Logroño, Varea adında eski bir Roma yerleşimiydi. Sonra Keltlerin ticaret merkezi oldu. 10. yüzyıldan itibaren, Logroña toprakları Navarre ve Kastilya kralları arasında tartışıldı ve sonunda bölge sonunda Kastilya krallarının eline geçti. 1095'te Kastilya'dan Alfonso VI, Logroña'da diğer İspanyol şehirleri için bir model olarak hizmet eden tüzüğü düzenleme hakkını yarattı. 1609 ve 1610'da Logroño, cadıların ve büyücülerin katliamının ana yeriydi ve İspanyol Engizisyonunun bir parçası oldu.
Logroño'nun ünlü yerlileri: Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquis de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño, La Rioja'nın ticari ve finans merkezidir. Ekonomisi büyük ölçüde şarap satışlarına bağlıdır.
Logrona'nın kardeş şehirleri Dunfermline, İskoçya'dır. Yeni Logroño-Agoncillo Havalimanı, şehri Madrid ve Barselona ile hava yoluyla birbirine bağlıyor.
Şehrin dört ilçesine dağılmış yaklaşık 50 restoran var. İçlerinde her çeşit lezzetli Rioja şarabını tadabilirsiniz. Logroño'nun ilin şarapçılık başkenti olduğunu unutmayın, bu nedenle şarap şehrin ana “yemek” ve kartvizitidir.
İspanya Logroño turistik yerler
| arena Vergara Prensi Bulvarı - El Espolon Bilimler Evi Demir köprü bir taş köprü Aziz James Kraliyet Kilisesi Aziz Gregory Manastırı Vivanco Şarap Müzesi Würth Müzesi La Rioja Müzesi ebro parkı Bakire Saray Kilisesi Ravelin |
Bu haritayı görüntülemek için Javascript gereklidir
Logroño kuzeyde, özerkliğin idari merkezi olan Ebro Nehri kıyıları boyunca yer almaktadır. Bu küçük kasaba, şarap yapma gelenekleri ile ünlüdür ve aynı zamanda seyahat eden hacılar için bir geçiş noktası görevi görür. Yüzyıllar boyunca, defalarca yabancı baskınlara ve önemli tahribata maruz kalmıştır, bu nedenle burada hayatta kalan çok fazla eski bina yoktur, ancak buna rağmen, bölgenin başkenti çekiciliğinden yoksun değildir ve oldukça çekici dış özelliklere sahiptir.
özellikler
Logroño'nun ekonomisinin temeli şarap yapımıdır, ancak burada ahşap, metal ve tekstil ürünleri de üretilmektedir. Küçük arazisi nedeniyle şehir oldukça kompakt görünüyor ve özellikle içindeki kültürel ve tarihi mekanların sayısı sınırlı olduğu için sadece birkaç gün içinde görmek kolay. Çoğu İspanyol şehrinde olduğu gibi, burada altyapı iyi kurulmuş, oldukça şık oteller var, birkaç düzine rahat restoran, mağaza ve eğlence mekanı var. Yeşilliklerin, bahçelerin ve parkların bolluğu Logrono'ya zarafet verir ve güzel mimari, çevredeki doğal manzaralarla mükemmel uyum sağlar.
Genel bilgi
Şehrin alanı küçüktür ve 80 metrekareden azdır. km, yaklaşık 150 bin kişilik bir nüfusa sahip. Moskova'nın gerisindeki süre yazın 1 saat, kışın 2 saattir. Yaz aylarında saat dilimi UTC+1 ve UTC+2. Telefon kodu (+34) 941. Resmi web sitesi www.logro-o.org.
Tarihe kısa bir gezi
Yüzyıllar önce Logroño, sonunda bir ticaret merkezi haline gelen Varea adlı bir Roma köyüydü. 10. yüzyıldan itibaren bu topraklar, Navarre ve Kastilya kralları arasında şiddetli bir anlaşmazlığın konusu olmuş ve sonunda Kastilya hükümdarlarının eline geçmiştir. 1095'te Kral Alfonso VI, Logroño'da, tüm İspanyol şehirlerinin ve illerinin var olacağı ve sosyal yapılarda büyük ölçekli reformlar ve değişiklikler için bir itici güç olarak hizmet eden evrensel bir yasal tüzük yarattı. 17. yüzyılın başlarında bölge başkenti, büyücülük ve büyücülükle suçlanan binlerce kişi hakkında kararların alındığı İspanyol Engizisyonunun önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. 19. yüzyılın sonlarına doğru şehir değişti. Burada yeni üretim tesisleri ortaya çıktı, altyapı gözle görülür şekilde iyileşti. Bugün Logroño, Rioja'nın şarap üretim merkezi statüsüne sahiptir.
İklim
Bölge karasal Akdeniz iklimine sahiptir. Kış aylarında, hava sıcaklığı bazen -5'e düşebilir, ancak kural olarak termometre sıfırın üzerindedir. Yaz, çok sayıda kuru ve sıcak günlerle karakterize edilir ve sıcaklık bazen +35 dereceyi aşar. Tercihlerinize bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında buraya gelebilirsiniz.
Oraya nasıl gidilir
Yerel havaalanı Logroño-Agoncillo, Madrid ve Barselona'dan olanlar da dahil olmak üzere yalnızca iç hat uçuşlarını kabul etmektedir. Ayrıca ülkenin diğer bölgelerine ve yerleşim yerlerine buradan banliyö otobüsleri ve demiryolu ile ulaşılabilir.
Ulaşım
Şehir sınırları içinde en yaygın ulaşım araçları olarak otobüs, taksi ve bisiklet kullanılmaktadır.
Gezi ve eğlence
Logroño'nun ve ana dini binasının sembollerinden biri, Pazar Meydanı'nın muhteşem manzarasına sahip La Redonda Meryem Ana Katedrali'dir. Calahorra ve Saint Dominic katedralleri ile birlikte, dünyanın her yerinden hacılar tarafından saygı duyulan Calahorra ve La Calzada Logroño piskoposluğunun manevi merkezine aittir. Bugün, manastırın iç kısmında, 16. yüzyılın ünlü Flaman sanatçısı - Meryem Ana, İsa Mesih, bazı azizler ve St. Francis'in hayatından sahneler sunan Gillis Congnet'in eserini de görebilirsiniz. Assisi'nin. Katedralin kültürel mirasına enfes bir katkı, 15-17. yüzyıl döneminin ünlü ressam ve heykeltıraşlarının tabloları ve heykelleridir. Diğer din anıtları arasında, 13. yüzyılda inşa edilen Bakire Meryem saray kilisesi, St. James Kraliyet Kilisesi, St. Bartholomew kilisesi ve St. George Manastırı öne çıkıyor.
Şehirdeki en çarpıcı yerlerden biri, merkezinde 1895'te burada dikilmiş General Espartero'nun bir anıtının bulunduğu Vergas Prensi Bulvarı - El Espolon'dur. Alan çok pitoresk ve yeşil alanlarla dolu. Modern Logroño'nun bir başka ikonik nesnesi, 100 yıldan daha uzun bir süre önce mimar Fermin Manso de Zuniga tarafından inşa edilen Ebro Nehri üzerindeki demir bir yaya ve otomobil köprüsü olarak kabul edilir. Bunu inşa etmek 1.100 tondan fazla demir aldı ve toplam maliyet yaklaşık 550.000 peseta idi, bu da o zamanlar muhteşem bir meblağdı.
Diğer nesnelerin yanı sıra, Once de Junio'da günümüze ulaşan antik kale duvarı parçaları, boğa güreşi arenası Plaza de Toros de La Ribera ve Bilim Evi binası özel ilgiyi hak ediyor. Meraklı turistler, Espartero Sarayı'nda bulunan La Rioja Eyaleti Müzesi'ni mutlaka ziyaret etmelidir. Toplam alanı 153 bin metrekarenin üzerinde olan pitoresk Ebro Park, yürüyüş için mükemmeldir. m, özenle kesilmiş çimenler, çiçek tarhları, yürüyüş yolları, kafeler ve çocuklar için oyun alanları ile dolu. Oldukça meraklı ve bilgilendirici, İspanyol eyaletinin atmosferini hissetmenizi sağlayan şehir sokaklarında basit bir yürüyüş turu.
Mutfak ve alışveriş
Yerel mutfak gelenekleri Bask, Navarrese ve Aragon mutfaklarının etkisini birleştirir, bu nedenle yerel restoranlardaki yemeklerin listesi çok çeşitlidir ve en talepkar gurmeler bile burada damak zevkine hitap edebilir. Rioja'nın açık alanlarındaki herhangi bir ziyafetin ana özelliği, üzüm işinin en iyi ustaları tarafından özel bir sisteme göre yapılan beyaz ve kırmızı şaraplardır. Ayrıca turistler tarafından satın alınan en yaygın hediyelik eşya görevi görürler.
Logroño önde gelen turizm merkezlerinden biri değildir, ancak yine de, ülkenin kuzeyini fethetmeye giden birçok seyahat sever, mimari görünümünün tadını çıkarmak, yerel tapınakları ziyaret etmek ve ünlü Rioja'yı tatmak için genellikle bu şehri seyahat programlarına dahil eder. şaraplar.
Görünen o ki İspanya medeni bir ülke ve orada şehirler arası ulaşım bağlantıları kurulmuş ama yine de ne zaman bir yere gitsem biraz rahatsızlık hissediyorum çünkü seyahate düzgün bir şekilde hazırlanmak çoğu zaman sorunlu çıkıyor. Diyelim ki popüler rotalar ülkenin en büyük karayolu taşıyıcısı ALSA tarafından yönetilen bir ağ tarafından sunuluyor, bu durumda her şey basit görünüyor: siteye gidiyorsunuz www. alsa. es ve orada programı, fiyatları ve diğer faydalı bilgileri bulacaksınız. Bir küçük kasabadan diğerine giderseniz, bunu nasıl yapacağınızı ve etkinliğin ne kadara mal olacağını bilmeceniz gerekir. Örneğin, Bask Vitoria'dan bölge çevresinde birkaç sorti yaptık ve her seferinde başka bir taşıyıcının hizmetlerini kullanmak zorunda kaldık. Yani, diyelim ki İspanyol taşımacılığının kıvrımlarına ve dönüşlerine aşinayım ve bu nedenle gerekli bilgileri nereden alabileceğinizi hayal edebiliyorum, ancak diğer insanlar için bu süreç bir sorun olabilir. En azından bölge çevresinde planladığımız gezileri ele alalım - önceden hazırlanmış verilerimiz olmasaydı, İspanya'nın kuzeyine yapılan bu bağımsız gezi pek bu kadar başarılı olmazdı.
Genel olarak Logrono'ya gitmemiz gereken güzergahın "La Union" tarafından yapıldığını öğrendim ve Vitoria otogarında doğru pencere bulununca biletlerle ilgili soruyu yayınladım. Böyle bir yolculuk yapmak isteyen çok fazla insan olmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle önceden hiçbir şey planlamamaya, sadece tatil günlerinden birini doğuya bir gezi için ayırmaya karar verdik.
Haftanın ortasında böyle bir gün geldi ve sonra, bir zamanlar Navarre ve Kastilya kralları arasında dikkate değer bir çatışmanın patlak verdiği Romalılar tarafından kurulan antik kentle yakından tanışmayı umarak yola çıktık. Kastilyalılar daha sonra devraldı ve o zamandan beri Logrono, özerk La Rioja topluluğunun başkenti olarak İspanyol tacına sadakatle hizmet etti.
Genel olarak, iki saatte yaptığımız yol gerçekten yarı sürede aşılabilir, sadece otobüsümüz inatla düz bir çizgide gitmek istemedi ve her zaman otoyoldan bazı küçük kasaba ve köylere doğru döndü. Aslına bakarsanız, yerel halkın bir şekilde ilçede dolaşmak zorunda olduğunu fark ederek "La Union"a şahsen kızmadım ve yine de boşuna zaman kaybetmek ayıptı. Öte yandan, bize az bilinen kiliseleri ve diğer mimari anıtları inceleyerek İspanyol hinterlandında bir tür tur verildiği gerçeğiyle kendimizi avutmalıydık.
Sonunda Logroño otogarına vardık ve bu kompleksin inanılmaz özellikleriyle hemen büyülendik. Doğruyu söylemek gerekirse, böyle bir binada düzenlenmiş daireler hiç görmedim, ama burada işler böyleydi, öyle ki ikinci ve sonraki katların pencerelerinde kültürel olarak asılı çamaşır kurutmak, tüm topluluğa bir tür ev konforu dokunuşu veriyordu. .
Terminalin kendisinin küçük olduğu ortaya çıktı ve daha büyük olmasına gerek yoktu, çünkü karanlık bekleme odasının içinde sadece nakit masaları vardı - bir sürü vardı. Dediğim gibi, yerel rotaların çoğuna bireysel otobüs şirketleri hizmet veriyor ve bu nedenle tüm duvarlarda kimin nereye gittiğine ve dolayısıyla hangi bilet gişesine gideceğine dair talimatlar olduğu ortaya çıktı. Ancak, girişin yanında bulunan danışma görevlisinden Pamplona'ya geçiş hakkında bilgi almayı tercih ettik ve net talimatlar aldık.
Logroño otogarındaki ziyaretimiz burada sona erdi, çünkü yolcuların ihtiyaç duyduğu diğer tüm hizmetler binanın dışındaydı: Depo odasına giriş, park yerinin bulunduğu avludan, ayrıca biraz tuvalet var. yan, yine otobüs durağının yanında. Kayıp eşya bürosunun aksine ücretsizdir: ve otomatik hücrelerden birinde bagaj bırakma fırsatı için 2 avro ödemeniz gerekir.
Bir sonraki yolculuk için bilet stoğu yaptıktan sonra, otogarla yollarımızı ayırdık ve şehri keşfetmek için yola çıktık. O yürüyüşün sonuçlarına dayanarak, Logroño'nun benim üzerimde iyi bir izlenim bıraktığını söyleyebilirim, ancak elimizde bölgenin bir haritası olsaydı, görülecek bir yeri gezmek daha verimli olabilirdi. Bir sokak planı almak önemsiz bir mesele gibi görünüyor, çünkü internette almayı başardığım bilgilere göre, yerel turizm ofisinin bir şubesi otobüs terminaline çok yakın. Keşfedilseydi işler daha farklı gidecekti ama ofisi bulamadığımız için rastgele bir şekilde merkeze gitmek zorunda kaldık.
Her ihtimale karşı Angel Bayo Meydanı'nda mutlaka bir tur ofisi olduğunu söyleyeceğim; Logroño otogarının hemen kuzeyindedir ve şehrin ana cazibe merkezi olan görkemli St. Mary kilisesinden çok uzakta değildir, boyutları bir katedrale yakışır ve henüz bu unvana layık görülmez - topluluğa benzer bir rütbe denir. Böylece, katedral ve Logroño turizm ofisi, batı ucunda bir çeşme bulunan meydana giden uzun ve neredeyse düz bir Portales caddesi ile birbirine bağlıdır ve doğru yer orası olacaktır. Turizm ofisi, mükemmel İngilizce konuşan güler yüzlü çalışanlara sahiptir ve bu nedenle iletişimde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bu iletişimin sonucu, yalnızca şehrin bir konuğuna ücretsiz olarak verilecek olan bir Logroño haritası değil, aynı zamanda yerel cazibe merkezleri, restoranlar, oteller, dükkanlar hakkında tüm adresleri, telefon numaralarını içeren bir dizi kitapçık olacaktır. ve web siteleri. Tek kelimeyle, böyle bir ziyaret fazla zaman almayacak ve bunun faydaları ölçülemez olacak ...
Ancak, başlı başına bir cazibe olduğu için Portales Caddesi'ne dönelim. Güzel binalarla çevrili bu en güzel şehir ana caddesi, bir zamanlar Logrono'nun ana caddesiydi ve zarif binalarına bakıldığında, üzerinde ileri geri giden arabaların sıralarını hayal etmek kolaydır. Şimdi Calle Portales'ten ulaşım kaldırıldı ve bir yaya bölgesine dönüştürüldü, bu nedenle yayalar boyunca dolaşıyor, şimdi ve sonra dinlenmek için favori bir yer olarak sokağın halesini yaratan butikleri, restoranları, kafeleri ve diğer kuruluşları ziyaret ediyor. . Yol boyunca burada ve orada banklar var, kafeler masalarını kaldırıma koyuyor, tüm bunlara ağaçların yapraklarının hışırtısı eşlik ediyor ve manzara kesinlikle muhteşem görünüyor ...
Calle Portales'teki birçok evin hediyelik eşya dükkanları tarafından ısıtıldığını, ancak oradaki fiyatların hiç de ilahi olmadığını, çünkü turistlerin dükkanlara akışının hala garanti edildiğini ve bu nedenle satıcılar, hediyelik eşya dükkanlarını yırtmanın mümkün olduğuna inanıyor. fahiş fiyatlarla şehir misafirleri ...
Portales Caddesi boyunca yürürken, katedralin yanından geçmek zordur, daha doğrusu, dediğim gibi, bir katedralin olmaması: genellikle piskoposluk veya başpiskoposluk sandalyesi, cemaat kiliselerinden birinde listelenir, ancak en büyük Logroño kilisesi bu onuru diğer şehirlerdeki iki kutsal alanla daha paylaşıyor, bu yüzden hala katedral değil. Yerlilerin "kilise başkentinin" kendilerine devredilmesini tutkuyla isteyeceğini düşünüyorum, çünkü inşaata bu kadar çok para yatırdıktan sonra kesinlikle bir geri dönüşe güveniyorlardı. Her ne kadar olabilecek kadar etkileyici olmasa da, onlara dönüş zaten olmuş olsa da: böylesine etkileyici bir binanın inşası, şehrin İspanya'nın kuzey kıyısı boyunca Santiago de'ye hareket eden orta çağ hacı rotasında oynadığı rolle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Komposto. Birçok Avrupalı, St. James'in kalıntılarına boyun eğmek istedi ve bu nedenle insan akışı zayıflamadı, iyi, Logroño sakinleri çok eski zamanlardan beri hacılardan gelen gelir parçalarını sıkıştırdı. İlk başta, gelirlerle nispeten küçük bir St. Mary kilisesi inşa ettiler ve daha sonra, on altıncı yüzyılın başında, daha görkemli bir projeye yöneldiler. Doğru, çok geniş döndüler ve inşaat işi tamamlanmadan önce üç yüzyıl geçti. Ama şimdi Logroño, bölgedeki çok çekici görünen en büyük tapınağa sahip.
Şehrin sakinlerinin bazı komplekslerini devasa binalar inşa ederek maskelemeleri muhtemeldir, aksi halde neden bu kadar küçük bir kasaba binaların yüksekliği için bu kadar uğraşsın ki? Bu arada, Logrono Katedrali'nin mahallesi, St. Bartholomew kilisesinin yüksek çan kulesidir; Bu atraksiyonun haritada listelendiği yere geldiğimde önce bir yanlışlık olduğuna karar verdim çünkü önümde tapınaktan çok bir gözetleme kulesi vardı. Bununla birlikte, kulenin bir çan kulesi olduğu ortaya çıktı ve kilise topluluğu, antik kökeni nedeniyle kale özellikleri kazandı: 13. yüzyılda, şehre dışarıdan bir saldırı tehdidi çok alakalıydı ve bu nedenle sakinler onu kendi başlarına kabul ettiler. kaleleri donatmak için her fırsatı kullanma görevi. Aslında, St. Bartholomew kilisesi, Logroño'nun koruyucu çevresinin bir parçasıydı ve bu, onun çok şiddetli görünümünü açıklıyor.
Plaza San Bartolome'dan batıya, St. Mary Kilisesi'nin bulunduğu yere gittik - kasaba halkının St. Mary Katedrali'ne sahip olmasına rağmen, dedikleri gibi, Masha'yı bir kale ile şımartamazsınız ve iki kilise kesinlikle birinden daha iyi. Böylece 13. yüzyılda yeni bir kilise inşa ettiler ve ardından periyodik olarak iyileştirip yeniden inşa ettiler, öyle ki uzmanlar bile binanın tasarım stilini belirleyemeyecek kadar yeniden inşa ettiler. Şahsen, görünüşte en çok taçlandırdığı sekizgen kuleyi beğendim, ancak kilisenin görünümü, tasarımdaki tutarsızlık nedeniyle fazla bir izlenim bırakmadı.
Santa Maria duruyor Calle del Marques de San Nicolas, yol boyunca yoğun bir otoyol Calle Sagasta ile kesişen oldukça ilginç bir cadde; o zaman sen ve ben ikincisi boyunca yürümek zorunda kalacağız, çünkü şimdi onu geçeceğiz ve bir blok daha ileri gideceğiz, ardından sağa döneceğiz. Ardından Logroño kiliselerinin en eskisi olan St. James kilisesini göreceğiz. Mimarisini özellikle olağanüstü olarak adlandırmak zordur, bu nedenle Logroño'nun bu dönüm noktasına dikkat çeken tarihselliktir. Binanın yapımından bu yana yaklaşık sekiz yüz yıl geçti ve bu gerçek bile ona saygı duymamızı sağlıyor. Dürüst olmak gerekirse, ona saygı duyulacak başka bir şey yok, çünkü biraz yetim görünüyor: 16. yüzyılda bir yerde, Katolik topluluğu tapınağı genişletmeye başladı ve hatta kısmen başardı, ancak o zaman para tükendi ve döndü. oldukça iyi bir cephe olduğu ortaya çıktı, süslü hünerli heykeller, yan duvarlar ise tamamen perişan görünüyor ... Ayrıca, kilise bir zamanlar çan kulesini taçlandıran sivri uçtan kesinlikle yoksundu, sadece eski yapı yıkılmaya başladığından beri sökülmesi gerekiyordu. açıkçası dağıldı ve kasaba halkı yeni bir tane inşa etmek için uğraşmadı ...
Şimdi, San Jacob cephesini yeterince gördükten sonra, Plaza Santiago ile sağa dönüyoruz, kavşağa ulaşıyoruz ve tekrar sağa dönüyoruz. Sonra önümüze uzanacağız Calle Sagasta, yardımıyla zaten bildiğimiz yerlere ulaşacağız ve alışverişe çıkacağız - Rioja bölgesi, İspanya'nın diğer birçok bölgesi gibi, şaraplarıyla ünlüdür ve Logroño boyunca orada Arada burada şarap mahzenleri var, ama özellikle gitmekte olduğumuz katedralin güneyinde çok sayıda şarap mahzeni var. Artık şehrin başlıca turistik yerleri incelendiğine göre, rahatlayabilirsiniz, ancak yiyecek içecek noktaları aramaya başlamadan önce, değerli bir yer olarak tanımlanmasıyla baştan çıkaran San Blas pazarını ziyaret ettik - sonuçta Calle Sagasta'yı bilerek yürüdük . Şehir yetkililerine binayı tarihi ve önemli olarak kabul etmelerini kimin önerdiğini bilmiyorum, ama en azından benim görüşüme göre özel bir şey değil. Belki de bu hareket, gerçekten çarpıcı manzaraların olmaması nedeniyle, sadece bir eylemdi ya da bir zamanlar burada duran San Blas kilisesinin anısına bir övgüden bahsediyoruz. 1830'larda tapınağın harap olmasına atıfta bulunarak yıkıldı ve boşalan araziye aynı anda birkaç bina dikildi. Daha sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, şehrin bir pazara ihtiyacı vardı ve ardından bu pazar, yeni gelenlerin bazılarının talihsiz "kemikleri" üzerine kuruldu. Prensip olarak, bina o zamanki İspanya'nın mimari eğilimlerinin bir örneği olarak kabul edilebilir, ancak genel olarak, San Blas pazarı tamamen göz ardı edilebilir.
Ancak göz ardı edilemeyecek olan, yukarıda belirtilen içme yerleridir. İçki içenler için Logroño gerçekten olağanüstü fırsatlar sunar, çünkü bir mahzenden diğerine gitmeniz bile gerekmez, emeklemeniz gerekir - kuruluşlar birbirine çok yakındır. Bu konuda en çok Calle El Peso'yu hatırlıyorum, hemen hemen her evin ya bir şarap dükkanı ya da “bodegas” barındığı, bu tür noktalara burada denir. Her birinin çok çeşitli şarapları var, bu yüzden bolluktan bile kayboluyorsunuz. Şahsen, girişin önünde iki büyük fıçının durduğu "Vinos El Peso" gibi güzelce dekore edilmiş yerleri seçmenizi öneririm. Ayrıca, orada makul fiyatlardan daha fazla şarap satılıyor ve 2 avrodan daha az bir şişe satın almak mümkün. Ancak bu minimum miktardır ve elbette, hediye paketleri ile donatılmış olanlar da dahil olmak üzere mağaza raflarında çok daha pahalı ürünler vardır. Bana öyle geliyor ki iki güzel bardak ve iki şişe İspanya'dan bir hatıra olarak çok iyi görünecek - bunun için sadece 18 avro istiyorlar, ancak set tam bir kral gibi görünüyor!
Logroño'nun konuğu sadece içmekle değil, tabiri caizse, bir atıştırmalıkla da ilgileniyorsa, o zaman Calle San Juan'ı bulma ve yürüyüşe çıkma zamanı: sokağın her iki tarafı da hizmet veren restoranlar ve kafelerle doludur. krallığın her yerinden yemekler. Balık, et ve her yerde bulunan paella var ve çeşitli seçenekler var. Burada sadece 12-15 avroya mükemmel bir öğle yemeği yiyebilir ve sadece dolu değil, aynı zamanda memnun kalabilirsiniz.
Şimdi, öğle yemeğinden sonra, hemen hemen yakınlarda bulunan yakındaki meydanda güzel bir gün geçirmenizi tavsiye ederim: Plaza Espolon, tembel toplantılar için tasarlanmış gibi görünüyor. Böylece, San Juan Caddesi'nden önümüzde beliren bitki örtüsüne doğru ayrılıyoruz, sağa dönüyoruz ve bir blok ileri gidiyoruz. Ardından önümüze geniş bir alan açılacak, kültürel olarak donanımlı ve çok şık. Ağaçların gölgesine birçok bank yerleştirilmiş, her yerde çiçekler göz kamaştırıyor, meydanın ortasında bir çeşme çalışıyor. Bu arada, Plaza Espolon sadece sessiz ve hatta samimi görünüyor, ama aslında uzun zamandır çeşitli tatiller, fuarlar ve karnavallar için bir mekan olarak hizmet ediyor - doğu tarafında bir sahnenin kurulması boşuna değil.
Meydanın merkezinin, bu yerlerin belki de en önde gelen yerlisi General Espartero'ya ait bir anıt tarafından işgal edilmiş olması semboliktir. Bu komutan, 19. yüzyılda İspanyol siyasetinin en önemli isimlerinden biri haline geldi ve daha da önemlisi, cesur ve dürüst bir savaşçı olarak torunlarının minnettarlığını kazandı.
Hem oradan ayrılmak istemediğimiz için hem de daha sıradan bir nedenden dolayı meydanda oldukça fazla zaman geçirdik: ayrılmak mümkündü, ancak bir şekilde Pamplona'ya gitmeden önce zaman harcamak zorunda kaldık. çünkü Navarra'nın başkentine giden otobüs nadiren Logroño'dan kalkıyor, bu yüzden akşamları üssümüzün bulunduğu Vitoria'ya gideceksek, başka bir uçuş seçme fırsatımız olmadı. Doğru, tatlı bir tembellik içinde harcanan bu bekleme süresi, ortaya çıktığı gibi, daha büyük yararla - benim fikrime göre daha büyük yararla - harcanmalıydı. Gerçek şu ki, otogara dönüş yolunda, bir sürü dükkânla karşılaştık ve bizim için acil olan hareket saati olmasaydı, kesinlikle alışverişe giderdik. Yani elbette vurmazdım ama olası bir avı gören bir kadını alışverişten alıkoymak genellikle mümkün değildir. Avenida de Juan XXIII'de, mağazalardan birinde 5 avroya etek ve sadece on bluz satın alabileceğinizi gördükten sonra, neredeyse çıldırdı ve yalnızca Pamplona'sız kalma olasılığı onu büyük ölçekli bir alışverişten alıkoydu. çevredeki dükkanlara gezi. Kısacası yeni kıyafetlerle kadınlarını memnun etmek isteyen erkekler bu bulvar alanını göz önünde bulundurmalı. Şehrin ana caddelerinden biri, kendinizi yönlendirmenize yardımcı olacak, Avenida de Politico Jorge Vigon, ikiye bölerek eski ve yeni parçalara ayırın. Ayrıca mahallede, bu otoyolun ve Calle General Vara de Rey'in kesiştiği noktada, yerel toplu taşıma sisteminin tüm otobüs hatlarının bir şekilde birleştiği büyük bir ulaşım merkezi var. Sadece orada, yerlilerin yaptığı transferler yapmak uygundur, bu nedenle, duraklar ve onları çevreleyen kalabalık tarafından yönlendirilirsiniz - yanılmayacaksınız. Logrono otobüslerini kullanmanın uygun olduğunu ve hiç de pahalı olmadığını söyleyeceğim, çünkü biletler sadece 60 euro sente mal oluyor; her biri otuz dakika sürmenize ve gerekirse tüm şehri uçtan uca götürmek için yeterli olan bir transfer yapmanıza izin verir.
Artık çok daha uzun bir mesafe kat etmemiz gerekiyordu ve İber Yarımadası'nda olduğu için bu etkinlik hiç de hafiflik ve basitlik vaat etmiyordu. Örneğin Finlandiya'daki bir otobüs istasyonunda, gelen bir kişinin yapması gereken ilk şey bir bilet gişesi bulmak ve bir bilet almaksa, İspanya'da her şey farklıdır. Orada, her şeyden önce, potansiyel bir yolcu önce bir bilgi ofisi bulmalı ve orada hangi şirketin ihtiyaç duyduğu rotaya hizmet ettiğini sormalıdır; İber yarımadasındaki normal bir otobüs istasyonunda, her biri farklı bir taşıyıcıya ait olan bir düzine bilet gişesi vardır ve bu karışıklığı yalnızca bilgili bir kişi halledebilir - kural olarak, bunlar yerel bilgi noktalarında çalışan kişilerdir.
Logroño ve Pamplona arasındaki segmentte Estellesa ofisinin hizmetlerinden yararlanmamız gerektiğini önceden bildiğimi ve bu nedenle istenen uçuş için bir bilet almanın saat gibi işlediğini varsayalım. Ancak bu, yazılı bilet alımıydı, seyahatin kendisi ne titrek ne de yalpalayıcıydı. Bunun nedeni, şirketin bu güzergaha koyduğu eski, gıcırdayan ve serin harap bir otobüstü. Oradaki havalandırma bir kütük güverte ile çalışıyordu, bazı koltuklar basitçe kırılmıştı ve Pamplona'ya başka bir şekilde gitme fırsatımız olsaydı, kesinlikle bu yöntemi seçerdim.
Öte yandan, sadece bu durumda böyle bir aksaklığın ortaya çıkması mümkündür, çünkü " Estellesa"- oldukça iyi bilinen bir şirket ve Navarra'nın birçok kasabasını birbirine bağlayarak San Sebastian'a bile ulaşıyor. aynı Logroño'dan doğrudan gidebilir; İnternet sitesi www. laestellesa. com benzer bir yola gireceklere yardımcı olmak için...
Bizi Pamplona'ya getiren otobüs biraz iç karartıcı bir izlenim bıraktıysa, belediye otobüs terminali tam tersine hem büyüklüğü hem de tasarımı ile etkiledi. Görünüşe göre oldukça yakın zamanda yepyeni, neredeyse yepyeni bir terminal inşa edildi ve İspanya'da çokça konuşulan kriz sırasında ülke yetkililerinin bu kadar büyük ve az ihtiyaç duyulan projeleri üstlenmesi biraz garip. Hiç şüphe yok ki, temiz, parıldayan bir kompleksin içinde olmak güzel, ancak yine de devasa bir çukuru kazmak ve onu düzgün bir şekilde donatmak için gereken devasa harcamalar ve daha az devasa çabalar hakkında düşünce sürünüyor. Yankılanan, çoğunlukla boş alanlar, özellikle ıssız koşullarda bazen korkutur.
Yakından baktığınızda, “Danimarka krallığında” her şeyin o kadar düzgün olmadığını görürsünüz: örneğin, çok sayıda oturma yeri var gibi görünüyor, ancak bunlar esas olarak bir taslakta yer alıyor ve bu nedenle orada zaman geçirmek zor olacak. sonbaharda veya kışın, bana göründüğü gibi, zor olacak. Pamplona tren istasyonu, kayıp eşya bürosu gibi gerekli bir seçenekten mahrumdur: bir kişi gelir, bu da bir kişinin şehri ziyaret ettiği ve kendisini eşyalarını yanında taşımak zorunda bulduğu anlamına gelir - bir karmaşa, kesinlikle bir karmaşa ...
Bu arada yerel tren istasyonu da bir hediye değil: Vitoria'dan Pamplona'ya gitmek zor olmayacak, ancak bu ziyaret biraz neşe getirecek. İstasyon temiz olmasına rağmen, orada bagaj muhafazası yok, kedi beklemek için çok yer ağladı ve aynı zamanda şehir merkezinden de uzakta - yürümeniz gerekiyor ve ayrıca yokuş yukarı. Bu bağlamda, Pamplona otogarı çok daha uygundur, çünkü listelendiği Miranda Kalea, başlıca turistik mekanlara kolay erişim mesafesindedir; aslında, şehir kalesi sadece komşularındadır.
Aynı zamanda okuyucuları yerel ulaşım hakkında bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum - bana öyle geliyor ki, özellikle tren istasyonunun belirtilen konumu ışığında bu gereksiz değil. Bu nedenle, Pamplona'da toplu taşıma çok gelişmiş değil ve yine de neredeyse iki düzine düzenli hat, geceleri çalışan bir düzine güzergahla birleştiğinde çok yoğun bir ağ oluşturuyor. Sonuç olarak, şehrin sakinleri ve misafirleri, Pamplona'nın ve banliyölerinin farklı bölgelerine kolayca ulaşabilirler; istisna belki de tam merkezdir, ancak tamamen yayalara verilir ve oraya ulaşım için hiçbir yol yoktur.
Bence, Navarre başkentinin konuklarının tren istasyonundan başlayarak “dokuz” a daha yakından bakmaları mantıklı: ücret sadece 1,10 Euro, bilet dörtte üçü yerel otobüslere binmenize izin veriyor. saat, bir değişiklik yapmak - ihtiyacınız olan yere ulaşmak için bu oldukça yeterli.
Bana öyle geliyor ki, her şeyden önce, bölgenin bir haritasını alabileceğiniz, şehir hakkında kitapçıklar alabileceğiniz ve çalışma saatleri hakkında güncel bilgiler alabileceğiniz Pamplona turizm ofisine gitmeniz gerekiyor. ilgi çekici yerler. Dükkan, otobüs terminalinden çok uzakta olmayan Avenida Roncesvalles'deki dördüncü evde yer almaktadır. Buna karşılık, turizm ofisinden sadece bir durakla gitmemiz gereken merkez meydana çok uzak değil. Bunun nedeni geçerli olmaktan çok daha fazlası: Avenida de Roncesvalles ve Avenids de Carlos III'ün köşesinde, boğalarla koşan encierro için bir anıt var. Bildiğiniz gibi, Pamplona bu en popüler festival için tüm dünyada ünlüdür ve her yıl Temmuz ayı başlarında binlerce insan, ölümcül tehlikenin yanında sinirlerini test etmek için Navarre topraklarına gelir. San Fermin tatili uzun zamandır düzenleniyor ve her yıl yaralılar, hatta ölüler olmasa da, öfkeli hayvanlar eşliğinde antik sokaklarda koşmak isteyen fazlasıyla insan var. Bu cesur, pervasız insanların onuruna, Pamplona yetkilileri, boğalarla koşma özelliği gösteren bir resim sergileyen etkileyici bir kompozisyon oluşturdu - devasa yaratıklar tam hızda acele ediyor ve ayakları üzerinde duramayanlar zaten toynakların altında, daha hünerli katılımcılar encierros ilerlemeye devam ederken.
Anıtın yazarının, olup bitenlerin göreceli güvenilirliğini de gözlemlediğini lütfen unutmayın: insanlar ve hayvanlar, ünlü rotanın son noktası olan boğa güreşi arenasına doğru koşarlar: sonunda, encierro'nun amacı boğaları boğalara teslim etmektir. sonraki mücadele için bu arena.
Boğa güreşi, dünya haberlerinde sıklıkla yanıp sönüyor, ancak aslında mimari açıdan özel bir şeyi temsil etmiyor. 1920'lerde, aşırı dekor hoş karşılanmadığında inşa edildi, bu nedenle bina güzelden daha işlevsel oldu; sadece merkezi giriş muhteşem bir şekilde dekore edilmiştir.
Ve anıtın güvenilirliğini “göreceli” olarak adlandırdım çünkü gerçek rota kuzeydoğu yönünde biraz yana doğru ilerliyor. Kaçakların yolunun önemli bir bölümünün geçtiği Calle Estafeta var ve yolun tamamı kaldırımda özel bir kırmızı çizgiyle işaretlenmiş. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki bu tür yol gösterici iplik, Plaza de Toros'tan şimdi Ulusal Arşivlere verilen eski kraliyet sarayına kadar uzanıyor. Oradan, boğalar son yolculuklarında ya da daha doğrusu tam olarak oradan değil, yandaki binadan kaçarlar.
Gerçekten de arşivin yerine, eski zamanlarda Bilge Kral Sancho'nun emriyle inşa edilen Navarre krallarının ikametgahı duruyordu. Şahsen, bana öyle geliyor ki, Pamploniyalılar antikiteye daha fazla saygı göstermeliydiler, ancak bunu kendi yollarıyla değerlendirdiler ve saray topluluğu yoğun bir şekilde yeniden inşa edildi, ardından belgelerin saklanmasına verildi. Şimdi, XII.Yüzyılda orijinal olarak nasıl olduğunu yargılamak zor, sadece binaya bir tür hidroelektrik santrali görünümü veren perestroyka mimarlarının iddiasızlığından şikayet edilebilir - eski bir koku yok orada saray...
Daha çok, Navarre sarayının krallarının ikametgahı gibi, on dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri yerel belediye binası tarafından işgal edilen binadır. Bu, bence, şehrin en güzel binalarından biri, zarif ve neoklasik tarzda tasarlanmış. Bu ihtişama zarif bir ek, doğu cephesine bitişik olan ve diğer taraftan fotoğrafları inanılmaz derecede görkemli yapan küçük bir bahçedir. Sadece açı seçimine dikkatlice yaklaşmanız gerekiyor, çünkü birisinin neden sarayın arkasına gökdelen gibi bir şey inşa etmeyi düşündüğü bilinmiyor, bu da Palacio de Navarra'nın ön görünümünü tamamen bozdu. Şehirlerin mimarisinin zamanla değişebileceği ve örneğin sarayın kendisinin daha önce bu sitede bulunan Karmelit manastırının yerini aldığı açıktır, ancak yine de manastırın yerine olağanüstü bir şey ortaya çıkmıştır, ancak çağrılması zor. normalden farklı olarak arkaya takılan cam ve beton yapı…
San Ignacio Bulvarı'nın en başındaki Palacio de Navarra, şehrin bağımsızlık mücadelesinden daha azına adanmış karakteristik bir anıttır. Navarre'ın eski hak ve özgürlüklerini bir tür hatırlatıcı olarak hizmet etmek için belirli bir niyetle saraydan çok uzakta olmayan bir yere kuruldu. Projenin yazarı Manuel Martinez de Ubago, açıkça Cortes ve kraliyet gücü arasındaki çatışmanın gidişatını olabildiğince parlak bir şekilde tasvir etmeye çalıştı ve bu nedenle anıtın ağır olduğu ortaya çıktı, ancak ondan yerel hanedanlık armalarını inceleyebilirsiniz. : kompozisyon, yirmi Navarre şehrinin ve tüm yerel toplulukların armasını içerir.
Anıtın etrafına bakınca, arkasında Plaza del Castillo adında geniş bir meydanın açıldığını fark etmemek elde değil. Bu, uzun süredir kasaba halkına her türlü tatil, fuar ve festival için bir mekan olarak hizmet veren ve ayrıca 1844 yılına kadar boğa güreşi için kullanılan antik Pamplona'nın gerçek kalbidir. uygun arena, boğa güreşleri oraya taşındı. Şimdi Plaza del Castillo bir tefekkür ve rahatlama yeri olarak hizmet veriyor ve her yerde güzel evler var, bu yüzden meydanda biraz zaman geçirmek, banklardan birinde oturmak ve yerel hayatı izlemek en iyisidir ...
Tabii ki, şehrin bu parçası üzerinde oyalanıp bölgeyi keşfetmeye devam edemezsiniz, sadece o kadar çok sokak meydanı farklı yönlerde terk eder ki, ister istemez, yine de başlangıç pozisyonunuza geri dönersiniz - öyle görünüyor ki, Geri dönmek istemiyorum ama Pamplona'nın coğrafyası hala onu istediği yere götürüyor...
O zaman onun vesilesiyle gidelim ve önce doğuya gidelim ve çok tuhaf bir yapı olan Aziz Nikolaos kilisesini görelim. Diğer şehir tapınaklarından farkı hemen belli oluyor: kalın duvarlar ve dar mazgallı pencereler, binanın olağandışı konfigürasyonu ile birlikte bir kutsal alandan çok bir kaleyi akla getiriyor. Kısmen, bu düşünceler doğrudur, çünkü XII.Yüzyılda, St. Nicholas kilisesi inşa edildiğinde, sadece güzellikle ilgilenmek için zaman yoktu, binanın koruyucu işlevi çok daha önemliydi. İçeride, muhtemelen, durum o zaman da zordu ve ancak daha sonra, zaten Yeni Çağ'da güncellendi, böylece Barok tarzında dekore edilmiş iç mekanın birçok detayı, şimdi Gotik tarzda yapılmış eski unsurlarla tezat oluşturuyor.
Şimdi San Lorenzo kilisesini ziyaret etmek için biraz kuzeybatıya hareket etmek akıllıca olacaktır; Katedral ve belediye binasına gitmek için doğuya gitmek kesinlikle iyi bir fikir, ancak o zaman daha uzak bölgelere ulaşamayacağız, bu yüzden Pamplona'nın "tatlı" manzaralarını sonraya bırakmak daha iyi.
Bu nedenle, Calle Mayor'ı süsleyen San Lorenzo kilisesi, bu kısımlarda yaygın olarak inanıldığı gibi şehrin koruyucu azizine adanmış San Fermin Şapeli'ne ev sahipliği yaptığı için kasaba halkı tarafından özellikle saygı görmektedir. Bu durumda, Pamplona sakinlerinin tapınağı süslemek için para ayırmadıkları ve 14. yüzyılda inşa edilen lüks binanın daha sonra yeniden inşa edilmesi gerektiği ve bu yüzden bir nebze de olsa değerini kaybettiği için sadece üzgün bir şekilde iç çektiği açıktır. muhteşem görünüm. 1901'de gerçekleşen değişiklik esas olarak cepheydi ve sonuç olarak kilisenin bir şekilde kişiliksiz olduğu ya da başka bir şey olduğu ortaya çıktı - değişikliklere öncülük eden mimar kesinlikle ortaçağ öncüllerinin ilham sopasını alamadı. Eh, en azından iç dekorasyon çoğunlukla eski, otantik kaldı ...
Biraz daha kuzeyde ve bir zamanlar kralın kişisel sekreteri gibi önemli bir kişi tarafından himaye edildiği için değerli olan Augustinian manastırının bina kompleksini göreceğiz ve bu nedenle mimar Juan Gomez de Mora elinden gelenin en iyisini yapmış olmalı. . Çabalarının meyvesi, genel olarak çok olumlu bir izlenim bıraksa da, bazılarına fazla katı görünebilecek çok hoş bir topluluktu. Manastırın içinde, Pamplona rehberine bakarsanız ve oradaki bilgilere inanırsanız, son dört yüz yılda keşişler tarafından toplanan en değerli dini sanat eserleri vardır - bunlar manastırın kurulduğu 17. yüzyıldan beri istiflenmektedir. kuruldu ve kesinlikle çabalarında başarılı oldular. Her ne kadar Augustinusçular hala kompleksi işgal ettikleri için içeri girip biriktirdikleri hazineleri görmek mümkün değil, manastırı sadece dışarıdan inceleyebilir ve içinde ne olduğunu merak edebilirsiniz ...
Şimdi, aklımıza göre, onu doğuya götürmemiz gerekiyor, ama yine de Yeni Kapı'yı görmek için biraz kuzeye gitmenizi öneririm. Bu yapı bir zamanlar Sant Engracia olarak adlandırılan farklı bir isme sahipti, ancak 1571'de II. Philip'in emriyle tamamen yeniden inşa edildikten sonra, yeni görüntü ile birlikte kapı yeni bir isim aldı. Şimdi görebildiğimiz tasarım, ustaca da olsa antik çağın bir taklidi, ama yine de bir taklit ...
Şimdi, saf bir kalple doğuya dönebilir ve uzun süre Pamplona'nın merkezini güvenilir bir halka ile kaplayan kale duvarlarının zirvesi boyunca yürüyebiliriz. İspanya ve Fransa arasındaki çatışma nedeniyle antik Navarre topraklarının Pireneler tarafından istila tehdidi altında olduğu 16. yüzyılda şehrin bu güçlü savunmaya ihtiyacı vardı. Olası Fransız genişleme yolunda hemen önemli bir karakol haline gelen şehir, hızla ek fon aldı ve eskilerine ek olarak yeni binalar satın aldı. Bu gergin olaylar sayesinde, artık antik militarist mimarinin kapsamını ve olanaklarını değerlendirebiliriz.
Burçların yüksekliğinden çevredeki alanın güzel bir görünümü açılır, bu nedenle yürüyüş sadece yararlı değil, aynı zamanda keyifli olacaktır. Ve sonunda şehrin en ünlü binası olan belediye binasına gideceğiz. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, popülaritesi encierro ile bağlantılıdır: Binanın balkonundan her yıl boğalarla yarışa başlamak için sinyal verilir. Uzun zamandır beklenen roket evlerin üzerinden havalandıktan sonra, tüm Pamplona tatilin kargaşasına ve çılgınlığına dalar, eskiyi ve bugünü birbirine örer. Böylece belediye binasının gösterişli cephesi antikite ve modernliği bir araya getiriyor, çünkü binayı 18. yüzyılda inşa etmeye başladılar, sonra proje değişti ve günümüze yakın belediye binası yeni özellikler kazandı. Barok ve klasisizmin görünüşte vahşi bir karışımı olduğu ortaya çıktı ve yine de bu vahşi karışım bir nedenden dolayı herkese oldukça uyumlu bir kombinasyon gibi görünüyor. Genel olarak, Pamplona belediye binası eklektik olarak adlandırılabilir, ancak kimse onu sıradan veya sıkıcı olarak adlandırmaya cesaret edemez.
Belediye binası ile neredeyse burun buruna olan San Saturnino kilisesi, daha önce gördüğümüz Aziz Nikolaos tapınağı gibi bir kaleye benziyor. Tüm bunlar, ortaçağ Pamplona bölgesinin sakinleri, komşularından sürekli olarak düşman işgali tehdidi altında oldukları için, XIII.Yüzyılda, tabiri caizse, bir taşla iki kuşu öldürmeye karar verdiler - yeni bir tapınak inşa ettiler ve silahlı bir çatışma durumunda kendilerine tahkimat sağladılar. Bu, duvarların kalınlığını ve tepeleri boyunca dişlerin bugün bile açıkça ayırt edilebilen kalınlığını açıklar.
Kilisenin tarihini inceledikten sonra, Pamploni'lilerin bu kadar çok çabalamalarının boşuna olduğunu düşündüm: sonuçta, tapınak şehrin koruyucu azizi Saint Saturnin'e adanmıştır ve birinin gerçekten kafadan hasta olması gerekir. mahalleler arasındaki bir çatışma nedeniyle böyle bir yere saygısızlık etmek için. Öte yandan, ortaçağ kroniklerine aşinalık, bazen çok önemli olsa bile, bir kilisenin yağmalanmasından daha korkunç şeylerin gerçekleştiğini gösteriyor...
San Saturnino müstahkem bir kaleye benziyorsa, o zaman devasa St. Mary Katedrali olan Pamplona'nın ana tapınağı hiç bir kale gibi görünmüyor. Daha çok İtalyan tapınaklarına benziyor ama onları ayıran ihtişamdan yoksun. Bana öyle geliyor ki, kasaba halkının elinde Roma'daki Aziz Petrus Meydanı gibi bir yer olsaydı, Pamplona Katedrali çok daha avantajlı görünürdü ve sadece yer sıkıntısı çekerdi. Evet, ne hakkında konuşalım, tüm binayı merceğe “götüremeseniz” bile - nasıl çevirirseniz çevirin, çevredeki evlerin cephelerini hareket ettiremeyeceksiniz ve hareket etmeyeceksiniz. yanlış mesafeden de uzaklaşabilir. Az ya da çok, tapınak, cephesine dayanan Curia caddesinden kaldırılabilir, ancak daha sonra yan kısımlar perde arkasında kalacaktır. Tek kelimeyle, katedralin boyutlarını tahmin etmek zordur ve bu, binanın ilk ciddi dezavantajıdır. İkinci dezavantaj, bence, binanın çok yetersiz tasarımı: XIV-XV yüzyılların binasının muhteşem dekorla ayırt edilemeyeceği ve burada ek mimari unsurların çok faydalı olacağı açıktır. Bu arada, katedralin nispeten yakın zamanda edindiği neoklasik tarzın cephesi en çarpıcı görünüyor; dekorasyonu, tapınağın genel izlenimini biraz daha aydınlatıyor.
Katedralin yakın şirketi, ana cephenin sağında bulunan müzesidir ve aynı yönde yaklaşık iki yüz metre daha yürürseniz, başpiskoposun sarayı gibi bir Pamplona dönüm noktasına geleceksiniz. Binanın Barok üslupta tasarlandığını rehberde okuduğumda hemen görme fikri beni heyecanlandırdı ve şimdi planım gerçek oldu. Doğru, bunun gerçekleşmesi bana fazla zevk vermedi, çünkü Barok tarzı, en azından benim anlayışımda, burada kokmuyor. Evet, hiç şüphe yok ki, bazı mimari zevkler gerçekten İtalya'nın Palazzo'suna benziyor, ancak manevi hiyerarşinin Pamplonian ikametgahı Ay'a Ay'a yürümek gibidir. Benim düşünceme göre, 17. yüzyılda sarayı inşa eden inşaatçılar, o zamanın başpiskoposunu basitçe dolandırdılar ve ona anlaşılmaz yabancı zevkler verdi - sonuçta, hiç kimse onların sırlarını gerçekten biliyorlarsa, gerçek dekor şaheserleri yaratmalarını engellemedi. Barok tarzı...
Başpiskoposun sarayını ziyaret etmekten çok daha fazla sevinç, surlarda seyir platformları verildi. Surların kuzey tarafını zaten ziyaret etmeyi başardık ve şimdi doğu manzarasının keyfini çıkarabiliriz. Antik Navarre ülkesinin uzak umutları var.
Şimdi, genel olarak, daha sıradan şeylere dönebilirsiniz, yani hediyelik eşya satın alabilir ve öğle yemeği yiyebilirsiniz. Pamplona'da alışveriş için en uygun yer burası, Calle Estafeta'dan bahsetmiştik zaten. Bu nedenle, tatil sırasında boğaların ve insanların koşuşturduğu şehrin en ünlü caddesinin hediyelik eşya satmaması garip olurdu. Bu nedenle, yol boyunca St. Augustine'e adanmış başka bir Pamploian kilisesine bakarak, oradaki ürün çeşitliliğine döneceğiz. Bu anıtsal yapı, yalnızca içinde benzersiz bir sunak olduğu için ziyareti hak ediyor ve hatta ortaçağ kökeni de listeleniyor: tapınak 16. yüzyılda inşa edilmiş. Bununla birlikte, ortaçağ görünmüyor, ancak tümü, eski cephe yerine St. Augustine kilisesinin sözde eski bir kilise aldığı on dokuzuncu yüzyılda yerel yetkililer tarafından düzenlenen yeniden yapılanma nedeniyle. Çok kötü olmadı ama yine de binayı kendi haline bırakmak daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Şimdi Pamplona'dan hediyelik eşyalar hakkında. Bu malın maliyeti tüm mağazalarda hemen hemen aynıdır, ancak bir yürüyüş sırasında ilk önce birkaç mağazaya bakmak ve özel tekliflere dikkat etmek daha iyidir. Örneğin, bir yerde aynı anda üç mıknatıs alırsanız tasarruf edebilirsiniz, bir yerde bir düzine kartpostala ek olarak bir tane daha verirler. Bu arada, kartpostallar yaklaşık 30 euro sente mal oluyor, Pamplona'nın manzaralarını gösteren kupalar yaklaşık 5-6 avroya mal olacak, mıknatıslar ortalama 3 avroya mal olacak, bazen 4 kopya var, ancak bunlar özel olarak ayırt edilenler. sanat.
Sıra dışı hediyelik eşyalar satın alma fırsatı da var: Gomez mağazasındaki keşiş figürlerinin çoğunu hatırlıyorum - burası Calle Estafeta'daki 15. ev. Bir parmak kadar uzun olan manastır kardeşleri birkaç rafı işgal etti ve bazen oldukça eğlenceli olan çeşitli kılıklara sahip kilise bakanları vardı. Bu tür her bir heykelcik için mağaza sadece 1 euro istiyor, bu yüzden inanıyorum ki, Pamplona'dan ne getirmenin bu kadar ilginç olacağı sorusu çözülmüş sayılabilir ...
Aynı yerde, bu “Gomez” de, doğal haliyle yapılmış şövalye zırhını beğendim, şimdi bile savaşa giriyorum. Böyle tam yükseklikte bir yapı bin avrodan fazla pahalıydı, ancak çoğu kılıç maliyeti sadece elli jeton olduğu için Toledo çeliğinden hatıra bıçakları satın alabilir. Tek soru, o zaman gümrükten nasıl geçirileceğidir? ..
Ayrıca, daha az dükkanın olduğu, ancak daha fazla içki içme yerinin bulunduğu paralel sokaklara da dikkat etmeye değer: Navarre şehirlerinde "bodegas" adı verilen şarap mahzenleri kıskanılacak bir düzenlilikle bulunur. Ve Calle Estafeta bittikten sonra eninde sonunda geleceğimiz Santa Domingo pazarından bir atıştırmalık satın alabilirsiniz. Bu arada, bu yer, burada sadece pazarlık yapmakla kalmayıp aynı zamanda satıcılarla iletişim kurma fırsatına sahip olan şehir sakinleri tarafından gerçekten seviliyor ve bu nedenle yüzlerce sesten gelen gürültü ve şamata sürekli içeride hüküm sürüyor. Yerel atmosfer, özellikle sebze ve meyvelerin satıldığı birinci katta güçlü bir şekilde hissedilir, ancak et ve peynir içeren ikinci katman, alt katların çok gerisinde değildir. Bu arada peynirler çok güzel bir şekilde sunuluyor ve çeşitlerini anlayabilirseniz, ağır bir peynir kafasına yaklaşık 10 Euro ödeyerek güzel bir şekilde ticaret yapabilirsiniz.
Pamplona'da dairelerimiz olsaydı, meçhul süpermarketlerden değil, marketten ürün almayı tercih ederdim ama Navarra'ya sadece bir günlük bir ziyaret için geldiğimiz için başka yemek yeme yollarını aramak zorunda kaldık. Ve aramalarımızın özellikle başarılı olmadığını söylemeliyim: İspanya'nın diğer şehirlerinde set öğle yemeği sipariş ederek ucuza yemek yemeyi teklif eden güzel restoranları kolayca bulabildik, ancak burada uygun bir şey bulamadık. Yani periyodik olarak catering işletmeleri yolumuza çıktı, ancak fiyatları hiç de göze hoş gelmedi. Bu arada, zamanla daha fazla yemek istedik - geldikten kısa bir süre sonra aynı Calle Estafeta'daki Coloniale kafede bir ısırık dondurma yedik ve 2 top için 2.20 Euro ödedik, doyurucu bir öğle yemeğine ihtiyacımız vardı. Bu gezintilerin sonucu, Pans & Company lokantasını ziyaret etmekti; Burası Avenida de San Ignacio 5. Yani, ilk başta orada öğle yemeği yemeyecektik ve dükkânın nasıl olduğunu görmek için içeri girdik, ama yarım sızlanmaya başladığında, yorgun olduğunu ve oturmak istiyor ve ücretsiz bir tuvalet var, çok, diyorlar, bu arada - oyalanmak zorunda kaldım ve orada iştahım keskin bir şekilde uyandı. Buna göre, her birimiz kocaman bir sandviç, büyük bir porsiyon patates ve buz gibi bir Coca-Cola içeren bir dizi yiyecek aldık. Şahsen, bu tür yiyecekler için iki kişilik 16 avronun oldukça pahalı olduğunu ve ucuz bir öğle yemeği olarak tasarlanan işin hala ödenen paraya değmediğini düşünüyorum - başka, daha pahalı seçenekler bulmaya çalışın.
Yemekle ilgili bu yanlış anlaşılmadan dolayı Pamplona'daki yürüyüşümüzün sonu biraz buruştu ama yine de şehrin ilginç tarihini ve mimarisini tanımanın olumlu etkisi böyle bir saçmalıkla geçilemezdi. Olursa olsun, Navarre'nin başkentinden çoğunlukla canlı, unutulmaz anılar aldık ...
Suyu değiştirir. Bir yaz günü Logroño'da bir tatilci bir bardak soğuk maden suyu içmek istediğinde, bir turist klasik bir İspanyol barına girer, ancak her zaman elinde bir şişe su olmaz. Gerçek şu ki, barın içinde, işyerinin müdavimlerine kısa bir bakışla, alkolsüz içecekler içen insanları görmeyecek. İspanya'da yazın, bir barda otururken, erkekler kendilerini bir bardak soğuk kırmızı şarap, buz gibi şampanya veya aşırı durumlarda bir bardak buza dökülen konyaklı bir fincan kahve ile şımartırlar. Bir turistin açgözlülükle tükürüğü yutması ve aynısını kendisi için sipariş etmesi şaşırtıcı değildir. Ve maden suyu onu otel odasında sabah akşamdan kalana kadar bekleyecek.
İspanya'yı kaç kez ziyaret ettiğiniz önemli değil, ancak hala Rioja'ya gitmediyseniz ve orada şahsen kırmızı şarap içmediyseniz, otantik bir ülke görmediğinizi düşünün. Bu, Domodedovo'nun bekleme odasında geçirdiğiniz iki günü Moskova'ya bir gezi ve ardından metroyla Yaroslavl istasyonuna transfer etmeye çalışmakla eşdeğerdir. Rioja ilinden gelen şarap atardamar kanı, kırmızı, köpüren, tutku dolu ve onu isteyen herkese bolca verebilir. Rioja'da şarap, “orijinal kaynaktan”, yani içki fabrikalarında, arka arkaya en az iki gün libasyonlara ayrılarak tadılmalıdır. Bu yolculukta size eşlik etmekten ve tattığınız en iyi içeceği seçerken yanılmamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacak arkadaşlarınızın yardımıyla birçok kaliteli şarapta gerçeği aramanız tavsiye edilir. Rioja eyaleti, bütün içinde en küçüğü olmasına rağmen, dünyanın tüm uşaklarının derin saygısını kazanan en yüksek kalitede çok miktarda kırmızı şarap üretiyor. Barselona'dan başkenti Logroño olan Rioja'ya araba ile giderseniz, oraya giden yol 5 saatten fazla değil. Öğle yemeğini zaten yerinde yeme beklentisiyle sabah erkenden ayrılabilirsiniz.
Logroño, dağlar arası büyük bir plato üzerinde rahatça yuvalanmış nispeten küçük bir kasabadır. Logroño'nun ilginç bir tarihi var, burada birçok savaş oldu, yerleşim defalarca yıkıldı. Antik mimari anıtlardan neredeyse hiçbir şey hayatta kalmadı. Ancak şehrin merkezinde etkileyici bir katedral var, binlerce sivilin birkaç yüzyıl boyunca çeşitli işgalcilerden kaçma umuduyla binlerce sivilin ellerine yapıştığı dev dövme paslı kafes nedeniyle antik çağın sadece yüzünüzde nefes aldığı yer. arka arkaya.
Logroño'nun orta kısmında yürümek, yavaş ve keyifli bir olaydır. Buradaki insanlar sessiz ama neşeli. Deniz başkenti Barselona'da kimsenin acelesi yoksa, o zaman burada, bir taşra yuvasında, genel olarak, hayat bir salyangoz hızında sürünür. Logroño'daki yaşlı vatandaşlar, bu süre zarfında hava durumu veya yaramaz komşunun kızı hakkında birbirlerine en fazla üç cümle bırakarak birkaç saat boyunca amaçsızca bir bankta oturabilirler. Ardından en yakın kafeteryada en sevdiğiniz sosis ve jamonu çıtır bir çörekle yemeye gidin.
Logrono'da elbette iş hayatı var, girişimciler var ama genel olarak kaygısız eğlence hali onlara da uzanıyor. Ticari firmaların önde gelen halkası, dakiklik ve bağlılıkla kendini zorlamaz. Ve Riohei'deki fiziksel emeğin yükü, büyük çoğunluğunda yalnızca düşük gelirli yabancılar tarafından tamamen iddiasız omuzlarında taşınır. Fas, Pakistan, Afrika ve Doğu Avrupa'dan geliyorlar. Düşük eğitimli bir göçmen kitlesi, herhangi bir özel eğitim gerektirmeyen basit ilkel emeğe güvenerek bu bölgeye isteyerek göç ediyor. Yerel yetkililer, şarap üreticileri ve sosis krallarını memnun etmeyi umarak, cahil misafir işçilerin akışına nispeten sadıktır. Ne de olsa Logroño'nun işletmeleri, bir yıldan uzun süredir devam eden ekonomik krizden ucuz yarı yasal emeğin yardımıyla kurtulabilecek.
Kent, tarım ve sanayi işletmelerinin bulunduğu düzinelerce küçük köyle çevrilidir. Böyle bir köyde, örneğin ünlü tütsülenmiş domuz sosisi üretimi için büyük bir fabrikanın olması tipiktir. Yerel nüfusun yüzde doksanını istihdam etmektedir. Emekçilerin bütün varoluş amacı, bu aynı sosislerin haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar geliştirilmesinde yatmaktadır. Ve geceye yakın, yorgun işçiler köylerinin minyatür meydanlarında toplanır, orada heybetli bir şekilde boyundan bira içerler, açıkça esrarlı sigaralar içerler, karşılıklı tanıdıklar arasından en güzel çiftler hakkında yüksek sesle kaba dedikodular yaparlar, yağlı kahkahalar ve bolca el kol hareketi yaparlar. . Buradaki kültür seviyesi sıfıra yakın, yabancılara bir merak olarak bakılıyor, ancak saldırganlık belirtisi yok. Bu, bağırsaklarda gerçek şarap için yolculuğunuzda bir tür baharatlı nottur. Çünkü içki fabrikaları bu köylerde bulunuyor, karanlık, yosunlu mahzenlerde serin ve lezzetli şarap yolcuları bekliyor.
Rioja Eyaletine seyahat etmek 2 ila 3 gün sürecek, kendi arabanızı kullanıyorsanız, masraflarınız benzin, otel ve yemek olacaktır. Şarap libasyonları, yöresel füme et yemek, yürüyüş ve temiz hava dışında özel bir eğlence tehlikesiyle karşı karşıya kalmazsınız, böylece para harcamazsınız. Logroño'daki ilginç ve lezzetli bir restoran bize göre www.restaurantelagaleria.com. Görülecek yerler arasında merkez meydanı, gıda pazarını ziyaret etmenizi ve eski şehirde gezinmenizi öneririz. Şirket tarafından sizin için rezerve edilecek olan şehirdeki klasik otellerden birinde kalabilirsiniz.
Logroño, İspanya'nın önde gelen şarap bölgesi Rioja'nın kalbinde bir mücevherdir. Burası küçük bir kasaba, küçük bir gastronomi başkenti, turist kalabalığı tarafından bozulmamış. Muhtemelen adını daha önce hiç duymadığınız ama fırsatınız olursa kesinlikle görülmeye değer bir kasaba.
Neden Logroño'ya düşebilirsin?
Seçenek bir. İspanya'da araba ile seyahat ediyorsunuz veya örneğin Fransa'dan Portekiz'e gidiyorsunuz ve bir mola vermeniz gerekiyor. Birkaç saat veya birkaç gece.
İkinci Seçenek. Sen bir Hacısın ve Santiago Yolu boyunca yürüyorsun, çünkü seçeneklerinden biri Logroño'dan geçiyor.
Seçenek üç. Rioja'da bir şarap yolculuğuna çıktınız. Bölgenin başkentini burada kaçırmak garip olurdu. Ve bu benim. Sonuçta, Campo Viejo şaraphanesini (Campo Viejo olarak telaffuz edilir) ziyaret etmek ve kendi topraklarındaki en popüler İspanyol kırmızı şaraplarını tanımak için İspanya'nın kuzeyine gittim (bundan ayrı bir yazıda bahsedeceğim).
Nerede kalınır?
Marqués de Vallejo otelini beğendim. Eski şehrin kalbinde yer alır ve ilk tapas bar turunuza çıktığınızda konumunun ne kadar mükemmel olduğunu hissetmek kolaydır.
Logroño'ya aşık olmak neden bu kadar kolay?
Logroño çok güzel, kompakt (birkaç saat içinde dolaşması kolay) ve rahat. Burada çok az turist var ve hiçbir şey kendinizi eski İspanyol kasabasının atmosferine tamamen kaptırmanızı engelleyemez. "anlaşılır" diyebilirim. Yani şehir hakkında mümkün mü? İşte geliyorsunuz ve ihtiyacınız olan tek şeyin nefes almak, lezzetli yemekler yemek (tüm bunlar otelin hemen yanında) ve biraz hayat hakkında düşünmek olduğu hemen anlaşılıyor. Acele edecek başka bir yer yok.
Logroño'daki tapas barları eski şehrin iki caddesinde yoğunlaşmıştır - Calle Laurel ve Calle San Juan ve tabii ki yakındalar. Her yerel için ideal akşam planı, bir grup arkadaş veya aile ile bir araya gelip tapas barlarına gitmek, birinden diğerine geçmek, tapas ve pinchoları paylaşmak, şarap veya bira içmektir.
İç mekanları, dış mekanları unutun ve hepsi bu - en çirkin bar en lezzetli olabilir. Yol boyunca karşılaştığınız barlardan herhangi birine bakmaktan çekinmeyin. Ve yapılacak doğru şey: bir tanesinde pinchos/tapas yiyip bir şeyler içmek, diğerinde caddenin diğer tarafına geçmek vb. Ne için? Her şeyden önce, çok İspanyolca! En az bir tapas turu yapmadıysanız İspanya'da seyahat ettiğinizi söyleyemezsiniz!
Bu arada size tapas hakkında bir hikaye anlatacağım. Bu hikayelerden milyonlarca var ve bunlardan biri de her şeyin İspanyolların sokakta bardakla ayakta durma sevgisinden büyüdüğü ve bir tabak ve bir bardakla ayakta durmanın sakıncalı olduğu için atıştırmalıklar olduğu gerçeğiyle ilgili. doğrudan camın üzerine koymak için uygun olan ortaya çıktı ( Tapas, İspanyolca'da "kapak" anlamına gelir.
O akşamki menü, Campo Viejo şaraplarıyla mükemmel bir şekilde eşleşen tapas içeriyordu. Birkaç saat içinde ziyaret ettiğimiz barların listesi:
1. El Soldado de Tudelilla Bar : Domates Salatası + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano : Mantarlı Tapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra bar: Logroño'daki en iyi jamon + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: Sığır Tapas + Campo Viejo Reserva
Benim için tüm barlar bir arada ve vurgulanacak bir şey olmadığını söyleyebilirim, Bar Soriano'da durmasaydık her şey çok lezzetliydi. Pintxos'ları görünüşte çok çekici değil: bir baget üzerinde üç ızgara petrol ve bir karides piramidi var ve tüm bunlar yağla çiseleyen sulu ve hatta sarımsak kokuyor. Gerçekten uzun süre reddettim, bu benim gastronomik zevkime uymuyordu. Ama şimdi sadece bu mantarları hatırlıyorum. Onlar fevkalade lezzetli! Gerçekten. Logroño ve Soriano'dan gelen mantarlar arasındaki bağlantı artık çok güçlü.
