Bir bilgisayardan güçlü güç kaynağı. Güç kaynaklarının modifikasyonu

Makale, bilgisayarların ve güç kaynaklarının onarımı ve bakımı konusunda 12 yıllık deneyime dayanmaktadır.

Bir bilgisayarın kararlı ve güvenilir çalışması, bileşenlerinin kalitesine ve özelliklerine bağlıdır. İşlemci, bellek, anakart ile her şey az çok nettir - ne kadar fazla megahertz, gigabayt vb., o kadar iyidir. Ve 15 dolarlık güç kaynakları ile 60 dolarlık güç kaynakları arasındaki fark nedir? Etikette aynı voltajlar, aynı güç - neden daha fazla ödeyesiniz? Sonuç olarak, kasalı bir güç kaynağı ünitesi 25-35 $ karşılığında satın alınır.Çin'den teslimat, gümrükleme ve 2-3 aracı tarafından yeniden satış dikkate alınarak içindeki aynı güç kaynağı ünitesinin maliyet fiyatı sadece 5-7 dolar !!! Sonuç olarak, bilgisayar sebepsiz yere arızalanabilir, donabilir, yeniden başlatılabilir. Bir bilgisayar ağının kararlılığı, onu oluşturan bilgisayarların güç kaynağı birimlerinin kalitesine de bağlıdır. Kesintisiz bir güç kaynağı ünitesiyle çalışırken ve dahili bataryaya geçiş anında yeniden başlatın. Ancak en kötüsü, arızanın bir sonucu olarak, böyle bir güç kaynağının sabit sürücü de dahil olmak üzere bilgisayarın diğer yarısını gömmesidir. Bir güç kaynağı tarafından yakılan sabit disklerden bilgi kurtarmak, genellikle sabit sürücünün maliyetini 3-5 kat aşıyor ... Her şey basit bir şekilde açıklanıyor - güç kaynaklarının kalitesinin hemen kontrol edilmesi zor olduğu için, özellikle satıldılarsa kasaların içinde, bu, Çinli amca Li'nin kalite ve güvenilirlik pahasına - bizim pahasına - paradan tasarruf etmesinin bir nedenidir.

Ve her şey son derece basit bir şekilde yapılır - eski güç kaynaklarına daha yüksek beyan edilen güce sahip yeni etiketler yapıştırarak. Çıkartmaların üzerindeki güç yıldan yıla daha fazla, ancak blokların doldurulması hala aynı. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, farklı "isimsiz" bundan suçludur.

Pirinç. 1 Tipik Çin ucuz ATX güç kaynağı. Revizyon uygundur.

Hakikat: yeni Codegen 300W güç kaynağı, 200W'lık dengeli bir yüke yüklenir. 4 dakikalık çalışmadan sonra ATX konektörüne giden kabloları sigara içmeye başladı. Aynı zamanda, çıkış voltajlarında bir dengesizlik gözlendi: + 5V kaynağında - 4, 82V, + 12V - 13.2V'de.

İyi bir güç kaynağı ünitesi ile genellikle satın alınan "isimsiz" olanlar arasındaki yapısal fark nedir? Kapağı açmadan bile, genellikle tellerin ağırlık ve kalınlıklarındaki farkı fark edebilirsiniz. Nadir istisnalar dışında, iyi bir PSU daha ağırdır.

Ancak ana farklılıklar içeride. Pahalı bir güç kaynağının panosunda, tüm detaylar yerinde, oldukça sıkı bir kurulum, ana transformatör iyi boyutta. Buna karşılık, ucuz olanın yarısı boş görünüyor. Sekonder filtreler için bobinler yerine jumperlar var, filtre kondansatörlerinin bazıları hiç lehimlenmemiş, şebeke filtresi yok, küçük bir transformatör, sekonder redresörler de yok veya ayrı diyotlarda yapılıyor. Bir güç faktörü düzelticisinin varlığı hiç sağlanmamıştır.

Neden bir aşırı gerilim koruyucuya ihtiyacınız var?Çalışması sırasında, herhangi bir anahtarlamalı güç kaynağı, hem giriş (besleme) hattı boyunca hem de çıkış hatlarının her biri boyunca yüksek frekanslı dalgalanmalara neden olur. Bilgisayar elektroniği bu dalgalanmalara karşı çok hassastır, bu nedenle en ucuz güç kaynağı bile basitleştirilmiş, minimum düzeyde yeterli, ancak yine de çıkış voltajı filtreleri kullanır. Genellikle, aydınlatma ağına ve havaya yeterince güçlü radyo frekansı parazitinin yayılmasının nedeni olan güç filtrelerinden tasarruf ederler. Bu neyi etkiler ve neye yol açar? Her şeyden önce, bunlar bilgisayar ağlarının ve iletişimin işleyişinde “açıklanamayan” hatalardır. Radyo ve televizyonlarda, özellikle iç mekan anteninden alım yaparken, ek gürültü ve parazit görünümü. Bu, yakınlarda bulunan veya ağın aynı fazına dahil olan diğer yüksek hassasiyetli ölçüm ekipmanlarının arızalanmasına neden olabilir.

Hakikat: Farklı cihazların birbirleri üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için tüm tıbbi cihazlar elektromanyetik uyumluluk açısından sıkı kontrolden geçer. Bu testi her zaman büyük bir performans marjı ile başarıyla geçen kişisel bilgisayara dayalı bir cerrahi ünite, izin verilen maksimum girişim seviyesini 65 kat aştığı için reddedildi. Ve sadece orada, onarım işlemi sırasında bilgisayarın güç kaynağı yerel bir mağazadan satın alınanla değiştirildi.

Başka bir gerçek: yerleşik bir kişisel bilgisayara sahip bir tıbbi laboratuvar analizörü arızalı - atış sonucunda standart ATX güç kaynağı yandı. Başka bir şeyin yanıp yanmadığını kontrol etmek için, karşısına çıkan ilk Çinli, yanan yere bağlandı (bir JNC-LC250 olduğu ortaya çıktı). Yeni güç kaynağı tarafından üretilen ve bir multimetre ile ölçülen tüm voltajlar normal olmasına rağmen, bu analiz cihazını hiçbir zaman çalıştırmayı başaramadık. ATX güç kaynağını başka bir cihazdan (aynı zamanda bir bilgisayara dayalı olarak) çıkarmak ve bağlamak için iyi bir tahmin.

Güvenilirlik açısından en iyi seçenek, yüksek kaliteli bir güç kaynağı ünitesinin ilk satın alınması ve kullanılmasıdır. Ama ya para biterse? Baş ve eller yerindeyse, ucuz Çinlileri değiştirerek zaten iyi sonuçlar elde edilebilir. Onlar - tutumlu ve ihtiyatlı insanlar - baskılı devre kartlarını maksimum çok yönlülük kriterine göre tasarladılar, yani kurulu bileşenlerin sayısına bağlı olarak kalite ve buna bağlı olarak fiyat değişebilecek şekilde. Başka bir deyişle, üreticinin kaydettiği parçaları kurar ve başka bir şeyi değiştirirsek, orta fiyat kategorisinden iyi bir blok elde ederiz. Tabii ki, bu, tüm parçalar gibi, baskılı devre kartlarının ve devrelerin topolojisinin orijinal olarak iyi kalite elde etmek için hesaplandığı pahalı kopyalarla karşılaştırılamaz. Ancak ortalama bir ev bilgisayarı için bu tamamen kabul edilebilir bir seçenektir.

Peki hangi blok doğru?İlk seçim kriteri, en büyük ferrit transformatörün boyutudur. Başlangıçta 33 veya daha fazla numaralı bir etiketi varsa ve 3x3x3 cm veya daha fazla boyutları varsa - ortalığı karıştırmak mantıklıdır. Aksi takdirde, yük değiştiğinde kabul edilebilir bir + 5V ve + 12V voltaj dengesi elde etmek mümkün olmayacak ve ayrıca transformatör çok sıcak olacak ve bu da güvenilirliği önemli ölçüde azaltacaktır.

Şebeke gerilimine göre 2 adet elektrolitik kondansatörü koltuklara sığabilecek maksimum olanlarla değiştiriyoruz. Genellikle ucuz birimlerde derecelendirmeleri 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V veya en iyi ihtimalle 330 µF x 200 V'dir. 470 µF x 200 V veya daha iyisi olarak 680 µF x 200 V olarak değiştirin. Bu elektrolitler, diğerleri gibi bilgisayar güç kaynaklarında yalnızca 105 derece serisinden kurun!

Pirinç. 2 Doğrultucu, yarım köprü invertörü, 200 V'ta (330 µF, 85 derece) elektrolitler dahil güç kaynağı ünitesinin yüksek voltajlı kısmı. Dalgalanma koruyucusu yok.

İkincil devrelerin kapasitörlerinin ve bobinlerinin montajı. Bobinler, radyo pazarındaki demontajdan alınabilir veya uygun bir ferrit parçası veya bir halka üzerine sarılabilir, 1.0-2.0 mm çapında (daha fazlası daha iyidir) emaye yalıtımlı 10-15 tur tel. Kondansatörler 16 V, Düşük ESR tipi, 105 derece serisi için uygundur. Kapasite, kondansatörün orijinal yerine sığabilmesi için mümkün olduğunca yüksek seçilmelidir. Tipik olarak 2200 µF. Sararken polariteye dikkat edin!

Pirinç. 3 Güç kaynağının alçak gerilim kısmı. Bazıları eksik olan ikincil doğrultucular, elektrolitik kapasitörler ve bobinler.

Doğrultucu diyotları ve ikincil doğrultucu modüllerini daha güçlüleri ile değiştiriyoruz. Her şeyden önce, bu 12 V için doğrultucu modüllerle ilgilidir. Bu, son 5-7 yılda bilgisayarların, özellikle işlemcili anakartların güç tüketiminin + 12 V üzerinde daha fazla artmasıyla açıklanmaktadır. otobüs.

Pirinç. 4 İkincil kaynaklar için doğrultucu modüller: 1 - en çok tercih edilen modüller. Pahalı güç kaynaklarına takılı; 2 - ucuz ve daha az güvenilir; 3 - 2 ayrı diyot - değiştirilmesi gereken en ekonomik ve güvenilmez seçenek.

Hat filtresi bobinini takın (kurulum konumu için Şekil 2'ye bakın).

PSU soğutucuları, yaprakları kesilmiş plakalar şeklindeyse, radyatörlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bu yaprakları farklı yönlerde bükün.
Pirinç. Değiştirilmiş soğutuculara sahip 5 ATX güç kaynağı.
Bir elimizle revizyon yapılan radyatörü tutuyoruz, diğer elimizde ince uçlu pense kullanarak radyatör yapraklarını büküyoruz. Baskılı devre kartına tutmayın - radyatörün üzerindeki ve çevresindeki parçaların lehimlenmesine zarar verme olasılığı yüksektir. Bu hasar çıplak gözle görülmeyebilir ve korkunç sonuçlara yol açabilir.

Böylece, Ucuz bir ATX güç kaynağını yükseltmek için 6-10$ yatırım yaparak ev bilgisayarınız için iyi bir PSU alabilirsiniz.

Güç kaynakları, yarı iletkenlerin ve elektrolitik kapasitörlerin arızalanmasına yol açan ısıdan korkar. Bu, havanın, sistem biriminin elemanları tarafından önceden ısıtılmış bilgisayar güç kaynağı biriminden geçmesi gerçeğiyle daha da kötüleşir. Güç kaynağını zamanında içeriden temizlemenizi ve tek adımda şişmiş elektrolitleri kontrol etmenizi öneririm.

Pirinç. 6 Arızalı elektrolitik kapasitörler - muhafazaların şişmiş üst kısımları.

İkincisi bulunursa, yenilerine geçiyoruz ve her şeyin bozulmadan kalmasından memnunuz. Aynısı tüm sistem birimi için de geçerlidir.

Dikkat - arızalı CapXon kapasitörleri! 1 ila 6 ay arasında ısıtılmış bir oturma odasında yatan LZ 105 o C serisinin (ana kartlara ve bilgisayar güç kaynaklarına takılı) CapXon elektrolitik kapasitörleri şişti ve bazılarından elektrolit çıktı (Şekil 7). ). Elektrolitler kullanımda değildi, atölye parçalarının geri kalanı gibi depodaydı. Ölçülen eşdeğer seri direncin (ESR) ortalama olarak 2 büyüklük sırası olduğu ortaya çıktı! bu seri için sınırın üzerinde.

Pirinç. 7 Arızalı CapXon elektrolitik kapasitörler - şişkin kasa üstleri ve yüksek eşdeğer seri direnç (ESR).

İlginç bir not: Muhtemelen düşük kalite nedeniyle CapXon kapasitörleri yüksek güvenilirlikli ekipmanlarda bulunmaz: sunucular, yönlendiriciler, tıbbi ekipman vb. için güç kaynakları. Buna dayanarak, atölyemizde CapXon elektrolitli giriş ekipmanında, hatalı oldukları biliniyormuş gibi davranırlar - hemen diğerine geçerler.

Güç kaynaklarının değiştirilmesi CODEGEN ve diğerleri, JNC benzeri ... Sasha Cherny / 27/04/2004 00:56

Bu makale (ilk taslak), şu anda ölmekte olan ve yeniden kullanılacak olan kendi projem için yazılmıştır. Makalenin birçok insan için faydalı olacağına inandığım için (kaynağınızın okuyucuları da dahil olmak üzere çok sayıda mektupla değerlendiriyorum), bu yaratımın ikinci baskısını göndermenizi öneririm.

Bilgisayarınızın iyi ve istikrarlı performansı birçok faktöre bağlıdır. Son olarak, doğru ve güvenilir bir güç kaynağına bağlıdır. Ortalama bir kullanıcı öncelikle bilgisayarı için bir işlemci, anakart, bellek ve diğer bileşenlerin seçimiyle ilgilenir. Güç kaynağına çok az dikkat edilir. Sonuç olarak, bir güç kaynağı ünitesi seçmenin ana kriteri, maliyeti ve etikette belirtilen beyan edilen güçtür. Gerçekten de, etikette 300 W yazıldığında - bu kesinlikle iyidir ve aynı zamanda güç kaynağı üniteli bir kasanın fiyatı 18 - 20 $ - genellikle harika ... Ama her şey o kadar basit değil.

Ve bir veya iki ve üç yıl önce, güç kaynağı ünitesine sahip kasaların fiyatı değişmedi ve aynı 20 dolardı. Ve ne değişti? Bu doğru - beyan edilen güç. Önce 200W sonra 235 - 250 - 300W. Önümüzdeki yıl 350 - 400 watt olacak... Güç kaynağı yapısında bir devrim mi oldu? Hiçbir şey böyle değil. Aynı PSU'ları yalnızca farklı etiketlerle satıyorsunuz. Ayrıca, beyan edilen gücü 200 watt olan 5 yıllık bir PSU, genellikle yeni bir 300 watt'tan daha fazlasını üretir. Ne yapabilirsiniz - daha ucuz ve daha ekonomik. 20 dolarlık bir güç kaynağına sahip bir kasa alırsak, Çin'den nakliye ve satış yaparken 2-3 aracı dikkate alındığında gerçek maliyeti ne kadardır? Muhtemelen 5-10 dolar. Liao Amca'nın 5 dolara hangi parçaları oraya koyduğunu hayal edebiliyor musun? Ve BU ile bir bilgisayarı 500 $ veya daha fazla bir maliyetle güçlendirmek mi istiyorsunuz? Ne yapalım? 60-80 dolara pahalı bir güç kaynağı satın almak elbette paranız olduğunda iyi bir çıkış yolu. Ama en iyisi değil (herkesin parası yok ve yeterli değil). Fazladan parası olmayan ama düzgün elleri, parlak bir kafası ve havyası olanlar için - onları hayata geçirmek için Çin güç kaynaklarının basit bir revizyonunu öneriyorum.

Markalı ve Çince (isimsiz) güç kaynaklarının devrelerine bakarsanız, çok benzer olduklarını görebilirsiniz. Aynı standart anahtarlama devresi, KA7500 PWM mikro devresi veya TL494'teki analogları temelinde kullanılır. Ve güç kaynakları arasındaki fark nedir? Fark, kullanılan parçalarda, kalitelerinde ve miktarlarındadır. Tipik bir markalı güç kaynağı düşünün:

Resim 1

Oldukça sıkı bir şekilde paketlenmiş olduğu, boş alan olmadığı ve tüm parçaların lehimlenmemiş olduğu görülebilir. Tüm filtreler, bobinler ve kapasitörler dahildir.

Şimdi, 300 watt değerinde tipik bir JNC PSU'ya bakalım.

Resim 2

Çin mühendisliğinin eşsiz bir örneği! Filtre yok (bunun yerine "özel olarak eğitilmiş jumperlar" var), kapasitör yok, bobin yok. Prensip olarak, her şey onlarsız da çalışır - ama nasıl! Çıkış voltajı, bilgisayarın çeşitli çalışma modları altında transistörlerin anahtarlama gürültüsünü, ani voltaj dalgalanmalarını ve önemli voltaj düşüşlerini içerir. Burada ne kadar istikrarlı bir iş var ...

Kullanılan ucuz bileşenler nedeniyle, böyle bir birimin çalışması çok güvenilmezdir. Böyle bir güç kaynağı ünitesinin fiilen sağlanan güvenli gücü 100-120 watt'tır. Daha fazla güçle, basitçe yanacak ve bilgisayarın yarısını yanına alacaktır. Çin güç kaynağı ünitesini normal bir duruma nasıl iyileştirebiliriz ve gerçekten ne kadar güce ihtiyacımız var?

Modern bilgisayarların yüksek güç tüketimi hakkındaki hakim görüşün biraz yanlış olduğunu belirtmek isterim. Paketlenmiş bir Pentium 4 tabanlı sistem birimi 200 watt'tan daha az tüketirken, AMD ATHLON XP tabanlı olanlar 150 watt'tan daha az tüketir. Bu nedenle, en azından 200-250 watt'lık gerçek bir güç kaynağı sağlarsak, bilgisayarımızda bir zayıf halka daha az olacaktır.

Bir PSU'daki en kritik ayrıntılar şunlardır:

Yüksek voltajlı kapasitörler
Yüksek gerilim transistörleri
Yüksek gerilim doğrultucu diyotlar
Yüksek frekanslı güç transformatörü
Alçak gerilim diyot doğrultucu grupları

Çinli kardeşler de burada tasarruf etmeyi başarıyorlar... Yüksek voltajlı kapasitörler 470mkf x 200 volt yerine 200mkf x 200 volt koyuyorlar. Bu ayrıntılar, ünitenin kısa süreli şebeke voltajı kaybına ve PSU'nun sağlanan voltajının gücüne dayanma yeteneğini etkiler. Kritik güç seviyelerinde çok ısınan küçük güç transformatörleri kurarlar. Ayrıca düşük voltajlı doğrultucu tertibatlarından tasarruf ederek bunları birbirine lehimlenmiş iki ayrı diyotla değiştirirler. Filtrelerin ve yumuşatma kapasitörlerinin eksikliği yukarıda zaten belirtilmiştir.

Hepsini düzeltmeye çalışalım. Her şeyden önce, PSU'yu açmanız ve transformatörün boyutunu tahmin etmeniz gerekir. 3x3x3 cm veya daha fazla boyutları varsa, bloğu değiştirmek mantıklıdır. İlk olarak, büyük yüksek voltajlı kapasitörleri değiştirmeniz ve en az 470 mikrofarad x 200 volt koymanız gerekir. Tüm bobinleri güç kaynağı ünitesinin düşük voltajlı kısmına koymak gerekir. Şoklar, 1-2 mm 10 dönüş kesitli lake yalıtımlı bir bakır tel ile 1-1.5 cm çapında bir ferrit halka üzerine kendiniz sarılabilir. Ayrıca arızalı bir güç kaynağından bobinler alabilirsiniz (herhangi bir bilgisayar ofisinden 1-2 $ karşılığında öldürülen bir güç kaynağı satın alınabilir). Ardından, düşük voltajlı kısmın boş yerlerine yumuşatma kapasitörlerini lehimlemeniz gerekir. + 3.3v, + 5v, + 12V devrelerine 3 adet 2200μF x 16 volt (Düşük ESR) kondansatör koymak yeterlidir.

Ucuz birimlerde tipik bir düşük voltajlı doğrultucu diyot şekli aşağıdaki gibidir:

Figür 3

ya da daha kötüsü, bunun gibi

Şekil 4

İlk diyot tertibatı 40 voltta 10 amper, ikinci 5 amper maks. Bu durumda, PSU kapağına aşağıdaki veriler yazılır:

Şekil 5

20-30 amper ilan edildi, ancak gerçekte 10 veya 5 amper verildi !!! Ayrıca, güç kaynağı kartında, orada olması gereken normal montajlar için bir yer vardır:

Şekil 6

İşaret, bunun 40 voltta 30 amper olduğunu gösteriyor - ve bu tamamen farklı bir konu! Bu tertibatlar + 12V ve + 5V kanalında olmalıdır. + 3.3v kanalı iki şekilde gerçekleştirilebilir: aynı montajda veya bir transistörde. Bir montaj varsa, onu normal olana değiştiririz, eğer bir transistör ise, o zaman her şeyi olduğu gibi bırakırız.

Bu nedenle, mağazaya veya pazara koşuyoruz ve orada 2 veya 3 (güç kaynağı ünitesine bağlı olarak) diyot tertibatları MOSPEC S30D40 (+12 volt kanalı için S40D60 - son basamak D - voltaj - daha fazla, daha sakin) satın alıyoruz ruhta veya F12C20C - 200 volt ) veya benzer özelliklerde, 3 kapasitör 2200 mikrofarad x 16 volt, 2 kapasitör 470 mikrofarad x 200 volt. Tüm bu parçaların maliyeti 5-6 dolar civarında.

Her şeyi değiştirdikten sonra, güç kaynağı ünitesi şöyle görünecek:

Şekil 7

Şekil 8

Güç kaynağı ünitesinin daha da iyileştirilmesi aşağıdaki gibidir... Bildiğiniz gibi güç kaynağı ünitesinde +5 volt ve +12 volt kanalları aynı anda stabilize ve kontrol edilir. +5 volt ayarlıyken, +12 kanalındaki gerçek voltaj 12,5 volttur. Bilgisayarın +5 kanalında (AMD tabanlı sistem) ağır bir yükü varsa, voltaj 4,8 volta düşerken +12 kanalındaki voltaj 13 volt olur. Pentium 4 tabanlı bir sistem söz konusu olduğunda, +12 voltluk kanal aşırı yüklenir ve her şey tam tersi olur. PSU'daki +5 volt kanalının çok daha kaliteli olması nedeniyle, ucuz bir ünite bile AMD tabanlı bir sisteme sorunsuz bir şekilde güç verecektir. Pentium 4'ün güç tüketimi çok daha yüksekken (özellikle +12 voltta) ve ucuz güç kaynağı ünitesinin geliştirilmesi gerekiyor.

12 voltluk kanaldaki aşırı tahmin edilen voltaj, sabit diskler için çok zararlıdır. Temel olarak, HDD ısınması, artan voltajdan (12.6 volttan fazla) kaynaklanır. 13 voltluk voltajı azaltmak için, HDD'yi besleyen sarı kablonun kopmasına güçlü bir diyotu, örneğin KD213'ü lehimlemek yeterlidir. Sonuç olarak, voltaj 0,6 volt azalacak ve 11,6 volt - 12,4 volt olacaktır, bu da bir sabit sürücü için oldukça güvenlidir.

Sonuç olarak, yüke en az 250 watt verebilen normal bir güç kaynağı birimimiz var (normal, Çince değil!), Üstelik çok daha az ısınacak.

Bir uyarı!!! Güç kaynağı ünitenizle yapacağınız her şeyi - risk ve tehlike size ait olmak üzere yaparsınız! Yeterli nitelikleriniz yoksa ve bir havyayı fişten ayırt edemiyorsanız, burada yazılanları okumayın ve dahası okumayın !!!

Bilgisayarlar için kapsamlı gürültü azaltma

Gürültü ile nasıl başa çıkılır? Bunu yapmak için, yatay bir güç kaynağı ünitesine (PSU) sahip doğru kasaya sahip olmalıyız. Böyle bir durum büyük boyutlara sahiptir, ancak güç kaynağı ünitesi işlemcinin üzerinde bulunduğundan, fazla ısıyı dışarıya çok daha iyi giderir. İşlemciye 80x80 fanlı bir soğutucu, örneğin Titan serisi koymak mantıklı. Kural olarak, küçük bir fanla aynı performansa sahip büyük bir fan daha düşük hızlarda çalışır ve daha az gürültü üretir. Bir sonraki adım, boşta veya hafif yük sırasında işlemcinin sıcaklığını düşürmektir.

Bildiğiniz gibi bilgisayar işlemcisi çoğu zaman boşta kalır, kullanıcı veya programların yanıtını bekler. Şu anda, işlemci boş çevrimleri boşa harcıyor ve ısınıyor. Soğutucular veya yumuşak soğutucular bu fenomenle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bu programlar anakartın BIOS'una (örneğin, EPOX 8KRAI) ve Windows XP işletim sistemine dahil edilmeye bile başlandı. En basit ve en etkili programlardan biri VCOOL'dur. Bu program, AMD işlemci çalışırken, Veri Yolu bağlantı kesme prosedürünü gerçekleştirir - boştayken işlemci veri yolunun bağlantısını keser ve ısı dağılımını azaltır. Boşta bir işlemci zamanın %90'ını aldığından, soğutma çok önemli olacaktır.

Burada işlemciyi soğutmak için soğutucu fanı tam hızda döndürmemiz gerekmediği anlayışına geliyoruz. Ciro nasıl düşürülür? Harici bir hız kontrol cihazı ile bir soğutucu alabilirsiniz. Veya fan hızı kontrol programını - SPEEDFAN'ı kullanabilirsiniz. Bu program, bir sıcaklık eşiği ayarlayarak işlemcinin ısınmasına bağlı olarak fan hızını ayarlamanıza izin vermesi açısından dikkat çekicidir. Böylece bilgisayar başladığında fan tam hızda döner ve Windows'ta belgeler ve İnternet ile çalışırken fan hızı otomatik olarak minimuma düşer.

VCOOL ve SPEEDFAN programlarının kombinasyonu, Word ve İnternette çalışırken soğutucuyu tamamen durdurmanıza izin verir ve aynı zamanda işlemci sıcaklığı 55C'nin üzerine çıkmaz! (Athlon XP 1600). Ancak SPEEDFAN programının bir dezavantajı var - tüm anakartlarda çalışmıyor. Bu durumda 12 volttan 7 volta hatta 5 volta kadar çalıştırırsanız fan hızını düşürebilirsiniz. Genellikle soğutucu, üç pimli bir konektör kullanılarak ana karta bağlanır. Siyah kablo topraklanmış, kırmızı +12, sarı RPM sensörü. Soğutucuyu 7 voltluk bir güç kaynağına aktarmak için konektörden siyah kabloyu çekip güç kaynağı ünitesinden gelen boş bir konektöre (kırmızı kablo + 5 volt) takmanız ve kırmızı kabloyu takmanız gerekir. soğutucudan sarı bir kabloyla (+12) güç kaynağı ünitesi konektörüne bağlayın.

Şekil 9

Soğutucudan gelen sarı kablo, fan hızını izlemek için konektörde bırakılabilir ve ana karta takılabilir. Böylece soğutucuda 7 volt elde etmiş oluyoruz (+5 ile +12 volt arasındaki fark 7 volttur). Soğutucuya 5 volt almak için sadece soğutucunun kırmızı kablosunu güç kaynağının kırmızı kablosuna bağlamak ve kalan iki kabloyu soğutucu konektöründe bırakmak yeterlidir.

Böylece düşük devirli ve düşük gürültülü bir işlemci soğutucumuz oldu. Gürültüde önemli bir azalma ile işlemciden gelen ısı dağılımı azalmaz veya hafifçe azalır.

Bir sonraki adım, sabit sürücünün ısı yayılımını azaltmaktır. Diskin ana ısınması, +12 volt veriyolundaki artan voltaj nedeniyle gerçekleştiğinden (gerçekte, burada her zaman 12,6 - 13,2 volttur), burada her şey çok basit bir şekilde yapılır. Sabit sürücüyü besleyen sarı kablonun kopmasında, KD213 tipinde güçlü bir diyot lehimliyoruz. Diyot boyunca, sabit sürücünün sıcaklık rejimi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan yaklaşık 0,5 voltluk bir voltaj düşüşü meydana gelir.

Ya da belki daha da ileri gitmek? PSU fanını 5 volta dönüştürmek için mi? Bu şekilde çalışmayacak - güç kaynağının revize edilmesi gerekiyor. Ve aşağıdakilerden oluşur. Bildiğiniz gibi, PSU içindeki ana ısıtma, düşük voltajlı kısmın (diyot tertibatları) radyatörü tarafından deneyimlenir - yaklaşık 70-80 C. Ayrıca, + 5V ve + 3.3V tertibatı en büyük ısınmayı yaşar. Doğru ünitedeki yüksek voltajlı transistörler (güç kaynağı ünitesinin bu kısmı, güç kaynağı ünitelerinin neredeyse% 95'inde, hatta Çinlilerde bile doğrudur) 40-50 C'ye kadar ısınır ve onlara dokunmayacağız.

Açıkçası, üç güç rayı için ortak bir ısı emici çok küçük. Ve fan yüksek hızlarda çalışırken radyatör normal şekilde soğursa, hızda bir düşüşle aşırı ısınma meydana gelir. Ne yapalım? Soğutucunun boyutunu artırmak veya güç raylarını tamamen farklı soğutuculara bölmek akıllıca olacaktır. Sonuncusunu yapacağız.

Ana radyatörden ayırmak için, bir transistör üzerine monte edilmiş bir + 3.3v kanal seçildi. Neden + 5v değil? İlk başta bu yapıldı, ancak voltaj dalgalanmaları bulundu (+ 5v diyot tertibatının uçlarını uzatan tellerin etkisi oldu). Kanal + 3.3v olduğundan. + 5V ile çalışır, daha fazla dalgalanma olmaz.

Radyatör için, + 3.3v kanal transistörünün vidalandığı 10x10 cm boyutunda bir alüminyum plaka seçildi. Transistörün terminalleri 15 cm uzunluğunda kalın bir tel ile uzatıldı, plakanın kendisi yalıtkan burçlardan PSU'nun üst kapağına vidalandı. Soğutucu plakasının güç kaynağı ünitesi kapağına ve güç diyotlarının ve transistörlerin ısı alıcılarına temas etmemesi önemlidir.

Şekil 10

Şekil 11

Şekil 12

Şekil 13

Şekil 14

Böyle bir revizyondan sonra PSU fanını güvenle +5 volta koyabilirsiniz.

Video kartı. Burada daha kesin bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. GeForce2 MX400 sınıfında bir ekran kartınız varsa, çoğu durumda soğutucuya hiç ihtiyaç duymaz (bu arada, birçok üreticinin yaptığı budur - hiç soğutucu takmazlar). Aynısı GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 video kartları için de geçerlidir - burada pasif bir radyatör yeterlidir. Diğer video kartları söz konusu olduğunda, yaklaşım yukarıdakine benzer olabilir - fan güç kaynağını 7 volta değiştirmek.

Özetleyelim. AMD işlemci tabanlı bir sistemde gürültü ve ısı oluşumunu azaltmaya yönelik önlemleri inceledik. Örneğin, aşağıdaki verileri vereceğim. Şu anda bu makale, 512 MB RAM, GeForce 4 mx440 ekran kartı, HDD WD 120 gb 7200, CD-RW ve 38C işlemci sıcaklığına sahip çok güçlü bir AMD Athlon XP 3200+ bilgisayarında yazılmaktadır. kasanın içindeki sıcaklık 36C, güç kaynağı ünitesinin içindeki sıcaklık, güç diyotlarının radyatörlerinde dijital bir termometre ile ölçülen - 52C, sabit sürücü sadece soğuk. Eşzamanlı 3DMark testi ve cpuburn sırasında maksimum işlemci sıcaklığı, 3 saatlik çalışmadan sonra 68C idi. Bu durumda PSU fanı 5 volta bağlanır, TITAN soğutuculu işlemci fanı sürekli 5 volta bağlanır, ekran kartında fan yoktur. Bu modda bilgisayar 24C oda sıcaklığında 6 ay boyunca hatasız çalışır. Böylece, güçlü bir bilgisayarın yalnızca iki fanı vardır (düşük hızlarda çalışır), masanın altında durur ve neredeyse duyulmaz.

not Belki yaz aylarında (oda +28 olacaktır) ek bir kasa fanı takmanız gerekecek (+ 5V güç kaynağı ile, tabiri caizse - gönül rahatlığı için ...), ama belki de hayır, bekle ve gör ...

Bir uyarı! Yeterli nitelikleriniz yoksa ve havyanızın boyutu bir baltaya benziyorsa, bu makaleyi okumayın ve dahası yazarının tavsiyelerine uymayın.

Bu makaleye yer işareti koy


	benzer malzemeler

Merhabalar şimdi sizlere codegen 300w 200xa modelinin ATX güç kaynağının 0 ile 24 Volt arasında voltaj regülasyonu ve 0,1 A ile 5 Amper arasında akım sınırlaması olan bir laboratuvar güç kaynağına dönüştürülmesinden bahsedeceğim. Elimdeki şemayı ortaya koyacağım, belki birileri bir şeyler ekleyebilir veya geliştirebilir. Kutunun kendisi böyle görünüyor, ancak çıkartma mavi veya farklı bir renk olabilir.

Üstelik 200xa ve 300x modellerinin anakartları da hemen hemen aynı. Tahtanın altında bir CG-13C, belki de CG-13A yazısı var. Belki buna benzer başka modeller de vardır, ancak farklı yazıtlara sahiptir.

Gereksiz parçaların lehimlenmesi

Başlangıçta, diyagram şöyle görünüyordu:

Grup stabilizasyon bobini üzerindeki tüm gereksiz, atx konnektör kablolarını sökmek, gereksiz sargıları sökmek ve geri sarmak gerekir. Tahtadaki jiklenin altında, +12 volt yazan yerde, o sargıyı bırakıyoruz, gerisini sarıyoruz. Örgüyü tahtadan (ana güç trafosu) lehimleyin, hiçbir durumda ısırmayın. Radyatörü Schottky diyotlarıyla birlikte çıkarın ve gereksiz olanları çıkardıktan sonra şöyle görünecektir:

Yeniden çalışmadan sonraki son düzen şöyle görünecektir:

Genel olarak, tüm telleri, detayları lehimliyoruz.

şant yapmak

Stresi azaltacağımız bir şant yapıyoruz. Şöntün anlamı, üzerindeki voltaj düşüşünün PWM'ye akım tarafından nasıl yüklendiğini - güç kaynağı çıkışı - söylemesidir. Örneğin, elde ettiğimiz şönt direnci 0,05 (Ohm), şönt üzerindeki voltajı 10 A geçiş anında ölçerseniz, üzerindeki voltaj şöyle olacaktır:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Volt)

Manganin şantı hakkında yazmayacağım, çünkü ben satın almadım ve bende yok, tahtanın kendisinde iki ray kullandım, şantı almak için fotoğraftaki gibi tahtadaki izleri kapatıyoruz. Manganin kullanmanın daha iyi olduğu açıktır, ancak yine de normalden daha fazla çalışır.

Şöntten sonra jikle L2'yi (varsa) koyduk

Genel olarak, sayılmaları gerekir, ancak bir şey olursa, boğulma hesaplama programı forumda bir yere kayıyordu.

PWM'ye ortak bir eksi veriyoruz

PWM'nin 7. ayağında zaten çalıyorsa bunu atlayabilirsiniz. Sadece 7. pimdeki bazı kartlarda, parçalar lehimlendikten sonra genel bir eksi yoktu (nedenini bilmiyorum, yanılmış olabilirim ki yok :)

16. PWM pinine bir tel lehimliyoruz

16. PWM pinine - bir tel lehimliyoruz ve bu tel LM358'in 1 ve 5 ayağına besleniyor

1 PWM bacak ve artı çıkış arasında bir direnç lehimleyin

Bu direnç, PSU tarafından sağlanan voltajı sınırlayacaktır. Bu direnç ve R60, çıkış gerilimini bölecek ve 1 bacağa besleyecek bir gerilim bölücü oluşturur.

1. ve 2. bacaklardaki op-amp (PWM) girişleri, çıkış voltajı görevi için kullanılır.

PSU'nun çıkış voltajındaki görev 2. bacağa geliyor, ikinci bacağa 5 volt (vref) gelebildiği için ters voltaj da 1. bacağa da 5 volttan fazla gelmemelidir. Bunun için 2 direnç, R60 ve güç kaynağı ünitesinin çıkışından 1 bacağa taktığımız bir voltaj bölücüye ihtiyacımız var.

Nasıl çalışır: Diyelim ki PWM 2.5 Volt'un ikinci ayağına değişken bir direnç konuldu, ardından PWM bu tür darbeleri verecek (PSU çıkışından çıkış voltajını artırın) 2.5 (volt) 1 bacağına gelene kadar op-amp. Bu direnç mevcut değilse, PSU çıkışından geri besleme olmadığından güç kaynağının maksimum gerilime ulaşacağını varsayalım. Direnç değeri 18,5 kOhm'dur.

Güç kaynağı ünitesinin çıkışına kapasitörler ve bir yük direnci takıyoruz

Pull-up direnci 470 ila 600 Ohm 2 Watt arasında sağlanabilir. 35 voltluk bir voltaj için 500 mikrofaradlık kapasitörler. Gerekli voltaja sahip kapasitörlerim yoktu, 2 seri 16 volt 1000 mikrofarad koydum. 15-3 ile 2-3 PWM ayak arası kondansatörleri lehimliyoruz.

Diyot tertibatının lehimlenmesi

Diyot düzeneğini 16C20C veya 12C20C olana koyduk, bu diyot düzeneği 16 amper (sırasıyla 12 amper) ve 200 volt ters tepe voltajı için tasarlanmıştır. Diyot tertibatı 20C40 bizim için çalışmayacak - kurmayı düşünmeyin - yanacak (kontrol edildi :)).

Başka bir diyot grubunuz varsa, ters tepe voltajının en az 100 V olduğuna ve akım için daha yüksek olduğuna bakın. Geleneksel diyotlar çalışmayacak - yanacaklar, bunlar sadece anahtarlama güç kaynağı için ultra hızlı diyotlardır.

PWM güç kaynağı için bir jumper koyduk

Devrenin PSON PWM'ye güç sağlamaktan sorumlu parçasını çıkardığımız için, PWM'yi görevdeki 18 V güç kaynağından beslememiz gerekiyor, aslında Q6 transistör yerine bir jumper takıyoruz.

Güç kaynağının çıkışını lehimliyoruz +

Sonra vücuda giden ortak eksiyi kesiyoruz. Genel eksi kasaya temas etmeyecek şekilde yapıyoruz, aksi takdirde artıyı kısa devre yaparsak, PSU kasası ile her şey yanacaktır.

Telleri lehimliyoruz, ortak eksi ve +5 Volt, güç kaynağı görev odası çıkışı

Bu voltajı volt-ampermetreye güç sağlamak için kullanacağız.

Telleri, ortak eksi ve +18 voltu fana lehimliyoruz

Fana güç vermek için bu kabloyu 58 Ohm'luk bir direnç üzerinden kullanacağız. Ayrıca, fanın radyatöre üflemesi için döndürülmesi gerekir.

Kabloyu transformatörün örgüsünden ortak bir eksiye lehimliyoruz

LM358 op-amp için şanttan 2 kablo lehimleyin

Telleri ve dirençleri onlara lehimliyoruz. Bu teller, 47 ohm dirençler aracılığıyla LM357 op-amp'e gidecektir.

Kabloyu PWM'nin 4. ayağına lehimliyoruz

Bu PWM girişinde pozitif +5 Volt voltaj ile C1 ve C2 çıkışlarında regülasyon limitinde bir sınırlama vardır, bu durumda DT girişinde bir artış ile C1'de görev döngüsünde bir artış olur ve C2 (çıkış transistörlerinin nasıl bağlandığına bakmanız gerekir). Tek kelimeyle - güç kaynağı ünitesinin çıkışını durdurmak. Bu 4. PWM girişi (orada +5 V sağlıyoruz), çıkışta kısa devre olması durumunda (4,5 A üzeri) PSU çıkışını durdurmak için kullanılacaktır.

Akım yükseltme ve kısa devre koruma devresini bir araya getirme

Dikkat: Bu tam sürüm değildir - yeniden işleme sürecinin fotoğrafları da dahil olmak üzere ayrıntılar için foruma bakın.

GELENEKSEL BİR BİLGİSAYARDAN KORUNAN LABORATUVAR PSU'sunu tartışın

Umarım sizin ve okuyucularınızın ilgisini çeker.

Saygılarımla, Sasha Cherny.

reklam

Çeşitli görevler için hafif bir güç kaynağına ihtiyacım vardı (seferler, farklı HF ve VHF alıcı-vericilerin güç kaynağı veya başka bir daireye taşınırken trafo güç kaynağı ünitesi taşımamak için)... Bilgisayar güç kaynaklarının değiştirilmesiyle ilgili ağdaki mevcut bilgileri okuduktan sonra, bunu kendim çözmem gerektiğini anladım. Bulduğum her şey biraz kaotik ve tamamen net değil olarak tanımlandı. (benim için)... Burada size birkaç farklı bloğu nasıl elden geçirdiğimi sırayla anlatacağım. Farklılıklar ayrı ayrı açıklanacaktır. Böylece, eski PC386'dan 200W gücünde birkaç PSU buldum. (her halükarda kapakta öyle yazıyordu)... Genellikle, bu tür güç kaynakları söz konusu olduğunda aşağıdakine benzer bir şey yazarlar: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

+5 ve + 12V baralarda belirtilen akımlar darbelidir. PSU'yu bu tür akımlarla sürekli olarak yüklemek imkansızdır, yüksek voltajlı transistörler aşırı ısınır ve çatlar. Maksimum darbe akımından %25 çıkarıyoruz ve PSU'nun sürekli tutabileceği akımı elde ediyoruz, bu durumda 10A ve kısa bir süre için 14-16A'ya kadar (en fazla 20 saniye)... Aslında burada 200W PSU'ların farklı olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor, karşılaştığım tüm PSU'lar kısa bir süre için bile 20A tutamaz! Birçoğu sadece 15A ve bazıları 10A'ya kadar çekti. Bunu aklında tut!

Belirli bir güç kaynağı modelinin bir rol oynamadığını belirtmek isterim, çünkü hepsi pratik olarak küçük değişikliklerle aynı şemaya göre yapılır. En kritik nokta, DBL494 mikro devresinin veya analoglarının varlığıdır. Bir mikro devre 494 ve iki mikro devre 7500 ve 339 ile bir güç kaynağı ünitesine rastladım. Diğer her şey gerçekten önemli değil. Birkaç PSU'dan birini seçme şansınız varsa, her şeyden önce, darbe transformatörünün boyutuna dikkat edin. (daha büyük daha iyi) ve bir aşırı gerilim koruyucunun varlığı. Şebeke filtresinin zaten lehimlenmemiş olması iyidir, aksi takdirde paraziti azaltmak için lehimi kendiniz çözmeniz gerekecektir. Kolaydır, rüzgar 10 bir ferrit halkayı açar ve iki kapasitör koyar, bu parçaların yerleri zaten tahtada sağlanmıştır.

ÖNCELİKLİ DEĞİŞİKLİKLER

Başlamak için, birkaç basit şey yapalım, bundan sonra 13.8V çıkış voltajı, 4 - 8A'ya kadar doğru akım ve 12A'ya kadar kısa süreli iyi çalışan bir güç kaynağı elde edeceksiniz. PSU'nun çalıştığından emin olacak ve değişikliklere devam etmeniz gerekip gerekmediğine karar vereceksiniz.

1. Güç kaynağını söküp kartı kasadan çıkarıyoruz ve bir fırça ve elektrikli süpürge ile iyice temizliyoruz. Toz olmamalıdır. Bundan sonra +12, -12, +5 ve -5V otobüslerine giden tüm kablo demetlerini lehimliyoruz.

2. bulman gerek (gemide)çip DBL494 (diğer panolarda 7500'e mal olur, bu bir analogdur), koruma önceliğini + 5V veriyolundan + 12V'a değiştirin ve ihtiyacımız olan voltajı ayarlayın (13 - 14V).
DBL494 mikro devresinin 1. ayağından iki direnç ayrılıyor (bazen daha fazla, ama önemli değil), biri kasaya, diğeri + 5V veriyoluna gider. Ona ihtiyacımız var, bacaklarından birini dikkatlice lehimleyin (bağlantıyı kesmek).

3. Şimdi, + 12V veri yolu ile ilk DBL494 ayak mikro devresi arasında 18 - 33kΩ'luk bir direnç lehimliyoruz. Bir düzeltici koyabilir, voltajı + 14V'a ayarlayabilir ve ardından sabit olanla değiştirebilirsiniz. Çoğu markalı HF-VHF ekipmanı bu voltajda daha iyi çalıştığı için 13.8V yerine 14.0V ayarlamanızı öneririm.

AYARLAMA VE AYARLAMA

1. Her şeyi doğru yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için güç kaynağımızı açmanın zamanı geldi. Fan bağlantısız bırakılabilir ve kartın kendisi kasanın dışında bırakılabilir. Güç kaynağı ünitesini yüksüz olarak açıyoruz, + 12V veriyoluna bir voltmetre bağlıyoruz ve ne tür bir voltaj olduğunu görüyoruz. DBL494 mikro devresinin ilk ayağı ile + 12V veriyolu arasında duran bir trimmer direnci ile voltajı 13.9'dan + 14.0V'a ayarladık.

2. Şimdi DBL494 mikro devresinin birinci ve yedinci ayakları arasındaki voltajı kontrol edin, en az 2V ve 3V'tan fazla olmamalıdır. Durum böyle değilse, direncin direncini birinci bacak ve gövde ile birinci bacak ve + 12V rayı arasında eşleştirin. Bu noktaya çok dikkat edin, bu kilit bir noktadır. Belirtilenden daha yüksek veya daha düşük bir voltajda, güç kaynağı ünitesi daha kötü çalışacak, kararsız olacak, daha düşük bir yük tutacaktır.

3. + 12V veri yolunu ince bir kablo ile kasaya kısa devre yapın, geri gelmesi için voltajın kaybolması gerekir - güç kaynağını birkaç dakika kapatın (kapasitelerin boşalması için gereklidir) ve tekrar açın. Herhangi bir gerginlik var mı? TAMAM! Gördüğünüz gibi koruma çalışıyor. Ne işe yaramadı? Sonra bu güç kaynağı ünitesini atıyoruz, bize uymuyor ve bir tane daha alıyoruz ... hee.

Bu nedenle, ilk aşama tamamlanmış sayılabilir. Kartı kasaya yerleştirin, radyo istasyonunu bağlamak için terminalleri çıkarın. Güç kaynağı kullanılabilir! Telsizi bağlayın, ancak henüz 12A'dan fazla yük veremezsiniz! Araba VHF istasyonu, tam güçte çalışacak (50W) ve HF alıcı-vericide gücün %40-60'ını ayarlamanız gerekecektir. PSU'yu yüksek akımla yüklerseniz ne olur? Sorun değil, koruma genellikle çalışır ve çıkış voltajı kaybolur. Koruma çalışmazsa, yüksek voltajlı transistörler aşırı ısınır ve patlar. Bu durumda, voltaj basitçe kaybolacak ve ekipman için herhangi bir sonuç olmayacaktır. Bunları değiştirdikten sonra güç kaynağı ünitesi tekrar çalışır durumda!

1. Fanı ters çeviriyoruz, aksine kasanın içine üflemesi gerekiyor. Fanın iki vidasının altına biraz açmak için rondelalar koyduk, aksi takdirde sadece yüksek voltajlı transistörlere üfler, bu yanlış, hava akışının hem diyot düzeneklerine hem de fana yönlendirilmesi gerekir. ferrit yüzük.

Bundan önce, fanın yağlanması tavsiye edilir. Çok ses yapıyorsa, 60 - 150 ohm 2W'lık bir dirençle seri bağlayın. veya radyatörlerin ısınmasına bağlı olarak bir dönüş regülatörü yapın, ancak daha fazlası aşağıdadır.

2. Alıcı-vericiyi bağlamak için iki terminali PSU'dan çıkarın. 12V bus'tan terminale, başlangıçta lehimlediğiniz demetten 5 kablo çekin. Terminaller arasına 1 uF polar olmayan bir kapasitör ve dirençli bir LED yerleştirin. Ayrıca negatif kabloyu beş kablo ile terminale yönlendirin.

Bazı güç kaynaklarında, alıcı-vericinin bağlı olduğu terminallere paralel olarak 300 - 560 ohm dirençli bir direnç koyun. Bu bir yüktür, böylece koruma çalışmaz. Çıkış devresi, gösterilen şemaya benzemelidir.

3. + 12V veriyoluna güç veriyoruz ve gereksiz çöplerden kurtuluyoruz. Bir diyot takımı veya iki diyot yerine (genellikle onun yerine konur) 40CPQ060, 30CPQ045 veya 30CTQ060 montajını koyduğumuzda, diğer seçenekler verimliliği kötüleştirecektir. Yakınlarda, bu radyatörde 5V'luk bir montaj var, lehimliyoruz ve atıyoruz.

Yük altında, aşağıdaki parçalar en güçlü şekilde ısınır: iki radyatör, bir darbe transformatörü, bir ferrit halkada bir bobin, bir ferrit çekirdekte bir bobin. Şimdi görevimiz ısı transferini azaltmak ve maksimum yük akımını artırmak. Daha önce de söylediğim gibi 16A'ya kadar çıkabiliyor. (200W PSU için).

4. Ferrit çubuk üzerindeki bobini + 5V veriyolundan çıkarın ve daha önce orada olan + 12V veriyoluna koyun (daha uzundur ve ince bir tel ile sarılır) buharlaştırın ve atın. Şimdi gaz kelebeği pratik olarak ısınmayacak veya ısınmayacak, ama çok fazla değil. Bazı panolarda, sadece boğucu yoktur, onsuz yapabilirsiniz, ancak olası parazitlerin daha iyi filtrelenmesi için olması arzu edilir.

5. Darbe gürültüsünü filtrelemek için büyük bir ferrit halka üzerine bir jikle sarılır. + 12V ray daha ince bir tel ile üzerine sarılır ve + 5V ray en kalın olanıdır. Bu halkayı dikkatlice lehimleyin ve + 12V ve + 5V otobüslerin sargılarını değiştirin (veya tüm sargıları paralel olarak dahil edin)... Şimdi + 12V rayı, en kalın tel olan bu jikleden geçiyor. Sonuç olarak, bu jikle önemli ölçüde daha az ısınacaktır.

6. Güç kaynağı ünitesi, biri yüksek güçlü yüksek voltajlı transistörler için, diğeri +5 ve + 12V diyot grupları için olmak üzere iki radyatöre sahiptir. Birkaç çeşit radyatörle karşılaştım. PSU'nuzda her iki radyatörün boyutları 55x53x2mm ise ve üstlerinde kanatçıkları varsa (fotoğraftaki gibi) - 15A'ya güvenebilirsiniz. Radyatörler daha küçük olduğunda, PSU'ya 10A'dan fazla akım yüklenmesi önerilmez. Radyatörler daha kalın olduğunda ve üstte ek bir platform olduğunda - şanslısınız, bu en iyi seçenek, dakikada 20A alabilirsiniz. Soğutucular küçükse, ısı dağılımını iyileştirmek için eski bir işlemcinin soğutucusundan küçük bir duralumin plaka veya bir buçuk ekleyebilirsiniz. Yüksek voltajlı transistörlerin radyatöre iyi vidalanıp vidalanmadığına dikkat edin, bazen sallanırlar.

7. Elektrolitik kapasitörleri + 12V rayına lehimliyoruz, yerine 4700x25V koyuyoruz. + 5V veriyolundaki kapasitörlerin buharlaştırılması tavsiye edilir, böylece daha fazla boş alan olur ve fandan gelen hava parçaların etrafına daha iyi üflenir.

8. Tahtada, genellikle 220x200V olan iki yüksek voltajlı elektrolit görebilirsiniz. Bunları iki adet 680x350V ile değiştirin, son çare olarak, ikisini 220 + 220 = 440mKf'de paralel olarak bağlayın. Bu önemlidir ve mesele sadece filtrelemede değil, darbe gürültüsü azaltılacak ve maksimum yüklere karşı direnç artacaktır. Sonuç bir osiloskop ile görüntülenebilir. Genel olarak, yapmalısın!

9. Fanın güç kaynağı ünitesinin ısınmasına bağlı olarak hız değiştirmesi ve yük olmadığında dönmemesi arzu edilir. Bu, fanın ömrünü uzatacak ve gürültüyü azaltacaktır. İki basit ve güvenilir şema sunuyorum. Bir termistörünüz varsa, ortadaki şemaya bakın, bir düzeltici ile termistörün tepkisinin sıcaklığını yaklaşık + 40C'ye ayarlıyoruz. Transistör, tam olarak KT503'ü maksimum akım kazancı ile kurmanız gerekir (bu önemlidir), diğer transistör türleri daha kötü çalışır. Herhangi bir NTC tipi termistör, yani ısındığında direncinin düşmesi gerektiği anlamına gelir. Farklı bir dereceye sahip bir termistör kullanabilirsiniz. Düzeltici çok turlu olmalıdır, bu nedenle fan tepki sıcaklığını ayarlamak daha kolay ve daha doğru olur. Devre kartını serbest fan pabucuna tutturuyoruz. Termistörü bir ferrit halka üzerindeki bobine bağlarız, diğer parçalardan daha hızlı ve daha güçlü ısınır. Termistörü 12V diyot grubuna yapıştırabilirsiniz. Termistörün hiçbirinin radyatöre kısa devre yapmaması önemlidir !!! Bazı PSU'larda yüksek akım tüketimine sahip fanlar vardır, bu durumda KT503'ten sonra KT815'i koymanız gerekir.

Termistörünüz yoksa ikinci bir devre yapın, sağa bakın, termoelement olarak iki D9 diyot kullanıyor. Şeffaf şişelerle, bunları diyot tertibatının kurulu olduğu radyatöre yapıştırın. Kullanılan transistörlere bağlı olarak bazen 75 kΩ direnç seçmeniz gerekir. PSU yüksüz çalışırken fan dönmemelidir. Her şey basit ve güvenilir!

ÇÖZÜM

200W gücünde bir bilgisayar güç kaynağından 10 - 12A almak mümkündür (güç kaynağı ünitesinde büyük transformatörler ve radyatörler varsa) 14.0V'luk bir çıkış voltajında kısa bir süre için sabit yükte ve 16 - 18A'da. Bu, SSB ve CW'yi tam güçte güvenle çalıştırabileceğiniz anlamına gelir. (100W) alıcı-verici. SSTV, RTTY, MT63, MFSK ve PSK modlarında, iletimin süresine bağlı olarak verici gücünü 30-70W'a düşürmeniz gerekecektir.

Dönüştürülen PSU'nun ağırlığı yaklaşık 550g'dir. Radyo gezilerinde ve çeşitli gezilerde yanınıza almanız uygundur.

Bu makalenin yazılması ve deneyler sırasında üç PSU hasar gördü. (bildiğiniz gibi tecrübe hemen gelmez) ve beş PSU başarıyla yeniden yapıldı.

Bilgisayar güç kaynağı ünitesinin büyük bir artısı, şebeke voltajı 180'den 250V'a değiştiğinde kararlı bir şekilde çalışmasıdır. Bazı numuneler ayrıca daha geniş bir voltaj yayılımıyla çalışır.

Başarıyla dönüştürülmüş anahtarlamalı güç kaynaklarının fotoğraflarına bakın: