Logronjo bija sena romiešu apmetne ar nosaukumu Varea. Pēc tam tas kļuva par ķeltu tirdzniecības centru. Sākot ar 10. gadsimtu, Logronjas teritorija notika starp Navarras un Kastīlijas karaļiem, un galu galā reģions nonāca Kastīlijas karaļu rokās. 1095. gadā Alfonso VI no Kastīlijas Logronijā izveidoja juridiskus statūtus, kas kalpoja par paraugu citām Spānijas pilsētām. 1609. un 1610. gadā Logronjo bija galvenā raganu un burvju slaktiņu vieta, kļuva par Spānijas inkvizīcijas daļu.
Ievērojami imigranti no Logronjo: Manuels Bretons de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquis de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castrovieho.
Logronjo ir Lariohas komerciālais un finanšu centrs. Tās ekonomika ir ļoti atkarīga no vīna pārdošanas.
Logronijas māsas pilsētas ir Danfermline, Skotija. Jaunā Logronjo-Agoncillo lidosta savieno pilsētu ar Madridi un Barselonu pa gaisu.
Pilsētā ir aptuveni 50 restorāni, kas izvietoti četros pilsētas rajonos. Šeit varat nobaudīt visus gardos Riojas vīnus. Neaizmirstiet, ka Logronjo ir provinces vīna darīšanas galvaspilsēta, tāpēc galvenais “ēdiens” un pilsētas vizītkarte ir vīns.
Spānija Logrono apskates vietas
| Vēršu arēna Boulevard Prince of Vergars - El Espolon Zinātņu nams Dzelzs tilts Akmens tilts Jēkaba karaliskā baznīca Svētā Gregora klosteris Vivanko dinastijas vīna muzejs Vērtas muzejs La Rioja muzejs Ebro parks Jaunavas pils baznīca Ravelīns |
Lai skatītu šo karti, ir nepieciešams JavaScript.
Logronjo atrodas ziemeļos, gar Ebro upes krastiem, būdams autonomijas administratīvais centrs. Šī mazā pilsētiņa ir slavena ar savām vīna darīšanas tradīcijām, kā arī darbojas kā tranzīta punkts svētceļniekiem, uz kurieni ceļo. Gadsimtu gaitā to vairākkārt ir pārņēmuši ārzemnieki un ir bijuši ievērojami postījumi, tāpēc šeit nav tik daudz saglabājušo veco ēku, taču, neskatoties uz to, reģiona galvaspilsētai netrūkst sava šarma un tai ir diezgan pievilcīgas ārējās iezīmes.
Īpatnības
Vīna darīšana ir Logronjo ekonomikas mugurkauls, lai gan šeit tiek ražots arī koks, metāls un tekstilizstrādājumi. Nelielās teritorijas dēļ pilsēta izskatās diezgan kompakta un to ir viegli izpētīt vien pāris dienu laikā, jo īpaši tāpēc, ka kultūrvēsturisko apskates vietu skaits tajā ir ierobežots. Tāpat kā lielākajā daļā Spānijas pilsētu, infrastruktūra ir lieliska, ir diezgan reprezentabls viesnīcas, ir vairāki desmiti mājīgu restorānu, veikalu un izklaides vietu. Apstādījumu, dārzu un parku pārpilnība piešķir Logroño eleganci, un skaistā arhitektūra lieliski saplūst ar apkārtējām dabas ainavām.
Galvenā informācija
Pilsētas platība ir neliela un ir mazāka par 80 kvadrātmetriem. km, kurā dzīvo aptuveni 150 tūkstoši cilvēku. No Maskavas laiks vasarā atpaliek par 1 stundu un ziemā par 2. Laika josla ir UTC + 1 un UTC + 2 vasarā. Tālruņa kods (+34) 941. Oficiālā vietne www.logro-o.org.
Īsa ekskursija vēsturē
Pirms daudziem gadsimtiem Logronjo bija romiešu apmetne ar nosaukumu Varea, kas galu galā kļuva par tirdzniecības centru. Sākot ar 10. gadsimtu, šīs zemes kļuva par Navarras un Kastīlijas karaļu rūgto strīdu objektu, kas galu galā pārgāja Kastīlijas valdnieku rokās. 1095. gadā karalis Alfonso VI Logronjo izveidoja universālu juridisku hartu, saskaņā ar kuru bija jāpastāv visām Spānijas pilsētām un provincēm, kas kalpoja par stimulu liela mēroga reformām un izmaiņām sociālajās struktūrās. 17. gadsimta sākumā reģionālā galvaspilsēta kļuva par vienu no vadošajiem Spānijas inkvizīcijas centriem, kur tika pieņemti lēmumi par tūkstošiem cilvēku, kas apsūdzēti raganās un burvestībās. 19. gadsimta beigās pilsēta tika pārveidota. Šeit parādījušās jaunas ražotnes, manāmi uzlabojusies infrastruktūra. Mūsdienās Logronjo ir Riojas vīna centra statuss.
Klimats
Teritorijā dominē kontinentāls Vidusjūras klimats. Ziemas mēnešos gaisa temperatūra dažkārt var pazemināties līdz -5, lai gan, kā likums, termometra stabiņš ir virs nulles. Vasarai raksturīgs liels sausu un karstu dienu skaits, un temperatūra dažkārt pārsniedz +35 grādus. Jūs varat ierasties šeit jebkurā gadalaikā, atkarībā no jūsu vēlmēm.
Kā tur nokļūt
Vietējā lidosta Logroño-Agonchillo pieņem tikai iekšzemes lidojumus, tostarp no Madrides un Barselonas. Turklāt no šejienes ar piepilsētas autobusiem un dzelzceļu varat nokļūt citos valsts reģionos un apdzīvotās vietās.
Transports
Pilsētas robežās kā visizplatītākie pārvietošanās līdzekļi tiek izmantoti autobusi, taksometri un velosipēdi.
Atrakcijas un izklaide
Viens no Logronjo simboliem, kā arī tās galvenā reliģiskā ēka ir La Redonda Dievmātes katedrāle, no kuras paveras lielisks skats uz Tirgus laukumu. Kopā ar Kalahoras un Svētā Dominika katedrālēm tā pieder pie Kalahoras un Lakalzada-Logroņjo bīskapa garīgā centra, ko ciena svētceļnieki no visas pasaules. Mūsdienās klostera interjerā apskatāmi arī slavenā 16. gadsimta flāmu mākslinieka - Gilisa Konnē darbi, kuros attēlota Jaunava Marija, Jēzus Kristus, daži svētie un ainas no svētā Asīzes Franciska dzīves. Slavenu 15.-17.gadsimta gleznotāju un tēlnieku gleznas un skulptūras kalpo kā izsmalcināts papildinājums katedrāles kultūras mantojumam. Starp citiem reliģiskajiem pieminekļiem izceļas 13. gadsimtā celtā Jaunavas pils baznīca, Svētā Jēkaba karaliskā baznīca, Svētā Bartolomeja templis un Svētā Jura klosteris.
Viena no visspilgtākajām vietām pilsētā ir Vergasas prinča bulvāris - El Espolon, kura centrā atrodas ģenerāļa Espartero piemineklis, kas šeit uzcelts 1895. gadā. Teritorija ir ļoti gleznaina un tajā ir daudz zaļo zonu. Vēl viens ikonisks mūsdienu Logronjo objekts tiek uzskatīts par dzelzs gājēju un ceļu tiltu pār Ebro upi, ko pirms vairāk nekā 100 gadiem uzbūvēja arhitekts Fermins Manso de Sunigi. Tā uzbūvēšanai bija vajadzīgas vairāk nekā 1100 tonnas dzelzs, un kopējās izmaksas bija aptuveni 550 tūkstoši pesetu, kas tolaik bija pasakaina summa.
Citu objektu vidū īpaša uzmanība jāpievērš līdz mūsdienām saglabājušās senās cietokšņa sienas fragmentiem, Calle de Junio ielai, Plaza de Toros de La Ribera vēršu cīņu arēnai un Zinātņu nama ēkai. Zinātkārajiem tūristiem noteikti vajadzētu apmeklēt La Rioja provinces muzeju, kas atrodas Espartero pilī. Gleznainais Ebro parks, kura kopējā platība pārsniedz 153 tūkstošus kvadrātmetru, ir lieliski piemērots pastaigām. m, mudž no glīti nopļautiem zālieniem, puķu dobēm, pastaigu takām, kafejnīcām un rotaļu laukumiem bērniem. Visai zinātkāra un izzinoša, šķiet vienkārša pastaiga pa pilsētas ielām, ļaujot sajust Spānijas provinces gaisotni.
Virtuve un iepirkšanās
Vietējās kulinārijas tradīcijas apvieno Basku, Navarras un Aragonas virtuves ietekmi, tāpēc vietējo restorānu ēdienu saraksts ir ļoti daudzveidīgs un šeit savas garšas vajadzības var apmierināt pat izsmalcinātākie gardēži. Par jebkuru svētku galveno akcentu Riojas atklātajās vietās tiek uzskatīti baltie un sarkanie vīni, ko pēc īpašas sistēmas izgatavojuši labākie vīnogu biznesa meistari. Tie darbojas arī kā visizplatītākais tūristu pirktais suvenīrs.
Logronjo nav viens no vadošajiem tūrisma centriem, tomēr daudzi ceļotāji, kuri vēlas iekarot valsts ziemeļus, bieži iekļauj šo pilsētu savā maršrutā, lai izbaudītu tās arhitektonisko izskatu, apmeklētu vietējos tempļus un nogaršotu slaveno Riochian. vīni.
Šķiet, ka Spānija ir civilizēta valsts, un starp pilsētām ir transporta savienojums, bet tomēr katru reizi, kad kaut kur dodos, jūtu zināmu diskomfortu, jo nereti pareizi sagatavot ceļojumu izrādās problemātiski. Pieņemsim, ka populāros maršrutus apkalpo tīkls, kuru vada valsts lielākais autopārvadātājs uzņēmums ALSA, un šajā gadījumā viss izrādās vienkārši: jūs dodaties uz vietni www. alsa. es un tur uzzini grafiku, cenas un citu noderīgu informāciju. Ja jūs dodaties no vienas mazpilsētas uz otru, tad jums ir jāizdomā, kā to izdarīt un cik pasākums maksās. Piemēram, no Basku Vitorijas mēs veicām vairākus lidojumus pa apkārtni, un katru reizi mums bija jāizmanto cita pārvadātāja pakalpojumi. Tas ir, nu, teiksim, es zinu ar Spānijas transporta pagriezieniem, un tāpēc varu iedomāties, kur var iegūt nepieciešamo informāciju, bet citiem cilvēkiem šis process var būt problēma. Ņemsim kaut vai tos ceļojumus, ko esam ieplānojuši reģionā – ja nebūtu iepriekš sagatavoti dati, diez vai šis neatkarīgais brauciens uz Spānijas ziemeļiem būtu bijis tik veiksmīgs.
Vispār uzzināju, ka mums vajadzīgo maršrutu uz Logronjo apkalpoja "La Union", un, kad Vitorijas autoostā tika atrasts nepieciešamais logs, pacēlu jautājumu par biļetēm. Izrādījās, ka tādu reisu gribētāju nebija īpaši daudz, un tāpēc nolēmām neko iepriekš neplānot, bet vienkārši vienu no atvaļinājuma dienām atvēlēt ceļojumam uz austrumiem.
Tāda diena pienāca nedēļas vidū, un tad devāmies ceļā, cerot tuvāk iepazīties ar seno romiešu dibināto pilsētu, kuras dēļ savulaik uzliesmoja ievērojams konflikts starp Navarras un Kastīlijas karaļiem. . Pēc tam vadību pārņēma kastīlieši, un kopš tā laika Logronjo ir uzticīgi kalpojis Spānijas kronim, būdama La Rioja autonomās kopienas galvaspilsēta.
Kopumā ceļu, ko nobraucām divās stundās, patiešām var pārvarēt uz pusi mazāk laika, taču mūsu autobuss spītīgi atteicās braukt taisnā līnijā un turpināja nogriezties no šosejas uz dažām mazām pilsētiņām un ciematiem. Patiešām, es personīgi neapvainojos uz "La Union", saprotot, ka vietējiem iedzīvotājiem ir kaut kā jāpārvietojas pa apkārtni, un tomēr bija kauns velti tērēt laiku. No otras puses, vajadzēja sevi mierināt ar to, ka mums tika organizēta sava veida ekskursija pa Spānijas nomalēm ar mazpazīstamu baznīcu un citu arhitektūras pieminekļu apskati.
Beidzot mēs nonācām Logronjo autoostā un uzreiz mūs apbūra šī kompleksa pārsteidzošās īpašības. Taisnību sakot, dzīvokļus šādā ēkā nebiju redzējis, bet te bija tā, ka žūstošās drēbes kulturāli karājās otrā un nākamā stāva logos, piešķirot visam ansamblim tādu kā mājīgumu.
Pats terminālis izrādījās mazs, un vairs nebija vajadzības, jo tumšajā uzgaidāmajā telpā bija tikai kases - to bija pārpilnība. Kā jau teicu, lielāko daļu vietējo maršrutu apkalpo atsevišķas autobusu kompānijas, un tāpēc visas sienas bija izraibinātas ar norādēm, kurš kurp brauc un līdz ar to, ar kuru kasi vajadzētu sazināties. Taču uzticamības labad par norādes uz Pamplonu labāk painteresējāmies pie ieejai blakus esošās informācijas pults darbinieces un saņēmām skaidrus norādījumus.
Ar to mēs noslēdzam Logronjo autoostas apmeklējumu, jo visi pārējie pasažieriem nepieciešamie pakalpojumi atradās ārpus ēkas: ieeja noliktavas telpā ir no pagalma, kur tajā pašā vietā, nedaudz uz sāniem, atrodas autostāvvieta, atkal blakus autobusa pieturai, ir tualete. Tas ir bez maksas, atšķirībā no bagāžas nodalījuma: un par iespēju atstāt bagāžu kādā no automātiskajiem skapīšiem jāmaksā 2 eiro.
Sakrāmējuši biļetes tālākajam braucienam, ilgi šķīrāmies no autoostas, devāmies apskatīt pilsētu. Šīs pastaigas rezultātā varu teikt, ka Logronjo uz mani atstāja patīkamu iespaidu, lai gan tās apskates vietas būtu bijušas auglīgākas, ja rokās būtu apgabala karte. Šķiet, ka dabūt ielu plānu ir sīkums, jo, spriežot pēc informācijas, ko izdevās iegūt internetā, vietējā tūrisma biroja filiāle atrodas pavisam netālu no autoostas. Ja viņš būtu atrasts, tad viss būtu savādāk, bet, tā kā nevarējām atrast biroju, nācās nedaudz nejauši doties uz centru.
Katram gadījumam pateikšu, ka Angel Bayo laukumā noteikti ir tūrisma birojs; tā atrodas praktiski uz ziemeļiem no Logronjo autoostas un netālu no galvenās pilsētas apskates vietas, grandiozās Sv. Marijas baznīcas, kuras izmēri atbilst katedrālei, un tomēr nav pagodināta ar šo titulu - konkatedrāle tiek saukta par līdzīgu rangu. Tātad Logronjo katedrāli un tūrisma biroju savieno garā un gandrīz taisnā Portales iela, kas ved uz tās rietumu galu uz laukumu ar strūklaku, kur būs īstā vieta. Tūrisma birojā strādā draudzīgi darbinieki, kuri lieliski pārvalda angļu valodu, tāpēc ar saziņu nebūs problēmu. Šīs komunikācijas rezultāts būs ne tikai Logroño karte, ko pilsētas viesis saņems bez maksas, bet arī bukletu gūzma, kas vēstīs par vietējiem apskates objektiem, restorāniem, viesnīcām, veikaliem – viss ar adresēm, tālruņu numuriem un tīmekļa vietnes. Vārdu sakot, šāda vizīte neaizņems daudz laika, un ieguvumi no tā būs neizmērojami ...
Atgriezīsimies tomēr pie Portales ielas, jo tā pati par sevi ir tūrisma objekts. Šī skaistā pilsētas artērija, kas izklāta ar glītām ēkām, savulaik bija galvenā Logronjo iela, un, skatoties uz tās elegantajām ēkām, ir viegli iedomāties, ka pa to ripo uz priekšu un atpakaļ slīdošas vagonu rindas. Tagad transports no Calle Portales ir noņemts, un tas ir pārvērsts par gājēju zonu, tāpēc gājēji pa to klīst, ik pa laikam apmeklējot modes preču veikalus, restorānus, kafejnīcas un citas iestādes, kas rada iecienītas atpūtas vietas oreolu. iela. Šur tur pa ceļu ir soliņi, kafejnīcas noliek galdus uz ietves, to visu pavada koku lapotņu šalkoņa, un ainava izskatās pavisam brīnišķīga...
Piebildīšu, ka Calle Portales daudzās mājās ir iesildījušies suvenīru veikali, taču cenas tur nebūt nav dievīgas, jo tūristu plūsma uz veikaliem joprojām ir garantēta, un tāpēc pārdevēji uzskata, ka var plosīties par pārmērīgu cenas no pilsētas viesiem...
Ejot pa Portales ielu, ir grūti paiet garām katedrālei, pareizāk, kā jau teicu, katedrāles trūkums: parasti bīskapa vai arhibīskapa krēsls ir norādīts kādā no draudzes baznīcām, bet lielākā Logrono baznīca to dala. gods ar vēl divām svētnīcām citās pilsētās, tāpēc katedrāle viņa joprojām nav. Domāju, vietējie kaislīgi vēlētos "baznīcas galvaspilsētu" nodot sev, jo, ieguldījuši tik daudz naudas celtniecībā, noteikti gaidīja atdevi. Lai gan atgriešanās pie viņiem jau bija, lai arī ne tik iespaidīga, kā varēja būt: tik iespaidīgas būves celtniecība ir nesaraujami saistīta ar pilsētas lomu viduslaiku svētceļnieku ceļā, kas virzījās gar Spānijas ziemeļu krastu uz Santjago. de Kompostela. Daudzi eiropieši vēlējās pielūgt Svētā Jēkaba relikvijas, un tāpēc cilvēku plūsma nemazinājās, labi, Logronjo iedzīvotāji no neatminamiem laikiem plūca no svētceļniekiem ienākumus. Vispirms viņi ar ieņēmumiem uzcēla salīdzinoši nelielu Sv. Marijas baznīcu, bet vēlāk, sešpadsmitā gadsimta sākumā, viņi izvirzīja vērienīgāku projektu. Tiesa, tie šūpojās pārāk plati, un pagāja labi trīs gadsimti, līdz būvdarbi tika pabeigti. Bet tagad Logronjo lepojas ar lielāko templi šajā rajonā, kas izskatās ļoti pievilcīgi.
Visticamāk, ka pilsētnieki izmanto kolosālu ēku celtniecību, lai maskētu dažus savus kompleksus, citādi kāpēc tik salīdzinoši maza pilsētiņa tik ļoti censtos pēc ēku augstuma? Tikmēr Logronjo katedrāles apkārtnē atrodas Sv. Bartolomeja baznīcas augstais zvanu tornis; kad nonācu vietā, kur šis orientieris bija norādīts kartē, vispirms nospriedu, ka tur ir kļūda, jo manā priekšā vairāk bija sargtornis, nevis templis. Neskatoties uz to, tornis izrādījās zvanu tornis, un baznīcas ansamblis cietokšņa iezīmes ieguva savas senās izcelsmes dēļ: 13. gadsimtā ārēja uzbrukuma draudi pilsētai bija ļoti aktuāli, un tāpēc iedzīvotāji. uzskatīja par savu pienākumu izmantot katru iespēju, lai aprīkotu stiprās puses. Faktiski Sv. Bartolomeja baznīca bija daļa no Logronjo aizsardzības perimetra, un tas izskaidro tās tik smago izskatu.
Tālāk no Plaza San Bartolome virzījāmies uz rietumiem, kur atrodas Sv.Marijas baznīca - lai gan pilsētniekiem ir Svētās Marijas katedrāle, kā saka, Mašas pili nevar sabojāt, un divi tempļi noteikti ir labāki par viens. Tāpēc viņi XIII gadsimtā uzcēla jaunu baznīcu un pēc tam periodiski uzlaboja un pārbūvēja to, pirms tika veikta pārbūve tiktāl, ka pat eksperti nevar noteikt stilu, kādā ēka tiek uzturēta. Man personīgi visvairāk pēc izskata patika astoņstūra smaile, ar kuru tā ir vainagota, taču baznīcas ārpuse neatstāja īpašu iespaidu, tikai dēļ neskaidrības dizainā.
Santa Maria stāv Calle del Marques de San Nicolas, diezgan interesanta iela, kas pa ceļam krustojas ar rosīgo Calle Sagasta; tad mums būs jāiet pa pēdējo, kamēr mēs to šķērsosim, un mēs dosimies vēl vienu kvartālu uz priekšu, pēc kura nogriezīsimies pa labi. Tad mūsu priekšā parādīsies vecākā no Logronjo baznīcām – Svētā Jēkaba baznīca. Tās arhitektūru ir grūti nosaukt par īpaši izcilu, tāpēc tieši tās vēsturiskums piesaista uzmanību šim Logronjo orientierim. Kopš ēkas uzcelšanas pagājuši aptuveni astoņsimt gadu, un šis fakts vien liek pret to izturēties ar cieņu. Vairāk, godīgi sakot, nav ko cienīt, jo izskatās nedaudz pēc bāreņa: kaut kur 16. gadsimtā katoļu kopiena sāka baznīcu paplašināt, un tas pat daļēji izdevās, tikai tad nauda beidzās, un diezgan laba fasāde, izgreznotas prasmīgas skulptūras, savukārt sānu sienas izskatās galīgi nožēlojami... Tāpat baznīcai galīgi pietrūkst smailes, kas savulaik vainagoja tās zvanu torni, nācās tikai demontēt veco konstrukciju, kopš tā sāka atklāti celties. sabruka, un pilsētnieki neuztraucās būvēt jaunu ...
Tagad, pietiekami daudz redzējuši San Jacob fasādi, no Plaza Santiago nogriežamies pa labi, sasniedzam krustojumu un atkal nogriežamies pa labi. Tad mums priekšā izstiepsies Calle Sagasta, ar kuras palīdzību nokļūsim jau zināmās vietās un iepirksimies - Riojas reģions, tāpat kā daudzi citi Spānijas reģioni, ir slavens ar saviem vīniem, turklāt visā Logronjo. šur tur ir vīna pagrabi, bet īpaši daudz to ir uz dienvidiem no katedrāles, kurp dodamies. Tagad, kad pilsētas galvenie apskates objekti ir apskatīti, var atpūsties, lai gan pirms došanās ēdināšanas vietu meklējumos, apskatījām San Blas tirgu, vilinājāmies ar tā kā vērtīgas vietas aprakstu - galu galā pastaigājāmies pa Calle Sagasta. Nezinu, kurš pilsētas vadībai ieteicis ēku uzskatīt par vēsturisku un nozīmīgu, bet, vismaz, manuprāt, tas nav nekas īpašs. Iespējams, patiesi spilgtu skatu trūkuma dēļ šis gājiens bija tikai praktiska darbība, vai arī runa ir par godināšanu šeit kādreiz stāvošās Sanblasas baznīcas piemiņai. Viņi to nojauca 1830. gados, atsaucoties uz tempļa nolietošanos, un atbrīvotajā teritorijā uzreiz tika uzceltas vairākas ēkas. Toreiz, pēc Pirmā pasaules kara, pilsētai bija vajadzīgs tirgus, un tad tas, savukārt, tika uzcelts uz dažu atbraucēju neveiksmīgajiem "kauliem". Principā ēku var uzskatīt par piemēru toreizējās Spānijas arhitektūras tendencēm, bet, ja pa lielam, tad Sanblasas tirgu var pilnībā ignorēt.
Bet tas, ko nekādā gadījumā nevar ignorēt, ir pieminētās krodziņi. Dzērienu cienītājiem Logroño piedāvā vienkārši izcilas iespējas, jo no viena pagraba uz otru pat nav jāpārvietojas, bet jārāpo – iestādes atrodas tik tuvu viena otrai. Visvairāk šajā ziņā man atmiņā palicis Calle El Peso, kur gandrīz katrā mājā ir patvēries vai nu alkoholisko dzērienu veikals, vai "bodegas", kā te tādu punktu sauc. Katrā no tiem ir milzīga vīnu izvēle, tāpēc jūs pat apmaldāties no pārpilnības. Personīgi es iesaku izvēlēties vietas, kas ir skaisti dekorētas, piemēram, "Vinos El Peso", kur ieejas priekšā ir divas milzīgas mucas. Turklāt tur vīnu pārdod par vairāk nekā mērenām cenām, un ir iespēja iegādāties pudeli par nepilniem 2 eiro. Bet tas ir pats minimums, un, protams, veikalu plauktos ir eksemplāri, kas ir krietni dārgāki, arī tādi, kas aprīkoti ar dāvanu iesaiņojumu. Man šķiet, ka komplekts no divām skaistām glāzēm un divām pudelēm ļoti labi izskatīsies, kā man šķiet, kā suvenīrs no Spānijas - par to prasa tikai 18 eiro, bet komplekts izskatās gluži kā karalis!
Ja Logronjo viesim interesē ne tikai dzeršana, bet arī, tā teikt, uzkodas, tad laiks atrast Calle San Juan un doties pastaigā pa to: abās ielas malās ir pārpildīti restorāni un kafejnīcas, kas piedāvā ēdienus no plkst. dažādās karaļvalsts daļās. Ir zivis, gaļa un visuresošā paelja, un ir daudz šķirņu. Šeit var paēst izcilas pusdienas tikai par 12-15 eiro un palikt ne tikai paēdušam, bet arī apmierinātam.
Tagad, pēc pusdienām, es ieteiktu izbaudīt jauku dienu tuvējā laukumā, kas atrodas gandrīz blakus: Plaza Espolon, šķiet, ir paredzēts laiskām kopā būšanām. Tātad, mēs izejam no San Juan ielas virzienā uz veģetāciju priekšā, pagriežamies pa labi un dodamies vienu kvartālu uz priekšu. Tad mūsu priekšā pavērsies plaša telpa, kulturāli aprīkota un ļoti stilīga. Koku paēnā ir daudz soliņu, visur acs aizķeras uz puķēm, un laukuma centrā ir strūklaka. Starp citu, Plaza Espolon tikai izskatās kluss un pat intīms, bet patiesībā tas jau ilgu laiku kalpo kā dažādu festivālu, gadatirgu un karnevālu norises vieta - ne velti tā austrumu pusē ir uzstādīta skatuve. .
Simboliski, ka laukuma centru aizņem piemineklis, iespējams, izcilākajam šo vietu iezemniekam ģenerālim Espartero. Šis militārais vadītājs kļuva par vienu no nozīmīgākajām figūrām 19. gadsimta Spānijas politikā un, kas ir vēl svarīgāk, izpelnījās pēcteču atzinību kā drosmīgs un godīgs karotājs.
Laukumā pavadījām diezgan daudz laika gan tāpēc, ka negribējām braukt, gan arī prozaiskāka iemesla dēļ: varēja aizbraukt, bet laiks pirms izbraukšanas uz Pamplonu bija kaut kā jāpavada, jo autobuss. uz Navarras galvaspilsētu reti kursē no Logroño, tā ka mums nebija iespējas izvēlēties kādu citu lidojumu, ja vakarā taisījāmies nokļūt Vitorijā, kur atradās mūsu bāze. Tiesa, šo saldā dīkdienībā pavadīto gaidīšanas laiku, kā izrādījās, vajadzēja pavadīt ar lielāku labumu - ar lielāku labumu manas pusītes skatījumā. Fakts ir tāds, ka atceļā uz autoostu mēs uzdūrāmies uz veselu veikalu izkliedi, un, ja nebūtu mūs spiedis izbraukšanas datums, mēs noteikti būtu trāpījuši iepirkties. Tas ir, es, protams, nebūtu trāpījis, bet sievieti, kura ieraudzījusi iespējamo laupījumu, parasti nav iespējams atturēt no iepirkšanās. Pēc Avenida de Juan XXIII mans prieks ieraudzīju, ka vienā no veikaliem var nopirkt svārkus par 5 eiro, bet blūzes tikai par desmit, viņa gandrīz kļuva traka, un tikai iespēja palikt bez Pamplonas viņu atturēja no lielas. apjomīgs brauciens uz tuvējiem veikaliem. Īsāk sakot, vīriešiem, kuri vēlas iepriecināt savas sievietes ar jaunām lietām, jāpatur prātā šī bulvāra zona. Viens no galvenajiem pilsētas ceļiem palīdzēs jums orientēties. Avenida de Politico Horhe Vigon pārgriežot to uz pusēm vecās un jaunās daļās. Turklāt kaimiņos, šīs šosejas un Calle General Vara de Rey krustojumā, atrodas liels transporta mezgls, kurā vienā vai otrā veidā saplūst visas vietējās sabiedriskā transporta sistēmas autobusu līnijas. Tieši tur ir ērti veikt pārsēšanos, ko dara vietējie, tāpēc vadieties pēc pieturām un to apkārtnes – nemaldosiet. Teikšu, ka izmantot Logroño autobusus ir ērti un nemaz nav dārgi, jo biļetes maksā tikai 60 eiro centus; katrs no tiem ļauj nobraukt trīsdesmit minūtes un, ja nepieciešams, veikt vienu maiņu, kas ir pilnīgi pietiekami, lai izbrauktu visu pilsētu no gala līdz galam.
Mums tagad bija jāmēro daudz lielāks attālums, un, tā kā tas bija Ibērijas pussalā, šis pasākums nebūt nesolīja vieglumu un vienkāršību. Ja autoostā, piemēram, Somijā cilvēks pirmais, kas ierodas, ir atrast biļešu kasi un nopirkt biļeti, tad Spānijā viss ir savādāk. Tur, pirmkārt, potenciālajam pasažierim vispirms jāatrod informācijas birojs un tajā jāpainteresējas, kurš konkrētais uzņēmums apkalpo viņam nepieciešamo maršrutu; Normālā autoostā Pireneju pussalā ir ducis biļešu kases, no kurām katra pieder citam pārvadātājam, un tikai zinošs cilvēks var tikt galā ar šo putru - parasti tie ir cilvēki, kas strādā vietējos informācijas punktos.
Laikam jau iepriekš zināju, ka posmā starp Logronjo un Pamplonu nāksies izmantot Estellesas biroja pakalpojumus, tāpēc biļetes pirkšana vajadzīgajam lidojumam noritēja tā, it kā būtu rakstīts. Bet tas bija pēc uzrakstītās biļetes iegādes, kamēr pats brauciens nebija ne trīcošs, ne trīcošs. Iemesls tam bija vecs, čīkstošs un stipri nopostīts autobuss, kuru uzņēmums palaida šajā maršrutā. Ventilācija tur darbojās caur celmu klāju, daži krēsli vienkārši bija salauzti, un, ja mums būtu iespēja kaut kā citādi nokļūt Pamplonā, es, viņa, izvēlētos šo konkrēto metodi.
No otras puses, iespējams, ka tikai šajā gadījumā iznāca tāda dīvainība, jo Estellesa ir diezgan pazīstams uzņēmums, un daudzus saista ar Navarras pilsētiņu, sasniedzot pat Sansebastjanu, kur var saņemt tieši no tā paša Logroño; vietne www. laestellesa. com palīdzēt tiem, kuri gatavojas veikt līdzīgu ceļojumu...
Ja autobuss, kas mūs atveda uz Pamplonu, atstāja nedaudz depresīvu iespaidu, pilsētas autoosta, gluži pretēji, pārsteidza ar savu izmēru un dizainu. Pavisam jauns, gandrīz jauns terminālis tika uzcelts, šķiet, pavisam nesen, un ir nedaudz dīvaini, ka krīzes laikā, par ko tik daudz tiek runāts Spānijā, valsts iestādes uzņemas tik liela mēroga un ļoti maz projektu. . Nav strīdu, ir patīkami atrasties iekšā tīrā, mirdzošā kompleksā, un tomēr iezogas doma par tiem kolosālajiem izdevumiem un ne mazāk kolosālajiem pūliņiem, kas bija nepieciešami, lai izraktu gigantisku pamatu bedri un to pareizi iekārtotu. Atbalsojošās, pārsvarā tukšās vietas dažkārt pat biedē, īpaši pamestā vidē.
Paskatoties tuvāk, var secināt, ka "Dānijas valstībā" viss nav tik gludi: piemēram, sēdvietu ir daudz, taču tās galvenokārt atrodas caurvējā, un tāpēc būs grūti atrasties prom. laiks rudenī vai ziemā, man šķiet. Pamplonas stacijai ir atņemta tāda nepieciešamā iespēja kā bagāžas nodalījums: kad cilvēks ierodas, tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāapseko pilsēta un viņš ir spiests nēsāt līdzi savas mantas - bardaks, noteikti bardaks.. .
Vietējā stacija, starp citu, arī nav dāvana: nokļūt Pamplonā no Vitorijas nebūs grūti, taču šī ierašanās nesagādās lielu prieku. Lai gan stacija ir tīra, tās pašas bagāžas glabātuves tur nav, kaķis raudāja pēc uzgaidāmajām vietām, un tas arī ir ļoti tālu no pilsētas centra - jāiet kājām, turklāt kalnā. Šajā ziņā Pamplonas autoosta ir daudz ērtāka, jo Miranda Kalea, kurai tā ir norādīta, atrodas tuvu galvenajām apskates vietām; patiesībā pilsētas cietoksnis ir tikai viņa kaimiņos.
Es domāju, ka vienlaikus ir jāinformē lasītāji par vietējo transportu - man šķiet, ka tā nav lieka lieta, it īpaši ņemot vērā minēto dzelzceļa stacijas atrašanās vietu. Tāpēc sabiedriskais transports Pamplonā nav īpaši attīstīts, un tomēr gandrīz divi desmiti regulāru līniju kopā ar duci maršrutu, kas darbojas naktī, veido ļoti blīvu tīklu. Rezultātā pilsētas iedzīvotāji un viesi var viegli un bez lielām grūtībām nokļūt dažādās Pamplonas un tās priekšpilsētas vietās; vienīgais izņēmums ir pats centrs, bet tas ir pilnībā atdots gājēju pārziņā, un tur vienkārši nav iespējams transportēt.
Manuprāt, Navarras galvaspilsētas viesiem ir jēga tuvāk aplūkot "deviņniekus", kas sākas no dzelzceļa stacijas: braukšanas maksa ir tikai 1,10 eiro, biļete ļauj braukt ar vietējiem autobusiem trīs ceturtdaļas no plkst. stundu, veicot vienu izmaiņu - ar to pilnīgi pietiek, lai nokļūtu tur, kur nepieciešams.
Man šķiet, ka vispirms ir jānokļūst Pamplonas tūrisma birojā, kur var iegūt apkārtnes karti, paņemt brošūras par pilsētu un iegūt jaunāko informāciju par apskates vietu darba laikiem. . Veikals atrodas Avenida Roncesvalles ceturtajā mājā, kas nav pārāk tālu no autoostas. Savukārt no tūrisma biroja nav tik tālu līdz centrālajam laukumam, kur mums jāiet tikai ar vienu pieturu. Iemesls ir vairāk nekā pamatots: Avenida de Roncesvalles un Avenids de Carlos III stūrī atrodas piemineklis Ensierro, kas skrien ar buļļiem. Kā zināms, Pamplona ir slavena visā pasaulē ar šo populārāko festivālu, un tūkstošiem cilvēku katru gadu jūlija sākumā ierodas Navarras zemē, lai pārbaudītu savus nervus blakus nāves briesmām. Sanfermīnas svētki tiek rīkoti jau ilgu laiku, un, lai gan katru gadu tie neiztiek bez ievainotajiem vai pat mirušajiem, kuri vēlas izskriet pa senajām ielām dusmīgu dzīvnieku kompānijā. Par godu šiem drosmīgajiem cilvēkiem, kuri nonāk līdz neapdomībai, Pamplonas varas iestādes izveidoja izteiksmīgu kompozīciju, kurā attēlots skriešanai ar buļļiem raksturīgs attēls - milzīgi radījumi steidzas pilnā ātrumā, un tie, kas nevarēja noturēties kājās, jau guļ. zem nagiem, kamēr veiklāki dalībnieki Ensierro turpina virzīties uz priekšu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieminekļa autors novērojis arī notiekošā relatīvo ticamību: cilvēki un dzīvnieki skrien uz vēršu cīņu arēnu, slavenā maršruta beigu punktu: galu galā Ensierro mērķis ir nogādāt buļļus uz šo. arēna turpmākajai kaujai.
Pati vēršu cīņu arēna bieži parādās pasaules ziņās, lai gan patiesībā arhitektūras ziņā tā neko īpašu nepārstāv. Tā celta 20. gadsimta 20. gados, kad pārmērīgs dekors nebija apsveicams, tāpēc ēka izrādījās vairāk funkcionāla nekā skaista; tikai centrālā ieeja ir lieliski dekorēta.
Un pieminekļa uzticamību nosaucu par "relatīvo", jo īstā trase iet nedaudz uz sāniem virzienā uz ziemeļaustrumiem. Tur atrodas Calle Estafeta, pa kuru iet ievērojams evakuācijas ceļa posms, un viss ceļš ir iezīmēts uz ietves ar īpašu sarkanu līniju. Šāda veida vadošais pavediens, apmēram kilometru garš, stiepjas no Plaza de Toros līdz bijušajai karaļa pilij, kas tagad ir nodota Nacionālajam arhīvam. No turienes buļļi izbeidzas savā pēdējā ceļojumā, pareizāk sakot, ne pilnībā no turienes, bet no tuvējās istabas.
Arhīva vietā patiešām atradās Navarras karaļu rezidence, kas celta senos laikos pēc karaļa Sančo Viedā pavēles. Man personīgi šķiet, ka Pamplonas iedzīvotājiem vajadzēja izrādīt lielāku cieņu pret senatni, taču viņi domāja savādāk, un pils ansamblis izrādījās pamatīgi pārbūvēts, pēc tam tas tika nodots dokumentācijas glabāšanai. Tagad ir grūti spriest, kas tas bija sākotnēji, XII gadsimtā, var tikai sūdzēties par pārstrukturēšanas arhitektu nepretenciozitāti, kas ēkai piešķīra sava veida hidroelektrostacijas izskatu - tā nesmaržo pēc vecas pils. ...
Daudz vairāk kā karaļu rezidence, Navarras pils ir ēka, kuru kopš deviņpadsmitā gadsimta vidus ir ieņēmusi vietējā rātsnams. Šī, manuprāt, ir viena no skaistākajām ēkām pilsētā, eleganta un neoklasicisma stilā. Graciozs papildinājums šim krāšņumam ir neliels dārziņš pie austrumu fasādes, kas padara fotogrāfijas no otras puses vienkārši satriecošas. Tikai rūpīgi jāpieiet pie leņķa izvēles, jo nav zināms, kāpēc aiz pils kāds izdomāja uzbūvēt kaut ko līdzīgu debesskrāpim, kas pamatīgi sabojāja Palacio de Navarra priekšējo skatu. Skaidrs, ka pilsētu arhitektūra laika gaitā var mainīties, un pati pils, piemēram, nomainīja iepriekš pastāvošo karmelītu klosteri, taču tomēr klostera vietā iznāca kaut kas neparasts, savukārt stikla un betona struktūra piestiprinājās. aizmuguri grūti nosaukt citādi par parastu...
Uzņēmums Palacio de Navarra pašā Avenue San Ignacio sākumā ir raksturīgs piemineklis, kas veltīts ne mazāk kā pilsētas cīņai par neatkarību. Tas tika uzstādīts netālu no pils ar noteiktu nolūku, lai kalpotu kā atgādinājums par senajām Navarras tiesībām un brīvībām. Projekta autors Manuels Martiness de Ubago acīmredzot centās pēc iespējas spilgtāk atainot Kortesu un karaliskās varas konflikta gaitu, un tāpēc piemineklis izrādījās smags, taču ar to var pētīt vietējo. heraldika: kompozīcijā iekļauti divdesmit Navarras pilsētu un visu vietējo kopienu ģerboņi.
Pētot pieminekli, grūti nepamanīt, ka aiz tā paveras plašs laukums ar nosaukumu Plaza del Castillo. Šī ir īstā senās Pamplonas sirds, kas jau kopš seniem laikiem ir kalpojusi pilsētniekiem visdažādākajos svētkos, gadatirgos un festivālos, turklāt līdz 1844. gadam tika izmantota vēršu cīņām, un tikai pēc attiecīgās arēnas uzcelšanas notika vēršu cīņas. pārcelties uz turieni. Tagad Plaza del Castillo kalpo kā pārdomu un atpūtas vieta, un, lai kur arī jūs skatāties, visur ir skaistas mājas, tāpēc vislabāk ir kādu laiku pavadīt laukumā, sēžot uz kāda no soliņiem un vērojot vietējo dzīvi ...
Pie šī pilsētas gabala, protams, var nekavēties, turpinot teritorijas apsekošanu, tikai tik daudz ielu iziet no laukuma dažādos virzienos, ka, gribot negribot, tomēr atgriežaties savā sākuma pozīcijā - šķiet, ka to izdarījāt. negribas atgriezties, bet Pamplonas ģeogrāfija ir viena un tā pati, izveda to visur, kur viņa gribēja...
Dosimies viņas vadībā un vispirms dosimies uz austrumiem, lai apskatītu Sv. Nikolaja baznīcu, kas ir ļoti savdabīga celtne. Tās atšķirība no citiem pilsētas tempļiem ir uzreiz pārsteidzoša: biezas sienas un šauri caurumu logi kopā ar neparastu ēkas konfigurāciju liecina par pili, nevis par svētnīcu. Daļēji šie apsvērumi ir pareizi, jo XII gadsimtā, kad tika celta Svētā Nikolaja baznīca, ne tikai neatlika laika rūpēties par skaistumu, daudz svarīgāka bija ēkas aizsargfunkcija. Interjers, iespējams, toreiz arī bija skarba, un tikai vēlāk, jau mūsdienās, tas tika atjaunināts, tā ka daudzas interjera detaļas, kas dekorētas baroka stilā, tagad kontrastē ar senākiem elementiem, kas veidoti gotiskā manierē. .
Tagad būtu prātīgi pārcelties nedaudz uz ziemeļrietumiem, lai apmeklētu Sanlorenco baznīcu; noteikti ir laba doma doties uz austrumiem, lai sasniegtu katedrāli un rātsnamu, tikai tad nevarēsim tikt uz attālākiem rajoniem, tāpēc Pamplonas "saldākos" apskates objektus labāk atstāt vēlākam laikam.
Tātad pilsētas iedzīvotāji īpaši ciena San Lorenzo baznīcu, kas rotā Calle Mayor, jo tajā atrodas San Fermin kapela, kas, kā parasti tiek uzskatīts, ir veltīta pilsētas debesu patronam. Skaidrs, ka šajā situācijā Pamplonas iedzīvotāji nav žēlojuši naudu tempļa iekārtošanai, un atliek vien skumji nopūsties, ka XIV gadsimtā celto grezno ēku vēlāk nācās pārbūvēt, tāpēc tā nedaudz zaudēja savu. lielisks izskats. 1901. gadā notikušās pārbūves pamatā bija fasāde, un rezultātā baznīca izrādījās kaut kāda bezpersoniska, iespējams - arhitektam, kurš vadīja pārbūves, galīgi nav izdevies paņemt iedvesmas kociņu no saviem viduslaikiem. priekšteči. Labi, vismaz iekšējā apdare lielākoties palika veca, autentiska ...
Vēl nedaudz uz ziemeļiem, un mēs redzēsim Augustīniešu klostera ēku kompleksu, kas ir vērtīgs, jo to kādreiz patronēja tik nozīmīga persona kā karaļa personīgais sekretārs, un tāpēc arhitekts Huans Gomess de Mora noteikti ir centies. viņa labākais. Viņa pūļu auglis ir kļuvis par ļoti jauku ansambli, kas, iespējams, kādam šķitīs pārāk strikts, lai gan kopumā atstāj ļoti labvēlīgu iespaidu. Klostera iekšienē, ielūkojoties Pamplonas ceļvedī un ticot informācijai no turienes, ir atrodami vērtīgākie reliģiskās mākslas darbi, ko mūki savākuši pēdējo četrsimt gadu laikā – tie naudu vāc jau kopš 17. gadsimta, kad klosteris tika dibināts, un viņu centieni noteikti ir guvuši panākumus. Lai kā arī būtu, tā kā augustīnieši joprojām aizņem kompleksu, nav iespējams ieiet iekšā un apskatīt viņu uzkrātos dārgumus, atliek tikai apskatīt klosteri no ārpuses un uzminēt, kas tajā atrodas ...
Tagad mums jādodas uz austrumiem, bet tomēr es iesaku doties nedaudz uz ziemeļiem, lai redzētu Jaunos vārtus. Kādreiz šai struktūrai bija cits nosaukums, ko sauca par Sant'Engracia, bet pēc tam, kad 1571. gadā pēc Filipa II rīkojuma tā tika rūpīgi pārbūvēta, līdz ar jauno attēlu vārti saņēma jaunu nosaukumu. Dizains, ko mēs tagad varam redzēt, ir tikai senatnes imitācija, kaut arī prasmīga, bet tomēr imitācija ...
Tagad ar tīru sirdi varam pagriezties uz austrumiem un staigāt pa cietokšņa mūru grēdu, kas jau sen ar uzticamu riņķi pārklājusi Pamplonas centru. Šī spēcīgā aizsardzība pilsētai bija nepieciešama 16. gadsimtā, kad Spānijas un Francijas konflikta dēļ senās Navarras zemēm draudēja iebrukums no Pirenejiem. Pilsēta, kas uzreiz kļuva par nozīmīgu priekšposteni uz iespējamās Francijas ekspansijas ceļa, ātri saņēma papildu finansējumu un ieguva jaunas celtnes papildus vecajām. Pateicoties šiem saspringtajiem notikumiem, mēs tagad varam novērtēt senās militāristiskās arhitektūras vērienu un iespējas.
No bastionu augstuma paveras labs skats uz apkārtni, tāpēc pastaiga būs ne tikai noderīga, bet arī patīkama. Rezultātā nonāksim pie pilsētas slavenākās ēkas – rātsnama. Tā popularitāte, kā var viegli iedomāties, ir saistīta ar ensierro: tieši no ēkas balkona katru gadu tiek dots signāls sākt sacīkstes ar buļļiem. Pēc ilgi gaidītās raķetes pacelšanās pār mājām visa Pamplona ir iegrimusi svētku nemieros un niknumā, savijot kopā veco un moderno. Līdz ar to rātsnama pretenciozā fasāde savijas kopā veco un tagadējo, jo ēku sāka būvēt 18. gadsimtā, tad projekts tika mainīts, un tuvāk mūsdienām rātsnams ieguva jaunus vaibstus. Rezultāts ir šķietami mežonīgs baroka un klasicisma sajaukums, un tomēr šis mežonīgais maisījums nez kāpēc ikvienam šķiet diezgan harmonisks savienojums. Kopumā Pamplonas rātsnamu var saukt par eklektisku, taču neviens neuzdrošinās to saukt par parastu vai garlaicīgu.
Gandrīz deguns pie deguna ar rātsnamu ir San Saturnino baznīca, kas izskatās kā cietoksnis kā jau redzētā Svētā Nikolaja svētnīca. Tas ir tāpēc, ka ienaidnieka iebrukuma draudi no kaimiņiem pastāvīgi karājās pār šī viduslaiku Pamplonas apgabala iedzīvotājiem, tāpēc viņi 13. gadsimtā nolēma nogalināt, tā sakot, divus putnus ar vienu akmeni - viņi uzcēla jaunu templi un nodrošināja sevi ar nocietinājumiem bruņota konflikta gadījumā. Ar to ir izskaidrojams sienu biezums un to virsotnes pamatnes, kas ir skaidri atšķiramas arī mūsdienās.
Izpētījis baznīcas vēsturi, nodomāju, ka pamplonieši velti pūlējās: galu galā templis ir veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Saturnīnam, un tev tiešām ir jābūt galīgi slimam. lai apgānītu šādu vietu kvartālu konflikta dēļ. Savukārt iepazīšanās ar viduslaiku hronikām liecina, ka dažkārt notika pat briesmīgākas lietas par baznīcas izlaupīšanu, pat ja tā bija tik svarīga...
Ja San Saturnino izskatās pēc nocietinātas pils, tad Pamplonas galvenā svētnīca, kolosālā Svētās Marijas katedrāle, nemaz neizskatās pēc pils. Tas vairāk izskatās pēc itāļu tempļiem, taču tam trūkst varenības, ar ko tie atšķiras. Ja, kā man šķiet, pilsētniekiem pa rokai būtu tāda telpa kā Svētā Pētera laukums Romā, Pamplonas katedrāle izskatītos daudz izdevīgāk, pretējā gadījumā tai vienkārši nepietiek vietas. Bet ko lai saka, pat ja ēku kopumā pat nevarēsi "iebāzt" objektīvā - lai kā grieztos, apkārtējo māju fasādes pārbīdīt nevarēsi un arī ne. spēj attālināties arī no nepiemērota attāluma. Vairāk vai mazāk pieļaujams, ka templi var izņemt no Kūrijas ielas, kas balstās pret tās fasādi, bet tad sānu daļas paliks aizkulisēs. Vārdu sakot, grūti novērtēt katedrāles izmērus, un tas ir pirmais nopietnais ēkas trūkums. Otrs trūkums, manuprāt, ir pārāk niecīgais ēkas dizains: skaidrs, ka XIV-XV gadsimta ēka nevarēja atšķirties ar savu krāšņo dekoru, un tomēr šeit ļoti noderētu papildu arhitektūras elementi. Tikmēr visspilgtāk izskatās neoklasicisma stila fasāde, ko katedrāle ieguvusi salīdzinoši nesen; tā dekorēšana nedaudz paspilgtina kopējo iespaidu par templi.
Tuvs uzņēmums katedrālei ir tās muzejs, kas atrodas pa labi no galvenās fasādes, un, ja jūs ejat tajā pašā virzienā apmēram divsimt metru, tad jūs nokļūstat tādā Pamplonas skatā kā arhibīskapa pils. Kad ceļvedī izlasīju, ka ēka veidota baroka stilā, uzreiz radās doma to apskatīt, un nu mans plāns piepildījās. Tiesa, tā realizācija man nesagādāja lielu prieku, jo baroka stils, vismaz manā izpratnē, te pat neož. Jā, nav strīda, daži arhitektūras prieki patiešām atgādina Itālijas palaco, tomēr garīgā hierarha pamploniešu rezidence ir kā iešana uz Mēnesi pie Itālijas paraugiem. Manuprāt, celtnieki, kas 17. gadsimtā cēla pili, vienkārši apkrāpa toreizējo arhibīskapu, nezināmu iemeslu dēļ sagādājot viņam svešus priekus - galu galā neviens viņiem netraucēja radīt īstus dekoru šedevrus, ja viņi patiešām zināja baroka stila noslēpumi ...
Daudz lielāks prieks par arhibīskapa pils apskati man tika ierādītas skatu platformas uz pilsētas mūriem. Jau esam paspējuši apmeklēt nocietinājumu ziemeļu pusi, un tagad varam baudīt skatus uz austrumiem. Ir tālas perspektīvas uz senās Navarras zemi.
Tagad vispār var pievērsties prozaiskākām lietām, tas ir, nopirkt suvenīrus un pusdienot. Pamplonā piemērotākā iepirkšanās vieta ir tepat netālu, par Calle Estafeta jau runājām. Tāpēc būtu dīvaini, ja pilsētas slavenākajā ielā, pa kuru svētkos steidzas buļļi un cilvēki, netiktu tirgoti suvenīri. Tā nu pievēršamies tur esošajam sortimentam, pa ceļam apskatot tomēr citu Pamplonas baznīcu, kas veltīta Svētajam Augustīnam. Šī monumentālā celtne ir pelnījusi apmeklējumu kaut vai tāpēc, ka tajā atrodas unikāls altāris, turklāt tiek citēta pat viduslaiku izcelsme: templis celts 16. gadsimtā. Tomēr tas neizskatās pēc viduslaiku laikmeta, bet gan pateicoties vietējo varas iestāžu veiktajai rekonstrukcijai deviņpadsmitajā gadsimtā, kad Svētā Augustīna baznīca vecās fasādes vietā ieguva pseidoantīku. Neiznāca tik slikti, un tomēr, man šķiet, labāk būtu atstāt ēku mierā.
Tagad par suvenīriem no Pamplonas. Šīs preces izmaksas ir aptuveni vienādas visos veikalos, un tomēr labāk vispirms ejot ieskatīties vairākos veikalos, pievēršot uzmanību īpašajiem piedāvājumiem. Piemēram, kaut kur jūs varat ietaupīt naudu, ja paņemat trīs magnētus vienlaikus, kaut kur ap duci pastkaršu viņi dod vēl vienu. Pastkartes, starp citu, maksā ap 30 eiro centiem, krūzes, kurās attēloti Pamplonas apskates objekti, maksās aptuveni 5-6 eiro, magnēti vidēji 3 eiro, dažkārt ir eksemplāri pa 4, bet tie ir īpaši mākslinieciski.
Ir arī iespēja iegādāties neparastus suvenīrus: mūku figūriņas no veikala “Gomez” - šī ir Calle Estafeta 15, kas man palika visvairāk atmiņā. Pirksta lielumā klostera brāļi aizņēma vairākus plauktus, un baznīcas kalpotāji bija visdažādākajos veidos, dažreiz ļoti uzjautrinoši. Par katru šādu figūriņu veikals prasa tikai 1 eiro, tāpēc, pieļauju, jautājumu par to, ko tik interesanti būtu atvest no Pamplonas, var uzskatīt par atrisinātu...
Tajā pašā vietā, šajā "Gomez" man patika bruņinieku bruņas, kas izgatavotas dabiskā formā, pat tagad dodas kaujā. Šāda pilna augstuma konstrukcija maksāja nedaudz dārgi, vairāk nekā tūkstoš eiro, bet suvenīru asmeņus a la Toledo tērauda var iegādāties daudzi, jo zobenu izmaksas ir tikai piecdesmit monētas. Jautājums tikai, kā tad to var vest caur muitu? ..
Vērts pievērst uzmanību arī paralēlajām ielām, kur veikalu ir mazāk, bet dzeršanas iestāžu vairāk: Navarras pilsētās ar apskaužamu regularitāti atrodami vīna pagrabi, ko sauc par "bodēm". Un jūs varat iegādāties uzkodas Santa Domingo tirgū, kur mēs galu galā ieradīsimies pēc Calle Estafeta beigām. Šī vieta, starp citu, bauda neviltotu mīlestību pilsētas iedzīvotāju vidū, kuriem šeit ir iespēja ne tikai kaulēties, bet arī sazināties ar pārdevējiem, un tāpēc iekšā pastāvīgi valda troksnis un kņada no simtiem balsu. Vietējā atmosfēra īpaši jūtama pirmajā stāvā, kur tirgo dārzeņus un augļus, bet otrais līmenis ar gaļu un sieriem daudz neatpaliek no zemākajiem. Sieri, starp citu, tiek pasniegti ļoti labi, un, ja izdodas šķirot šķirnes, var smuki iepirkties, samaksājot apmēram 10 eiro par svarīgo siera galvu.
Ja mums būtu dzīvoklis Pamplonā, es arī labprātāk pārtiku pirktu tirgū, nevis bezsejas lielveikalos, bet, tā kā Navarrā ieradāmies tikai vienas dienas vizītē, nācās meklēt citus ēdināšanas veidus. . Un jāsaka, ka mūsu meklējumi nav vainagojušies ar īpašiem panākumiem: citās Spānijas pilsētās, pasūtot kompleksās pusdienas, varējām viegli atrast jaukus restorānus, kas piedāvāja lētu ēdienu, taču neko piemērotu šeit neatradām. Proti, mūsu ceļā ik pa laikam sastapās ēdināšanas iestādes, taču to cenas nepavisam nebija acij tīkamas. Tikmēr, laikam ejot, ēst gribējās arvien vairāk - uzkodas neilgi pēc ierašanās ar saldējumu Coloniale kafejnīcā uz tās pašas Calle Estafeta un samaksājot 2,20 eiro par 2 ballēm, vajadzēja sātīgas pusdienas. Šo klejojumu rezultāts bija Pans & Company ēdnīcas apmeklējums; šī ir Avenida de San Ignacio 5. Tas ir, sākumā mēs negrasījāmies tur vakariņot, un vienkārši iegājām paskatīties, kāds ir veikals, bet, kad mana puse sāka gausties, viņi saka, ka viņa bija nogurusi un grib pasēdēt, un ir bezmaksas tualete, ļoti Saka, starp citu - nācās palikt, un tad apetīte strauji pamodās. Attiecīgi paņēmām ēdienu komplektu, kurā bija milzīga sviestmaize, milzīga kartupeļu porcija un ledusaukstā Coca-Cola. Man personīgi liekas, ka 16 eiro par diviem ir diezgan dārgi šādam ēdienam, un bizness, kas iecerēts kā lētas pusdienas, tomēr nebija samaksātās naudas vērts - pamēģini atrast kādu citu, vēl dārgāku variantu.
Šī pārpratuma dēļ ar pārtiku mūsu pastaigas beigas Pamplonā izvērtās nedaudz saburzītas, un tomēr pilsētas interesantās vēstures un arhitektūras iepazīšanas pozitīvo efektu nevarēja atcelt ar šādām nejēdzībām. Lai kā arī būtu, no Navarras galvaspilsētas aizvedām lielākoties spilgtas, neaizmirstamas atmiņas ...
Aizstāj ūdeni. Kad vasaras dienā atpūtnieks Logronjo vēlas izdzert glāzi vēsa minerālūdens, tūrists ieiet klasiskā spāņu bārā, taču ne vienmēr ūdens pudele būs rokā. Fakts ir tāds, ka bārā, īslaicīgi uzmetot skatienu iestādes pastāvīgajiem apmeklētājiem, viņš neredzēs cilvēkus, kas dzer bezalkoholiskos dzērienus. Vasarā Spānijā, sēžot bārā, vīrieši palutina sevi ar glāzi atdzesēta sarkanvīna, ledus šampanieša vai, ārkārtējos gadījumos, tasi kafijas un konjaka, kas ieliets ledus glāzē. Nav brīnums, ka tūrists kāri norīs siekalas un sev pasūtīs to pašu. Un minerālūdens viņu gaidīs līdz rīta paģirām viesnīcas numurā.
Neatkarīgi no tā, cik reizes jūs apmeklējat Spāniju, bet, ja jūs vēl neesat apmeklējis Rioju un personīgi dzēris tur sarkanvīnu, ņemiet vērā, ka autentisku valsti neesat redzējis. Tas ir līdzvērtīgs mēģinājumam divas dienas, ko pavadījāt Domodedovas uzgaidāmajā telpā, nosaukt par braucienu uz Maskavu, kam sekoja pārsēšanās ar metro uz Jaroslavskas dzelzceļa staciju. Vīns no Riojas provinces ir arteriālas asinis, koši, burbuļojošs, kaisles pilns un spēj to dāvāt pārpilnībā ikvienam, kas to vēlas. Vīns Riohajā ir jādegustē "no pirmavota", tas ir, spirta rūpnīcās, vismaz divas dienas pēc kārtas veltot lābām. Patiesību daudzajos smalkajos vīnos vēlams meklēt ar draugu palīdzību, kuri ar prieku pavadīs jūs šajā ceļojumā un palīdzēs nekļūdīties, nosakot labāko no garšotajiem dzērieniem. Riojas province, lai gan tā ir mazākā kopumā, ražo milzīgu daudzumu augstākās kvalitātes sarkanvīna, kas ir iemantojis visu pasaules glāžu nesēju dziļu cieņu. Ja no Barselonas uz Rioju, tās galvaspilsētu Logronjo, ceļojat ar automašīnu, jums būs nepieciešamas ne vairāk kā 5 stundas, lai tur nokļūtu. Izbraukt var agri no rīta, paredzot pusdienas uz vietas.
Logronjo ir salīdzinoši maza pilsēta, kas atrodas milzīgā starpkalnu plato. Logronjo ir interesanta vēsture, šeit bija daudz karu, apmetne tika atkārtoti iznīcināta. No senajiem arhitektūras pieminekļiem gandrīz nekas nav saglabājies. Bet pilsētas centrā ir iespaidīga katedrāle, kurā senatne tā vien elpo sejā milzu kalto sarūsējušo restu dēļ, pie kuras tūkstošiem civiliedzīvotāju rokas ir pieķērušās pēdējā cerībā izbēgt no dažādiem iebrucējiem jau vairākus gadsimtus pēc kārtas.
Pastaigas pa Logronjo centrālo daļu ir nesteidzīgs un patīkams pasākums. Cilvēki šeit dzīvo klusi, bet jautri. Ja Barselonā, jūras galvaspilsētā, neviens nesteidzas, tad šeit, provinces ligzdā, vispār dzīve slīd gliemeža ātrumā. Vecie Logronjo pilsētnieki vairākas stundas var bezmērķīgi sēdēt uz soliņa, šajā laikā viens otram izmetot ne vairāk kā trīs frāzes par laikapstākļiem vai nepaklausīgo kaimiņu meitu. Un tad dodieties uzkost, lai tuvākajā kafejnīcā apēstu savu iecienīto desu un jamonu ar kraukšķīgu bulciņu.
Protams, Logronjo ir biznesa dzīve, tai ir savi uzņēmēji, bet vispārējas paviršas laika pavadīšanas stāvoklis attiecas arī uz viņiem. Komercfirmu vadība neapgrūtina sevi ar punktualitāti un apņemšanos. Un fiziskā darba nastu Riohejā uz saviem nepretenciozajiem pleciem lielākoties nes tikai ārzemnieki ar zemiem ienākumiem. Viņi nāk no Marokas, Pakistānas, Āfrikas un Austrumeiropas. Slikti izglītota imigrantu masa labprāt emigrē uz šo reģionu, rēķinoties ar vienkāršu primitīvu darbu, kam nav nepieciešama īpaša izglītība. Vietējās varas iestādes ir samērā lojālas nezinošu viesstrādnieku plūsmai, cerot iepriecināt vīndarus un desu karaļus. Galu galā tieši ar lētā puslegālā darbaspēka palīdzību Logronjo uzņēmumi spēs pārdzīvot jau daudzus gadus ilgušo ekonomisko krīzi.
Pilsētu ieskauj desmitiem mazu ciematu ar lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumiem. Parasti, ja šādā ciematā ir viena liela rūpnīca, kurā ražo, piemēram, slavenās kūpinātas cūkgaļas kakla desas. Tajā strādā deviņdesmit procenti vietējo iedzīvotāju. Viss strādnieku jēga ir ražot tieši šīs desiņas 6 dienas nedēļā no rīta līdz vakaram. Un tuvāk naktij uz sava ciemata miniatūrajiem laukumiem pulcējas noguruši strādnieki, kas iespaidīgi dzer alu no kakla, atklāti smēķē cigaretes ar hašišu, skaļi stāstot vulgāras tenkas par jaukākajiem pāriem no kopīgu paziņu vidus, bet trekni smejoties un bagātīgi žestikulējot. Kultūras līmenis šeit ir tuvu nullei, uz ārzemniekiem skatās kā uz kuriozu, bet bez agresijas pazīmēm. Tas ir sava veida pikants pieskāriens jūsu ceļojumam pēc īsta vīna līdz iekšām. Jo tieši šajos ciematos atrodas spirta rūpnīcas, kur tumšos sūnu pagrabos ceļotājus sagaida vēss garšīgs vīns.
Ceļojums uz Riojas provinci aizņems 2 līdz 3 dienas, ja izmantosiet savu auto, tad jūsu izdevumi būs benzīns, viesnīca un pārtika. Ja neskaita vīna dzeršanu, vietējo kūpinājumu ēšanu, pastaigu un svaigu gaisu, īpašas izklaides jums nedraud, tāpēc nevarēsiet tērēt naudu. Interesants un garšīgs restorāns Logronjo, mūsuprāt, ir www.restaurantelagaleria.com. No apskates objektiem iesakām apmeklēt centrālo laukumu, pārtikas preču tirgu un pastaigāties pa vecpilsētu. Jūs varat apmesties kādā no klasiskajām pilsētas viesnīcām, kas jums tiks rezervētas kopā ar uzņēmumu "
Logronjo ir dārgakmens Spānijas vadošā vīna reģiona Riojas centrā. Tā ir niecīga pilsētiņa, maza gastronomijas galvaspilsēta, ko nav izlutinājuši tūristu pūļi. Pilsēta, par kuru, visticamāk, nekad neesat dzirdējis, bet kuru noteikti vajadzētu apskatīt, ja rodas tāda iespēja.
Kāpēc jūs varat nokļūt Logronjo?
Pirmais variants. Jūs ceļojat ar automašīnu Spānijā vai braucat, piemēram, no Francijas uz Portugāli, un jums ir nepieciešams pārtraukums. Pāris stundas vai pāris naktis.
Otrais variants. Jūs esat svētceļnieks un ejat pa Santjago taku, jo viens no tā variantiem iet caur Logronjo.
Trešais variants. Jūs esat sācis vīna tūri pa Riohai. Būtu dīvaini šeit palaist garām reģiona galvaspilsētu. Un šī iespēja ir mana. Galu galā es devos uz Spānijas ziemeļiem, lai apmeklētu Campo Viejo vīna darītavu (izrunā Campo Viejo) un iepazītos ar populārākajiem Spānijas sarkanvīniem viņu dzimtajā zemē (par to pastāstīšu atsevišķā ierakstā).
Kur palikt?
Man patika viesnīca Marqués de Vallejo. Tā atrodas vecpilsētas centrā, un ir viegli sajust, cik perfekta ir tās atrašanās vieta, dodoties savā pirmajā tapas bāra tūrē.
Kāpēc Logronjo ir tik viegli iemīlēties?
Logroño ir ļoti izskatīgs, kompakts (viegli apbraukt pāris stundās) un relaksēts. Šeit ir ļoti maz tūristu, un nekas neliedz pilnībā iegrimt Spānijas vecpilsētas atmosfērā. Es teiktu, ka viņš ir "saprotams". Tātad, vai jūs varat runāt par pilsētu? Ierodoties uzreiz ir skaidrs, ka vajag tikai izelpot, garšīgi paēst (tas viss ir aiz stūra no viesnīcas) un nedaudz padomāt par dzīvi. Nav jau kur citur steigties.
Tapas bāri Logronjo ir centrēti divās vecpilsētas ielās - Calle Laurel un Calle San Juan, un viņi, protams, ir kaimiņos. Ideāls vakara plāns ikvienam vietējam ir sanākt kopā ar draugu vai ģimeni un doties uz tapas bāriem, pāriet no viena uz otru, dalīties ar tapas un pintxos, dzert vīnu vai alu.
Aizmirsti par interjeru, eksterjeru un tas arī viss – neglītākais bārs var būt visgaršīgākais. Jūtieties brīvi iegriezties jebkurā no pa ceļam satiktajiem bāriem. Un pareizi rīkoties ir: ēst pintxos / tapas un iedzert kaut ko vienā, šķērsot ielu uz otru utt. Priekš kam? Pirmkārt, tas ir ļoti spāniski! Tas nenozīmē, ka esat ceļojis uz Spāniju, ja neesat veicis vismaz vienu tapas tūri!
Starp citu, es jums pastāstīšu stāstu par tapas. Stāstu ir miljons, un viens no tiem ir tas, ka viss izauga no spāņu mīlestības stāvēt ar glāzi uz ielas, un tā kā ir neērti stāvēt gan ar šķīvi, gan glāzi, ir radušās uzkodas, kas ir ērti likt tieši uz stikla ( "Tapas" spāņu valodā nozīmē "vāks").
Tapas ēdienkartē tajā vakarā bija lieliski piemērotas Campo Viejo vīniem. Šeit ir saraksts ar bāriem, kurus apmeklējām pāris stundu laikā:
1. El Soldado de Tudelilla bārs: tomātu salāti + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano: sēņu tapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra bārs: labākais jamons Logronjo + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: liellopu gaļas tapas + Campo Viejo Reserva
Man visi batoniņi ir savijušies vienā un varētu teikt, ka nav ko izcelt, viss ir vienkārši garšīgi, ja mēs nebūtu piestājuši Bar Soriano. Viņu pintxos pēc izskata nav īpaši pievilcīgi: uz bagetes ir trīs grilētu sēņu un vienas garneles piramīda, un tas viss ir sulīgs ar sviestu un pat smaržo pēc ķiplokiem. Es tiešām ilgu laiku atteicos, labi, man tas nebija piemērots gastronomiskajam priekam. Bet tagad atceros tikai šīs sēnes. Tie ir fantastiski garšīgi! Nopietni. Logroño un Soriano sēņu savienojums tagad ir ļoti spēcīgs.
