Baskılı devre kartı– bu, yüzeyinde ve hacminde elektrik devresine uygun olarak iletken yolların uygulandığı bir dielektrik tabandır. Baskılı devre kartı, üzerine lehimleme yoluyla monte edilen elektronik ve elektrikli ürünlerin uçları arasında mekanik sabitleme ve elektrik bağlantısı için tasarlanmıştır.

Deseni baskılı devre kartına uygulama yöntemine bakılmaksızın, fiberglastan bir iş parçasının kesilmesi, delik açılması ve akım taşıyan izler elde etmek için baskılı devre kartının aşındırılması işlemleri aynı teknoloji kullanılarak gerçekleştirilir.

Manuel uygulama teknolojisi
PCB parçaları

Şablonun hazırlanması

Baskılı devre kartı düzeninin çizildiği kağıt genellikle incedir ve deliklerin daha doğru delinmesi için, özellikle el yapımı ev yapımı bir matkap kullanıldığında, matkabın yana gitmemesi için daha kalın hale getirilmesi gerekir. . Bunu yapmak için, baskılı devre kartı tasarımını daha kalın kağıda veya ince kalın kartona PVA veya Moment gibi herhangi bir yapıştırıcı kullanarak yapıştırmanız gerekir.

İş parçasını kesme

Uygun boyutta bir folyo fiberglas laminat boşluğu seçilir, baskılı devre kartı şablonu boşluğa uygulanır ve çevresi bir işaretleyici, yumuşak bir kalem veya keskin bir nesneyle işaretlenerek çevrelenir.

Daha sonra, fiberglas laminat işaretli çizgiler boyunca metal makas kullanılarak kesilir veya demir testeresi ile kesilir. Makas daha hızlı keser ve toz oluşmaz. Ancak makasla keserken fiberglasın kuvvetli bir şekilde büküldüğünü, bunun da bakır folyonun yapışma mukavemetini bir miktar kötüleştirdiğini ve elemanların yeniden lehimlenmesi gerekiyorsa izlerin soyulabileceğini dikkate almalıyız. Bu nedenle tahta büyükse ve çok ince izlere sahipse demir testeresi kullanarak kesmek daha iyidir.

Baskılı devre kartı deseninin şablonu, iş parçasının köşelerine dört damla uygulanan Moment yapıştırıcı kullanılarak kesilen iş parçasına yapıştırılır.

Yapıştırıcı sadece birkaç dakika içinde sertleştiğinden, radyo bileşenleri için delik açmaya hemen başlayabilirsiniz.

Delme delikleri

0,7-0,8 mm çapında karbür matkaplı özel bir mini delme makinesi kullanarak delik açmak en iyisidir. Mini delme makinesi yoksa basit bir matkap kullanarak düşük güçlü bir matkapla delik açabilirsiniz. Ancak evrensel bir el matkabıyla çalışırken kırılan matkapların sayısı elinizin sertliğine bağlı olacaktır. Kesinlikle tek bir tatbikatla idare edemezsiniz.

Matkabı sıkıştıramıyorsanız, sapını birkaç kat kağıt veya bir kat zımpara kağıdıyla sarabilirsiniz. İnce bir metal teli sapın etrafına sıkıca sarabilir, çevirebilirsiniz.

Delmeyi bitirdikten sonra tüm deliklerin açılıp açılmadığını kontrol edin. Baskılı devre kartına ışığa doğru baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksik delik yok.

Topografik çizimin uygulanması

Fiberglas laminat üzerinde iletken yol olacak folyo yerlerinin aşındırma sırasında tahribattan korunması için sulu çözeltide çözünmeye dayanıklı bir maske ile kapatılması gerekir. Yol çizmenin rahatlığı için, bunları yumuşak bir kalem veya işaretleyici kullanarak önceden işaretlemek daha iyidir.

İşaretleri uygulamadan önce, baskılı devre kartı şablonunu yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcının izlerini kaldırmak gerekir. Tutkal fazla sertleşmediğinden parmağınızla yuvarlayarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Folyonun yüzeyi ayrıca aseton veya beyaz alkol (saflaştırılmış benzin olarak adlandırılan) gibi herhangi bir yöntemle veya Ferry gibi herhangi bir bulaşık deterjanı ile bir bez kullanılarak yağdan arındırılmalıdır.

Baskılı devre kartının izlerini işaretledikten sonra tasarımlarını uygulamaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir su geçirmez emaye, örneğin beyaz bir alkol çözücü ile uygun bir kıvama gelinceye kadar seyreltilmiş PF serisinin alkid emayesi gibi yol çizmek için çok uygundur. Cam veya metal çizim kalemi, tıbbi iğne ve hatta kürdan gibi farklı araçlarla yollar çizebilirsiniz. Bu yazımda kağıt üzerine mürekkeple çizim yapmak için tasarlanmış çizim kalemi ve balerin kullanarak devre kartı izlerinin nasıl çizileceğini anlatacağım.

Daha önce bilgisayar yoktu ve tüm çizimler Whatman kağıdına basit kalemlerle çiziliyordu ve daha sonra mürekkeple aydınger kağıdına aktarılıyor ve fotokopi makineleri kullanılarak kopyalar yapılıyordu.

Çizim, balerinle çizilen temas yüzeyleriyle başlar. Bunun için balerin çizim tahtasının kayar çenelerinin açıklığını istenilen çizgi genişliğine ayarlayıp dairenin çapını ayarladıktan sonra ikinci vida ile çizim bıçağını ekseninden uzaklaştırarak ayarlamayı yapmanız gerekir. rotasyon.

Daha sonra balerin çizim tahtası bir fırça kullanılarak 5-10 mm uzunluğa kadar boya ile doldurulur. Baskılı devre kartına koruyucu bir katman uygulamak için PF veya GF boya en uygunudur çünkü yavaş kurur ve sessizce çalışmanıza izin verir. NTs marka boya da kullanılabilir ancak çabuk kuruduğu için işlenmesi zordur. Boya iyi yapışmalı ve yayılmamalıdır. Boyamadan önce, boyayı sıvı kıvamına kadar seyreltmeniz, üzerine yavaş yavaş uygun bir solvent ekleyerek kuvvetli bir şekilde karıştırmanız ve cam elyafı artıklarını boyamaya çalışmanız gerekir. Boyayla çalışmak için, solvente dayanıklı bir fırçanın takılı olduğu bükümde bir şişe manikür cilasına dökmek en uygunudur.

Balerin çizim tahtasını ayarladıktan ve gerekli çizgi parametrelerini aldıktan sonra temas pedlerini uygulamaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için eksenin keskin kısmı deliğe sokulur ve balerin tabanı bir daire şeklinde döndürülür.

Çizim kaleminin doğru ayarlanması ve baskılı devre kartı üzerindeki deliklerin etrafındaki boyanın istenilen kıvamda olmasıyla mükemmel yuvarlak daireler elde edilir. Balerin kötü resim yapmaya başladığında, kalan kurumuş boya bir bezle çizim tahtasının boşluğundan alınır ve çizim tahtasının içi taze boya ile doldurulur. Bu baskılı devre kartındaki tüm delikleri daire şeklinde çizmek için çizim kaleminin yalnızca iki kez yeniden doldurulması gerekti ve bu süre iki dakikadan fazla değildi.

Tahtanın üzerindeki yuvarlak pedler çizildikten sonra el çizim kalemi kullanarak iletken yolları çizmeye başlayabilirsiniz. Manuel çizim tahtasının hazırlanması ve ayarlanması, balerin hazırlamaktan farklı değildir.

Ek olarak ihtiyaç duyulan tek şey, kenarları boyunca kenarlarından birine yapıştırılmış 2,5-3 mm kalınlığında kauçuk parçaları olan düz bir cetveldir, böylece cetvel çalışma sırasında kaymaz ve cam elyafı cetvele dokunmadan serbestçe geçebilir altında. Ahşap bir üçgen cetvel olarak en uygunudur, stabildir ve aynı zamanda baskılı devre kartı çizerken el desteği görevi görebilir.

Baskılı devre kartının iz çizerken kaymasını önlemek için, kağıt taraflarıyla birbirine yapıştırılmış iki zımpara kağıdından oluşan bir zımpara kağıdı üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Yolları ve daireleri çizerken temas ederlerse herhangi bir önlem almamalısınız. Baskılı devre kartı üzerindeki boyayı dokunulduğunda lekelenmeyene kadar kurumaya bırakmanız ve bıçağın ucuyla desenin fazla kısmını çıkarmanız gerekiyor. Boyanın daha hızlı kuruması için tahtanın sıcak bir yere, örneğin kışın radyatörün üzerine yerleştirilmesi gerekir. Yaz aylarında - güneş ışınlarının altında.

Baskılı devre kartındaki tasarım tamamen uygulandığında ve tüm kusurlar giderildiğinde, gravür işlemine geçebilirsiniz.

Baskılı devre kartı tasarım teknolojisi
lazer yazıcı kullanma

Bir lazer yazıcıda yazdırırken, tonerin oluşturduğu görüntü, elektrostatik nedeniyle, lazer ışınının görüntüyü çizdiği fotoğraf tamburundan kağıda aktarılır. Toner, yalnızca elektrostatik nedeniyle görüntüyü koruyarak kağıdın üzerinde tutulur. Toneri sabitlemek için kağıt, silindirlerden biri 180-220°C sıcaklığa ısıtılan termal fırın olan silindirler arasında yuvarlanır. Toner erir ve kağıdın dokusuna nüfuz eder. Toner soğuduktan sonra sertleşir ve kağıda sıkı bir şekilde yapışır. Kağıt tekrar 180-220°C'ye ısıtılırsa toner tekrar sıvı hale gelecektir. Tonerin bu özelliği, akım taşıyan parçaların görüntülerini evdeki baskılı devre kartına aktarmak için kullanılır.

PCB tasarımını içeren dosya hazır olduktan sonra lazer yazıcı kullanarak kağıda yazdırmanız gerekir. Bu teknolojiye ait baskılı devre kartı çiziminin, parçaların takıldığı taraftan görülmesi gerektiğini lütfen unutmayın! Mürekkep püskürtmeli yazıcı farklı bir prensiple çalıştığı için bu amaçlara uygun değildir.

Tasarımın baskılı devre kartına aktarılması için kağıt şablon hazırlanması

Ofis ekipmanı için sıradan bir kağıt üzerine baskılı devre kartı tasarımı yazdırırsanız, gözenekli yapısı nedeniyle toner kağıdın gövdesine derinlemesine nüfuz edecek ve toner baskılı devre kartına aktarıldığında çoğu kalacaktır. kağıtta. Ayrıca baskılı devre kartından kağıdın çıkarılmasında da zorluklar yaşanacaktır. Uzun süre suda bekletmeniz gerekecek. Bu nedenle, bir fotoğraf maskesi hazırlamak için, fotoğraf kağıdı, kendinden yapışkanlı film ve etiketlerden yapılmış arkalık, aydınger kağıdı, parlak dergi sayfaları gibi gözenekli bir yapıya sahip olmayan bir kağıda ihtiyacınız vardır.

PCB tasarımını yazdırmak için kağıt olarak eski stok aydınger kağıdını kullanıyorum. Aydınger kağıdı çok incedir ve doğrudan üzerine şablon basmak imkansızdır; yazıcıda sıkışır. Bu sorunu çözmek için, yazdırmadan önce, gerekli boyuttaki bir aydınger kağıdının köşelerine bir damla tutkal sürmeniz ve bunu bir A4 ofis kağıdına yapıştırmanız gerekir.

Bu teknik, baskılı devre kartı tasarımını en ince kağıt veya film üzerine bile yazdırmanıza olanak tanır. Çizimin toner kalınlığının maksimum olması için, yazdırmadan önce ekonomik yazdırma modunu kapatarak “Yazıcı Özellikleri” ni yapılandırmanız gerekir ve bu işlev mevcut değilse, en kaba kağıt türünü seçin. örneğin karton veya benzeri bir şey. İlk seferde iyi bir baskı alamamanız tamamen mümkündür ve lazer yazıcınız için en iyi baskı modunu bulmak için biraz deneme yapmanız gerekecektir. Tasarımın ortaya çıkan baskısında, baskılı devre kartının izleri ve temas yüzeyleri, bu teknolojik aşamada rötuş yapmak işe yaramaz olduğundan, boşluk veya leke olmadan yoğun olmalıdır.

Geriye kalan tek şey aydınger kağıdını kontur boyunca kesmektir ve baskılı devre kartını yapmak için şablon hazır olacaktır ve görüntüyü fiberglas laminat üzerine aktararak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bir tasarımın kağıttan fiberglasa aktarılması

Baskılı devre tasarımının aktarılması en kritik adımdır. Teknolojinin özü basittir: Baskılı devre kartı izlerinin baskılı deseninin olduğu tarafı olan kağıt, fiberglasın bakır folyosuna uygulanır ve büyük bir kuvvetle bastırılır. Daha sonra bu sandviç 180-220°C sıcaklığa ısıtılır ve ardından oda sıcaklığına soğutulur. Kağıt yırtılır ve tasarım baskılı devre kartında kalır.

Bazı ustalar, bir tasarımın kağıttan baskılı devre kartına elektrikli ütü kullanarak aktarılmasını önermektedir. Bu yöntemi denedim ama sonuç kararsızdı. Toner sertleştiğinde tonerin gerekli sıcaklığa ısıtılmasını ve kağıdın baskılı devre kartının tüm yüzeyine eşit şekilde bastırılmasını aynı anda sağlamak zordur. Sonuç olarak desen tam olarak aktarılmaz ve baskılı devre kartı izlerinin deseninde boşluklar kalır. Regülatörün ütünün maksimum ısınmasına ayarlanmasına rağmen belki de ütü yeterince ısınmıyordu. Ütüyü açıp termostatı yeniden ayarlamak istemedim. Bu nedenle daha az emek harcayan ve yüzde yüz sonuç veren başka bir teknoloji kullandım.

Baskılı devre kartı boyutunda kesilmiş ve asetonla yağdan arındırılmış bir folyo fiberglas laminat parçasının üzerine, köşelerine üzerine desen basılmış aydınger kağıdı yapıştırdım. Aydınger kağıdının üstüne, daha eşit bir baskı sağlamak için ofis kağıdı yığınlarını yerleştirdim. Ortaya çıkan paket bir kontrplak levha üzerine yerleştirildi ve üstüne aynı boyutta bir tabaka ile kaplandı. Bu sandviçin tamamı kelepçelerle maksimum kuvvetle kelepçelendi.

Geriye kalan tek şey hazırlanan sandviçi 200°C sıcaklığa ısıtmak ve soğutmak. Sıcaklık kontrol cihazına sahip bir elektrikli fırın ısıtma için idealdir. Oluşturulan yapıyı bir dolaba yerleştirmek, ayarlanan sıcaklığa gelmesini beklemek ve yarım saat sonra soğuması için levhayı çıkarmak yeterlidir.

Elektrikli fırınınız yoksa, dahili termometreyi kullanarak gaz besleme düğmesini kullanarak sıcaklığı ayarlayarak gazlı fırın kullanabilirsiniz. Termometre yoksa veya arızalıysa kadınlar yardımcı olabilir, turtaların pişirildiği kontrol düğmesinin konumu uygundur.

Kontrplağın uçları çarpık olduğundan, her ihtimale karşı bunları ek kelepçelerle sıkıştırdım. Bu durumu önlemek için baskılı devre kartını 5-6 mm kalınlığındaki metal levhalar arasına sıkıştırmak daha iyidir. Köşelerine delikler açabilir, baskılı devre kartlarını sıkıştırabilir, vida ve somun kullanarak plakaları sıkıştırabilirsiniz. M10 yeterli olacaktır.

Yarım saat sonra yapı, tonerin sertleşmesine yetecek kadar soğudu ve kart çıkarılabilir. Çıkarılan baskılı devre kartına ilk bakışta tonerin aydınger kağıdından karta mükemmel bir şekilde aktarıldığı anlaşılıyor. Aydınger kağıdı, yazdırılan izlerin, temas pedlerinin halkalarının ve işaretleme harflerinin çizgileri boyunca sıkı ve eşit bir şekilde oturur.

Aydınger kağıdı, baskılı devre kartının hemen hemen tüm izlerinden kolayca çıktı; kalan aydınger kağıdı nemli bir bezle çıkarıldı. Ancak yine de basılı parçaların birkaç yerinde boşluklar vardı. Bu, yazıcının düzgün olmayan yazdırma yapması veya fiberglas folyo üzerinde kalan kir veya korozyon nedeniyle meydana gelebilir. Boşluklar herhangi bir su geçirmez boya, manikür cilası ile boyanabilir veya bir kalemle rötuşlanabilir.

Baskılı devre kartını rötuşlamak için işaretleyicinin uygunluğunu kontrol etmek için, onunla kağıt üzerine çizgiler çizmeniz ve kağıdı suyla nemlendirmeniz gerekir. Çizgiler bulanıklaşmıyorsa rötuş işaretçisi uygundur.

Baskılı devre kartını evde ferrik klorür veya hidrojen peroksit ile sitrik asit çözeltisi içinde aşındırmak en iyisidir. Aşındırma işleminden sonra toner, asetona batırılmış bir çubukla yazdırılan parçalardan kolayca çıkarılabilir.

Daha sonra delikler açılır, iletken yollar ve temas yüzeyleri kalaylanır ve radyo elemanları kapatılır.

Bu, üzerinde radyo bileşenlerinin kurulu olduğu baskılı devre kartının görünümüdür. Sonuç, sıradan bir tuvaleti bide işleviyle tamamlayan elektronik sistem için bir güç kaynağı ve anahtarlama ünitesidir.

PCB aşındırma

Evde baskılı devre kartları yapılırken bakır folyoyu folyolu fiberglas laminatın korunmasız alanlarından çıkarmak için radyo amatörleri genellikle kimyasal bir yöntem kullanır. Baskılı devre kartı bir aşındırma çözeltisine yerleştirilir ve kimyasal reaksiyon nedeniyle maske tarafından korunmayan bakır çözülür.

Asitleme çözümleri için tarifler

Bileşenlerin mevcudiyetine bağlı olarak radyo amatörleri aşağıdaki tabloda verilen çözümlerden birini kullanır. Aşındırma çözümleri, evdeki radyo amatörleri tarafından kullanımının popülerliğine göre düzenlenmiştir.

Çözümün adı	Birleştirmek	Miktar	Pişirme teknolojisi	Avantajları	Kusurlar
Hidrojen peroksit artı sitrik asit	Hidrojen peroksit (H202)	100 mi	Sitrik asit ve sofra tuzunu% 3'lük bir hidrojen peroksit çözeltisi içinde çözün.	Bileşenlerin kullanılabilirliği, yüksek dağlama hızı, güvenlik	Saklanmadı
	Sitrik asit (C 6 H 8 O 7)	30 gr
	Sofra tuzu (NaCl)	5 gr
Ferrik klorürün sulu çözeltisi	Su (H2O)	300 ml	Ferrik klorürü ılık suda çözün	Yeterli aşındırma hızı, tekrar kullanılabilir	Demir klorürün düşük kullanılabilirliği
	Ferrik klorür (FeCl 3)	100 gram
Hidrojen peroksit artı hidroklorik asit	Hidrojen peroksit (H202)	200 ml	%3'lük hidrojen peroksit çözeltisine %10 hidroklorik asit dökün.	Yüksek aşındırma oranı, tekrar kullanılabilir	Büyük bakım gerekli
	Hidroklorik asit (HCl)	200 ml
Bakır sülfatın sulu çözeltisi	Su (H2O)	500 mi	Sofra tuzunu sıcak suda (50-80°C) ve ardından bakır sülfatta çözün.	Bileşen Kullanılabilirliği	Bakır sülfatın toksisitesi ve 4 saate kadar yavaş aşındırma
	Bakır sülfat (CuSO 4)	50 gram
	Sofra tuzu (NaCl)	100 gram

Baskılı devre kartlarını aşındırın metal mutfak eşyalarına izin verilmez. Bunu yapmak için cam, seramik veya plastikten yapılmış bir kap kullanmanız gerekir. Kullanılmış aşındırma çözeltisi kanalizasyon sistemine atılabilir.

Hidrojen peroksit ve sitrik asitin aşındırma çözeltisi

İçinde çözünmüş sitrik asit içeren hidrojen peroksit bazlı bir çözüm en güvenli, en uygun fiyatlı ve en hızlı çalışan çözümdür. Listelenen tüm çözümler arasında bu, tüm kriterlere göre en iyisidir.

Hidrojen peroksit herhangi bir eczaneden satın alınabilir. Hidroperit adı verilen sıvı% 3'lük çözelti veya tablet şeklinde satılır. Hidroperitten% 3'lük sıvı bir hidrojen peroksit çözeltisi elde etmek için, 1,5 gram ağırlığındaki 6 tableti 100 ml suda çözmeniz gerekir.

Kristal formundaki sitrik asit, herhangi bir bakkalda 30 veya 50 gramlık torbalarda paketlenmiş olarak satılmaktadır. Sofra tuzu her evde bulunabilir. 100 cm2 alana sahip bir baskılı devre kartından 35 mikron kalınlığındaki bakır folyoyu çıkarmak için 100 ml aşındırma çözeltisi yeterlidir. Kullanılan çözüm saklanmaz ve tekrar kullanılamaz. Bu arada sitrik asit, asetik asitle değiştirilebilir, ancak keskin kokusu nedeniyle baskılı devre kartını açık havada aşındırmanız gerekecektir.

Ferrik klorür dekapaj çözeltisi

İkinci en popüler aşındırma çözümü, sulu bir ferrik klorür çözeltisidir. Daha önce, ferrik klorürün herhangi bir sanayi kuruluşunda elde edilmesi kolay olduğundan en popüler olanıydı.

Aşındırma çözeltisi sıcaklık gerektirmez; yeterince hızlı aşındırır, ancak çözeltideki ferrik klorür tüketildikçe aşındırma hızı düşer.

Ferrik klorür çok higroskopiktir ve bu nedenle havadaki suyu hızla emer. Sonuç olarak kavanozun dibinde sarı bir sıvı belirir. Bu, bileşenin kalitesini etkilemez ve bu tür ferrik klorür, bir aşındırma çözeltisi hazırlamak için uygundur.

Kullanılan ferrik klorür çözeltisi hava geçirmez bir kapta saklanırsa birçok kez yeniden kullanılabilir. Rejenerasyona bağlı olarak, demir çivileri çözeltiye dökmeniz yeterlidir (hemen gevşek bir bakır tabakasıyla kaplanacaklardır). Herhangi bir yüzeye bulaştığında çıkması zor sarı lekeler bırakır. Şu anda, yüksek maliyeti nedeniyle baskılı devre kartlarının üretiminde ferrik klorür çözeltisi daha az kullanılmaktadır.

Hidrojen peroksit ve hidroklorik asit bazlı dağlama çözeltisi

Mükemmel aşındırma çözümü, yüksek aşındırma hızı sağlar. Hidroklorik asit, kuvvetli bir şekilde karıştırılarak, ince bir akış halinde% 3'lük sulu bir hidrojen peroksit çözeltisine dökülür. Hidrojen peroksitin asit içine dökülmesi kabul edilemez! Ancak aşındırma çözeltisinde hidroklorik asit bulunması nedeniyle, levhayı aşındırırken çok dikkatli olunmalıdır, çünkü çözelti ellerin cildini aşındırır ve temas ettiği her şeyi bozar. Bu nedenle evde hidroklorik asit içeren aşındırma solüsyonunun kullanılması önerilmez.

Bakır sülfat bazlı aşındırma çözeltisi

Baskılı devre kartlarının bakır sülfat kullanılarak üretilmesi yöntemi, erişilemezlikleri nedeniyle diğer bileşenlere dayalı gravür çözümleri üretmenin mümkün olmadığı durumlarda genellikle kullanılır. Bakır sülfat bir pestisittir ve tarımda haşere kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca baskılı devre kartının aşındırma süresi 4 saate kadar çıkarken, çözelti sıcaklığının 50-80°C'de tutulması ve aşındırılan yüzeyde çözeltinin sürekli değişiminin sağlanması gerekir.

PCB gravür teknolojisi

Tahtanın yukarıdaki aşındırma çözümlerinden herhangi birinde aşındırılması için, örneğin süt ürünlerinden yapılmış cam, seramik veya plastik tabaklar uygundur. Elinizde uygun büyüklükte bir kap yoksa uygun büyüklükte kalın kağıt veya kartondan yapılmış herhangi bir kutuyu alıp içini streç filmle kaplayabilirsiniz. Kabın içine bir aşındırma çözeltisi dökülür ve baskılı devre kartı, deseni aşağıya bakacak şekilde dikkatlice yüzeyine yerleştirilir. Sıvının yüzey gerilimi kuvvetleri ve hafifliği nedeniyle tahta yüzecektir.

Kolaylık sağlamak için, plastik bir şişe kapağını tahtanın ortasına anında tutkalla yapıştırabilirsiniz. Mantar aynı anda hem sap hem de şamandıra görevi görecek. Ancak tahta üzerinde hava kabarcıkları oluşması ve bakırın bu yerlere kazınmaması tehlikesi vardır.

Bakırın düzgün aşındırılmasını sağlamak için baskılı devre kartını desen yukarı bakacak şekilde kabın tabanına yerleştirebilir ve tepsiyi elinizle periyodik olarak sallayabilirsiniz. Bir süre sonra aşındırma çözümüne bağlı olarak bakırsız alanlar görünmeye başlayacak ve ardından bakır, baskılı devre kartının tüm yüzeyinde tamamen çözülecektir.

Bakır, aşındırma çözeltisinde tamamen çözüldükten sonra baskılı devre kartı banyodan çıkarılır ve akan su altında iyice yıkanır. Toner, asetona batırılmış bir bez parçasıyla raylardan çıkarılır ve istenen kıvamı elde etmek için boyaya eklenen solvente batırılmış bir bez parçasıyla boya kolayca çıkarılır.

Baskılı devre kartının radyo bileşenlerinin kurulumu için hazırlanması

Bir sonraki adım, baskılı devre kartını radyo elemanlarının kurulumu için hazırlamaktır. Boyayı tahtadan çıkardıktan sonra rayların ince zımpara kağıdı ile dairesel hareketlerle zımparalanması gerekir. Kendinizi kaptırmanıza gerek yok çünkü bakır yollar incedir ve kolaylıkla topraklanabilir. Hafif basınçlı aşındırıcıyla sadece birkaç geçiş yeterlidir.

Daha sonra baskılı devre kartının akım taşıyan yolları ve kontak pedleri alkol-reçine fluksu ile kaplanır ve eklektik bir havya kullanılarak yumuşak lehim ile kalaylanır. Baskılı devre kartındaki deliklerin lehimle kaplanmasını önlemek için havya ucunun üzerine bir miktar lehim almanız gerekir.

Baskılı devre kartının imalatını tamamladıktan sonra geriye kalan tek şey radyo bileşenlerini belirlenen konumlara yerleştirmek ve uçlarını pedlere lehimlemektir. Lehimlemeden önce parçaların bacakları alkol-reçine akı ile nemlendirilmelidir. Radyo bileşenlerinin bacakları uzunsa, lehimlemeden önce, baskılı devre kartı yüzeyinin üzerinde 1-1,5 mm'lik bir çıkıntı uzunluğuna kadar yan kesicilerle kesilmeleri gerekir. Parçaların montajını tamamladıktan sonra, herhangi bir solvent (alkol, beyaz alkol veya aseton) kullanarak kalan reçineyi çıkarmanız gerekir. Hepsi reçineyi başarıyla çözer.

Bu basit kapasitif röle devresini uygulamak, baskılı devre kartı üretimi için rayların döşenmesinden çalışma örneğinin oluşturulmasına kadar beş saatten fazla sürmedi; bu sayfayı yazmak için gerekenden çok daha az sürdü.

Çeşitli tiplerdeki baskılı devre kartları, karmaşıklık ve emek yoğun üretim ile karakterize edilir. Modern üretim ekipmanlarının kullanımını ve personel tecrübesini gerektirirler. Telerem şirketi, her türlü sorunu çözebilecek deneyimli uzmanlardan oluşan bir kadroya sahiptir, bu nedenle, müşterinin tüm isteklerini dikkate alarak, her karmaşıklıkta özel baskılı devre kartlarının yüksek kalitede ve zamanında üretimini garanti ediyoruz. Baskılı devre kartını telefonla sipariş edebilirsiniz.

Telerem'de baskılı devre kartı üretimi fırsatları

Şirketimiz Moskova'da tüm gereksinimleri ve standartları karşılayacak baskılı devre kartlarını satın almayı teklif ediyor. Baskılı devre kartı üretimimizin ana yetenekleri şunlardır:

siparişler için en uygun teslimat süreleri - 4 güne kadar müşteriye, bir dizi ürünün üretimine başlamadan önce gerekli tüm testlerin yapılmasını mümkün kılan bir pilot baskılı devre kartı partisi sağlıyoruz. Bu verimlilik, ürünlerin sürekli olarak mükemmel kalitesini korurken, üretilen levhaların yeteneklerini mümkün olan en kısa sürede anlamayı, verilen görevleri yerine getirmeye uygun olup olmadıklarını değerlendirmeyi ve ürünlerin seri üretimine karar vermeyi mümkün kılar;

Baskılı devre kartlarının bir dizi üründe üretimi 30 güne kadar bir süre içinde gerçekleştirilir ve büyük bir parti sipariş ederken üretim maliyetlerini azaltmanın yanı sıra üretim süresi ve yüksek kaliteli ürün oranını korumanıza olanak tanır. Her formatta ve hacimde siparişleri kabul ediyoruz;

Ayrıca alüminyum baskılı devre kartları için de sipariş verebilirsiniz. Yüksek ısı yayılım oranları gerektiren elemanlarda kullanılırlar. Firmamızdan satın alabileceğiniz alüminyumdan yapılmış baskılı devre kartları biraz daha yüksek maliyetine rağmen oldukça uygulanabilir görünmektedir.

İletişim telefon numarasından çalışanlarımızla iletişime geçebilir, onlara teknik özellikleri sunabilir ve Rusya'da yüksek kalitede ve en uygun fiyata baskılı devre kartı sipariş edebilirsiniz. Modern ekipmanlar, kendi üretim hattımız ve kalifiye çalışanlarımız, çok çeşitli görevler için yüksek kaliteli baskılı devre kartlarının oluşturulmasını garanti eder.

Baskılı devre kartı, yüzeyine iletken izlerin uygulandığı ve elektronik bileşenlerin montajı için yerler hazırlanan bir dielektrik plakadır. Elektrikli radyo bileşenleri genellikle lehimleme kullanılarak panele monte edilir.

PCB cihazı

Kartın elektriksel olarak iletken izleri folyodan yapılmıştır. İletkenlerin kalınlığı kural olarak 18 veya 35 mikron, daha az sıklıkla 70, 105, 140 mikrondur. Kartta radyo elemanlarının montajı için delikler ve temas pedleri bulunur.

Kartın farklı taraflarında bulunan iletkenleri bağlamak için ayrı delikler kullanılır. Levhanın dış yüzeylerine özel koruyucu kaplama ve işaretlemeler uygulanmıştır.

Baskılı devre kartı oluşturma aşamaları

Amatör radyo uygulamalarında çoğu zaman çeşitli elektronik cihazların geliştirilmesi, yaratılması ve üretilmesiyle uğraşmak gerekir. Ayrıca herhangi bir cihaz, baskılı devre kartı veya yüzeye montajlı normal bir kart üzerine kurulabilir. PCB çok daha iyi çalışıyor, daha güvenilir ve daha çekici görünüyor. Bunu oluşturmak bir dizi işlemin gerçekleştirilmesini içerir:

Yerleşim planının hazırlanması;

Textolite üzerine çizim;

Dağlama;

Kalaylama;

Radyo elemanlarının montajı.

Baskılı devre kartlarının imalatı karmaşık, emek yoğun ve ilginç bir süreçtir.

Bir düzenin geliştirilmesi ve üretilmesi

Tahta çizimi manuel olarak veya özel programlardan biri kullanılarak bilgisayarda yapılabilir.

Tahtayı kayıt cihazı kağıdına 1:1 ölçeğinde manuel olarak çizmek en iyisidir. Grafik kağıdı da uygundur. Takılan elektronik bileşenler ayna görüntüsünde görüntülenmelidir. Tahtanın bir tarafında izler düz çizgilerle, diğer tarafında ise noktalı çizgilerle gösterilmiştir. Noktalar radyo elemanlarının takıldığı yerleri işaretler. Bu yerlerin etrafına lehimleme alanları çizilir. Tüm çizimler genellikle bir çizim tahtası kullanılarak yapılır. Kural olarak, basit çizimler elle yapılır, özel uygulamalarda bilgisayarda daha karmaşık baskılı devre kartı tasarımları geliştirilir.

Çoğu zaman Sprint Layout adı verilen basit bir program kullanırlar. Yazdırma için yalnızca bir lazer yazıcı uygundur. Kağıt parlak olmalıdır. Önemli olan, tonerin içine girmemesi, ancak üstte kalmasıdır. Yazıcı, çizimin toner kalınlığı maksimum olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Baskılı devre kartlarının endüstriyel üretimi, cihazın devre şemasının bilgisayar destekli tasarım sistemine girilmesiyle başlar ve bu da gelecekteki kartın bir çizimini oluşturur.

İş parçasının hazırlanması ve delik açılması

Öncelikle PCB'den verilen ölçülerde bir parça kesmeniz gerekiyor. Kenarları törpüleyin. Çizimi tahtaya yapıştırın. Aleti delme işlemine hazırlayın. Çizime göre doğrudan delin. Matkap ucu iyi kalitede olmalı ve en küçük deliğin çapına uygun olmalıdır. Mümkünse sondaj makinesi kullanmalısınız.

Gerekli tüm delikleri açtıktan sonra çizimi çıkarın ve her deliği belirtilen çapa kadar açın. Tahtanın yüzeyini ince zımpara kağıdı ile temizleyin. Bu, çapakları ortadan kaldırmak ve boyanın tahtaya yapışmasını iyileştirmek için gereklidir. Yağ izlerini gidermek için tahtaya alkol uygulayın.

Fiberglas laminat üzerine çizim

Kart çizimi PCB'ye manuel olarak veya birçok teknolojiden biri kullanılarak uygulanabilir. Lazer ütüleme teknolojisi en popüler olanıdır.

Manuel çizim, deliklerin etrafındaki montaj alanlarının işaretlenmesiyle başlar. Çizim kalemi veya kibrit kullanılarak uygulanırlar. Delikler çizime uygun olarak raylarla bağlanır. Reçinenin çözündüğü nitro boya ile çizim yapmak daha iyidir. Bu çözüm, tahtaya güçlü bir yapışma ve yüksek sıcaklıkta aşınmaya karşı iyi bir direnç sağlar. Asfalt bitüm verniği boya olarak kullanılabilir.

Baskılı devre kartlarının lazer-demir teknolojisi kullanılarak üretilmesi iyi sonuçlar verir. Tüm işlemlerin doğru ve dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir. Yağdan arındırılmış levha, bakır tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Tasarımı, toner aşağı bakacak şekilde dikkatlice üstüne yerleştirin. Ayrıca birkaç sayfa daha kağıt ekleyin. Ortaya çıkan yapıyı yaklaşık 30-40 saniye sıcak ütüyle ütüleyin. Toner sıcaklığa maruz kaldığında katı durumdan viskoz duruma geçmelidir, ancak sıvı hale gelmemelidir. Tahtayı soğumaya bırakın ve birkaç dakika ılık suya koyun.

Kağıt gevşeyecek ve kolayca yırtılacak. Ortaya çıkan çizimi dikkatlice incelemelisiniz. Ayrı izlerin olmaması, demir sıcaklığının yetersiz olduğunu gösterir; ütünün çok sıcak olması veya levhanın aşırı uzun süre ısıtılması durumunda geniş izler elde edilir.

Küçük kusurlar bir kalem, boya veya oje ile düzeltilebilir. İş parçasını beğenmediyseniz her şeyi solventle yıkamanız, zımpara kağıdıyla temizlemeniz ve işlemi tekrarlamanız gerekir.

Gravür

Yağsız bir baskılı devre kartı, solüsyonla birlikte plastik bir kaba yerleştirilir. Evde çözelti olarak genellikle ferrik klorür kullanılır. Banyonun periyodik olarak sallanması gerekir. 25-30 dakika sonra bakır tamamen çözülecektir. Aşındırma, ısıtılmış bir ferrik klorür çözeltisi kullanılarak hızlandırılabilir. İşlem sonunda baskılı devre kartı banyodan çıkarılarak su ile iyice yıkanır. Daha sonra boya iletken yollardan çıkarılır.

Kalaylama

Kalaylamanın birçok yöntemi vardır. Hazır bir baskılı devre kartımız var. Evde kural olarak özel cihaz ve alaşım yoktur. Bu nedenle basit ve güvenilir bir yöntem kullanırlar. Levha akı ile kaplanır ve bakır örgü kullanılarak normal lehimli bir havya ile kalaylanır.

Radyo elemanlarının montajı

Son aşamada telsiz bileşenleri kendilerine ayrılan yerlere tek tek yerleştirilip lehimlenir. Lehimlemeden önce parçaların bacaklarına akı uygulanmalı ve gerekirse kısaltılmalıdır.

Havya dikkatli kullanılmalıdır: Aşırı ısı varsa bakır folyo soyulmaya başlayabilir ve baskılı devre kartı hasar görebilir. Kalan reçineyi alkol veya asetonla çıkarın. Bitmiş tahta verniklenebilir.

Endüstriyel gelişme

Evde üst düzey ekipmanlar için baskılı devre kartı tasarlamak ve üretmek imkansızdır. Örneğin, High-End ekipmanı için bir amplifikatörün baskılı devre kartı çok katmanlıdır, bakır iletkenler altın ve paladyumla kaplanmıştır, iletken yollar farklı kalınlıklara sahiptir vb. Bu teknoloji seviyesine ulaşmak bir sanayi kuruluşunda bile kolay değildir. Bu nedenle, bazı durumlarda hazır, yüksek kaliteli bir tahta satın almanız veya kendi planınıza göre iş yapmak için sipariş vermeniz tavsiye edilir. Halen yurt içi ve yurt dışında birçok işletmede baskılı devre kartı üretimi yapılmaktadır.

Seni bilmem ama benim klasik devre kartlarına karşı şiddetli bir nefretim var. Kurulum, parçaları yerleştirebileceğiniz ve lehimleyebileceğiniz, tüm bağlantıların kablolama yoluyla yapıldığı delikli bir saçmalıktır. Basit gibi görünse de öyle bir karmaşaya dönüşüyor ki içindeki herhangi bir şeyi anlamak çok sorunlu. Bu nedenle hatalar ve yanmış parçalar, anlaşılmaz aksaklıklar var. Siktir et onu. Sadece sinirlerini bozma. En sevdiğim devreyi çizip onu hemen baskılı devre kartı şeklinde kazımak benim için çok daha kolay. Kullanma lazer-demir yöntemi her şey yaklaşık bir buçuk saatlik kolay bir çalışmayla ortaya çıkıyor. Ve elbette bu yöntem, son cihazın yapımı için mükemmeldir çünkü bu yöntemle elde edilen baskılı devre kartlarının kalitesi çok yüksektir. Ve bu yöntem deneyimsizler için çok zor olduğundan, baskılı devre kartlarını ilk kez ve sorunsuz bir şekilde almanızı sağlayan kanıtlanmış teknolojimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım. 0,3 mm'lik raylar ve aralarında 0,2 mm'ye kadar boşluk bulunan. Örnek olarak denetleyici eğitimim için bir geliştirme kartı yapacağım AVR. İlkeyi girişte bulacaksınız ve

Kartta bir demo devresinin yanı sıra, normal bir devre kartı gibi ihtiyaçlarınıza göre delinip kullanılabilen bir dizi bakır yama da var.

▌Evde yüksek kaliteli baskılı devre kartları üretme teknolojisi.

Baskılı devre kartlarının üretilmesine yönelik yöntemin özü, folyo kaplı PCB'ye bakırın aşınmasını önleyen koruyucu bir desen uygulanmasıdır. Sonuç olarak, aşındırma işleminden sonra tahta üzerinde iletken izleri kalır. Koruyucu kalıpları uygulamanın birçok yolu vardır. Daha önce bir cam tüp kullanılarak nitro boya ile boyanıyor, daha sonra su geçirmez işaretleyicilerle uygulanmaya, hatta banttan kesilip tahtaya yapıştırılmaya başlandı. Amatör kullanıma da uygundur fotorezist, tahtaya uygulanır ve ardından aydınlatılır. Maruz kalan alanlar alkalide çözünür hale gelir ve yıkanır. Ancak kullanım kolaylığı, ucuzluk ve üretim hızı açısından tüm bu yöntemler çok daha düşüktür. lazer-demir yöntemi(Daha öte LUT).

LUT yöntemi, ısıtılarak PCB'ye aktarılan tonerin koruyucu bir desen oluşturması esasına dayanır.
Bu yüzden artık nadir olmadıkları için bir lazer yazıcıya ihtiyacımız olacak. Yazıcı kullanıyorum Samsung ML1520 Orijinal kartuşla birlikte. Yeniden doldurulmuş kartuşlar, toner dağıtımında yoğunluk ve tekdüzelik olmadığından, son derece zayıf uyum sağlar. Yazdırma özelliklerinde maksimum toner yoğunluğunu ve kontrastını ayarlamanız ve tüm tasarruf modlarını devre dışı bıraktığınızdan emin olmanız gerekir - durum böyle değil.

▌Araçlar ve malzemeler
Folyo PCB'nin yanı sıra lazer yazıcı, ütü, fotoğraf kağıdı, aseton, ince zımpara kağıdı, metal-plastik kıllı süet fırçasına da ihtiyacımız var.

▌Süreç
Daha sonra bizim için uygun olan herhangi bir yazılımda tahtanın bir çizimini çizip yazdırıyoruz. Sprint Düzeni. Devre kartları için basit bir çizim aracı. Normal yazdırmak için soldaki katman renklerini siyaha ayarlamanız gerekir. Aksi takdirde çöp olduğu ortaya çıkacaktır.

Basım, iki nüsha. Asla bilemezsin, belki bir tanesini mahvederiz.

Teknolojinin asıl inceliği burada yatıyor LUTçünkü birçoğunun yüksek kaliteli panoların piyasaya sürülmesiyle ilgili sorunları var ve bu işten vazgeçiyorlar. Birçok deney sonucunda, en iyi sonuçların mürekkep püskürtmeli yazıcılar için parlak fotoğraf kağıdına yazdırıldığında elde edildiği bulunmuştur. Fotoğraf kağıdına ideal derim LOMOND 120g/m2

Ucuzdur, her yerde satılır ve en önemlisi mükemmel ve tekrarlanabilir sonuç verir ve parlak tabakası yazıcının ocağına yapışmaz. Yazıcı fırınını kirletmek için parlak kağıdın kullanıldığı vakaları duyduğum için bu çok önemli.

Kağıdı yazıcıya yüklüyoruz ve güvenle yazdırıyoruz parlak tarafta. Aktarımdan sonra resmin gerçeğe karşılık gelmesi için ayna görüntüsünü yazdırmanız gerekir. Kaç kez hata yaptığımı, yanlış baskı yaptığımı sayamıyorum :) Bu nedenle ilk defa test için düz kağıda baskı yapmak ve her şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek daha iyidir. Aynı zamanda yazıcı fırınını da ısıtacaksınız.

Resmi yazdırdıktan sonra hiçbir durumda Ellerinizle tutmayın ve tercihen tozdan uzak tutun.. Böylece toner ile bakırın temasını hiçbir şey engellemez. Daha sonra tahta desenini tam olarak kontur boyunca kesiyoruz. Herhangi bir rezerv olmadan - kağıt zor, bu yüzden her şey yoluna girecek.

Şimdi textolite ile ilgilenelim. Toleranslar veya ödenekler olmadan hemen gerekli boyutta bir parçayı keseceğiz. İhtiyaçlar kadar.

İyice zımparalanması gerekiyor. Dikkatlice, tercihen dairesel hareketlerle tüm oksidi çıkarmaya çalışın. Biraz pürüzlülükten zarar gelmez; toner daha iyi yapışacaktır. Zımpara kağıdı değil, “efektli” bir aşındırıcı sünger alabilirsiniz. Sadece yeni bir tane almalısın, yağlı değil.

Bulabildiğiniz en küçük cildi almak daha iyidir. Bende bundan var.

Zımparalamadan sonra iyice yağdan arındırılmalıdır. Ben genelde eşimin pamuğu kullanıyorum ve asetonla iyice nemlendirdikten sonra tüm yüzeyi iyice geçiyorum. Yine yağdan arındırdıktan sonra kesinlikle parmaklarınızla tutmamalısınız.

Çizimimizi doğal olarak toner aşağı gelecek şekilde tahtaya koyuyoruz. Isınmak maksimuma kadar ütüleyin Kağıdı parmağınızla tutarak sıkıca bastırın ve yarısını ütüleyin. Tonerin bakıra yapışması gerekiyor.

Daha sonra kağıdın hareket etmesine izin vermeden tüm yüzeyi ütüleyin. Tüm gücümüzle bastırıyoruz, tahtayı parlatıyor ve ütülüyoruz. Yüzeyin bir milimetresini dahi kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir işlemdir; tüm panonun kalitesi buna bağlıdır. Mümkün olduğu kadar sert bastırmaktan korkmayın; fotoğraf kağıdı kalın olduğu ve dağılmasını mükemmel şekilde koruduğu için toner yüzmez veya bulaşmaz.

Kağıt sarıya dönene kadar ütüleyin. Ancak bu demirin sıcaklığına bağlıdır. Yeni ütüm neredeyse hiç sararmıyor, ancak eski ütüm neredeyse kömürleşmişti - sonuç her yerde eşit derecede iyiydi.

Daha sonra tahtanın biraz soğumasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra cımbızla yakalayıp suyun altına koyuyoruz. Ve onu bir süre suda tutuyoruz, genellikle yaklaşık iki ila üç dakika.

Güçlü bir su akışı altında bir süet fırçası alarak kağıdın dış yüzeyini şiddetle kaldırmaya başlıyoruz. Suyun kağıdın derinliklerine nüfuz etmesi için üzerini birden fazla çizikle kapatmamız gerekiyor. Eylemlerinizin onaylanmasında çizim kalın kağıtla gösterilecektir.

Ve bu fırçayla üst katmanı kaldırana kadar tahtayı fırçalıyoruz.

Tasarımın tamamı beyaz lekeler olmadan açıkça görülebildiğinde, kağıdı merkezden kenarlara doğru dikkatlice yuvarlamaya başlayabilirsiniz. Kağıt Lomond Güzelce yuvarlanır ve neredeyse anında %100 toner ve saf bakır bırakır.

Desenin tamamını parmaklarınızla açtıktan sonra, kalan parlak tabakayı ve kağıt parçalarını temizlemek için tüm tahtayı bir diş fırçasıyla iyice fırçalayabilirsiniz. Korkmayın, iyi pişmiş toneri diş fırçasıyla çıkarmak neredeyse imkansızdır.

Tahtayı silip kurumaya bırakıyoruz. Toner kuruyup griye döndüğünde kağıdın nerede kaldığı ve her şeyin temiz olduğu açıkça görülecektir. Raylar arasındaki beyazımsı filmlerin çıkarılması gerekir. Bunları bir iğneyle yok edebilir veya akan suyun altında bir diş fırçasıyla ovalayabilirsiniz. Genel olarak patikalarda fırçayla yürümekte fayda var. Beyazımsı parlaklık, elektrik bandı veya maskeleme bandı kullanılarak dar çatlaklardan çıkarılabilir. Her zamanki gibi güçlü bir şekilde yapışmıyor ve toneri çıkarmıyor. Ancak kalan parlaklık iz bırakmadan ve anında çıkar.

Parlak bir lambanın ışığı altında toner katmanlarında yırtık olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Gerçek şu ki soğuduğunda çatlayabilir, o zaman bu yerde dar bir çatlak kalacaktır. Lambanın ışığı altında çatlaklar parıldıyor. Bu alanlara CD'ler için kalıcı bir kalemle rötuş yapılmalıdır. Sadece bir şüphe olsa bile, üzerini boyamak yine de daha iyidir. Aynı işaretleyici, varsa düşük kaliteli yolları doldurmak için de kullanılabilir. Bir işaretleyici öneririm Merkezpen 2846- kalın bir boya tabakası verir ve aslında onunla aptalca yollar boyayabilirsiniz.

Tahta hazır olduğunda demir klorür çözeltisini sulayabilirsiniz.

Teknik inceleme, isterseniz atlayabilirsiniz.
Genel olarak pek çok şeyi zehirleyebilirsiniz. Zehirin bir kısmı bakır sülfatta, bir kısmı asidik çözeltilerde ve ben de demir klorürde. Çünkü Herhangi bir radyo mağazasında satılır, hızlı ve temiz bir şekilde yayın yapar.
Ancak ferrik klorürün korkunç bir dezavantajı var - sadece kirleniyor. Giysilere veya ahşap, kağıt gibi gözenekli yüzeylere bulaşırsa ömür boyu leke kalır. Dolce Habana tişörtlerinizi veya Gucci keçe botlarınızı kasaya koyun ve üç rulo bantla sarın. Ferrik klorür aynı zamanda hemen hemen tüm metalleri en acımasız şekilde yok eder. Alüminyum ve bakır özellikle hızlıdır. Bu nedenle gravür için kullanılan kaplar cam veya plastik olmalıdır.

atıyorum Litre suya 250 gram paket demir klorür. Ve ortaya çıkan çözümle, aşındırma durana kadar düzinelerce tahtayı aşındırıyorum.
Toz suya dökülmelidir. Suyun aşırı ısınmadığından emin olun, aksi takdirde reaksiyon büyük miktarda ısı açığa çıkaracaktır.

Tüm toz çözüldüğünde ve çözelti tekdüze bir renk aldığında tahtayı oraya atabilirsiniz. Levhanın bakır tarafı aşağı bakacak şekilde yüzeyde yüzmesi arzu edilir. Daha sonra tortu, daha derin bakır katmanlarının aşındırılmasına müdahale etmeden kabın dibine düşecektir.
Tahtanın batmasını önlemek için üzerine çift taraflı bantla bir parça köpük plastik yapıştırabilirsiniz. Ben de tam olarak bunu yaptım. Çok uygun çıktı. Kolaylık sağlamak için vidayı vidaladım, böylece bir sap gibi tutabildim.

Tahtayı birkaç kez çözeltiye batırmak ve düz olarak değil, açılı olarak indirmek daha iyidir, böylece bakırın yüzeyinde hava kabarcığı kalmaz, aksi takdirde pervazlar oluşur. Periyodik olarak onu çözümden çıkarmanız ve süreci izlemeniz gerekir. Ortalama olarak bir tahtanın aşındırılması on dakikadan bir saate kadar sürer. Her şey çözeltinin sıcaklığına, gücüne ve tazeliğine bağlıdır.

Hortumu akvaryum kompresöründen tahtanın altına indirip kabarcıkları serbest bırakırsanız aşındırma işlemi çok hızlı hızlanır. Kabarcıklar çözeltiyi karıştırır ve reaksiyona giren bakırı yavaşça tahtadan çıkarır. Tahtayı veya kabı da sallayabilirsiniz, asıl mesele onu dökmemek, aksi takdirde daha sonra yıkayamazsınız.

Bakırın tamamı çıkarıldığında, levhayı dikkatlice çıkarın ve akan su altında durulayın. Daha sonra hiçbir yerde sümük veya gevşek çim kalmaması için açıklığa bakıyoruz. Sümük varsa, on dakika daha solüsyona atın. İzler aşınmışsa veya kırılmalar meydana gelmişse bu, tonerin eğri olduğu ve bu yerlerin bakır tel ile lehimlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Her şey yolundaysa toneri yıkayabilirsiniz. Bunun için madde bağımlısının gerçek dostu olan asetona ihtiyacımız var. Gerçi artık aseton satın almak daha da zorlaşıyor çünkü... Devlet uyuşturucu kontrol teşkilatından bir aptal, asetonun narkotik hazırlamakta kullanılan bir madde olduğuna ve bu nedenle serbest satışının yasaklanması gerektiğine karar verdi. Aseton yerine iyi çalışıyor 646 çözücü.

Bir parça bandaj alın ve asetonla iyice nemlendirin ve toneri yıkamaya başlayın. Sert bir şekilde bastırmaya gerek yok, asıl mesele çok hızlı bir şekilde ortalığı karıştırmamak, böylece solventin tonerin gözenekleri tarafından emilip onu içeriden aşındırması için zaman olur. Tonerin yıkanması yaklaşık iki ila üç dakika sürer. Bu süre zarfında tavanın altındaki yeşil köpeklerin bile görünmeye vakti olmayacak ama yine de pencereyi açmanın zararı olmaz.

Temizlenen tahta delinebilir. Bu amaçlar için uzun yıllardır 12 voltla çalışan bir kayıt cihazından motor kullanıyorum. Bu bir canavar makinesidir, ancak kullanım ömrü yaklaşık 2000 delik kadar sürse de, sonrasında fırçalar tamamen yanar. Ayrıca telleri doğrudan fırçalara lehimleyerek stabilizasyon devresini de sökmeniz gerekir.

Delme sırasında matkabı kesinlikle dik tutmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde, oraya bir mikro devre koyacaksınız. Çift taraflı tahtalarda bu prensip temel hale gelir.

Çift taraflı bir levhanın imalatı da aynı şekilde gerçekleşir, yalnızca burada mümkün olan en küçük çapta üç referans deliği yapılır. Ve bir tarafı aşındırdıktan sonra (bu sırada diğer tarafı bantla kapatılmıştır, böylece kazınmaz), ikinci taraf bu delikler boyunca hizalanır ve yuvarlanır. Birincisi bantla sıkıca kapatılır ve ikincisi kazınır.

Ön tarafta, güzellik ve kurulum kolaylığı açısından radyo bileşenlerinin tanımını uygulamak için aynı LUT yöntemini kullanabilirsiniz. Neyse ben o kadar uğraşmıyorum ama yoldaş Tahta kedisi LJ topluluğundan ru_radio_electr Bunu her zaman yapıyor ve buna büyük saygı duyuyorum!

Yakında muhtemelen fotorezist hakkında da bir makale yayınlayacağım. Yöntem daha karmaşık ama aynı zamanda bana daha fazla eğlence veriyor - reaktiflerle oyun oynamayı seviyorum. Yine de anakartların %90'ını LUT kullanarak yapıyorum.

Bu arada, lazer ütüleme yöntemi kullanılarak yapılan tahtaların doğruluğu ve kalitesi hakkında. Denetleyici P89LPC936 bu durumda TSSOP28. Raylar arasındaki mesafe 0,3 mm, rayların genişliği 0,3 mm'dir.

Üst boyut panosundaki dirençler 1206 . Nasıl bir şey?

Ev yapımı baskılı devre kartı

Lazer-demir teknolojisini kullanarak evde baskılı devre kartı nasıl yapılır. Bu, tonerin kağıttan gelecekteki baskılı devre kartının metalizasyon yüzeyine termal transferini ifade eder.

Lazer-demir teknolojisini kullanarak baskılı devre kartı yapmayı birçok kez denedim ama hiçbir zaman güvenilir, kolayca tekrarlanabilir bir sonuç elde edemedim. Ek olarak, bir tahta yaparken pedlerde boyutu 0,5 mm'den büyük olmayan kazınmış deliklere ihtiyacım var. Daha sonra delme sırasında 0,75 mm çapında bir matkabı ortalamak için kullanıyorum.

Kusurlar, izlerin genişliğinde bir kayma veya değişiklik şeklinde ve ayrıca kağıdı çıkardıktan sonra bakır folyo üzerinde kalan tonerin eşit olmayan kalınlığında kendini gösterir. Ayrıca dağlamadan önce kağıdı çıkarırken, tonerdeki her deliğin selüloz kalıntısından temizlenmesi sorunludur. Sonuç olarak, baskılı devre kartını aşındırırken, yalnızca tam tersini yaparak kaçınılabilen ek zorluklar ortaya çıkar. http://oldoctober.com/ru/

Evliliğe sebep olan sebebin şu olduğunu düşünüyorum.

Kağıt yüksek sıcaklığa ısıtıldığında bükülmeye başlar. Folyo cam elyafının sıcaklığı her zaman biraz daha düşüktür. Toner folyoya kısmen yapışır ancak kağıt tarafında erimiş halde kalır. Kağıt büküldüğünde hareket eder ve iletkenlerin orijinal şeklini değiştirir.

En başta teknolojinin bazı dezavantajları olmadığı konusunda sizi uyarmak istiyorum.

Bunlardan ilki, termal transfer için özel kağıdın bulunmaması, bunun yerine kendinden yapışkanlı etiketler için uygun kağıdın seçilmesini öneriyorum. Maalesef her kağıt uygun değildir. Etiketleri daha yoğun ve arka yüzeyi iyi, pürüzsüz bir yüzeye sahip olanı seçmeniz gerekir.

İkinci dezavantaj ise baskılı devre kartının boyutunun ütü tabanının boyutuyla sınırlı olmasıdır. Ek olarak, her ütü folyo fiberglas laminatı yeterince eşit şekilde ısıtamaz, bu nedenle en büyük olanı seçmek daha iyidir.

Ancak tüm bu eksikliklere rağmen aşağıda anlatılan teknoloji, küçük ölçekli üretimde istikrarlı, kolayca tekrarlanabilir bir sonuç elde etmemi sağladı.

Geleneksel süreçteki değişikliğin özü, kağıdın tonerle değil, folyo fiberglasının kendisinin ısıtılmasının önerilmesidir.

Başlıca avantajı, bu yöntemle tonerin erime bölgesindeki sıcaklığın kontrol edilmesinin kolay olmasıdır. Ayrıca kauçuk rulo, basıncı eşit şekilde dağıtmanıza ve tonerin ezilmesini önlemenize olanak tanır (diğer malzemeleri test etmediğim için her yere folyo fiberglas hakkında yazıyorum).

Teknoloji, farklı kalınlıklardaki folyo fiberglas laminat için de aynı derecede uygundur, ancak makasla kesilmesi kolay olduğu için bir milimetreden daha kalın olmayan malzeme kullanmak daha iyidir.

Bu yüzden en eski püskü folyo fiberglas laminattan bir parça alıp zımpara kağıdı ile işliyoruz. Gelecekteki izlere zarar verebileceğinden çok büyük zımpara kağıdı kullanmamalısınız. Ancak yeni bir cam elyafınız varsa zımparalamanıza gerek yoktur. Her durumda bakır yüzey iyice temizlenmeli ve yağdan arındırılmalıdır.

Termal transfer için şablon yapmak. Bunu yapmak için, gerekli parçayı etiketler için bir kağıt yaprağından kesip etiketleri arkalıktan ayırıyoruz. Arka kağıdın yazıcı mekanizmasına sıkışmasını önlemek için sayfanın başına bir parça etiket bırakmalısınız.

Alt tabaka üzerinde tonerin daha sonra uygulanacağı alanlara ellerinizle dokunmayın.

Folyo fiberglas laminatın kalınlığı bir milimetre veya daha azsa, ayrı ayrı levhaların kenarları arasındaki mesafe 0,2 mm olarak seçilebilir; eğer daha büyükse ve iş parçasını demir testeresi ile kesecekseniz, o zaman 1,5 -2,0 mm, bıçağın kalınlığına ve işleme toleransına bağlı olarak.

Yazıcı sürücüsünde varsayılan olarak yüklü olan toner katmanını kullanıyorum ancak “S&B Yarı Tonlar:” (S/B Yarı Ton) “Katı” seçilmelidir. Başka bir deyişle, raster görünümünü engellemeniz gerekir. Bunu şablonda göremeyebilirsiniz ancak tonerin kalınlığını etkileyebilir.

Şablonu bir parça folyo fiberglas üzerine ataşlarla sabitliyoruz. Ütüyle temas etmemesi için şablonun serbest kenarına başka bir ataş takıyoruz.

Farklı marka tonerlerin erime noktası yaklaşık 160-180C'dir. Bu nedenle ütünün sıcaklığının 10-20C kadar biraz daha yüksek olması gerekir. Ütünüz 180C sıcaklığa kadar ısınmıyorsa ayarlamanız gerekecektir.

Isıtmadan önce ütünün tabanı yağdan ve diğer kirleticilerden iyice temizlenmelidir!

Ütüyü 180-190 dereceye kadar ısıtıyoruz ve şekilde gösterildiği gibi folyo cam elyafına sıkıca bastırıyoruz. Ütüyü farklı bir şekilde yerleştirirseniz, ütü genellikle geniş kısımda 20-30C daha fazla ısındığından tahta çok dengesiz bir şekilde ısınabilir. İki dakika bekleyin.

Bundan sonra, ütüyü çıkarın ve tek hareketle, fotoğrafları yuvarlamak için kauçuk bir rulo kullanarak şablonu folyo cam elyafı üzerine kuvvetli bir şekilde yuvarlayın.

Yuvarlama sırasında toner ezilirse, yani izler yana doğru hareket ederse veya şekli değişirse, yazıcı sürücüsündeki toner miktarını azaltmalısınız.

Silindirin merkezinin daima tahtanın merkezi boyunca hareket etmesi gerekir. Silindir sapı, sapın "etrafına" yönelik bir kuvvet vektörünün ortaya çıkmasını önleyecek şekilde tutulmalıdır.

Ağırlığı eşit bir şekilde dağıtmak için birkaç kez katlanmış bir gazeteyi bıraktıktan sonra, kalıbı birkaç kez daha sıkıca yuvarlıyoruz ve ortaya çıkan "sandviçi" ağır bir şeyle bastırıyoruz.

Şablon her seferinde aynı yönde yuvarlanmalıdır. Silindir, şablonun takıldığı yerden hareket etmeye başlar.

Yaklaşık on dakika sonra baskıyı çıkarabilir ve şablonu çıkarabilirsiniz. Olan şey bu.

Artık tahtanın arka tarafına herhangi bir şekilde bir şey yapıştırmanız gerekiyor, böylece daha sonra gravür sırasında bu tahtayı tutabilirsiniz. (Sıcak tutkal kullanıyorum.)

Tahtayı bir demir klorür çözeltisine asitlendiriyoruz.

Çözüm nasıl hazırlanır?

Bir kavanoz demir klorürün kapağı açılırsa, büyük olasılıkla orada zaten süper konsantre bir çözelti vardır. Bir dekapaj kabına dökülüp biraz su eklenebilir.

Demir klorür henüz suyla kaplanmamışsa, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Muhtemelen kristalleri kavanozdan kendiniz çıkarabilirsiniz, ancak bunun için yadigâr gümüş kullanmayın.

Aşındırma işleminin yüksek konsantrasyonlu bir çözeltide işe yaramayacağını unutmayın; bu nedenle, böyle bir çözelti elde ettiğinizde biraz su eklemeniz gerekir.

Tabak olarak vinil plastik fotoğraf banyosunu kullanmak en iyisidir, ancak başka birini de kullanabilirsiniz.

Resimde tahtanın yüzey gerilimi nedeniyle çözeltinin yüzeyinde yüzdüğü görülmektedir. Bu yöntem iyidir çünkü aşındırma ürünleri tahtanın yüzeyinde oyalanmaz, hemen banyonun dibine batar.

Aşındırmanın en başında tahtanın altında hava kabarcığı kalmadığından emin olmanız gerekir. Aşındırma işlemi sırasında, aşındırmanın levhanın tüm yüzeyi üzerinde eşit şekilde ilerlediğinden emin olunması tavsiye edilir.

Heterojenlik varsa eski bir diş fırçası veya benzeri bir şeyle işlemi aktif hale getirmeniz gerekir. Ancak toner katmanını tahrip etmemek için bu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Temas pedlerindeki deliklere özellikle dikkat edilmelidir. Aşındırma işleminin hemen başlamadığı alanlar daha açık renklidir. Prensip olarak, sürecin en başında tüm yüzeyi ve tüm delikleri karartmak yeterlidir ve daha sonra başarı kaçınılmaz bir sonuçtur.

Tahtanın ana kısmı 15 dakikada aşındırıldıysa, toplam aşındırma süresini iki kattan, yani 30 dakikadan fazla artırmamalısınız. Daha fazla dağlama sadece iletkenlerin genişliğini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tonerin kısmen tahrip olmasına da neden olacaktır.

Tipik olarak, temas pedlerindeki 0,5 mm'lik deliklerin tümü iki kat daha fazla kazınır.

Motor küçük bir eksantriği döndürür, bu da çözeltide titreşimler yaratır (tahtayı periyodik olarak kaldırıp hareket ettirirseniz gerekli değildir).

Toneri asetona batırılmış bir bezle yıkayın.

Olan şey bu. Soldaki tahta hâlâ tonerle kaplı. Rayların genişliği 0,4 mm'dir.

Artık delme sırasında bakır üzerinde oluşan çapakları giderebilirsiniz. Bunu yapmak için, önce onları uygun bir mandrelle sabitlenmiş bir bilyeli yatak kullanarak yuvarlıyoruz. Bu durumda tahtayı sert ve düz bir yüzeye yerleştirmek daha iyidir. Daha sonra, ince zımpara kağıdı kullanarak, eğer oluşmuşsa, bakırın yüzeyindeki oksitleri temizleyin.

İlk önce bir akı tabakasıyla kapladığımız iş parçasını kalaylıyoruz.

Ofis malzemesi mağazasına gittim ve kendinden yapışkanlı etiketlerin bulunduğu ambalajın fotoğrafını çektim. Bu kağıt termal transfer için uygun değildir. Başka biri yoksa, bazı değişikliklerden sonra bunu kullanabilirsiniz.

Termal transfer için en uygun kağıt, Finlandiyalı Campas şirketi tarafından üretildi. Küçük ambalajın üzerinde tanımlayıcı bir işaret bulunmadığından, test edilmeden tanımlanması pek olası değildir.