Jaudīgs barošanas avots no datora. Barošanas avotu pārveidošana

Raksts ir balstīts uz 12 gadu pieredzi datoru un to barošanas avotu remontā un apkopē.

Stabila un uzticama datora darbība ir atkarīga no tā sastāvdaļu kvalitātes un īpašībām. Ar procesoru, atmiņu, mātesplati viss ir vairāk vai mazāk skaidrs - jo vairāk megahercu, gigabaitu utt., Jo labāk. Un kāda ir atšķirība starp barošanas avotiem par 15 ASV dolāriem un, teiksim, par 60 ASV dolāriem? Tie paši spriegumi, tāda pati jauda uz etiķetes - kāpēc maksāt vairāk? Tā rezultātā barošanas bloks ar korpusu tiek nopirkts par USD 25–35. Tā paša barošanas bloka pašizmaksa tajā, ņemot vērā piegādi no Ķīnas, muitošanu un 2-3 starpnieku tālākpārdošanu, ir tikai 5-7 ASV dolāri !!! Tā rezultātā dators bez iemesla var sabojāt, iesaldēt un restartēt. Datortīkla stabilitāte ir atkarīga arī no to veidojošo datoru barošanas bloku kvalitātes. Strādājot ar nepārtrauktās barošanas bloku un brīdī, kad to pārslēdzat uz iekšējo akumulatoru, atsāknējiet. Bet vissliktākais ir tad, ja kļūmes rezultātā šāds barošanas avots apglabās vēl pusi datora, ieskaitot cieto disku. Informācijas atgūšana no cietajiem diskiem, ko sadedzina barošanas avots, bieži vien 3-5 reizes pārsniedz paša cietā diska izmaksas ... Viss ir izskaidrots vienkārši - tā kā barošanas avotu kvalitāti ir grūti uzreiz kontrolēt, it īpaši, ja tie tiek pārdoti lietās, tad tas ir iemesls ķīniešu onkulim Li ietaupīt naudu uz kvalitātes un uzticamības rēķina - uz mūsu rēķina.

Un viss tiek darīts ārkārtīgi vienkārši - pie vecajiem barošanas blokiem uzlīmējot jaunus tagus ar lielāku deklarēto jaudu. Uzlīmju jauda gadu no gada kļūst arvien lielāka, bet bloku pildījums joprojām ir nemainīgs. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, dažādi "bez vārda" ir vainīgi pie tā.

Rīsi. 1 Tipisks ķīniešu lēts ATX barošanas avots. Pārskatīšana ir lietderīga.

Fakts: jaunais Codegen 300W barošanas avots tiek ielādēts līdzsvarotā 200 W slodzē. Pēc 4 minūšu darbības tās vadi, kas ved uz ATX savienotāju, sāka smēķēt. Tajā pašā laikā tika novērota izejas sprieguma nelīdzsvarotība: pie + 5 V avota - 4, 82 V, pie + 12 V - 13,2 V.

Kāda ir strukturālā atšķirība starp labu barošanas bloku un tiem, kurus parasti nepērk? Pat neatverot vāku, parasti var pamanīt atšķirību vadu svarā un biezumā. Ar retiem izņēmumiem labs PSU ir smagāks.

Bet galvenās atšķirības ir iekšpusē. Uz dārga barošanas bloka ir visas detaļas, diezgan stingra uzstādīšana, galvenais transformators ir pienācīga izmēra. Turpretī lētais šķiet pustukšs. Sekundāro filtru droseļu vietā ir džemperi, daži filtra kondensatori vispār nav pielodēti, nav tīkla filtra, mazs transformators, arī sekundārie taisngrieži vai tie ir izgatavoti uz diskrētām diodēm. Jaudas koeficienta korektora klātbūtne vispār netiek nodrošināta.

Kāpēc jums ir nepieciešams pārsprieguma aizsargs? Darbības laikā jebkurš komutācijas barošanas avots izraisa augstfrekvences viļņošanos gan gar ieejas (barošanas) līniju, gan pa katru izejas līniju. Datoru elektronika ir ļoti jutīga pret šiem viļņiem, tāpēc pat vislētākajā barošanas avotā tiek izmantoti vienkāršoti, minimāli pietiekami, bet tomēr izejas sprieguma filtri. Tie parasti ietaupa naudu par strāvas filtriem, kas ir iemesls pietiekami spēcīgu radiofrekvenču traucējumu izstarošanai apgaismojuma tīklā un gaisā. Ko tas ietekmē un pie kā tas noved? Pirmkārt, tās ir “neizskaidrojamas” kļūmes datortīklu un sakaru darbībā. Papildu trokšņa un traucējumu parādīšanās radio un televizoros, īpaši, saņemot iekštelpu antenu. Tas var izraisīt darbības traucējumus citām augstas precizitātes mērīšanas iekārtām, kas atrodas tuvumā vai ir iekļautas tajā pašā tīkla fāzē.

Fakts: lai izslēgtu dažādu ierīču ietekmi uz otru, visas medicīnas iekārtas tiek pakļautas stingrai elektromagnētiskās saderības kontrolei. Ķirurģiskā vienība, kuras pamatā ir personālais dators un kas vienmēr ir veiksmīgi nokārtojusi šo testu ar lielu veiktspējas rezervi, izrādījās noraidīta, jo maksimālais pieļaujamais traucējumu līmenis tika pārsniegts par 65 reizēm. Un tikai tur remonta laikā datora barošanas avots tika nomainīts pret vietējā veikalā iegādāto.

Vēl viens fakts: medicīnas laboratorijas analizators ar iebūvētu personālo datoru, kas nedarbojas - metiena rezultātā standarta ATX barošanas bloks izdegās. Lai pārbaudītu, vai kaut kas cits nav izdegis, pirmais ķīnietis, kurš saskārās, bija savienots ar sadedzinātā vietu (izrādījās, ka tas ir JNC-LC250). Mums nekad neizdevās palaist šo analizatoru, lai gan visi spriegumi, ko radīja jaunais barošanas avots un izmērīti ar multimetru, bija normāli. Labi uzminēts, lai noņemtu un pievienotu ATX barošanas avotu no citas ierīces (arī pamatojoties uz datoru).

Labākais risinājums no uzticamības viedokļa ir augstas kvalitātes barošanas bloka sākotnējā iegāde un izmantošana. Bet ko tad, ja naudas ir maz? Ja galva un rokas ir vietā, tad labus rezultātus var iegūt jau, pārveidojot lēto ķīnieti. Viņi - taupīgi un apdomīgi cilvēki - veidoja iespiedshēmas plates pēc maksimālās daudzpusības kritērija, tas ir, tādā veidā, ka atkarībā no uzstādīto komponentu skaita varētu mainīties kvalitāte un attiecīgi arī cena. Citiem vārdiem sakot, ja mēs uzstādām tās detaļas, uz kurām ražotājs ietaupīja, un mainām kaut ko citu, mēs iegūstam labu vidējās cenu kategorijas bloku. Protams, to nevar salīdzināt ar dārgām kopijām, kur iespiedshēmu plates un shēmu topoloģija sākotnēji tika aprēķināta, lai iegūtu labu kvalitāti, tāpat kā visas detaļas. Bet vidējam mājas datoram šī ir pilnīgi pieņemama iespēja.

Tātad, kurš bloks ir pareizs? Sākotnējais atlases kritērijs ir lielākā ferīta transformatora izmērs. Ja viņam sākumā ir birka ar cipariem 33 vai vairāk un tā izmēri ir 3x3x3 cm vai vairāk - ir jēga maldīties. Pretējā gadījumā, mainoties slodzei, nebūs iespējams panākt pieņemamu + 5V un + 12V sprieguma līdzsvaru, turklāt transformators būs ļoti karsts, kas ievērojami samazinās uzticamību.

Mēs nomainām 2 elektrolītiskos kondensatorus atbilstoši tīkla spriegumam ar maksimāli iespējamajiem, kas var ietilpt sēdekļos. Parasti lētās vienībās to vērtējums ir 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V vai labākajā gadījumā 330 µF x 200 V. Mainiet uz 470 µF x 200 V vai labāk uz 680 µF x 200 V. Šie elektrolīti, tāpat kā citi datora barošanas blokos instalējiet tikai no 105 grādu sērijas!

Rīsi. 2 Barošanas avota augstsprieguma daļa, ieskaitot taisngriezi, pustilta invertoru, elektrolītus pie 200 V (330 µF, 85 grādi). Nav pārsprieguma aizsarga.

Sekundāro ķēžu kondensatoru un droseļu uzstādīšana. Droseles var ņemt no demontāžas radio tirgū vai satīt uz piemērota ferīta gabala vai gredzena 10-15 stiepļu pagriezienus emaljas izolācijā ar diametru 1,0-2,0 mm (vairāk ir labāk). Kondensatori ir piemēroti 16 V, zema ESR tipa, 105 grādu sērijām. Jauda jāizvēlas pēc iespējas lielāka, lai kondensators ietilptu sākotnējā vietā. Parasti 2200 µF. Rullējot ievērojiet polaritāti!

Rīsi. 3 Barošanas avota zemsprieguma daļa. Sekundārie taisngrieži, elektrolītiskie kondensatori un droseles, no kurām dažas trūkst.

Mēs mainām taisngriežu diodes un sekundāros taisngriežu moduļus pret jaudīgākiem. Pirmkārt, tas attiecas uz taisngrieža moduļiem 12 V. Tas izskaidrojams ar to, ka pēdējo 5–7 gadu laikā datoru, jo īpaši mātesplatēm ar procesoru, enerģijas patēriņš ir palielinājies vairāk nekā + 12 V autobuss.

Rīsi. 4 Taisngriežu moduļi sekundārajiem avotiem: 1 - vispiemērotākie moduļi. Uzstādīts dārgos barošanas avotos; 2 - lēts un mazāk uzticams; 3 - 2 diskrētas diodes - visekonomiskākais un neuzticamākais variants, kas jānomaina.

Uzstādiet cauruļvada filtra droseli (tā uzstādīšanas vietu skatīt 2. att.).

Ja PSU radiatori ir plākšņu veidā ar izgrieztām ziedlapiņām, salieciet šīs ziedlapiņas dažādos virzienos, lai maksimāli palielinātu radiatoru efektivitāti.
Rīsi. 5 ATX barošanas avots ar modificētiem radiatoriem.
Ar vienu roku mēs noturējam radiatoru, kas tiek pārskatīts, ar otru roku, izmantojot knaibles ar plāniem galiem, salieciet radiatora ziedlapiņas. Neturieties pie iespiedshēmas plates - pastāv liela varbūtība bojāt detaļu lodēšanu uz radiatora un ap to. Šis bojājums var nebūt redzams ar neapbruņotu aci un izraisīt nopietnas sekas.

Tādējādi, ieguldot 6-10 USD lēta ATX barošanas avota modernizācijā, jūs varat iegūt labu PSU savam mājas datoram.

Barošanas avoti baidās no siltuma, kas izraisa pusvadītāju un elektrolītisko kondensatoru kļūmi. To pastiprina fakts, ka gaiss iet caur datora barošanas bloku, kas jau ir iepriekš uzsildīts ar sistēmas vienības elementiem. Es iesaku savlaicīgi notīrīt barošanas avotu no iekšpuses un vienā solī pārbaudīt, vai nav pietūkuši elektrolīti.

Rīsi. 6 Bojāti elektrolītiskie kondensatori - pietūkušas korpusu augšējās daļas.

Ja pēdējie tiek atrasti, mēs maināmies uz jauniem un priecājamies, ka viss paliek neskarts. Tas pats attiecas uz visu sistēmas vienību.

Uzmanību - bojāti CapXon kondensatori! CapXon LZ 105 o C sērijas elektrolītiskie kondensatori (uzstādīti mātesplatēs un datoru barošanas blokos), kas 1 līdz 6 mēnešus bija gulējuši apsildāmā dzīvojamā istabā, piepampās, un no dažiem izplūda elektrolīts (7. att.). ). Elektrolīti netika izmantoti, bija noliktavā, tāpat kā pārējās darbnīcas daļas. Izmērītā ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) izrādījās vidēji 2 lieluma kārtas! virs šīs sērijas ierobežojuma.

Rīsi. 7 Bojāti CapXon elektrolītiskie kondensatori - izliekti korpusa vāki un augsta ekvivalenta sērijas pretestība (ESR).

Interesanta piezīme: iespējams, zemās kvalitātes dēļ CapXon kondensatori nav atrodami augstas uzticamības iekārtās: barošanas bloki serveriem, maršrutētājiem, medicīnas iekārtām utt. Pamatojoties uz to, mūsu darbnīcā, ienākošajā iekārtā ar CapXon elektrolītiem, viņi rīkojas tā, it kā būtu pazīstami kā kļūdaini - nekavējoties mainās uz citu.

Barošanas avotu pārveidošana CODEGEN un citi, JNC līdzīgi ... Sasha Cherny/27.04.2004 00:56

Šis raksts (pirmais melnraksts) tika uzrakstīts manam projektam, kurš šobrīd ir izmirstošā stāvoklī un tiks pārkārtots. Tā kā es uzskatu, ka raksts būs noderīgs daudziem cilvēkiem (es spriežu pēc daudzām vēstulēm, tostarp no jūsu resursa lasītājiem), es iesaku jums ievietot šīs radīšanas otro izdevumu.

Laba un stabila datora veiktspēja ir atkarīga no daudziem faktoriem. Visbeidzot, tas ir atkarīgs no pareiza un uzticama barošanas avota. Parastam lietotājam galvenokārt rūp datora procesora, mātesplates, atmiņas un citu komponentu izvēle. Barošanas avotam tiek pievērsta maza (ja tāda ir) uzmanība. Rezultātā galvenais barošanas bloka izvēles kritērijs ir tā izmaksas un uz etiķetes norādītā deklarētā jauda. Patiešām, kad uz etiķetes ir uzrakstīts 300 W, tas noteikti ir labi, un tajā pašā laikā korpusa ar barošanas bloku cena ir 18 USD - 20 USD - kopumā lieliska ... Bet ne viss ir tik vienkārši.

Un pirms gada vai diviem un trim gadiem futrāļu ar barošanas bloku cena nemainījās un sasniedza tos pašus 20 USD. Un kas ir mainījies? Tieši tā - deklarētā vara. Vispirms 200W, tad 235-250-300W. Nākamgad būs 350 - 400 vati ... Vai ir notikusi revolūcija elektroapgādes struktūrā? Nekas tāds. Jums tiek pārdoti vieni un tie paši barošanas bloki tikai ar dažādām etiķetēm. Turklāt bieži vien 5 gadus vecs PSU ar deklarēto jaudu 200 vati rada vairāk nekā svaigus 300 vatus. Ko darīt - lētāk un ekonomiskāk. Ja mēs saņemam lietu ar barošanas bloku par 20 ASV dolāriem, tad cik ir tā reālās izmaksas, ņemot vērā transportēšanu no Ķīnas un 2-3 starpniekus, pārdodot? Iespējams, 5-10 USD. Vai varat iedomāties, kādas detaļas tēvocis Liao ielika tur par 5 USD? Un jūs ar ŠO vēlaties ieslēgt datoru, maksājot 500 USD vai vairāk? Ko darīt? Dārgas barošanas avota iegāde par 60–80 ASV dolāriem, protams, ir laba izeja, ja jums ir nauda. Bet ne tas labākais (ne visiem ir nauda un nepietiek). Tiem, kam nav papildu naudas, bet ir taisnas rokas, gaiša galva un lodāmurs - es ierosinu vienkārši pārskatīt Ķīnas barošanas avotus, lai tos iedzīvinātu.

Ja paskatās uz zīmolu un ķīniešu (bez nosaukuma) barošanas avotu shēmām, jūs varat redzēt, ka tie ir ļoti līdzīgi. Tiek izmantota tā pati standarta komutācijas shēma, kuras pamatā ir KA7500 PWM mikroshēma vai analogi TL494. Un kāda ir atšķirība starp barošanas avotiem? Atšķirība ir izmantotajās detaļās, to kvalitātē un daudzumā. Apsveriet tipisku firmas barošanas avotu:

1. attēls

Var redzēt, ka tas ir diezgan cieši iesaiņots, nav brīvu vietu un visas detaļas nav lodētas. Iekļauti visi filtri, droseles un kondensatori.

Tagad apskatīsim tipisku JNC PSU, kura nominālā jauda ir 300 vati.

2. attēls

Nesalīdzināms ķīniešu inženierijas piemērs! Nav filtru (to vietā ir "speciāli apmācīti džemperi"), nav kondensatoru, nav droseļu. Principā arī bez viņiem viss darbojas - bet kā! Izejas spriegums satur tranzistoru pārslēgšanās troksni, pēkšņus sprieguma pārspriegumus un ievērojamu sprieguma kritumu dažādos datora darbības režīmos. Kāds stabils darbs šeit ...

Izmantoto lēto komponentu dēļ šādas vienības darbība ir ļoti neuzticama. Šāda barošanas bloka faktiski piegādātā drošā jauda ir 100-120 vati. Ar lielāku jaudu tas vienkārši izdeg un paņem līdzi pusi datora. Kā uzlabot Ķīnas barošanas bloku līdz normālam stāvoklim un cik daudz jaudas mums patiešām vajag?

Es gribētu atzīmēt, ka valdošais viedoklis par mūsdienu datoru lielo enerģijas patēriņu ir nedaudz nepareizs. Iepakota Pentium 4 bāzes sistēmas ierīce patērē mazāk nekā 200 vati, savukārt sistēma AMD ATHLON XP-mazāk nekā 150 vati. Tādējādi, ja mēs vismaz nodrošināsim reālu 200-250 vatu barošanas bloku, tad viens vājš posms mūsu datorā būs mazāks.

Vissvarīgākā informācija par PSU ir:

Augstsprieguma kondensatori
Augstsprieguma tranzistori
Augstsprieguma taisngriežu diodes
Augstas frekvences jaudas transformators
Zemsprieguma diodes taisngriežu komplekti

Arī šeit brāļiem ķīniešiem izdodas ietaupīt ... Augstsprieguma kondensatoru vietā 470 mikrofaradas x 200 volti viņi ievieto 200 mikrofaradus x 200 voltus. Šīs detaļas ietekmē iekārtas spēju izturēt īslaicīgu tīkla sprieguma zudumu un barošanas bloka piegādātā sprieguma jaudu. Viņi izmanto mazus jaudas transformatorus, kas kritiskā jaudas līmenī kļūst ļoti karsti. Un tie arī ietaupa zemsprieguma taisngriežu komplektus, aizstājot tos ar divām atsevišķām diodēm, kas pielodētas kopā. Filtru un izlīdzinošo kondensatoru trūkums jau tika minēts iepriekš.

Mēģināsim to visu labot. Pirmkārt, jums ir jāatver PSU un jānovērtē transformatora izmērs. Ja tā izmēri ir 3x3x3 cm vai vairāk, tad ir jēga modificēt bloku. Pirmkārt, jums jāmaina lielie augstsprieguma kondensatori un jāievieto vismaz 470 mikrofaradas x 200 volti. Ir nepieciešams ievietot visus droseles barošanas bloka zemsprieguma daļā. Droseles var pats uzvilkt uz 1-1,5 cm diametra ferīta gredzena ar vara stiepli ar lakotu izolāciju ar 1-2 mm 10 apgriezienu šķērsgriezumu. Jūs varat arī paņemt droseli no bojāta barošanas avota (bojātu barošanas avotu var iegādāties jebkurā datora birojā par 1-2 ASV dolāriem). Tālāk jums jāizlādē izlīdzināšanas kondensatori zemsprieguma daļas tukšajās vietās. Pietiek, ja + 3.3v, + 5v, + 12V ķēdēs ievieto 3 kondensatorus 2200μF x 16 volti (zems ESR).

Tipiska zemsprieguma taisngriežu diodes forma lētās vienībās ir šāda:

3. attēls

vai vēl ļaunāk, šādi

4. attēls

Pirmais diodes komplekts nodrošina 10 ampērus pie 40 voltiem, otrais 5 ampēri maks. Šajā gadījumā uz PSU vāka ir uzrakstīti šādi dati:

5. attēls

Deklarēti 20-30 ampēri, bet patiesībā tiek izsniegti 10 vai 5 ampēri !!! Turklāt uz barošanas paneļa ir vieta parastajiem mezgliem, kuriem tur vajadzētu būt:

6. attēls

Marķējums parāda, ka tas ir 30 ampēri pie 40 voltiem - un tas ir pavisam cits jautājums! Šiem mezgliem jābūt + 12V un + 5V kanālā. Kanālu + 3.3v var veikt divos veidos: vai nu vienā komplektā, vai tranzistorā. Ja ir montāža, tad mēs to mainām uz parasto, ja tas ir tranzistors, tad atstājam visu, kā ir.

Tātad, mēs skrienam uz veikalu vai tirgu un nopērkam 2 vai 3 (atkarībā no barošanas bloka) diodes komplektus MOSPEC S30D40 (uz kanālu +12 volti S40D60 - pēdējais cipars D - spriegums - jo vairāk, jo mierīgāk dvēsele vai F12C20C - 200 volti) vai līdzīgas īpašības, 3 kondensatori 2200 mikrofaradi x 16 volti, 2 kondensatori 470 mikrofaradi x 200 volti. Visas šīs detaļas maksā apmēram 5-6 USD.

Pēc visu izmaiņu veikšanas barošanas bloks izskatīsies apmēram šādi:

7. attēls

8. attēls

Turpmāka barošanas bloka precizēšana ir šāda ... Kā jūs zināt, barošanas blokā +5 voltu un +12 voltu kanāli tiek stabilizēti un kontrolēti vienlaikus. Ja ir iestatīti +5 volti, faktiskais spriegums kanālā +12 ir 12,5 volti. Ja datoram ir liela slodze uz kanālu +5 (sistēma, kuras pamatā ir AMD), tad spriegums samazinās līdz 4,8 voltiem, bet kanāla +12 spriegums kļūst par 13 voltiem. Sistēmas gadījumā, kuras pamatā ir Pentium 4, +12 voltu kanāls ir ļoti noslogots un viss notiek otrādi. Sakarā ar to, ka barošanas bloka +5 voltu kanāls ir izgatavots no daudz labākas kvalitātes, pat lēta iekārta bez problēmām darbinās sistēmu, kuras pamatā ir AMD. Kamēr Pentium 4 enerģijas patēriņš ir daudz lielāks (īpaši pie +12 voltiem), un ir jāuzlabo lēts barošanas bloks.

Pārmērīgs spriegums 12 voltu kanālā ir ļoti kaitīgs cietajiem diskiem. Būtībā HDD apkure notiek paaugstināta sprieguma dēļ (vairāk nekā 12,6 volti). Lai samazinātu 13 voltu spriegumu, pietiek ar cietā diska piegādes dzeltenās stieples pārrāvumu, lai lodētu jaudīgu diodu, piemēram, KD213. Tā rezultātā spriegums samazināsies par 0,6 voltiem un būs 11,6 volti - 12,4 volti, kas ir diezgan droši cietajam diskam.

Tā rezultātā mēs saņēmām normālu barošanas bloku, kas spēj piegādāt slodzei vismaz 250 vatus (normāls, nevis ķīniešu!), Kas turklāt kļūs daudz mazāk apsildāms.

Brīdinājums !!! Viss, ko jūs darīsit ar savu barošanas bloku - jūs darāt uz savu risku un risku! Ja jums nav pietiekamas kvalifikācijas un nevarat atšķirt lodāmuru no kontaktdakšas, tad nelasiet šeit rakstīto un vēl jo vairāk - ne !!!

Visaptveroša trokšņu samazināšana datoriem

Kā tikt galā ar troksni? Lai to izdarītu, mums jābūt pareizam korpusam ar horizontālu barošanas bloku (PSU). Šādam korpusam ir lieli izmēri, taču tas daudz labāk noņem lieko siltumu no ārpuses, jo barošanas bloks atrodas virs procesora. Ir jēga uzlikt procesoram dzesētāju ar 80x80 ventilatoru, piemēram, Titan sēriju. Parasti liels ventilators ar tādu pašu veiktspēju kā mazs darbojas ar mazāku ātrumu un rada mazāk trokšņa. Nākamais solis ir pazemināt procesora temperatūru tukšgaitas vai nelielas slodzes laikā.

Kā jūs zināt, lielāko daļu laika datora procesors ir dīkstāvē, gaidot lietotāja vai programmu atbildi. Šajā laikā procesors vienkārši iznieko tukšos ciklus un uzsilst. Dzesētāji vai mīkstie dzesētāji ir paredzēti šīs parādības apkarošanai. Nesen šīs programmas pat sāka iebūvēt mātesplates BIOS (piemēram, EPOX 8KRAI) un operētājsistēmā Windows XP. Viena no vienkāršākajām un efektīvākajām programmām ir VCOOL. Šī programma, kad darbojas AMD procesors, veic kopnes atvienošanas procedūru - atvieno procesora kopni dīkstāvē un samazina siltuma izkliedi. Tā kā procesors dīkstāvē aizņem 90% laika, dzesēšana būs ļoti nozīmīga.

Šeit mēs saprotam, ka mums nav nepieciešams griezt dzesētāja ventilatoru pilnā ātrumā, lai atdzesētu procesoru. Kā samazināt apgrozījumu? Jūs varat ņemt dzesētāju ar ārēju ātruma regulatoru. Vai arī varat izmantot ventilatora ātruma kontroles programmu - SPEEDFAN. Šī programma ir ievērojama ar to, ka tā ļauj regulēt ventilatora ātrumu atkarībā no procesora apsildes, nosakot temperatūras slieksni. Tādējādi, ieslēdzot datoru, ventilators griežas ar pilnu ātrumu, un, strādājot sistēmā Windows ar dokumentiem un internetu, ventilatora ātrums tiek automātiski samazināts līdz minimumam.

Programmu VCOOL un SPEEDFAN kombinācija ļauj pilnībā apturēt dzesētāju, strādājot Word un internetā, un tajā pašā laikā procesora temperatūra nepaaugstinās virs 55C! (Athlon XP 1600). Bet SPEEDFAN programmai ir viens trūkums - tā nedarbojas visās mātesplatēs. Šajā gadījumā jūs varat samazināt ventilatora ātrumu, ja pārslēdzat to darbam no 12 voltiem uz 7 vai pat 5 voltiem. Parasti dzesētājs ir savienots ar mātesplati, izmantojot trīs kontaktu savienotāju. Melnais vads ir iezemēts, sarkans ir +12, dzeltens ir RPM sensors. Lai dzesētāju pārnestu uz 7 voltu barošanas avotu, jāizvelk melnais vads no savienotāja un jāievieto brīvā savienotājā (sarkanais vads + 5 volti), kas nāk no barošanas bloka, un ievietojiet sarkano vadu no dzesētāja barošanas bloka savienotājā ar dzeltenu vadu (+12).

9. attēls

Dzelteno vadu no dzesētāja var atstāt savienotājā un ievietot mātesplatē, lai uzraudzītu ventilatora ātrumu. Tādējādi uz dzesētāja mēs iegūstam 7 voltus (starpība starp +5 un +12 voltiem ir 7 volti). Lai uz dzesētāja iegūtu 5 voltus, pietiek tikai ar dzesētāja sarkano vadu pieslēgt barošanas bloka sarkanajam vadam un divus atlikušos vadus atstāt dzesētāja savienotājā.

Tādējādi mēs saņēmām procesora dzesētāju ar samazinātu apgriezienu skaitu un zemu troksni. Ievērojami samazinot troksni, siltuma izkliede no procesora nesamazinās vai nedaudz samazinās.

Nākamais solis ir samazināt cietā diska siltuma izkliedi. Tā kā diska galvenā sasilšana notiek sakarā ar paaugstinātu spriegumu +12 voltu kopnē (patiesībā šeit vienmēr ir 12,6 - 13,2 volti), šeit viss tiek darīts ļoti vienkārši. Pārtraucot dzelteno vadu, kas baro cieto disku, mēs lodējam jaudīgu KD213 tipa diode. Visā diodei rodas sprieguma kritums aptuveni 0,5 volti, kas labvēlīgi ietekmē cietā diska temperatūras režīmu.

Vai varbūt iet vēl tālāk? Lai pārveidotu PSU ventilatoru uz 5 voltiem? Tas nedarbosies tikai tāpat - jāpārskata barošanas avots. Un tas sastāv no sekojošā. Kā jūs zināt, galveno apkuri PSU iekšienē piedzīvo zemsprieguma daļas radiators (diode mezgli)-aptuveni 70-80 C. Turklāt montāža + 5V un + 3.3V piedzīvo vislielāko apkuri. Augstsprieguma tranzistori pie pareizā bloka (šī barošanas bloka daļa ir pareiza gandrīz 95% barošanas bloku, pat ķīniešu) tiek uzkarsēti līdz 40-50 C, un mēs tiem nepieskarsimies.

Acīmredzot viena kopīga trīs jaudas sliedes siltuma izlietne ir pārāk maza. Un, ja ventilators darbojas ar lielu ātrumu, radiators joprojām atdziest normāli, tad, kad ātrums samazinās, rodas pārkaršana. Ko darīt? Būtu prātīgi palielināt radiatora izmēru vai pat sadalīt strāvas sliedes dažādos radiatoros. Mēs veiksim pēdējo.

Lai atdalītos no galvenā radiatora, tika izvēlēts + 3,3 V kanāls, kas samontēts uz tranzistora. Kāpēc ne + 5v? Sākumā tas tika darīts, bet tika konstatēti sprieguma viļņi (ietekme uz vadiem, kas pagarināja + 5V diodes mezgla vadus). Tā kā kanāls ir + 3.3v. darbina + 5V, tad vairs nav viļņošanās.

Radiatoram tika izvēlēta alumīnija plāksne ar izmēru 10x10 cm, pie kuras tika pieskrūvēts + 3.3v kanāla tranzistors. Tranzistora spailes tika pagarinātas ar biezu vadu 15 cm garumā.Pati plāksne tika pieskrūvēta caur izolācijas buksēm pie barošanas bloka augšējā vāka. Ir svarīgi, lai radiatora plāksne nesaskartos ar barošanas bloka pārsegu un jaudas diodes un tranzistoru radiatoriem.

10. attēls

11. attēls

12. attēls

13. attēls

14. attēls

Pēc šādas pārskatīšanas PSU ventilatoru varat droši novietot pie +5 voltiem.

Videokarte. Šeit ir nepieciešama precīzāka pieeja. Ja jums ir GeForce2 MX400 klases videokarte, tad vairumā gadījumu tai vispār nav nepieciešams dzesētājs (ko, starp citu, dara daudzi ražotāji - neinstalējiet dzesētāju vispār). Tas pats attiecas uz videokartēm GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 - šeit pietiek ar pasīvo radiatoru. Citu video karšu gadījumā pieeja var būt līdzīga iepriekšminētajai - ventilatora barošanas avota pārslēgšana uz 7 voltiem.

Apkoposim. Mēs esam apskatījuši pasākumus, lai samazinātu troksni un siltuma veidošanos sistēmā, kuras pamatā ir AMD procesors. Piemēram, es sniegšu šādus datus. Pašlaik šis raksts tiek rakstīts uz ļoti jaudīga datora AMD Athlon XP 3200+ ar 512 MB operatīvo atmiņu, GeForce 4 mx440 videokarti, HDD WD 120 gb 7200, CD-RW un procesora temperatūra ir 38C, temperatūra korpusa iekšpusē 36C, barošanas bloka iekšējā temperatūra, ko mēra ar digitālo termometru uz barošanas diožu radiatoriem - 52C, cietais disks ir vienkārši auksts. Maksimālā procesora temperatūra vienlaicīgas 3DMark pārbaudes un cpuburn laikā bija 68 ° C pēc 3 stundu darbības. Šajā gadījumā PSU ventilators ir pievienots 5 voltiem, procesora ventilators ar TITAN dzesētāju visu laiku ir pievienots 5 voltiem, videokartei nav ventilatora. Šajā režīmā dators bez kļūdām darbojas 6 mēnešus, istabas temperatūrā 24C. Tādējādi jaudīgam datoram ir tikai divi ventilatori (darbojas ar mazu ātrumu), tas stāv zem galda un praktiski nav dzirdams.

P.S. Varbūt vasarā (telpā būs +28) jums būs jāuzstāda papildu korpusa ventilators (ar barošanas avotu + 5V, tā sakot - sirdsmieram ...), bet varbūt nē, pagaidiet un redziet ...

Brīdinājums! Ja jums nav pietiekamas kvalifikācijas un jūsu lodāmurs pēc izmēra ir līdzīgs cirvim, tad nelasiet šo rakstu un vēl jo vairāk neievērojiet tā autora ieteikumus.

Atzīmējiet šo rakstu ar grāmatzīmi


	Līdzīgi materiāli

Labdien, tagad es jums pastāstīšu par codegen 300w 200xa modeļa ATX barošanas avota pārveidošanu par laboratorijas barošanas avotu ar sprieguma regulēšanu no 0 līdz 24 voltiem un strāvas ierobežošanu no 0,1 A līdz 5 ampēriem. Es izklāstīšu iegūto shēmu, varbūt kāds var kaut ko uzlabot vai pievienot. Pati kaste izskatās šādi, lai gan uzlīme var būt zila vai citā krāsā.

Turklāt 200xa un 300x modeļu dēļi ir gandrīz vienādi. Zem tāfeles ir uzraksts CG-13C, varbūt CG-13A. Varbūt ir arī citi modeļi, kas līdzīgi šim, bet ar dažādiem uzrakstiem.

Lodēšana nevajadzīgas detaļas

Sākotnēji diagramma izskatījās šādi:

Ir nepieciešams noņemt visus nevajadzīgos, atx savienotāja vadus, neatlocīt un pārtīt nevajadzīgos tinumus uz grupas stabilizācijas droseles. Zem droseles uz tāfeles, kur rakstīts +12 volti, mēs to tinumu atstājam, pārējo pārtinam. Atskrūvējiet pinumu no tāfeles (galvenā jaudas transformatora), nekādā gadījumā to nenokostiet. Noņemiet radiatoru kopā ar Schottky diodēm, un pēc visu nevajadzīgo noņemšanas tas izskatīsies šādi:

Galīgais izkārtojums pēc pārstrādes izskatīsies šādi:

Kopumā mēs lodējam visus vadus, detaļas.

Šunta veidošana

Mēs izgatavojam šuntu, no kura atbrīvosim stresu. Šunta nozīme ir tāda, ka sprieguma kritums pāri tai norāda PWM, kā to noslogo strāva - barošanas avota izeja. Piemēram, šunta pretestību mēs saņēmām 0,05 (omi), ja izmērīsit spriegumu uz šunta 10 A pārejas brīdī, tad spriegums uz tā būs:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (volti)

Es nerakstīšu par manganīna šuntu, jo es to nenopirku un man tā nav, es izmantoju divus celiņus uz paša dēļa, mēs aizveram sliedes uz tāfeles kā fotoattēlā, lai iegūtu šunti. Ir skaidrs, ka labāk ir lietot manganīnu, bet pat tad tas darbojas vairāk nekā parasti.

Pēc šunta mēs ievietojam droseli L2 (ja tāds ir)

Vispār tos vajag saskaitīt, bet, ja kas, kaut kur forumā slīdēja programma žņaugu aprēķināšanai.

Mēs piegādājam PWM kopīgu mīnusu

Varat to izlaist, ja tas jau zvana PWM 7. kājā. Vienkārši uz dažiem dēļiem uz 7. tapas pēc detaļu lodēšanas nebija vispārēja mīnusa (nezinu kāpēc, varu kļūdīties, ka nebija :)

Mēs pielodējam vadu līdz 16. PWM tapai

Mēs lodējam pie 16. PWM tapas - stieples, un šis vads tiek padots uz LM358 1. un 5. kāju

Starp 1 PWM kāju un plus izeju pielodējiet pretestību

Šis rezistors ierobežos barošanas bloka piegādāto spriegumu. Šis rezistors un R60 veido sprieguma dalītāju, kas sadalīs izejas spriegumu un piegādās to 1 kājai.

Ieejas sprieguma uzdevumam tiek izmantotas op-amp (PWM) ieejas 1. un 2. kājā.

Uzdevums par PSU izejas spriegumu nāk uz otro kāju, jo 5 volti (vref) var nākt uz otro kāju, cik vien iespējams, tad reversajam spriegumam vajadzētu nākt arī uz 1. kāju ne vairāk kā 5 volti. Šim nolūkam mums ir nepieciešams 2 rezistoru sprieguma dalītājs R60 un tas, ko mēs uzstādām no barošanas bloka izejas līdz 1 kājai.

Kā tas darbojas: pieņemsim, ka mainīgais rezistors tiek uzlikts uz PWM 2,5 voltu otrās kājas, tad PWM izdos šādus impulsus (palielinās izejas spriegums no PSU izejas), līdz 2,5 (volti) nonāks vienā op-amp. Pieņemsim, ja šī rezistora nav, barošanas avots sasniegs maksimālo spriegumu, jo no PSU izejas nav atgriezeniskās saites. Rezistora vērtība ir 18,5 kOhm.

Barošanas bloka izejā mēs uzstādām kondensatorus un slodzes rezistoru

Pievilkšanas rezistoru var piegādāt no 470 līdz 600 omiem 2 vati. 500 mikrofarades kondensatori 35 voltu spriegumam. Man nebija vajadzīgā sprieguma kondensatoru, es ievietoju 2 16 voltu 1000 mikrofaradu sērijās. Mēs lodējam kondensatorus starp 15-3 un 2-3 PWM kājām.

Diodes mezgla lodēšana

Mēs ievietojām diodes komplektu tādu, kāds bija 16C20C vai 12C20C, šis diodes komplekts ir paredzēts 16 ampēriem (attiecīgi 12 ampēri) un 200 voltiem pretējā maksimālā sprieguma. Diodes mezgls 20C40 mums nederēs - nedomājiet par tā uzstādīšanu - tas izdeg (pārbaudīts :)).

Ja jums ir citi diodes mezgli, pārliecinieties, ka apgrieztā pīķa spriegums ir vismaz 100 V, un strāvai, kas ir lielāka. Parastās diodes nedarbosies - tās izdegsies, tās ir īpaši ātras diodes, tikai priekš komutācijas barošanas avota.

Mēs ievietojām džemperi PWM barošanas avotam

Tā kā mēs noņēmām ķēdes daļu, kas bija atbildīga par PSON PWM strāvas padevi, mums ir nepieciešams barot PWM no dežūrējošā 18 V barošanas avota. Patiesībā mēs uzstādām džemperi Q6 tranzistora vietā.

Mēs lodējam barošanas avota izeju +

Tad mēs nogriežam kopējo mīnusu, kas iet uz ķermeni. Mēs darām tā, lai vispārējais mīnuss nepieskartos korpusam, pretējā gadījumā, saīsinot plusus, ar PSU korpusu viss izdeg.

Mēs lodējam vadus, kopējais mīnus un +5 volti, barošanas avota telpas izeja

Mēs izmantosim šo spriegumu, lai darbinātu volt-ampērmetru.

Mēs pielodējam vadus, kopējos mīnusus un +18 voltus pie ventilatora

Mēs izmantosim šo vadu caur 58 omu rezistoru ventilatora barošanai. Turklāt ventilatoram jābūt pagrieztam tā, lai tas uzpūstu uz radiatora.

Mēs pielodējam vadu no transformatora pinuma līdz kopējam mīnusam

Lodējiet 2 vadus no šunta LM358 op-amp

Mēs pielodējam vadus, kā arī rezistorus. Šie vadi nonāks LM357 op-amp caur 47 omu rezistoriem.

Mēs pielodējam vadu līdz PWM 4. kājiņai

Ar pozitīvu +5 voltu spriegumu šajā PWM ieejā C1 un C2 izejās ir ierobežojuma ierobežojums, šajā gadījumā, palielinoties DT ieejai, palielinās darba cikls pie C1 un C2 (jums jāskatās, kā ir savienoti izejas tranzistori). Vārdu sakot - barošanas bloka izejas apturēšana. Šī 4. PWM ieeja (tur mēs piegādājam +5 V) tiks izmantota, lai apturētu PSU izeju, ja izejā rodas īssavienojums (virs 4,5 A).

Pašreizējās pastiprināšanas un īssavienojuma aizsardzības ķēdes salikšana

Uzmanību: šī nav pilnīga versija - sīkāku informāciju skatiet forumā, ieskaitot pārstrādes procesa fotoattēlus.

Apspriediet rakstu LABORATORISKAIS PSU AR Aizsardzību no parastā datora

Es ceru, ka tas jūs un jūsu lasītājus interesēs.

Ar cieņu, Saša Černija.

reklāma

Dažādiem uzdevumiem man bija nepieciešams viegls barošanas avots (ekspedīcijas, dažādu HF un VHF raiduztvērēju barošana vai lai nenestu transformatora barošanas bloku, pārceļoties uz citu dzīvokli)... Izlasot tīklā pieejamo informāciju par datoru barošanas avotu izmaiņām, es sapratu, ka man tas būs jāizdomā pašam. Viss, ko es atklāju, tika aprakstīts kā nedaudz haotisks un nebija pilnīgi skaidrs (prieks manis)... Šeit es jums pastāstīšu secībā, kā es pārstrādāju vairākus dažādus blokus. Atšķirības tiks aprakstītas atsevišķi. Tātad, es atradu vairākus PSU no vecā PC386 200W (jebkurā gadījumā tā bija rakstīts uz vāka)... Parasti šādu barošanas avotu gadījumos viņi raksta kaut ko līdzīgu: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

Strāvas, kas norādītas autobusos +5 un + 12V, tiek pulsētas. Nav iespējams pastāvīgi ielādēt PSU ar šādām strāvām, augstsprieguma tranzistori pārkarst un saplaisā. Mēs atņemam 25% no maksimālās impulsa strāvas un iegūstam strāvu, ko barošanas bloks var pastāvīgi turēt, šajā gadījumā tas ir 10A un līdz 14-16A uz īsu laiku (ne vairāk kā 20 sekundes)... Patiesībā šeit ir jāprecizē, ka 200 W barošanas avoti ir atšķirīgi, ne visi, ar kuriem es saskāros, pat uz īsu laiku varētu turēt 20A! Daudzi velk tikai 15A, bet daži līdz 10A. Paturiet to prātā!

Es gribu atzīmēt, ka konkrētajam barošanas avota modelim nav nozīmes, jo tie visi ir izgatavoti praktiski pēc vienas shēmas ar nelielām variācijām. Vissvarīgākais punkts ir mikroshēmas DBL494 vai tā analogu klātbūtne. Es saskāros ar barošanas bloku ar vienu mikroshēmu 494 un ar divām mikroshēmām 7500 un 339. Visam pārējam nav īsti nozīmes. Ja jums ir iespēja izvēlēties PSU no vairākiem, vispirms pievērsiet uzmanību impulsa transformatora izmēram (jo lielāks, jo labāk) un pārsprieguma aizsarga klātbūtne. Ir labi, ja tīkla filtrs jau nav lodēts, pretējā gadījumā jums tas būs jāatloksē pats, lai mazinātu traucējumus. Tas ir vienkārši, vējš 10 ieslēdz ferīta gredzenu un ievieto divus kondensatorus, vietas šīm detaļām jau ir paredzētas uz tāfeles.

PRIORITĀTES PĀRMAIŅAS

Vispirms darīsim dažas vienkāršas lietas, pēc kurām jūs iegūsit labi funkcionējošu barošanas bloku ar izejas spriegumu 13,8 V, līdzstrāvu līdz 4-8A un īslaicīgu līdz 12A. Jūs pārliecināsities, vai PSU darbojas, un izlemjat, vai jums ir jāturpina veikt izmaiņas.

1. Mēs izjaucam barošanas bloku un izņemam dēli no korpusa un rūpīgi notīrām to ar suku un putekļu sūcēju. Putekļiem nevajadzētu būt. Pēc tam mēs pielodējam visus vadu kūļus, kas dodas uz autobusiem +12, -12, +5 un -5V.

2. Jums jāatrod (uz klāja) mikroshēma DBL494 (citos dēļos tas maksā 7500, tas ir analogs), pārslēdziet aizsardzības prioritāti no + 5V kopnes uz + 12V un iestatiet nepieciešamo spriegumu (13 - 14 V).
Divi rezistori atkāpjas no mikroshēmas DBL494 pirmās daļas (dažreiz vairāk, bet tam nav nozīmes), viens iet uz lietu, otrs uz + 5V autobusu. Mums viņš ir vajadzīgs, uzmanīgi pielodējiet vienu no viņa kājām (savienojuma pārtraukšana).

3. Tagad, starp + 12V kopni un pirmo DBL494 pēdu mikroshēmu, mēs lodējam pretestību 18 - 33 kΩ. Jūs varat ievietot trimmeri, iestatīt spriegumu uz + 14 V un pēc tam to nomainīt ar nemainīgu. Es iesaku iestatīt 14,0 V, nevis 13,8 V, jo lielākā daļa firmas HF-VHF iekārtu darbojas labāk pie šī sprieguma.

Pielāgošana un pielāgošana

1. Ir pienācis laiks ieslēgt strāvas padevi, lai pārbaudītu, vai visu izdarījām pareizi. Ventilatoru var atstāt nepievienotu, un pašu dēli var atstāt ārpus korpusa. Mēs ieslēdzam barošanas bloku, bez slodzes, pievienojam voltmetru + 12V kopnei un redzam, kāds tur ir spriegums. Izmantojot trimmera rezistoru, kas atrodas starp DBL494 mikroshēmas pirmo kāju un + 12 V kopni, mēs iestatām spriegumu no 13,9 līdz + 14,0 V.

2. Tagad pārbaudiet spriegumu starp DBL494 mikroshēmas pirmo un septīto kāju, tam jābūt vismaz 2V un ne vairāk kā 3V. Ja tas tā nav, saskaņojiet rezistora pretestību starp pirmo kāju un ķermeni un pirmo kāju un + 12 V sliedi. Pievērsiet uzmanību šim punktam, tas ir galvenais. Pie sprieguma, kas ir augstāks vai zemāks par norādīto, barošanas bloks darbosies sliktāk, nestabils, turēs zemāku slodzi.

3. Īssavienojums + 12V kopnei ar plānu vadu, spriegumam vajadzētu pazust, lai tas atjaunotos - izslēdziet strāvas padevi uz pāris minūtēm (jauda ir jāizlādē) un ieslēdziet to vēlreiz. Vai ir kāda spriedze? LABI! Kā redzat, aizsardzība darbojas. Kas neizdevās ?! Tad mēs izmetam šo barošanas bloku, tas mums neder un ņemam vēl vienu ... hee.

Tātad pirmo posmu var uzskatīt par pabeigtu. Ievietojiet dēli korpusā, izvelciet radiostacijas pievienošanas spailes. Barošanas avotu var izmantot! Pievienojiet raiduztvērēju, bet jūs vēl nevarat dot slodzi vairāk par 12A! Automašīnas VHF stacija darbosies ar pilnu jaudu (50 W), un HF raiduztvērējā jums būs jāiestata 40-60% jaudas. Kas notiek, ja PSU ielādējat ar lielu strāvu? Viss kārtībā, aizsardzība parasti darbojas un izejas spriegums pazūd. Ja aizsardzība nedarbojas, augstsprieguma tranzistori pārkarst un pārsprāgst. Šajā gadījumā spriegums vienkārši pazudīs, un iekārtai nebūs nekādu seku. Pēc to nomaiņas barošanas bloks atkal darbojas!

1. Mēs apgriežam ventilatoru, gluži pretēji, tam vajadzētu izpūst korpusa iekšpusē. Zem divām ventilatora skrūvēm mēs ievietojam paplāksnes, lai to nedaudz atlocītu, pretējā gadījumā tas pūš tikai uz augstsprieguma tranzistoriem, tas ir nepareizi, gaisa plūsma ir jānovirza gan uz diodes blokiem, gan uz ferīta gredzens.

Pirms tam vēlams ieeļļot ventilatoru. Ja tas rada lielu troksni, sērijveidā ievietojiet 60 - 150 omu 2W rezistoru. vai izveidojiet rotācijas regulatoru atkarībā no radiatoru sildīšanas, bet vairāk par to zemāk.

2. Noņemiet divus spaili no PSU, lai savienotu raiduztvērēju. No 12 V kopnes līdz terminālim izvelciet 5 vadus no saišķa, kuru pielodējāt sākumā. Novietojiet 1uF nepolāro kondensatoru un gaismas diodi ar rezistoru starp spailēm. Arī piecus vadus vadiet negatīvo vadu pie termināļa.

Dažos barošanas avotos paralēli spailēm, kurām ir pievienots uztvērējs, ievietojiet rezistoru ar pretestību 300 - 560 omi. Tā ir slodze, lai aizsardzība nedarbotos. Izejas ķēdei vajadzētu izskatīties līdzīgi parādītajai diagrammai.

3. Mēs ieslēdzam + 12V autobusu un atbrīvojamies no nevajadzīgiem atkritumiem. Diodes komplekta vai divu diodes vietā (kas bieži tiek likts tā vietā), mēs ievietojām montāžu 40CPQ060, 30CPQ045 vai 30CTQ060, visas citas iespējas pasliktinās efektivitāti. Tuvumā uz šī radiatora ir 5V mezgls, mēs to lodējam un izmetam.

Pie slodzes visspēcīgāk uzsilst šādas detaļas: divi radiatori, impulsa transformators, drosele uz ferīta gredzena un drosele uz ferīta serdes. Tagad mūsu uzdevums ir samazināt siltuma pārnesi un palielināt maksimālo slodzes strāvu. Kā jau teicu iepriekš, tas var sasniegt 16A (200 W PSU).

4. Atlocējiet droseli uz ferīta stieņa no + 5V kopnes un novietojiet to uz + 12V kopni, droseli, kas tur bija agrāk (tas ir garāks un uztīts ar plānu stiepli) iztvaicē un izmet. Tagad droseļvārsts praktiski nesasildīs vai neies, bet ne tik daudz. Dažos dēļos vienkārši nav droseli, jūs varat iztikt bez tā, taču ir vēlams, lai tas būtu labāka iespējamo traucējumu filtrēšanai.

5. Drosele ir uzvilkta uz liela ferīta gredzena, lai filtrētu impulsa troksni. + 12V sliede uz tās ir uzvilkta ar plānāku vadu, un + 5V sliede ir biezākā. Uzmanīgi pielodējiet šo gredzenu un nomainiet tinumus pret + 12V un + 5V kopnēm (vai iekļaut visus tinumus paralēli)... Tagad + 12V sliede iet caur šo droseli, biezāko vadu. Rezultātā šis drosele sakarsīs ievērojami mazāk.

6. PSU ir divi radiatori, viens lieljaudas augstsprieguma tranzistoriem, otrs diodes komplektiem +5 un + 12V. Es saskāros ar vairāku veidu radiatoriem. Ja jūsu PSU abu radiatoru izmēri ir 55x53x2mm un tiem ir spuras augšpusē (kā fotoattēlā) - varat rēķināties ar 15A. Ja radiatori ir mazāki, barošanas bloku nav ieteicams ielādēt ar strāvu, kas lielāka par 10A. Kad radiatori ir biezāki un augšpusē ir papildu platforma - jums ir paveicies, tas ir labākais risinājums, jūs varat iegūt 20A minūtē. Ja radiatori ir mazi, lai uzlabotu siltuma izkliedi, tiem var pievienot nelielu vai pusotru duralumīnija plāksni no vecā procesora radiatora. Pievērsiet uzmanību tam, vai augstsprieguma tranzistori ir labi pieskrūvēti pie radiatora, dažreiz tie karājas.

7. Mēs lodējam elektrolītiskos kondensatorus uz + 12V sliedes, ievietojam 4700x25V to vietā. Ieteicams iztvaicēt + 5V kopnes kondensatorus, lai tikai būtu vairāk brīvas vietas un gaiss no ventilatora labāk pūš ap detaļām.

8. Uz tāfeles redzat divus augstsprieguma elektrolītus, parasti 220x200V. Nomainiet tos ar diviem 680x350V, kā pēdējo līdzekli savienojiet divus paralēli pie 220 + 220 = 440mKf. Tas ir svarīgi, un jēga nav tikai filtrēšanā, impulsu troksnis tiks vājināts un palielināsies pretestība maksimālajām slodzēm. Rezultātu var apskatīt ar osciloskopu. Kopumā jums tas jādara!

9. Vēlams, lai ventilators mainītu ātrumu atkarībā no barošanas bloka apsildes un negrieztos, ja nav slodzes. Tas pagarinās ventilatora kalpošanas laiku un samazinās troksni. Es piedāvāju divas vienkāršas un uzticamas shēmas. Ja jums ir termistors, apskatiet diagrammu vidū, ar apgriešanas rezistoru mēs iestatām termistora reakcijas temperatūru aptuveni + 40C. Tranzistors, jums ir jāinstalē tieši KT503 ar maksimālu strāvas pieaugumu (tas ir svarīgi), cita veida tranzistori darbojas sliktāk. Jebkura veida NTC termistors, kas nozīmē, ka, uzkarstot, tā pretestībai vajadzētu samazināties. Jūs varat izmantot termistoru ar citu vērtējumu. Trimmerim jābūt daudzvirzienu, tāpēc ir vieglāk un precīzāk pielāgot ventilatora reakcijas temperatūru. Mēs piestiprinām shēmas plati pie brīvā ventilatora cilpas. Mēs pievienojam termistoru pie droseles uz ferīta gredzena, tas uzsilst ātrāk un spēcīgāk nekā pārējās detaļas. Jūs varat pielīmēt termistoru pie 12 V diodes mezgla. Ir svarīgi, lai neviens no termistora nenonāktu īsi pie radiatora !!! Dažos barošanas blokos ir ventilatori ar lielu strāvas patēriņu, šajā gadījumā pēc KT503 jums jāievieto KT815.

Ja jums nav termistora, izveidojiet otru ķēdi, paskatieties labajā pusē, tas izmanto divas D9 diodes kā termoelementu. Izmantojot caurspīdīgas kolbas, pielīmējiet tās pie radiatora, uz kura ir uzstādīts diode. Atkarībā no izmantotajiem tranzistoriem dažreiz jums jāizvēlas 75 kΩ rezistors. Ja PSU darbojas bez slodzes, ventilatoram nevajadzētu griezties. Viss ir vienkārši un uzticami!

SECINĀJUMS

No datora barošanas avota ar jaudu 200W ir iespējams iegūt 10 - 12A (ja barošanas blokā ir lieli transformatori un radiatori) pie nemainīgas slodzes un 16 - 18A uz īsu laiku pie izejas sprieguma 14,0V. Tas nozīmē, ka varat droši darbināt SSB un CW ar pilnu jaudu. (100 W) uztvērējs. SSTV, RTTY, MT63, MFSK un PSK režīmos jums būs jāsamazina raidītāja jauda līdz 30-70W atkarībā no pārraides ilguma.

Pārveidotā PSU svars ir aptuveni 550 g. To ir ērti ņemt līdzi radio ekspedīcijās un dažādos ceļojumos.

Šī raksta rakstīšanas laikā un eksperimentu laikā tika bojāti trīs barošanas bloki (kā zināms, pieredze nenāk uzreiz) un pieci PSU ir veiksmīgi pārtaisīti.

Liels datora barošanas bloka pluss ir tas, ka tas darbojas stabili, kad tīkla spriegums mainās no 180 līdz 250 V. Daži paraugi darbojas arī ar plašāku sprieguma izplatību.

Skatiet fotoattēlus ar veiksmīgi pārveidotiem komutācijas barošanas avotiem:

Igors Lavrušovs
Kislovodska