 2x2,5.

კაბელის ამოღებული ბოლოები უნდა ჩასვათ ქსელის ადაპტერის სოკეტებში და გამკაცრდეს ხრახნით შესამჩნევ წინააღმდეგობის მიღწევამდე. შეერთება ხდება ლათინური ასოებით L და N-ით მონიშნულ კონექტორებზე შემდეგი წესით: L (ფაზა) კონექტორს უკავშირდება ყავისფერი მავთული, N (ნულოვანი) კონექტორს ლურჯი მავთული. კავშირის დიაგრამა ნაჩვენებია სურათზე 1.

ერთი LED ზოლის ადაპტერთან დაკავშირება.

LED ზოლები მუშაობს პირდაპირ დენზე, ამიტომ ისინი უნდა იყოს დაკავშირებული პოლარობის გათვალისწინებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთ ნათურებს აქვთ პლიუსი და მინუსი, და კავშირი ხდება პლიუს პლუსზე, მინუს მინუსზე. კონტაქტების შერევა ძალიან რთულია; თითოეულ LED ზოლზე და თითოეულ ელექტრომომარაგებაზე, ყველა მავთული და კონტაქტები აღინიშნება შესაბამისად. ფირზე ეს არის მარკირება "+" და "-", ხოლო კვების წყაროზე - "+ V" და "-V". თუმცა, კონტაქტებსაც რომ აურიოთ, არაფერი საშინელი არ მოხდება. თანამედროვე LED ნათურების უმეტესობას აქვს საკმაოდ საიმედო დაცვა და არ იწვება, თუ არასწორად არის დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ შეცდომის გამოსწორება ყოველთვის შეიძლება. ეს თვისება ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საცდელი და შეცდომით კონტაქტების შესარჩევად, თუ არ არის ტერმინალის მარკირება, მაგალითად, ქსელის ადაპტერის საშუალებით ფირის შეერთებისას.

ამასთან, LED ზოლზე ან ელექტრომომარაგებაზე მარკირების ნაკლებობამ უნდა გამოიწვიოს ეჭვი ამ მოწყობილობის ხარისხზე.

ზოგადად, კავშირი საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ ჩადეთ ფირის თითოეული მავთული ადაპტერის შესაბამის ბუდეში და იქ ხრახნი გამკაცრდეს ხრახნიანი საშუალებით.

სადენების ჯვარი მონაკვეთი, რომლითაც LED ზოლი დაკავშირებულია ადაპტერთან (მიუხედავად ზოლების ტიპისა და რაოდენობისა) უნდა იყოს მინიმუმ 1,5 მმ. მცირე ჯვარედინი მონაკვეთებზე შეიძლება მოხდეს ძაბვის მნიშვნელოვანი ვარდნა, რაც შეამცირებს LED-ების სიკაშკაშეს.

მრავალი LED ზოლის დაკავშირება.

რამდენიმე LED ზოლის ერთ ადაპტერთან დაკავშირებისას მკაცრად უნდა დაიცვან ორი მარტივი წესი:

1. თითოეულ დაკავშირებულ ლენტს უნდა ჰქონდეს სიგრძე არაუმეტეს 5 მეტრისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფირის გამტარი ბილიკები შეიძლება დაიწვას. თუმცა, თითოეული ფირზე შეიძლება შედგებოდეს რამდენიმე სეგმენტი, მაგალითად, 3 მეტრი და 2 მეტრი, მნიშვნელოვანია მხოლოდ, რომ მათი საერთო სიგრძე არ აღემატებოდეს 5 მეტრს.
2. თითოეული ლენტი (5 მეტრი) უნდა იყოს დაკავშირებული ადაპტერთან პარალელურად და არა სერიულად (იხ. სურათი 3).

რამდენიმე LED ზოლის შეერთებისას უნდა დაიცვან პოლარობა, ისევე როგორც ერთი ზოლის შეერთების შემთხვევაში. ზოგადად, რამდენიმე LED ზოლის კავშირის დიაგრამა ნაჩვენებია სურათზე 4.

თუ გსურთ გამოიყენოთ უფრო მოკლე LED ზოლები, მაშინ საჭიროა მაკრატლით გაჭრა ზოლი ზოლზე სპეციალურ შედუღების ბალიშებს შორის. ისინი ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოს არის განლაგებული, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სასურველი ლენტის სიგრძე.

იმისათვის, რომ დააკავშიროთ რამდენიმე LED ზოლები ერთში, თქვენ უნდა გადაკეცოთ ისინი ერთმანეთისკენ შედუღების ადგილებში და შედუღოთ ისინი გამაგრილებელი რკინით. შედუღების უთო უნდა გაცხელდეს არაუმეტეს 260°C ტემპერატურამდე. შედუღების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წამს.

ერთი ან მეტი სრული ფერადი (RGB) LED ზოლის დაკავშირება.

რაც შეეხება RGB LED ზოლების შეერთებას, მათი ნორმალური მუშაობისთვის დამატებით უნდა გამოიყენოთ სპეციალური სამარხიანი კონტროლერი. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია შესაბამისი LED-ების სიკაშკაშის გასაკონტროლებლად. სწორედ ის აკონტროლებს რომელი ფერის LED ირთვება და რა სიკაშკაშით ანათებს. LED კონტროლერები ასევე შეიცავს პროგრამებს (რამდენიმე ათეულამდე), რომლებიც LED-ების ელექტრომომარაგების კონტროლით, საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ სხვადასხვა ვიზუალურ ეფექტს, რაც ზრდის LED ზოლების ესთეტიკურ ღირებულებას.

LED ზოლზე არის 4 მავთული და კონტროლერზე 4 პინი. გარდა დადებითი ტერმინალისა და მავთულისა ("+"), არის კიდევ სამი მავთული/პინი, რომლებიც ჩვეულებრივ აღინიშნება ფერით ან ასოებით (R - წითელი, G - მწვანე და B - ლურჯი). RGB კონტაქტები გამოიყენება სიგნალის გადასაცემად სამარხიანი კონტროლერიდან შესაბამისი ფერის LED-ებზე. ერთი ან მეტი RGB LED ზოლის კავშირის დიაგრამა ნაჩვენებია სურათზე 5.

რამდენიმე RGB LED ზოლის დაკავშირება ხორციელდება იმავე წესების მიხედვით, როგორც რამდენიმე ერთი ფერის LED ზოლის შეერთებისას.

სრული ფერადი LED ზოლების შეერთებისას ასევე ხშირად გამოიყენება დისტანციური მართვის პულტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ LED ზოლები რამდენიმე მეტრის მანძილზე.

და ბოლოს, უნდა გახსოვდეთ, რომ კონტროლერი, როგორც ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობა, ასევე მოიხმარს ელექტროენერგიას. ეს გასათვალისწინებელია ელექტრომომარაგების არჩევისას, გამოთვლილ სიმძლავრეს კიდევ 5 ვტ-ის დამატება (ზღვარის გათვალისწინებით).

Led7 - მომავალი განათება

led7.ru

LED განათების გამოყენებით, ბევრი ბედნიერია მხოლოდ მანამ, სანამ ის სწორად მუშაობს. LED ზოლის ელექტრომომარაგების გაუმართაობამ შეიძლება არა მხოლოდ გაგაბრაზოთ, არამედ ოდნავ მოხვდეს ჯიბეშიც. დღეს განვიხილავთ LED ზოლის ელექტრომომარაგების შეკეთებას, მის ტიპურ გაუმართაობას და მათი აღმოფხვრის მეთოდებს.

ხშირად, ყველა იაფი ჩინური კვების წყარო LED ზოლებისთვის ასე გამოიყურება. ღირს ასეთი განყოფილების შეკეთება? ნამდვილად ღირს!

როგორც წესი, თუ ელექტრომომარაგების დაფა ხელუხლებელია და არ გადაიქცა ნახშირბადის რადიო ნარჩენად, მაშინ ასეთი დანადგარი ექვემდებარება შეკეთებას.

ასეთ ბლოკებში სქემები თითქმის ყოველთვის ერთნაირია, სიცხადისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვემოთ ნაჩვენები დიაგრამა. ტიპიური წრე, რომელიც გამოიყენება ასეთ ელექტრომომარაგებაში.

ძირითადი გაუმართაობა ამ დენის წყაროებში:

1. ჩიპის PWM კონტროლერი - TL494. ანალოგი: MB3759, IR3M02, M1114EU, KA7500 და ა.შ.
2. კონდენსატორები C22, C23 - გამოშრობა, შეშუპება და ა.შ.
3. გასაღები ტრანზისტორები T10, T11.
4. ორმაგი დიოდი D33 და კონდენსატორები C30-C33.
5. დარჩენილი ელემენტები ძალიან იშვიათად იშლება, მაგრამ თქვენ არც უნდა დაკარგოთ ისინი.

დასაწყისისთვის, ჩვენ ვხსნით ჩვენს ბლოკს და ვამოწმებთ დაუკრავენ. თუ ის მთლიანია, ჩვენ ვიყენებთ სიმძლავრეს და ვზომავთ ძაბვას C22, C23 კონდენსატორებზე. ეს უნდა იყოს დაახლოებით 310 ვ. თუ ძაბვა ასეთია, მაშინ ტალღის დამცავი და გამსწორებლები მუშაობს.

შემდეგი ნაბიჯი არის PWM-ის შემოწმება. ჩვენს ბლოკს აქვს KA7500 ჩიპი.

პინ 12-ზე უნდა იყოს დაახლოებით 12-30 ვ. თუ არა, შეამოწმეთ მორიგე ოთახი. თუ არსებობს, ჩვენ ვამოწმებთ მიკროსქემს.

პინ 14-ზე უნდა იყოს დაახლოებით +5 V.

თუ არა, შეცვალეთ ჩიპი. თუ არის, მიკროსქემას ვამოწმებთ ოსილოსკოპით სქემის მიხედვით.

როგორ შევამოწმოთ TL494 ოსილოსკოპის გარეშე?

თუ არ არის ოსცილოსკოპი, ჩვენ გირჩევთ აიღოთ ცნობილი სამუშაო კვების წყარო, DIP ჩიპის ნაცვლად პანელის დაყენება, სადაც შეგიძლიათ დააკავშიროთ გამოცდილი PWM კონტროლერები. ეს არის ერთადერთი საიმედო და გონივრული გზა TL494-ის შესამოწმებლად ოსილოსკოპის გარეშე.

ჩვენი KA7500 ჩიპი, შემოწმების შემდეგ, გაუმართავი აღმოჩნდა. ახალი PWM კონტროლერის დაყენებამდე დააინსტალირეთ DIP პანელი.

ფოტოზე ჩვენ მოვამზადეთ ყველაფერი PWM-ის ჩასანაცვლებლად.

ჩვენ ვცვლით მას ანალოგური TL494CN.

შემდეგი ნაბიჯი იქნება ბლოკის მცირე მოდერნიზაცია. თუ ყურადღებით შეისწავლით დენის დამცავს, არის ადგილი ვარისტორის დასაყენებლად.

ვაინსტალირებთ K275 ვარისტორს. ის დაიცავს მოწყობილობას მაღალი ძაბვის ტალღებისგან. მოკლე ნახტომით, ვარისტორი შთანთქავს პულსის ენერგიას, ხოლო გრძელი ნახტომით, ვარისტორის წინააღმდეგობა იმდენად მცირე გახდება, რომ დაუკრავენ გაქრება და მთელი ბლოკის წრე დარჩება ხელუხლებელი.

ბლოკირება საბოლოო გამოცდამდე.

გაუმართავი კომპონენტების შეცვლის შემდეგ, ჩვენ ვუკავშირდებით ერთეულს ქსელში. როგორც ხედავთ, ბლოკი მშვენივრად მუშაობს. ტრიმირების რეზისტორი P1 (მწვანე LED-თან ახლოს) შეუძლია ზუსტად დააყენოს გამომავალი ძაბვა ელექტრომომარაგებაზე. რეგულირების დიაპაზონი არის 11,65 ვ-დან 13,25 ვ-მდე.

როგორც ხედავთ, ყველაფერი გამართულად მუშაობს, LED ზოლის კვების წყაროს შეკეთება დასრულდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბლოკს არ გააჩნია აქტიური გაგრილების სისტემა, რაციონალურია დამატებითი ქულერის დაყენება ბლოკის საფარზე, რომელიც დაფარულია გრილის სახით.

Მნიშვნელოვანი! განყოფილების შეკეთებისას, მისი მრავალი კომპონენტი სიცოცხლისთვის საშიში ძაბვის ქვეშ იმყოფება. არ განახორციელოთ მანიპულაციები საკმარისი ცოდნისა და უნარების გარეშე!

კონტაქტში

კლასელები

კომენტარები შექმნილია ჰიპერკომენტებით

diodnik.com

LED ზოლების ელექტრომომარაგების შეკეთების შესახებ

ბოლო წლებში LED ზოლები ჩვენი ცხოვრების ნაწილი გახდა. არა, კარგა ხანია არსებობენ, უბრალოდ, მათი ფასები ხელმისაწვდომი გახდა. ვერც კი წარმოვიდგენ - რა ციკლოპური რაოდენობით აწარმოებენ ჩინელები LED-ებს, თუ იმდენი აქვთ, რომ ამ ლენტებით მთელი მსოფლიო აავსონ, მეტიც, ფირზე ერთ ხაზოვან მეტრზე 60-120 LED დგას. მაგალითად, მე ვმონაწილეობდი სარეკლამო აბრების შექმნაში, რომლებზეც ასეულობით მეტრიანი ლენტები იდო და ეს იყო პატარა აბრები. მე ვფიქრობ, რომ LED-ების რაოდენობა წარმოებული არის მილიარდობით წელიწადში. ლენტები გამოიყენება რეკლამაში, შენობების, შენობების დიზაინის ელემენტების ხაზგასმისთვის, გამოიყენება ინტერიერში, ბინების დიზაინში, ზოგადად, ისინი გამოიყენება სადაც შესაძლებელია. ფირები იკვებება +12 ვოლტის ძაბვის წყაროთი. ეს იგივე წყაროები ასევე წარმოებულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ და ასევე არანაკლებ ციკლოპური რაოდენობით. ზოგადად, მუშაობის ხარისხი ძალიან მაღალია, მაგრამ მაინც ბლოკები ზოგჯერ იშლება. შემიძლია ვთქვა, რომ ავარიების დაახლოებით 70% ადამიანების ბრალია. ანუ არასწორად ატვირთავენ (ფირებს აკავშირებენ იმაზე მეტად, ვიდრე უნდა იყოს ბლოკის ნომინალური მნიშვნელობით) ან ამუშავებენ ბლოკებს, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ შიდა, ქუჩაში გამოსაყენებლად. ტენიანობა იქ მოდის, ტენიანობა და ელექტრონიკა შეუთავსებელი საგნებია. ელექტრონიკას უყვარს მშრალი ცივი ჰაერი. თუმცა, ამ ბლოკების შეკეთება შესაძლებელია. და აუცილებელიც კი. არა, თუ გახსენით ბლოკი და დაინახეთ, რომ დაფაზე ხვრელი დაიწვა, ნაწილების თაიგული უბრალოდ ნაწილებად იყო დალეწილი, მაშინ ჯობია ნავი კი არ დაანგრიოთ, არამედ იყიდოთ ახალი ბლოკი.

და თუ გამოიყურება ახალივით და შიგნით არის ახალივით, მაგრამ არ მუშაობს? რატომ გადაყარეთ? ბოლოს და ბოლოს, შესაძლოა, 5 ცენტის ღირებულების წინააღმდეგობამ გაფრინდა იქ, და თქვენ გადააგდოთ 30 დოლარის ღირებულების ბლოკი და იყიდოთ ახალი, რომელიც ასევე გაფრინდება (სხვა მიზეზის გამო) ერთ კვირაში. ვინაიდან ამ ბლოკებიდან ბევრმა გაიარა ჩემზე, მსურს ზოგადი რეკომენდაციები მოგცეთ მათი შეკეთების შესახებ. სხვათა შორის, სქემები იქ თითქმის ყველა შემთხვევაში ერთნაირია. ნახევარი ხიდი + PWM მოდულატორი ლეგენდარულ TL494-ზე ან მის ანალოგებზე. რატომ არის TL494 ასე ლეგენდარული? და ის, რომ Texas Instruments-ის ეს ჯადოსნური ქმნილება 90-იანი წლებიდან მუშაობს თითქმის ყველა კომპიუტერის კვების წყაროში. თითქმის 100% ალბათობით, თქვენ გაქვთ ასეთი მიკროსქემა სახლში, როგორც კონკრეტული მოწყობილობის ნაწილი. სხვათა შორის, თუ ვინმემ შეაკეთა კომპიუტერული ბლოკები, ის დაუყოვნებლივ ამოიცნობს მოცემულ ბლოკში, ფაქტობრივად, გამარტივებულ მოდელს, რაც არის კომპიუტერში. ყველაზე ტიპიური ბლოკიდან დიაგრამა დავხატე და აქ მოვიყვანე. სრული გარჩევადობის სანახავად დააწკაპუნეთ აქ. თუ ვინმე შეამჩნევს შეცდომებს - დაწერეთ, მაგრამ მე რამდენჯერმე გადავამოწმე, რადგან ზოგადად ეს გავაკეთე ჩემთვის.

• ჩართავ მოწყობილობას, ხმას არ იღებს, მაგრამ არც მუშაობს. მწვანე LED გამორთულია, გამომავალი არის 0 ვოლტი.

გამორთეთ 220 ვოლტი დენის წყარო. ჩვენ ვხსნით ბლოკს. გადავხედოთ საფასურს. ყველაფერი სუფთად გამოიყურება (ნაწილები ბზარების გარეშეა, კონდენსატორები არ არის დაბერილი, არ არის წვის სუნი) და რაც მთავარია, დაუკრავენ ხელუხლებელი. ჩვენ ვაძლევთ ენერგიას და ვამოწმებთ გამოსწორებული ძაბვის არსებობას ორ "სქელ" ელექტროლიტზე (სქემის მიხედვით C22, C23). ანუ ვოლტმეტრმა უნდა აჩვენოს დაახლოებით 310 ვოლტი OV და 310V წერტილებს შორის, თუმცა ეს დამოკიდებულია ქსელის ძაბვაზე და შეიძლება იყოს 290-315 ვოლტი. თუ ასეა, მიგვაჩნია, რომ ლურჯად შემოხაზული წრედის მთელი ნაწილი ემსახურება.

• გამორთეთ მიწოდების ძაბვა. გარე კვების წყაროდან ჩვენ ვაწვდით +12 ვოლტს TL494 მიკროსქემის 12 პინს მე-7 პინთან შედარებით. შემდეგ ოსცილოსკოპმა უნდა აჩვენოს ლამაზი ხერხი 5-ზე. ეს ნიშნავს, რომ მასტერ ოსცილატორიც მუშაობს. ჩვენ ვუყურებთ რა გვაქვს გამოსავალზე 8 და 11. თუ არის იმპულსები, კარგია. და თუ არა, მაშინ TL494 უფრო დეტალურად უნდა შემოწმდეს. როგორ ზუსტად - განიხილება ქვემოთ.
• როდესაც მიწოდების ძაბვა გამოიყენება, ერთეული გამოსცემს წყვეტილ სასტვენს.

ეს ნიშნავს, რომ PWM გენერატორი იწყება, მაგრამ არ შედის ნორმალურ რეჟიმში (მისი ოპერაციული სიხშირე არის დაახლოებით 50 kHz, ჩვენი ყური ამას არ ისმის). ხშირად ეს ხდება მეორადი სქემების დახურვის გამო, ანუ C30 - C33 კონდენსატორების დაშლის გამო, თუმცა ორი Schottky დიოდის D33 შეკრება ასევე არ უშლის ხელს შემოწმებას. ანუ, ფაქტობრივად, პროვოცირება ხდება, რომელიც თაობას „აჭედებს“. სხვათა შორის, LED VL1 ინდიკატორი შეიძლება სუსტად ანათებს ან ციმციმებს.

• როდესაც მიწოდების ძაბვა გამოიყენება, "ჩირქი" ერთეული.

მაგრამ ეს ხდება ზუსტად იმის გამო, რომ PWM მოდულატორი არ იწყება. რატომ? შესაძლოა საქმე TL494 დენის სქემებშია და შესაძლოა თავად მიკროსქემში.

როგორ შევამოწმოთ TL494 სრულად?

გამორთეთ 220 ვოლტის მიწოდება.

1. კვების ბლოკიდან ვაწვდით ძაბვას 12-15 ვოლტი (+) პინ 12-ზე და (-) პინ 7-ზე.მომავალში ყველა ძაბვა მითითებული იქნება 7-ის მიმართ.

2. მიკროსქემზე მიწოდების ძაბვის გამოყენების შემდეგ ვუყურებთ ძაბვას 14 მიკროსქემის გამომავალზე. ის უნდა იყოს + 5V (+/-5%) და დარჩეს სტაბილური, როცა მე-12 გამომავალზე ძაბვა იცვლება + 9V-დან + 15V-მდე. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ შიდა ძაბვის რეგულატორი ჩაიშალა. მიკროჩიპი უნდა შეიცვალოს.

3. ოსილოსკოპის გამოყენებით ვაკვირდებით ხერხის კბილის ძაბვის არსებობას ქინძის 5-ზე. თუ ის არ არის ან აქვს დამახინჯებული ფორმა, აუცილებელია შეამოწმოთ მე-5 და მე-6 ქინძისთავთან დაკავშირებული C35 და R39 დროის ელემენტების ფუნქციონირება. თუ ეს ელემენტები მუშაობს, მაშინ ჩაშენებული გენერატორი გაუმართავია. მიკროჩიპი უნდა შეიცვალოს.

4. ჩვენ ვამოწმებთ მართკუთხა იმპულსების არსებობას მე-8 და მე-11 ქინძისთავებზე. ზოგადად, ისინი შეიძლება არ გამოჩნდნენ, ვინაიდან მათი გამომუშავება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გარკვეული ძაბვის თანაფარდობა TL494 ჩიპის 1-2 და 15-16 ქინძისთავებზე. და ისინი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ხორციელდება უკუკავშირი. სცადეთ გამორთვა და შემდეგ ჩართეთ კვების ბლოკი, ამოიღეთ იგი და დააბრუნეთ 220 ვოლტში. წამის რამდენიმე ფრაქციის განმავლობაში ნახავთ მართკუთხა პულსებს მე-8 და 11 ქინძისთავებზე. თუ ეს ასეა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მიკროცირკულა მუშაობს.

5. მე-4 პინი მე-7 პინთან შეერთების შემდეგ უნდა დავინახოთ, რომ მე-8 და მე-11 პინზე პულსების სიგანე გაიზარდა; მე-4 გამომავალი მე-14-თან შეერთებით, იმპულსები უნდა გაქრეს, თუ ეს არ შეინიშნება, მაშინ საჭიროა IS-ის შეცვლა.

6. გარე წყაროს ძაბვის 5V-მდე შემცირებით უნდა დავინახოთ, რომ იმპულსები გაქრა (ეს ნიშნავს, რომ DA6 ძაბვის რელე მუშაობდა), ხოლო ძაბვის + 9V ... + 15V-მდე აწევით პულსები უნდა. ხელახლა გამოჩნდება, თუ ეს არ მოხდა და იმპულსები (რომელიც შეიძლება იყოს თვითნებური) არის 8 და 11-ზე, რაც ნიშნავს, რომ ძაბვის რელე IC-ში გაუმართავია და საჭიროა მიკროსქემის შეცვლა.

თუ დაუკრავენ ააფეთქეს...

ნუ იჩქარებთ მის შეცვლას. ამის ნაცვლად, ჩართეთ ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურა 60 - 100 ვატი. დაიტანეთ ბლოკზე 220 ვოლტი. თუ ნათურა ანათებს და მაშინვე ჩაქრება, მაშინ გამოსწორების სქემები და დენის დამცავი შეიძლება ჩაითვალოს ექსპლუატაციად, ხოლო გასაღები ტრანზისტორები არ არის გატეხილი. ყოველ შემთხვევაში, თუ ეს ტრანზისტორები ბიპოლარულია (ასეთ ბლოკებში არ მინახავს საველე ტრანზისტორები, თუმცა ვაღიარებ, რომ შეიძლება სადმე იყოს). შემდეგ თქვენ უნდა გაიმეოროთ ნაბიჯი 2 - შეამოწმეთ მიკროსქემის და გამაძლიერებელი კლავიშები T12-T13. თუ ყველაფერი რიგზეა - შეგიძლიათ ჩასვათ დაუკრავენ და ჩართოთ დენი - ხდება ისე, რომ დაუკრავენ გაურკვეველი მიზეზების გამო. გადის 310 ვოლტი. ანუ შეყვანის ფილტრის ელემენტები, დიოდური ხიდი, ფილტრის კონდენსატორები (ელექტროლიტები) და რა თქმა უნდა ტრანზისტორები და ყველაფერი მათ გარშემო. სხვათა შორის, მე ჩვეულებრივ ვიწყებ ტრანზისტორებით. მიუხედავად იმისა, რომ ადიდებულმა ან დახეული ელექტროლიტი, როგორც ეს იყო, ასევე მიანიშნებს!

თუ თქვენ შეცვალეთ გასაღები ტრანზისტორები და როგორც ჩანს, თქვენი დანადგარი მუშაობს (ინარჩუნებს სტაბილურ ძაბვას ნომინალურ დატვირთვაზე), შეამოწმეთ იმპულსების ფორმა ბაზებზე. მათ უნდა ჰქონდეთ რაც შეიძლება ციცაბო ფრონტები. დაიმახსოვრეთ: წინა მხარის ოდნავი დახრილობა და თქვენი ტრანზისტორი გაცხელდება! ჩვეულებრივ, ეს უნდა გამოიყურებოდეს რაღაც მსგავსი.

ზოგადად, თუ ძალიან მოკლედ, მაშინ ამ ბლოკების ყველაზე სუსტი წერტილებია:

• ძლიერი გასაღები ტრანზისტორები და დეტალები მათ შეკვრაში.
• ფილტრის კონდენსატორები 310 ვოლტი (მშრალი, ფეთქდება) და ისინი, რომლებიც 12 ვოლტის გამომავალზეა (C30-C33) - ჩვეულებრივ უბრალოდ გაჟონავს და ადიდებს). Ჰო მართლა! შეამოწმეთ თანაბარი ძაბვა ამ კონდენსატორებზე ნომინალური დატვირთვის დროს. დაახლოებით 150 ვოლტი უნდა იყოს.
• ჩიპი TL494. მას სხვანაირად შეიძლება ეწოდოს: MB3759, mPC494C, IR3M02, M1114EU, DBL494, KA7500.4. არასოდეს შემიმჩნევია, რომ TL494-ის გარშემო რეზისტორები გაფრინდნენ. დიახ, კონდენსატორებიც.

რამდენიმე ფოტო.

ეს ბლოკი საკმაოდ უჩვეულოა. ჩანს, რომ მას ძალიან ცოტა დეტალი აქვს. მაგრამ მთელი საქმე მიკროსქემშია - მასში ჩაშენებულია დენის ტრანზისტორიც. თუმცა სათაური არასდროს წამიკითხავს. რაღაც წარმოუდგენელი სახით, ჩოკი იქ მარცხდებოდა (იგი თბებოდა მანამ, სანამ დაფა არ დაიწვებოდა მის ქვეშ) და, ჩვეულებრივ, ერთი გამომავალი ფილტრის კონდენსატორი (მარცხნივ, ჩანს, რომ გაბერილი იყო). დაფაზე ნახვრეტი უნდა გამეჭრა, დაფიდან როგორმე ჩავდე ჩოკი, რომლის შეკეთებაც ვერ მოხერხდა და კონდენსატორიც შევამჩნიე. ყველაფერი მაშინვე მუშაობდა.

და აქ ყველაფერი უკვე მომზადებულია მიკროსქემის შესაცვლელად. მე მათ ყოველთვის დაფებზე ვდებ.

www.budyon.org

LED ზოლის დაკავშირება კვების წყაროსთან

LED ზოლის შეერთება საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ამავდროულად, თუ ელექტროენერგია გაქვთ, როგორც ამბობენ თქვენზე, მაშინ უმჯობესია ეს პროცედურა სპეციალისტს მიანდოთ.

დავიწყოთ თავიდანვე.

ვარაუდობენ, რომ თქვენ შეიძინეთ სტანდარტული LED ზოლები, ერთფეროვანი. მაგალითად, ეს SMD 3528/60 IP20 თეთრი. ეს ლენტი შედგება 3528 LED-ისგან, რომლებიც განლაგებულია სიგრძეზე 1 ხაზოვან მეტრზე 60 დიოდის ოდენობით. 3528 - ნიშნავს ერთი LED-ის ზომას. ანუ 3,5x2,8 მმ. შესაბამისად, 5050 - ნიშნავს, რომ ზომა არის 5x5 მმ. დაცვის ხარისხი IP 20, თეთრი ბზინვარება (ნახ. 1). ლენტი დახვეულია კოჭზე. LED ზოლის სიგრძეა 5 მ, ზოლის ორივე ბოლოზე უკვე არის შედუღებული მავთულები (ნახ. 2). რაც საკმაოდ მოსახერხებელია, თუ აპირებთ მთლიანი ნაწილის ერთდროულად გამოყენებას ნაჭრებად დაჭრის გარეშე. პოლარობის დამახსოვრება მარტივია. წითელი ყოველთვის + (პლუს). ეს დაგვჭირდება მომავალში.

ვინაიდან LED ზოლები განკუთვნილია 12 V DC-ზე, აუცილებელია, გარდა თავად ზოლისა, შეიძინოს კვების წყარო, ე.წ. ჩვენი ფირისთვის, ჩვენ გვჭირდება 30 ვტ ელექტრომომარაგება. მე გეტყვით რატომ.

LED ზოლი 3528/60 მოიხმარს 4,8 ვტ ელექტროენერგიას 1 მ-ზე, ანუ 5 მეტრი ლენტის მოხმარება - 24 ვატი. ფირის გასაძლიერებლად, მძღოლი უნდა იქნას მიღებული მისი მოხმარების + 15-20% სიმძლავრის ზღვარით. ანუ, ჩვენი 30 ვტ LED ზოლის დრაივერი არის ზუსტად ის, რაც გჭირდებათ. იმ პირობით, რომ თქვენ გამოიყენებთ ყველაფერს, ანუ ყველა 5 მეტრს. არასაკმარისად ძლიერი ელექტრომომარაგებით, ლენტი ანათებს, მაგრამ არ გამოსცემს მისი სიკაშკაშის 100% -ს. უფრო ძლიერი კვების წყაროს გამოყენება შეუსაბამოა მხოლოდ მასზე დამატებითი თანხის დახარჯვის თვალსაზრისით. და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მინიმუმ 60 ვატი, მინიმუმ 100 ვატიანი დრაივერი 5 მეტრზე. მაგრამ ვიმეორებ - ამას აზრი არ აქვს და გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის შესაფერისი მძღოლი.

ანუ დენის წყაროსთან ერთად გადავწყვიტეთ დრაივერი და ავირჩიეთ 30 ვატი. დიახ, კიდევ ერთი შენიშვნა. დენის წყაროები დალუქულია (გარე გამოყენებისთვის) და ღიაა, მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის. ვინაიდან ჩვენს LED ზოლს აქვს დაცვის ხარისხი IP 20, ანუ ის ღიაა და არ არის დაცული გარე ფაქტორებისგან, მათ შორის ამინდისგან, გასაგებია, რომ ჩვენ მას გამოვიყენებთ შენობაში. ამრიგად, მძღოლი ჩვეულებისამებრ მოგვიწყობს, დალუქული არ არის. 30 ვტ-ის დრაივერი არ იყო, 40 ვტ-ზე ავიღე (ნახ. 3). ფულში განსხვავება არ არის კრიტიკული ღია ელექტრომომარაგებისთვის. მოდით გაერკვნენ, თუ როგორ დააკავშიროთ LED ზოლები კვების წყაროსთან. სურათზე (ნახ. 4) ვხედავთ 5 ტერმინალს. L და N (AC) გამოიყენება ალტერნატიული ძაბვის დასაკავშირებლად (რაც გვაქვს სახლში გამოსასვლელში). ეგრეთ წოდებული "ფაზა" უნდა იყოს დაკავშირებული L ტერმინალთან. თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ის ჩვეულებრივი ინდიკატორის ხრახნიანი საშუალებით. ის, რომელიც ანათებს, არის "ფაზა". N შესაბამისად 0 (ნულოვანი) ან ნეიტრალური. მარცხნივ მესამე დამჭერი არის მიწის დამჭერი. თანამედროვე აპარტამენტებში ყველა სოკეტს უკვე აქვს დამიწების გამტარი, ამიტომ იქ ვხრახნით, ყვითელ-მწვანეა. შემდეგი არის ორი დამჭერი, რომლებთანაც ჩვენ ვუკავშირდებით ჩვენს LED ზოლს. აქ ყველაფერი ნათელია. -V-მდე არის შავი (უარყოფითი) გამტარი, ხოლო + V-მდე, შესაბამისად, წითელი. პოლარობა უნდა იყოს დაცული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლენტი არ ანათებს. ზოგიერთი LED ზოლები შეიძლება ჩავარდეს, თუ გაყვანილობა შერეულია. მაგრამ ეს ჩვეულებრივ საეჭვო წარმოების ფირებია.

ამ პროცედურების შემდეგ თქვენი ლენტი უნდა გაბრწყინდეს. თუ საჭიროა მუდმივად ჩართოთ / გამორთეთ LED ზოლები, მაშინ წრეში უნდა ჩართოთ რაიმე სახის შეცვლა. ჯობია ეს გადამრთველი N ხაზის წყვეტაში ჩავდოთ.ასე რომ ჩამრთველი გამორთულია მთლიანად გამოვრთავთ დენი როგორც დრაივერს, ასევე LED ზოლს.

ფირზე ყურადღებით დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ყოველ 3 (სამ) LED-ზე გადის პირობითი საზღვარი, რაც გვაჩვენებს, რომ აქ უნდა დავჭრათ. ანუ, თქვენ გაზომეთ LED ზოლის სიგრძე, რომელიც გჭირდებათ, თავისუფლად გაწყვიტეთ ლენტი ასეთ ადგილას. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ერთი ძველი წესი - გაზომეთ შვიდჯერ, გაჭერით ერთხელ! როგორც წესი, მოჭრილი ხაზი გადის სპილენძის ბალიშებს შორის, რომელზედაც საჭიროა გამტარების ბოლოების შედუღება. ნახ.5-ზე ჩვენ ვხედავთ ერთფეროვან LED ზოლს, რომელსაც აქვს სტანდარტული წრე ორი გამტარით - + (პლუს) და - (მინუს). სურათი 6 გვიჩვენებს ეგრეთ წოდებულ rgb LED ზოლს, ანუ მრავალფეროვან. მას აქვს 4 პინი დასაკავშირებლად. ამრიგად, LED ზოლის სასურველი ნაწილის გათიშვის შემდეგ, თქვენ უნდა შეაერთოთ ორი მავთული ამ ადგილებში, ბუნებრივად დააკვირდით პოლარობას. მიზანშეწონილია არ დაიბნეთ, წითელი მავთული შეაერთოთ პოზიტივზე, ეს ეხება ერთფეროვან ფირს. კარგად, rgb LED ზოლისთვის, ყველაფერი ასევე მარტივია. მოდით გავშიფროთ RGB აბრევიატურა - წითელი (წითელი), მწვანე (მწვანე), ლურჯი (ლურჯი). შესაბამისად, უმჯობესია დირიჟორები შეადუღოთ შესაბამისი ფერის იზოლაციით და შემდეგ ყველაფერი გაუგებარი იქნება. კიდევ ერთი ნიუანსი rgb led ზოლთან დაკავშირებით. ზოგიერთი მწარმოებელი საიტების გვერდით, ყოველ 3 დიოდზე აღინიშნება: R G B, ანუ, თუნდაც აიღოთ ასეთი LED ზოლის ნაჭერი, ყოველთვის გეცოდინებათ როგორ დააკავშიროთ იგი. მაგრამ ყველა მწარმოებელი ამას არ აკეთებს და ასეთი LED ზოლები საკმაოდ გამონაკლისია წესიდან და ის უფრო ძვირია.
მე ვამატებ სტატიის ამ ნაწილს 1-1.5 გამოქვეყნების შემდეგ. სულ დამავიწყდა ისეთი მოსახერხებელი ნივთების აღნიშვნა, როგორიცაა LED ზოლის კონექტორები. ამ სასარგებლო მოწყობილობების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ დროდადრო დააჩქაროთ LED ზოლის დაყენების დრო. იმიტომ რომ არაფრის შედუღება არ გჭირდებათ. მოკლედ შევხედოთ მათ. არსებობს რამდენიმე ტიპის კონექტორები LED ზოლების დასაკავშირებლად.

1. ორი ცალი LED ზოლის ერთმანეთთან დამაკავშირებელი კონექტორები (სურ. 7).

2. LED ზოლის დრაივერთან დამაკავშირებელი კონექტორები (სურ. 8).

3. კონექტორები rgb LED ზოლის rgb კონტროლერთან დასაკავშირებლად (სურ. 9).

დამატებითი დეტალები კონექტორების მოდიფიკაციების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ონლაინ მაღაზიაში http://led-portal.ru

შემდეგი, ჩვენ ვუერთებთ LED ზოლს ელექტრომომარაგებას (დრაივერი) და ის უკვე პირდაპირ არის დაკავშირებული 220 ვ ქსელში. rgb LED ზოლის შემთხვევაში ჯერ ვაკავშირებთ rgb კონტროლერს, შემდეგ კი მისგან, სტანდარტულად, ელექტრომომარაგებას (დრაივერს). ბუნებრივია, ყოველთვის დააკვირდით პოლარობას.

აბა, ისიამოვნეთ ჩვენი შემოქმედებით.

led-portal.ru

დიდი სიგრძის RGB LED ზოლების დამონტაჟების სქემა.

RGB LED ზოლს შეუძლია შეცვალოს სიკაშკაშის ფერი სამი ფერის არხში დენის რაოდენობის კონტროლით (წითელი R, მწვანე G და ლურჯი B). ფერის მართვა ხორციელდება კონტროლერის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია ელექტრომომარაგებასა და თავად ფირს შორის. როგორც წესი, LED-ები 5050 ან 5060 პაკეტებში გამოიყენება RGB ზოლებისთვის, შესაბამისად, ასეთი ზოლები მოიხმარს 14,4 ვტ/მ (60 LED სიმკვრივით მეტრზე) ან 7,2 ვტ/მ (30 LED სიმკვრივით მეტრზე). ). ეს საკმაოდ დიდი ძალაა. ლენტის კაბელის სიგრძე, რომლის დაკავშირებაც შესაძლებელია, შეზღუდულია კვების წყაროს ან კონტროლერის შესაძლებლობებით. LED ზოლებისთვის არსებულ ელექტრომომარაგებას აქვს 200 ვტ-მდე სიმძლავრე (იძულებითი გაგრილების გამოყენების გარეშე). ამრიგად, ფირის მარყუჟის მაქსიმალური სიგრძე არ არის 13,5 მეტრზე მეტი (ყველაზე გავრცელებული ლენტისთვის 14,4 ვტ/მ). კონტროლერები განსხვავებულია, მაგრამ უფრო ხშირად ისინი იყენებენ მოწყობილობებს 144 ვტ სიმძლავრით, რაც კიდევ უფრო ზღუდავს კაბელის სიგრძეს - 10 მეტრამდე.
ხშირად ასეთი სიგრძე არ არის საკმარისი ოთახის აღჭურვილობისთვის, ამიტომ აუცილებელია რამდენიმე კვების წყაროს და საკონტროლო მოწყობილობის გაერთიანება ერთ სისტემაში. არ არის მიზანშეწონილი რამდენიმე კონტროლერის გამოყენება, თუნდაც ერთი დისტანციური მართვის საშუალებით, რადგან შესაძლებელია გაუმართაობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინდივიდუალური სისტემის მარყუჟების ბზინვარების ფერის სინქრონიზაციის დაკარგვა. უფრო სწორია სისტემაში ერთი კონტროლერის გამოყენება, ხოლო ფირის დარჩენილი მარყუჟების გასაძლიერებლად გამოიყენეთ გამაძლიერებლები საკონტროლო RGB სიგნალისთვის, რომელიც მოდის მთავარი კონტროლერიდან.
ამ შემთხვევაში, კონტროლერი და თითოეული გამაძლიერებელი იკვებება საკუთარი ელექტრომომარაგებით. ინსტალაციის სქემა ამ შემთხვევაში შემდეგია. კვების წყაროების, კონტროლერისა და გამაძლიერებლების სიმძლავრე უნდა შეესაბამებოდეს მათთან დაკავშირებული ფირის მარყუჟების ენერგიის მოხმარებას. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მაღალი სიმძლავრის ფირის დაყენებისას, რომელიც ასევე შეიცავს RGB ლენტს, უნდა გაითვალისწინოთ შესაბამის პოსტში მოცემული რეკომენდაციები.

avkost1955.livejournal.com

ელექტრომომარაგება LED ზოლისთვის: დიაგრამები, შერჩევა

დიოდები არის უმარტივესი თანამედროვე გზა იაფი განათების ორგანიზებისთვის. ჩვენ გთავაზობთ განიხილონ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ და დააკავშიროთ ელექტრომომარაგება LED ზოლისთვის საკუთარი ხელით, ასევე გამოთვალოთ სიმძლავრე და აირჩიოთ მოწყობილობა.

ელექტრომომარაგების დანიშნულება

LED ზოლები შესანიშნავი ალტერნატივაა ძლიერი განათებისთვის, როგორიცაა ინკანდესენტური ან ენერგიის დაზოგვის ნათურები. LED-ების აყვანა არ არის რთული, ყველაზე მეტად პრობლემა გამოწვეულია მათი ქსელთან კავშირით. მოსახერხებელი და ლამაზი LED განათების ორგანიზებისთვის, დაგჭირდებათ სპეციალური კვების წყარო.

ფოტო - ელექტრომომარაგება LED ზოლისთვის

ელექტრომომარაგება, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პატარა ტრანსფორმატორი ან დირიჟორი, არის LED სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი და შექმნილია LED-ების კვებისათვის. მისი ზომები მცირეა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაამონტაჟოთ მოწყობილობა ყალბი ჭერის ქვეშ ან ავეჯში. არასწორი ტიპის ელექტრომომარაგების მოწყობილობის გამოყენებამ შეიძლება არა მხოლოდ დააზიანოს LED ზოლები, არამედ გამოიწვიოს ხანძარი სახლში. ასევე მნიშვნელოვანია იცოდეთ რა AC შეყვანის ძაბვა გჭირდებათ და დარწმუნებული იყოთ, რომ თქვენს მიერ არჩეული მანქანა დააკმაყოფილებს ამ სპეციფიკაციებს. კორპუსის ასაგებად ძირითადად გამოიყენება პლასტმასი, რომელიც უძლებს ბევრ გარე დესტრუქციულ ფაქტორს (გამოყენება შესაძლებელია გარეთ, სველ ოთახებში). იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ სწორი კვების წყარო:

1. განსაზღვრეთ სწორი ძაბვა.

მუდმივი ძაბვა, რომელსაც LED პროდუქტები მოითხოვს ექსპლუატაციამდე, საკვანძო მნიშვნელობა აქვს ტრანსფორმატორის მოდელის და მისი სიმძლავრის დონის არჩევისას. ძირითადად, მაღაზიები გვთავაზობენ დაურეგულირებელ კონტროლერს, ე.ი. ის ყოველთვის ერთსა და იმავე ძაბვას გამოსცემს. ეს არ ნიშნავს, რომ ნათურების სიკაშკაშე არ იქნება კონტროლირებადი, პირიქით, ეს მაჩვენებელი კონტროლდება სპეციალური PWM დიმერით, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ელექტრომომარაგების მუშაობას. ჩაშენებული დიმერის მქონე ყველაზე პოპულარული მოდელებია Feron (RGB ზოლისთვის LB005 30W 12V), LED ნათურა, 450W GEMBIRD ATX (120მმ ვენტილატორი) CCC-PSU, Arlight, ARPV LV-35-12, NS-LV-50- 12(12V, 4A, 50W), HTS-100, YGY-121000, ZC-BSPS 12V3,3A=40W jaZZway.

1. განსაზღვრეთ განათების ზოლის მთლიანი სიგრძე.

მას შემდეგ რაც განსაზღვრავთ LED პროდუქტის ძაბვას, რომლის გამოყენებაც გსურთ, თქვენ უნდა გამოთვალოთ მთელი LED ზოლის მანძილი.

1. აირჩიეთ ელექტრომომარაგების მხარე.

ნებისმიერი LED ზოლის კვების წყაროს სიმძლავრის შერჩევა ხდება სპეციალური ცხრილის მიხედვით, გირჩევთ წაიკითხოთ შერჩეული კომპანიის ინსტრუქციები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაზოგოთ სწორი სიმძლავრის მქონე მოწყობილობა.

1. ინსტრუმენტის გაანგარიშება.

დაბალი სიმძლავრის ან მრავალარხიანი ტრანსფორმატორის დაყენებამდე საჭიროა რამდენიმე პარამეტრის გამოთვლა. თუ იცით LED ზოლის სიგრძე და სიმძლავრე, მაშინ თქვენ უნდა გაამრავლოთ ეს მაჩვენებლები და დაამატოთ შეცდომის 10-5 პროცენტი. შედეგად მიღებული რიცხვი იქნება სითბოს ნაკადის W / m2 მაჩვენებელი და ამის მიხედვით, თქვენ უნდა აირჩიოთ ელექტრომომარაგება. ეს დაგეხმარებათ დაიცვათ საკუთარი თავი და თქვენი ოჯახი მოკლე ჩართვისა და კაბელის დამწვრობისგან.

1. ბლოკის ინსტალაცია.

ახლა რჩება მხოლოდ ელექტრომომარაგების და ფირის შეკრება ერთ სამუშაო სისტემაში. თუ არ იყენებთ კომპიუტერის ტრანსფორმატორს, მაშინ გჭირდებათ:

აიღეთ მავთულის პატარა ნაჭერი და მოკლე მწვანე და შავი მავთული. ასე მოვნიშნავთ ფაზის და დამიწების კაბელებს. შეაერთეთ ელექტროენერგია ყვითელ და შავ სადენებზე. დავუშვათ ყვითელი = 12 + წითელი = 5 ვ + შავი = ​​მიწა. სუფთა ინსტალაციისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ ტრანსფორმატორის მთლიანად დაშლა. ამოიღეთ ყველა მავთული, დატოვეთ რამდენიმე შავი კაბელი, მწვანე კაბელი და რამდენიმე ყვითელი.

ფოტო - კვების წყაროს შეერთება

ამოიღეთ მწვანე და შავი თოკები, გადაატრიალეთ ერთმანეთში და გააჩერეთ. შეამოწმეთ შავი და ყვითელი სადენების სწორი კავშირი, შემდეგ დაუკავშირეთ მოწყობილობა ქსელს. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დალუქულია, გამომავალი კაბელი კარგად არის შედუღებული და სხვა საკონტაქტო წერტილები არ ეხება.

ფოტო - კომპაქტური კვების წყარო LED ზოლისთვის

სამუშაოს დასრულების შემდეგ დააბრუნეთ კორპუსი თავის ადგილზე, ჩართეთ ძაბვა, შეამოწმეთ LED-ების წვის სწორი თანმიმდევრობა. როგორც ხედავთ, ტრანსფორმატორის საკუთარი ხელით დაკავშირება საკმაოდ მარტივი ამოცანაა.

ვიდეო: LED ზოლის დაკავშირება კვების წყაროსთან

როგორ გააკეთოთ ელექტრომომარაგება

საკმაოდ მარტივია LED-ების ელექტრომომარაგების დამოუკიდებლად დამზადება. 20 უჯრედიანი ფირისთვის დაგჭირდებათ:

1. 12 ვოლტიანი ტრანსფორმატორი, რომელსაც შეუძლია დენის გადაცემა 1 ა-ზე;
2. დიოდური ხიდი კონდენსატორით;
3. ჩიპი KR142EN8B (ან 7812), რომელიც საჭირო იქნება რადიატორისთვის (თუ ელექტრომომარაგება ზუზუნებს, მაშინ ეს არის ამ კონკრეტული ნაწილის პრობლემა).

ჩვენ ვუკავშირდებით ყველა მოწყობილობას სტანდარტული სქემის მიხედვით და ვაკავშირებთ სახლში დამზადებულ დირიჟორს ფირზე. თქვენ შეგიძლიათ აკრიფოთ ბლოკი ძველ საქმეში ჩვეულებრივი მინი-ტრანსფორმატორისგან და მავთული იმალება მასში. მოხერხებულობისთვის, ქვემოთ მოცემულია ელექტრომომარაგების მიკროსქემის დიაგრამა LED ზოლისთვის:

ფოტო - კვების ბლოკის დიაგრამა LED ზოლისთვის
ფოტო - LED ზოლის სქემა ბლოკით
ფოტო - LED ზოლის ქსელთან დაკავშირება

ფასების მიმოხილვა

ყველას არ შეუძლია მიკროსქემის ყველა ნაწილის სწორად დაკავშირება, ამიტომ ხშირად უფრო მომგებიანია მზა ტრანსფორმატორის შეძენა. კომპაქტური და დალუქული ელექტრომომარაგების შეძენა შეგიძლიათ ელექტრო საქონლის ნებისმიერ მაღაზიაში.

მოწყობილობების ღირებულება შეიძლება განსხვავდებოდეს მწარმოებლის მიხედვით (ჩინეთი იაფი იქნება) ან დამატებითი ფუნქციონირება (დისტანციური მართვის საშუალებით, მოძრაობის სენსორებით და ა.შ.). საჭიროების შემთხვევაში, სავსებით შესაძლებელია მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეცვლა თქვენი გემოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად.

www.asutpp.ru

როგორ დააკავშიროთ LED ზოლები საკუთარ თავს?

LED ზოლის დასაკავშირებლად, პირველ რიგში, აუცილებელია გადაწყვიტოთ ინსტალაციის მეთოდი. სხვა საკითხებთან ერთად, შეიძლება დამატებით დაგჭირდეთ კონტროლერი.

რაც შეეხება ხელსაწყოებსა და სახარჯო მასალას, ისინი შეიძლება იყოს შემდეგი:

1. თუ სამუშაო შესრულებულია მონოქრომული ლენტით, მაშინ მის გარდა დაგჭირდებათ AC გამსწორებელი, რომლის გამოსავალზე დამონტაჟებულია ფილტრის კონდენსატორი.
2. RGB მოდელებთან მუშაობისთვის დაგჭირდებათ სპეციალური მოწყობილობები. აქ თქვენ უნდა აირჩიოთ სწორი კვების წყარო და კონტროლერი, რისთვისაც თქვენ უნდა იცოდეთ ელექტროენერგიის საჭიროება და პროდუქტის ძაბვის მაჩვენებელი.

თუ თქვენ აპირებთ არა ხაზოვანი განათების გაკეთებას, არამედ გეომეტრიული ფიგურის შექმნას, მაშინ მოგიწევთ ფირის გაჭრა და მისი ნაჭრებით მუშაობა. ზოგიერთ შემთხვევაში, ასეთი სამუშაოსთვის საჭიროა შედუღების უთო.

იმისათვის, რომ LED ზოლების დამონტაჟება სწორად წარიმართოს და რაც მთავარია, სასურველი შედეგი მივიღოთ, უნდა იცოდეთ რამდენიმე ნიუანსი:

1. სიგრძე. სწორი როლის ასარჩევად, ჯერ უნდა აიღოთ იმ ადგილის პარამეტრები, სადაც საჭიროა LED განათება. ვინაიდან ასეთი ფირები შეიძლება დაიყოს ნაწილებად, ეს დაგეხმარებათ კადრების სწორად გამოთვლაში. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჭრა არ შეიძლება განხორციელდეს სადმე, მაგრამ მხოლოდ იქ, სადაც არის წერტილოვანი ხაზის აღნიშვნა.
2. პოლარობა. ეს წერტილი მნიშვნელოვანია, რადგან LED პროდუქტები არის ნახევარგამტარული მოწყობილობები. მაგრამ თუ პოლარობა არასწორია, მაშინ დიოდები უბრალოდ არ ანათებენ, მაგრამ ისინი თავისთავად არ გაუარესდება. ამიტომ, მხოლოდ ამ მომენტის მორგება ღირს.
3. ჭრის. სტანდარტული კოჭის სიგრძე 5 მეტრია, მაგრამ იშვიათად გამოიყენება მთლიანობაში, განსაკუთრებით სახლში. ამიტომ, ამ შემთხვევაში, მოგიწევთ მისი დაყოფა ცალკეულ სეგმენტებად. ასეთი მოქმედების შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალურ ნიშნებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს LED ნათურების სქემები, რის გამოც ისინი უბრალოდ არ ანათებენ.
4. ნაერთი. 2 ცალკეული სეგმენტის დასაკავშირებლად გამოიყენება გამაგრილებელი უთო. ასეთი მიზნებისათვის, ჭრის წერტილოვანი ხაზის თითოეულ უბანს აქვს ბალიშები. შედუღებამდე გაწმენდა და დაკონსერვება ხდება. ასეთი საიტების დასაკავშირებლად აუცილებელია მავთულის გამოყენება არაუმეტეს 0,5 მმ დიამეტრით.
5. Soldering. თუ გამოიყენება ლენტი, რომელიც გულისხმობს კონტაქტების შედუღებას, მაშინ ბალიშებთან მუშაობის დაწყებამდე ისინი წინასწარ იწმინდება სილიკონის საფარისგან. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამაგრილებელი უთო.

ყველა ეს წერტილი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს LED პროდუქტის დაკავშირებაში, ამიტომ საბოლოო შედეგი დამოკიდებული იქნება მათი შესრულების ხარისხზე. მაგალითად, თუ სილიკონის საფარი მთლიანად არ არის ამოღებული ბალიშებიდან, მაშინ მავთულები ვერ შეძლებენ სრულფასოვნად დაიკავონ ფეხი თავიანთ ადგილებზე. ან, თუ პოლარობა არ შეინიშნება, დიოდები არ ანათებს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ კვლავ მოგიწევთ ყველა სამუშაოს შესრულება.

კავშირის ინსტრუქციები

LED ზოლის დამონტაჟებამდე უნდა იცოდეთ, რომ თითოეული განათება მოითხოვს საკუთარ ძალას. ამ პარამეტრზე გავლენას ახდენს LED-ების რაოდენობა, რომლებიც ეცემა 1 გაშვებულ მეტრზე. შესაბამისად, რაც მეტია მათგან, მით მეტი ენერგიაა საჭირო.

ერთფეროვანი ფირის შეერთება

ერთი ფერის ლენტის დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები:

1. საჭიროების შემთხვევაში, ჯერ ზოლები იყოფა სეგმენტებად. ფირზე არის ნიშნები, რომლებიც მიუთითებს ნებადართულ ჭრილობებზე. თუ მათ არ მიჰყვებით, შეგიძლიათ დააზიანოთ კონტაქტები. აქედან გამომდინარე, ღირს წინასწარ გაზომოთ ზედაპირი, რომელიც მოითხოვს განათებას.
2. ბლანკების მომზადების შემდეგ, ისინი აბრუნებენ არასწორ მხარეს, რათა შესაძლებელი იყოს საფარის ამოღება წებოვანი ფუძიდან. მხოლოდ პირველი 2 სმ ამოიღება და იმავე ადგილას წებოს ფენა.
3. შემდეგი ნაბიჯი არის კონექტორის დაყენება. ამისათვის კონტაქტები ამოღებულია და თავად ზოლის ბოლო ჩასმულია მიღებულ კონექტორში. ამის შემდეგ, კიდეები იხურება სახურავით.
4. მნიშვნელოვანია პოლარობის კონტროლი, რისთვისაც პლიუსები უნდა ემთხვეოდეს კონექტორის ორივე მხარეს. პროდუქტის დაყენებამდე დარწმუნდით, რომ კავშირები დაცულია.
5. შემდეგი, გააგრძელეთ ქსელთან დაკავშირება (220 ვ). უპირველეს ყოვლისა, შერჩეულია კავშირის წერტილი, რადგან დენის წყარო მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყოს. ამის შემდეგ, გააგრძელეთ კაბელის გაჭრა. კიდეები ამოღებულია იზოლაციისგან და ერთად არის შედუღებული. სახსრებს უნდა ჰქონდეს სითბოს შესამცირებელი მილები, რომლებიც ასევე თბება შედუღების რკინით.
6. შემდეგი ნაბიჯი არის კვების წყაროს და LED ზოლის დაკავშირება. არსებობს 2 ვარიანტი - შეადუღეთ მავთულები პირდაპირ პროდუქტზე ან გამოიყენეთ კონექტორი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადახურდეთ, ამიტომ შედუღების რკინის ტემპერატურა ძალიან ფრთხილად უნდა გამოითვალოთ. ოპტიმალური მნიშვნელობა არ არის 200 - 250 გრადუსზე მეტი.

ელექტროენერგიის მიწოდება შესაძლებელია სტანდარტული გადამრთველის გამოყენებით, თუმცა შესაძლებელია ცალკე მოწყობილობის მოწყობაც. არ არის რაციონალური ცალკე კონექტორის გამოშვება სპეციალურად LED განათებისთვის.

დამაკავშირებელი RGB ფირზე

რაც შეეხება RGB ფირის დაკავშირებას, აქ კავშირის სქემა თითქმის იგივეა, რაც მონოქრომული ვერსიის დაყენება. მაგრამ! თუ არ იყენებთ კონტროლერს, დაკარგავთ ფერის ეფექტის შესაძლებლობას. ამიტომ, ასეთი მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს ელექტრომომარაგებასა და თავად პროდუქტს შორის არსებულ უფსკრულით, დააკავშირებს მას განყოფილების წითელ და შავ სადენებს.

ამავდროულად, შეგიძლიათ დააყენოთ ფერების და სიკაშკაშის ავტომატური რეგულირება განათებაში. დისტანციური მართვის პანელის საშუალებით დაყენებულია განათების ინტენსივობის შეცვლისა და ნათურების ჩართვის მონაცვლეობის პროგრამა. ეს ვარიანტი ხშირად გამოიყენება გასართობ ადგილებში.

ორი RGB ზოლის პარალელური კავშირი

თუ საჭიროა ერთზე მეტი RGB ფირის დაკავშირება, მაშინ ღირს პარალელური კავშირის სქემის გამოყენება. მაგრამ ამავე დროს, თქვენ უნდა იზრუნოთ გამაძლიერებლებზე. ეს მოწყობილობა დაკავშირებულია პირველ სეგმენტთან, რის შემდეგაც ყოველი მომდევნო ელემენტი უკავშირდება თავის მხრივ.

რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ მთელი წრე ერთ კვების წყაროში. ერთადერთი ის არის, რომ ამ შემთხვევაში საჭიროა ოდნავ უფრო მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობა, ამიტომ მას მეტი ძაბვა ექნება.

აღსანიშნავია, რომ LED ზოლების თანამედროვე მწარმოებლები ჩვეულებრივ ავსებენ თავიანთ პროდუქტებს ელექტრომომარაგებისა და კონტროლერის შესაფერისი მოდელით. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არსებობს დაცვა პოლარობების არასწორი შედარებისგან. ამიტომ, არ უნდა ინერვიულოთ, რომ თქვენ თვითონ ვერ შექმნით LED განათებას. ყიდვამდე მთავარია ასეთი კითხვები კონსულტანტს დაუსვათ.

LED-ებზე ელექტრო დენი მიეწოდება სპეციალური მოწყობილობის - ელექტრომომარაგების საშუალებით. მისი ძირითადი პარამეტრებია ძაბვა და სიმძლავრე. ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ გამოყენებული ფირის ინდიკატორები, რადგან ერთეულს უფლება აქვს იმუშაოს მხოლოდ მითითებული სიმძლავრის 80% -ზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის სწრაფად გახდება გამოუსადეგარი. ამიტომ, ენერგიის რეზერვი ყოველთვის უნდა დარჩეს.

კვების წყაროს და ფირის დასაკავშირებლად გამოიყენება პარალელური კავშირი და არა სერიული კავშირი. თავად ნამუშევარი ასე გამოიყურება:

1. შუქი ითიშება.
2. მავთულები გაშიშვლებულია, წინასწარ განსაზღვრული სად არის ბლოკში შემავალი (AC IN, INPUT, AC L, AC N) და გამომავალი ხვრელები (DC OUT, OUTPUT, V +, V-.).
3. დენის მავთულები დამონტაჟებულია LED ზოლის კონტაქტებზე.
4. ამის შემდეგ, იზოლაცია ხორციელდება საკაბელო არხით.

სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა ბლოკის მოდელი, რომელიც იქნება პლასტმასის კორპუსში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას უკვე აქვს დამატებითი დაცვა გარე დაზიანებისა და ტენისგან.

იმისათვის, რომ ბლოკი და ლენტი კარგად იმუშაონ ერთმანეთთან, ღირს რამდენიმე წესის დამახსოვრება:

1. ბლოკის მოდელის არჩევისას, თქვენ უნდა დაინტერესდეთ მისი ტენიანობის წინააღმდეგობით.
2. ბლოკი არ უნდა გადახურდეს (50 გრადუსზე მეტი), რაც ნიშნავს, რომ იგი მდებარეობს გათბობის მოწყობილობებისგან მოშორებით.
3. მოწყობილობის გარშემო უნდა იყოს მინიმუმ 20 სმ თავისუფალი ადგილი, რათა გაცივდეს.
4. თუ რამდენიმე წყარო ერთდროულად გამოიყენება, მაშინ ისინი ერთმანეთისგან 15-20 სმ დაშორებით უნდა იყვნენ.
5. მაშინაც კი, თუ ბლოკს აქვს მაღალი ტენიანობის წინააღმდეგობა, აუცილებელია მისი მაქსიმალურად დაცვა წყლის დაგროვების ადგილებიდან.
6. არ არის რეკომენდებული მოწყობილობის დაყენება ქსელში 220 ვტ დიმერებით.

კავშირის შეცდომები

შეცდომები შეიძლება იყოს შემდეგი ხასიათის:

1. თუ საჭიროა 1-ზე მეტი ფირის დაკავშირება, მაშინ უნდა გამოიყენოთ პარალელური კავშირი და არა სერიული. ამრიგად, ყოველი მომდევნო სეგმენტი ნაკლებად ნათდება, რადგან ამ შემთხვევაში წინააღმდეგობა იზრდება.
2. თუ პოლარობა შეცვლილია, LED-ები საერთოდ არ ანათებენ. ეს არ არის საშინელი, რადგან საჭიროა მხოლოდ გვერდების სწორად შეხამება და განათება გამოჩნდება.
3. ელექტრომომარაგების შესასვლელი და გამოსასვლელი აღრევით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ იმას, რომ ის უბრალოდ დაიწვება. ამიტომ, აქ განსაკუთრებული სიფრთხილე ღირს.
4. ფირზე მუშაობისას არ მოახდინოთ იგი. თუ საჭიროა დარბაზის გაკეთება, მაშინ ეს ადგილი არ უნდა შეიცავდეს ელექტრონულ ელემენტებს. გარდა ამისა, ექსპლუატაციის დროს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ფიზიკური ზეწოლა თავად დიოდებზე.
5. როდესაც სამუშაოში გამოიყენება შედუღების უთო, მისი შეხება ზედაპირთან არ უნდა აღემატებოდეს 10 წამს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ელემენტები შეიძლება დაზიანდეს.

სახეები

მოსახერხებელი გამოყენებისთვის, ასეთი ნათურები იწარმოება მოქნილი ლენტებით, საშუალო სიგრძით 5 მეტრი. მაგრამ თუ სასურველია, აშენებით, ეს ზომა შეიძლება უსაფრთხოდ გაიზარდოს.

მიზნიდან გამომდინარე, LED ზოლები შეიძლება იყოს:

1. ერთი ფერი - წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე ან უბრალოდ თეთრი.
2. მულტიკოლორი - აქ ფერების პალიტრა უფრო ფართოა და ყველა ნათურა ერთდროულად შეიძლება დაიწვას.

უახლესი პროდუქტები საჭიროებს სპეციალურ დისტანციურ მართვას, რომელსაც შეუძლია ბზინვარების რეგულირება.

ასევე, LED ზოლებს აქვს სხვა კლასიფიკაცია:

1. LED ტიპის მიხედვით - SMD 3028 და SMD 5050.
2. ფირზე ნათურების განლაგების სიმკვრივის მიხედვით - 30, 60, 120, 240 LED 1 ხაზოვან მეტრზე.
3. სიმძლავრის თვალსაზრისით - 7,2 W-დან 28,8 W-მდე 1 ხაზოვან მეტრზე.
4. ფერის მიხედვით.
5. ტენიანობის წინააღმდეგობის ხარისხის მიხედვით - P 20, IP 65 და IP 68.

იმისდა მიხედვით, თუ სად იქნება გამოყენებული ზუსტად ასეთი ნათურა, ღირს ფირის მახასიათებლების არჩევა.

მოწყობილობა

ფირის მოწყობილობა

დღესდღეობით LED პროდუქტების ფართო არჩევანია. მაგრამ მათი არსი იგივეა - LED-ები განლაგებულია წებოვან ლენტზე, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული დენის მატარებელი ბილიკებით. იმისათვის, რომ ასეთი ნათურა იმუშაოს, ის ასევე აღჭურვილია დიოდებითა და ტრანზისტორებით.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ასეთი ლენტი 5 მეტრის რულონში, შემდეგ კი ის იჭრება საჭირო სიგრძის ბლანკებად. მაგრამ! აქ გასათვალისწინებელია ის მომენტი, რომ თითოეულ ასეთ სეგმენტს აქვს საკუთარი საზღვრები. ჩვეულებრივ, მწარმოებლები აღნიშნავენ ჭრის ადგილს წერტილოვანი ხაზით.

ამრიგად, ხელებზე 5 მეტრის ნაცვლად, შეგიძლიათ მიიღოთ მრავალი ცალი 5 სმ სიგრძით, სადაც თითოეულ სეგმენტს ექნება 3 LED და 1 შემზღუდველი ტრანზისტორი. უკანა მხარე აღჭურვილია ორმხრივი ლენტით, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ინსტალაციას. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ მოდელები, სადაც LED-ები განლაგებულია არა 1 რიგში, არამედ დაუყოვნებლივ 4. ეს პირდაპირ იმოქმედებს განათების ინტენსივობაზე.

თითოეულ ფირს აქვს საკუთარი მარკირება, სადაც მითითებულია სიგანისა და სიმაღლის პარამეტრები. მაგალითად, SMD3028 - 3.0 - სიგანე, 2.8 - სიმაღლე.

განათების გასაკონტროლებლად ინსტალაციის პროცესში ლენტი უერთდება დენის წყაროს და თუ გამოიყენება RGB პროდუქტი, მაშინ საჭიროა კონტროლერიც. ეს მოწყობილობა უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ჩართვას და გამორთვას, არამედ ხელს უწყობს ნათურების ფერის და მათი ინტენსივობის რეგულირებას.

დიმერის კავშირის დიაგრამა

დიოდური ფირის შეერთების დიაგრამა

დიოდური ფირის შეერთების დიაგრამა

დიმერის კავშირის დიაგრამა

თქვენ შეცვალეთ დედაპლატა ATX / BTX ტიპის დაფაზე, მაგრამ კვების ბლოკი დარჩა ATX და აღმოჩნდა, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ელექტროენერგიის დაკავშირება დაფაზე, რადგან არ არის ATX / BTX +12 V კვების ბლოკი, რომლის გარეშეც დაფა არ დაიწყება.

უკეთესია, რა თქმა უნდა, შეიძინოთ ახალი ATX / BTX ტიპის PSU, მაგრამ გამოცდილი ხელებით შეგიძლიათ ძველით გაუმკლავდეთ.

თუ ძირითადი ATX დედაპლატის კვების წყაროს კონექტორი კვლავ შეიძლება დაერთოს დაფაზე, დედაპლატზე დარჩენილი თავისუფალი კონექტორები არ გამოიყენება: 11, 12, 23 და 24 პინი, რომლებიც განსაკუთრებით არ გჭირდებათ, მაშინ უნდა გააკეთოთ ATX / BTX + 12 ვ კვების ბლოკი თავად.

თქვენ უნდა შეიძინოთ თავად კონექტორი (4 ქინძისთავით) ან ადაპტერი და გაშალოთ იგი შემდეგი სქემის მიხედვით:

1 - დედამიწა (შავი)
2 - დედამიწა (შავი)
3 - +12 VDC (ყვითელი)
4 - +12 VDC (ყვითელი)

ამისათვის ჩვენ ვუწოდებთ შესაბამის სადენებს, რომლებიც მიდიან PSU-დან ATX დედაპლატის კვების წყაროს კონექტორამდე:

10 - +12 VDC (ყვითელი)
3, 5, 7, 13, 15, 16 ან 17 - დედამიწა (შავი)
და ახალი მავთულის შედუღებით PSU-ში და +12 V დენის წყაროს კონექტორზე, ვიღებთ დედაპლატისთვის საჭირო ენერგიას.

AMD Radeon Software Adrenalin Edition დრაივერი 19.9.2 სურვილისამებრ

ახალი AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 არჩევითი დრაივერი აუმჯობესებს მუშაობას Borderlands 3-ში და ამატებს მხარდაჭერას Radeon Image Sharpening-ისთვის.

Windows 10 კუმულაციური განახლება 1903 KB4515384 (დამატებულია)

2019 წლის 10 სექტემბერს, Microsoft-მა გამოუშვა Windows 10-ის 1903 ვერსიის კუმულაციური განახლება - KB4515384 რიგი უსაფრთხოების გაუმჯობესებით და შეცდომის გამოსწორებით, რომელმაც დაარღვია Windows Search და გამოიწვია CPU-ს მაღალი გამოყენება.

Driver Game Ready GeForce 436.30 WHQL

NVIDIA-მ გამოუშვა Game Ready GeForce 436.30 WHQL დრაივერების პაკეტი, რომელიც შექმნილია თამაშებში ოპტიმიზაციისთვის: "Gears 5", "Borderlands 3" და "Call of Duty: Modern Warfare", "FIFA 20", "The Surge 2" და "Code Vein", ასწორებს წინა გამოშვებებში ნანახი შეცდომების რაოდენობას და აფართოებს დისპლეების სიას G-Sync თავსებადი კატეგორიაში.

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.1 Edition დრაივერი

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.1 Edition გრაფიკული დრაივერების პირველი სექტემბრის გამოშვება ოპტიმიზებულია Gears 5-ისთვის.

LED-ები ცვლის ისეთი ტიპის სინათლის წყაროებს, როგორიცაა ფლუორესცენტური ნათურები და ინკანდესენტური ნათურები. თითქმის ყველა სახლს უკვე აქვს LED ნათურები, ისინი მოიხმარენ ბევრად ნაკლებს, ვიდრე მათი ორი წინამორბედი (10-ჯერ ნაკლებს, ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები და 2-დან 5-ჯერ ნაკლებს ვიდრე CFL-ები ან ენერგიის დაზოგვის ფლუორესცენტური ნათურები). იმ სიტუაციებში, როდესაც საჭიროა გრძელი სინათლის წყარო, ან აუცილებელია რთული ფორმის განათების ორგანიზება, ის მოქმედებს.

LED ზოლები იდეალურია მრავალი სიტუაციისთვის, მისი მთავარი უპირატესობა ცალკეულ LED-ებთან და LED მასივებთან შედარებით არის ელექტრომომარაგება. მათი გაყიდვა უფრო ადვილია თითქმის ნებისმიერ ელექტრო მაღაზიაში, მაღალი სიმძლავრის LED-ების დრაივერებისგან განსხვავებით, უფრო მეტიც, ელექტრომომარაგების შერჩევა ხორციელდება მხოლოდ ენერგიის მოხმარებით, რადგან. LED ზოლების დიდ უმრავლესობას აქვს მიწოდების ძაბვა 12 ვოლტი.

მაშინ როცა მაღალი სიმძლავრის LED-ები და მოდულები, კვების წყაროს არჩევისას, თქვენ უნდა მოძებნოთ დენის წყარო საჭირო სიმძლავრით და ნომინალური დენით, ე.ი. გაითვალისწინეთ 2 პარამეტრი, რაც ართულებს შერჩევას.

ამ სტატიაში განხილულია ტიპიური ელექტრომომარაგების სქემები და მათი კომპონენტები, ასევე რჩევები მათი შეკეთების შესახებ დამწყები რადიომოყვარულებისთვის და ელექტრიკოსებისთვის.

LED ზოლებისა და 12 ვ ლედ ნათურების კვების წყაროების ტიპები და მოთხოვნები

ელექტროენერგიის წყაროს მთავარი მოთხოვნა, როგორც LED-ებისთვის, ასევე LED ზოლებისთვის არის მაღალი ხარისხის ძაბვის / დენის სტაბილიზაცია, მიუხედავად ქსელის ძაბვის ტალღის, ასევე დაბალი გამომავალი ტალღის.

შესრულების ტიპის მიხედვით, LED პროდუქტების კვების წყაროები გამოირჩევა:

დალუქული. მათი შეკეთება უფრო რთულია, კორპუსი ყოველთვის არ ექვემდებარება ფრთხილად დაშლას და მის შიგნით შეიძლება მთლიანად შეივსოს დალუქვის ან ნაერთით.

დალუქული, შიდა გამოყენებისთვის. უკეთესი ექვემდებარება სარემონტო, tk. დაფა ამოღებულია რამდენიმე ხრახნის ამოხსნის შემდეგ.

გაგრილების ტიპი:

პასიური ჰაერი. ელექტრომომარაგება გაცივებულია ბუნებრივი ჰაერის კონვექციით მისი კორპუსის პერფორაციის გზით. მინუსი არის მაღალი სიმძლავრის მიღწევის შეუძლებლობა წონისა და ზომის მაჩვენებლების შენარჩუნებისას;

აქტიური ჰაერი. ელექტრომომარაგება გაცივებულია ქულერით (პატარა ვენტილატორი, როგორც დამონტაჟებულია კომპიუტერის სისტემურ ერთეულებზე). ამ ტიპის გაგრილება საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მეტი სიმძლავრე მსგავსი ზომით პასიური ელექტრომომარაგებით.

ელექტრომომარაგების სქემები LED ზოლებისთვის

უნდა გვესმოდეს, რომ ელექტრონიკაში არ არსებობს „ელექტრო ზოლის ელექტრომომარაგება“, პრინციპში, ნებისმიერი მოწყობილობის მიერ მოხმარებული ძაბვის მქონე ნებისმიერი კვების წყარო შესაფერისია ნებისმიერი მოწყობილობისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ქვემოთ აღწერილი ინფორმაცია ვრცელდება თითქმის ნებისმიერ ელექტრომომარაგებაზე.

თუმცა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში უფრო ადვილია საუბარი ელექტრომომარაგებაზე მისი დანიშნულების მიხედვით კონკრეტული მოწყობილობისთვის.

გადართვის ელექტრომომარაგების ზოგადი სტრუქტურა

გადართვის დენის წყაროები (UPS) ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებოდა LED ზოლების და სხვა აღჭურვილობის კვებისათვის. ისინი განსხვავდებიან ტრანსფორმატორებისგან იმით, რომ ისინი მუშაობენ არა მიწოდების ძაბვის სიხშირეზე (50 ჰც), არამედ მაღალ სიხშირეებზე (ათობით და ასობით კილოჰერცი).

ამიტომ, მისი მუშაობისთვის საჭიროა მაღალი სიხშირის გენერატორი, იაფი და შექმნილია დაბალი დენის (ამპერების ერთეული) დენის წყაროებში, ხშირად გვხვდება ავტოგენერატორის წრე, რომელიც გამოიყენება:

ელექტრონული ტრანსფორმატორები;

ელექტრონული ბალასტები ფლუორესცენტური ნათურებისთვის;

მობილური ტელეფონის დამტენები;

იაფი UPS LED ზოლებისთვის (10-20 ვატი) და სხვა მოწყობილობებისთვის.

ასეთი ელექტრომომარაგების დიაგრამა შეგიძლიათ იხილოთ ფიგურაში (დააწკაპუნეთ სურათზე გასადიდებლად):

მისი სტრუქტურა ასეთია:

Optocoupler U1 შედის OS-ში, მისი დახმარებით გამომავალი სიგნალი მიეწოდება ოსცილატორის დენის ნაწილს და შენარჩუნებულია სტაბილური გამომავალი ძაბვა.გამომავალ ნაწილში შეიძლება არ იყოს ძაბვა VD8 დიოდის შესვენების გამო, ხშირად ეს არის Schottky ასამბლეა, რომელიც უნდა შეიცვალოს. ასევე ადიდებულმა ელექტროლიტური კონდენსატორი C10 ხშირად იწვევს პრობლემებს.

როგორც ხედავთ, ყველაფერი მუშაობს ბევრად უფრო მცირე რაოდენობის ელემენტებთან, საიმედოობა შესაბამისია ...

უფრო ძვირი და დენის წყაროები

სქემები, რომლებსაც ქვემოთ ნახავთ, ხშირად გვხვდება LED ზოლების, DVD ფლეერების, რადიო მაგნიტოფონების და სხვა დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობების კვების წყაროებში (ათობით ვატი).

სანამ დაიწყებთ პოპულარული სქემების განხილვას, გაეცანით გადართვის ელექტრომომარაგების სტრუქტურას PWM კონტროლერთან.

მიკროსქემის ზედა ნაწილი პასუხისმგებელია ქსელის ძაბვის ტალღების გაფილტვრაზე, გასწორებაზე და გასწორებაზე 220, არსებითად იგივე, რაც წინა ტიპში და შემდგომში.

ყველაზე საინტერესო არის PWM ბლოკი, ნებისმიერი წესიერი ელექტრომომარაგების გული. PWM კონტროლერი არის მოწყობილობა, რომელიც აკონტროლებს გამომავალი სიგნალის მუშაობის ციკლს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მნიშვნელობის ან დენის ან ძაბვის უკუკავშირის საფუძველზე. PWM-ს შეუძლია გააკონტროლოს დატვირთვის სიმძლავრე ველის (ბიპოლარული, IGBT) გადამრთველის გამოყენებით და ნახევარგამტარული კონტროლირებადი გადამრთველი, როგორც ტრანსფორმატორის ან ინდუქტორის მქონე კონვერტორის ნაწილი.

პულსის სიგანის შეცვლით მოცემულ სიხშირეზე, თქვენ ასევე ცვლით ძაბვის ეფექტურ მნიშვნელობას, ამპლიტუდის შენარჩუნებისას, შეგიძლიათ მისი ინტეგრირება C- და LC- სქემების გამოყენებით ტალღების აღმოსაფხვრელად. ამ მეთოდს ეწოდება პულსის სიგანის მოდელირება, ანუ სიგნალის მოდელირება იმპულსების სიგანის გამო (სამუშაო ციკლი / მოვალეობის ციკლი) მუდმივ სიხშირეზე.

ინგლისურად, ეს ჟღერს PWM კონტროლერად, ან პულსის სიგანის მოდულაციის კონტროლერად.

ფიგურაში ნაჩვენებია ბიპოლარული PWM. მართკუთხა სიგნალები არის საკონტროლო სიგნალები ტრანზისტორებზე კონტროლერიდან, წერტილოვანი ხაზი აჩვენებს ძაბვის ფორმას ამ კლავიშების დატვირთვაში - ეფექტური ძაბვა.

დაბალი საშუალო სიმძლავრის მაღალი ხარისხის კვების წყაროები ხშირად აგებულია ინტეგრირებულ PWM კონტროლერებზე ჩაშენებული დენის გადამრთველით. უპირატესობები ავტოგენერატორის წრესთან შედარებით:

გადამყვანის მუშაობის სიხშირე არ არის დამოკიდებული არც დატვირთვაზე და არც მიწოდების ძაბვაზე;

გამომავალი პარამეტრების უკეთესი სტაბილიზაცია;

ოპერაციული სიხშირის უფრო მარტივი და საიმედო დაყენების შესაძლებლობა ბლოკის დიზაინისა და განახლების ეტაპზე.

ქვემოთ მოცემულია ელექტრომომარაგების რამდენიმე ტიპიური სქემები (დააწკაპუნეთ სურათზე გასადიდებლად):

აქ RM6203 არის კონტროლერიც და გასაღებიც ერთ შემთხვევაში.

იგივე, მაგრამ სხვა ჩიპზე.

გამოხმაურება მოწოდებულია რეზისტორის გამოყენებით, ზოგჯერ ოპტოკოპლერი, რომელიც დაკავშირებულია შესასვლელთან, რომელსაც ეწოდება Sense (სენსორი) ან უკუკავშირი (უკუკავშირი). ასეთი ელექტრომომარაგების შეკეთება ზოგადად მსგავსია. თუ ყველა ელემენტი კარგ მდგომარეობაშია და მიწოდების ძაბვა მიეწოდება მიკროსქემს (ფეხი Vdd ან Vcc), მაშინ საქმე, სავარაუდოდ, მასშია, უფრო ზუსტად დაათვალიერეთ სიგნალები გამოსავალზე (ფეხის გადინება, კარიბჭე).

თქვენ შეგიძლიათ თითქმის ყოველთვის შეცვალოთ ასეთი კონტროლერი მსგავსი სტრუქტურის ნებისმიერი ანალოგით, ამისათვის თქვენ უნდა შეამოწმოთ მონაცემთა ფურცელი დაფაზე დაინსტალირებული და ხელთ არსებული და შეაერთოთ იგი, დააკვირდით პინინგს, როგორც ნაჩვენებია შემდეგში. ფოტოები.

ან აქ მოცემულია ასეთი მიკროსქემების ჩანაცვლების სქემატური წარმოდგენა.

ძლიერი და ძვირადღირებული დენის წყაროები

კვების წყაროები LED ზოლებისთვის, ისევე როგორც ლეპტოპების ზოგიერთი კვების წყარო, მუშაობს UC3842 PWM კონტროლერზე.

სქემა უფრო რთული და საიმედოა. ძირითადი დენის კომპონენტია ტრანზისტორი Q2 და ტრანსფორმატორი. რემონტის დროს თქვენ უნდა შეამოწმოთ ფილტრაციის ელექტროლიტური კონდენსატორები, დენის შეცვლა, Schottky დიოდები გამომავალ სქემებში და გამომავალი LC ფილტრები, მიკროსქემის მიწოდების ძაბვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დიაგნოსტიკური მეთოდები მსგავსია.

თუმცა, უფრო დეტალური და ზუსტი დიაგნოზი შესაძლებელია მხოლოდ ოსცილოსკოპის გამოყენებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეამოწმეთ დაფის მოკლე ჩართვა, ელემენტების შედუღება და შესვენებები უფრო ძვირია. საეჭვო კვანძების ჩანაცვლება ცნობილი სამუშაო კვანძებით დაგეხმარებათ.

ელექტრომომარაგების უფრო მოწინავე მოდელები LED ზოლებისთვის მზადდება თითქმის ლეგენდარულ TL494 ჩიპზე (ნებისმიერი ასო ნომრებით "494") ან მის ანალოგზე KA7500. სხვათა შორის, AT და ATX კომპიუტერული კვების წყაროების უმეტესობა აგებულია იმავე კონტროლერებზე.

აქ არის ტიპიური ელექტრომომარაგების წრე ამ PWM კონტროლერზე (დააწკაპუნეთ დიაგრამაზე):

ასეთი კვების წყაროები ძალიან საიმედო და სტაბილურია.

მოკლე გადამოწმების ალგორითმი:

1. მიკროსქემას 12-15 ვოლტიანი გარე დენის წყაროდან პინოტის მიხედვით ვამუშავებთ (ფეხი 12 არის პლუსი, ხოლო ფეხი 7 არის მინუს).

2. 5 ვოლტის ძაბვა უნდა გამოჩნდეს 14 ფეხზე, რომელიც დარჩება სტაბილური სიმძლავრის შეცვლისას, თუ ის „მოცურავს“ - მიკროსქემა გამოსაცვლელად.

3. ქინძის 5-ზე უნდა იყოს ხერხის კბილის ძაბვა, მისი „დანახვა“ მხოლოდ ოსცილოსკოპით შეიძლება. თუ ის იქ არ არის ან ფორმა დამახინჯებულია, ჩვენ ვამოწმებთ შესაბამისობას დროის RC მიკროსქემის ნომინალურ მნიშვნელობებთან, რომელიც დაკავშირებულია 5 და 6 ქინძისთავებთან, თუ არა, ეს არის R39 და C35 დიაგრამაში. , გამოსაცვლელია, თუ ამის მერე არაფერი შეცვლილა - მიკროსქემა მწყობრიდან გამოსულია.

4. 8 და 11 გამოსავალს უნდა ჰქონდეს მართკუთხა იმპულსები, მაგრამ ისინი შეიძლება არ იყოს გამოწვეული უკუკავშირის განხორციელების კონკრეტული სქემით (ქინძისთავები 1-2 და 15-16). თუ გამორთავთ და დააკავშირებთ 220 ვ-ს, ისინი ცოტა ხნით იქ გამოჩნდებიან და ბლოკი კვლავ გადავა დაცვაში - ეს არის სამუშაო მიკროსქემის ნიშანი.

5. PWM-ის შემოწმება შეგიძლიათ 4 და 7 ქინძისთავების დამოკლებით, პულსის სიგანე გაიზრდება, ხოლო 4-დან 14-მდე ქინძისთავის დამოკლებით, პულსი გაქრება. თუ თქვენ მიიღებთ სხვადასხვა შედეგებს - პრობლემა MS-შია.

ეს არის ამ PWM კონტროლერის ყველაზე ლაკონური ტესტი; არის მთელი წიგნი "ელექტრომომარაგების გადართვა IBM PC-სთვის" მათზე დაფუძნებული კვების წყაროების შეკეთების შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ იგი ეძღვნება კომპიუტერის კვების წყაროებს, არსებობს ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია ნებისმიერი რადიომოყვარულისთვის.

დასკვნა

LED ზოლების ელექტრომომარაგების წრე მსგავსია მსგავსი მახასიათებლების მქონე ნებისმიერ ელექტრომომარაგებას, ის საკმაოდ კარგად ემსახურება საჭირო ძაბვის შეკეთებას, მოდერნიზაციას და რესტრუქტურიზაციას, რა თქმა უნდა, გონივრულ ფარგლებში.

დღეს, LED განათება, რომელიც დამზადებულია LED ზოლისა და 12/24 ვ დენის წყაროს საფუძველზე, ძალიან პოპულარულია. ბევრი მომხმარებელი, რომელიც გადაწყვეტს დამოუკიდებლად გააკეთოს ასეთი განათება, პირველად ემუქრება ელექტრომომარაგების დაყენება.

და ამიტომ, ისინი არ იცნობენ იმ მნიშვნელოვან წესებს, რომლებიც უნდა დაიცვან, თუ გსურთ თქვენი LED განათება საიმედოდ და დიდი ხნის განმავლობაში იმუშაოს.

ინსტალაციის წესები

1. ყიდვისას გახსოვდეთ, რომ ყველა კვების წყარო არ შეიძლება დამონტაჟდეს მაღალი ტენიანობის მქონე ოთახებში (ბლოკები მტვრისა და ტენიანობის ხარისხის დაცვა IP54-დან და უფრო მაღალი, შესაფერისია სველი ოთახებისთვის).
2. არ დააინსტალიროთ დენის წყაროები მაღალი ტემპერატურის მქონე ოთახებში, სითბოს წყაროებთან ახლოს (საქმის ტემპერატურა არ უნდა იყოს უფრო მაღალი 500C).
3. ნორმალური გაგრილებისთვის აუცილებელია დანაყოფის ირგვლივ თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფა, სულ მცირე, 200 მმ ყველა მიმართულებით (თორემ შეიძლება ვერ მოხდეს გადახურების გამო). ამიტომ დახურულ ნიშებში დენის წყაროების დაყენება არ არის რეკომენდებული.
4. ნუ მოათავსებთ წყაროებს ერთმანეთთან ახლოს.
5. არ დატვირთოთ დენის წყაროზე მეტი 80% მითითებული სიმძლავრისგან. ექსპლუატაციის დროს საქმის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 50 0 C. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაქსიმალური დასაშვები დატვირთვა მკვეთრად მცირდება.
6. არ დააკავშიროთ კვების წყაროები პარალელურად
7. არ განათავსოთ დენის წყაროები იქ, სადაც წყალი შეიძლება დაგროვდეს. ეს იწვევს დესტრუქციულ ელექტროქიმიურ პროცესებს.
8. არ გამოიყენოთ კვების წყარო 220 ვ დიმერებით.

კავშირის წესები

ელექტრომომარაგების შეერთებისას მთავარია - არ აურიოთ შეყვანა გამომავალთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის დაუყოვნებლივ დაიწვება შეუქცევად (გარანტიით ასეთი განყოფილების გაცვლის მცდელობის შემთხვევაში, თქვენ უარს იტყვით, რადგან არასწორი კავშირი ადვილად დიაგნოზირებულია).

1. დარწმუნდით, რომ ელექტრომომარაგებას არ აქვს ხილული დაზიანება და გამომავალი ძაბვა და დენის წყაროს სიმძლავრე შეესაბამება დაკავშირებულ დატვირთვას
2. ყურადღებით შეამოწმეთ სწორი კავშირი 220 ვ ქსელთან:
   ქსელის ძაბვა გამოიყენება შეყვანის სადენებზე (ყავისფერი და ლურჯი) ან ტერმინალებზე, რომლებიც მონიშნულია როგორც AC IN, INPUT, AC L, AC N.
   გამომავალი მავთულები (წითელი და შავი) ეტიკეტირებულია როგორც DC OUT, OUTPUT, V+, V-. დარწმუნდით, რომ ისინი არ არიან ერთმანეთთან მოკლე.
3. ჩართეთ დენი. მიეცით ელექტრომომარაგება 20 წუთის განმავლობაში, როდესაც ჩართულია დატვირთვა. საქმის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 50 0 С.

ელექტრომომარაგების და მეთოდებისა და გადაწყვეტილებების შესაძლო გაუმართაობა

გაუმართაობის გამოვლინება	გაუმართაობის მიზეზი	ელიმინაციის მეთოდი
ელექტრომომარაგება არ ირთვება	არანაირი კონტაქტი კავშირებში	შეამოწმეთ ყველა კავშირი
	ელექტრომომარაგების შეყვანა და გამომავალი შებრუნებულია	ასეთი კავშირის შედეგად, ძაბვის წყარო დაუყოვნებლივ იშლება.
	დატვირთვის კავშირის არასწორი პოლარობა	ხელახლა შეაერთეთ დატვირთვა, დააკვირდით პოლარობას. თუ პრობლემა შენარჩუნებულია, შეამოწმეთ დატვირთვა
სპონტანური პერიოდული ჩართვა და გამორთვა
	დატვირთვაში არის მოკლე ჩართვა	ყურადღებით შეამოწმეთ ყველა წრე მოკლე ჩართვაზე
კორპუსის ტემპერატურა +50С-ზე მეტი	მაქსიმალური დასაშვები დატვირთვის სიმძლავრე გადააჭარბა	შეამცირეთ დატვირთვა ან შეცვალეთ ელექტრომომარაგება უფრო ძლიერით
	სითბოს არასაკმარისი გაფრქვევა	შეამოწმეთ გარემო ტემპერატურა, უზრუნველყოს ვენტილაცია
წყაროს გამომავალი ძაბვა არ არის სტაბილური ან არ შეესაბამება ნომინალურ მნიშვნელობას	წყაროს შიგნით ელექტრონული წრე გაუმართავია	არ შეეცადოთ თავად განსაზღვროთ მიზეზი. ელექტრომომარაგება გაგზავნეთ სერვის ცენტრში

მსგავსი ინსტრუქციები.