Tundub, et Hispaania on tsiviliseeritud riik ja seal on linnadevahelised transpordiühendused välja töötatud, kuid sellegipoolest tunnen iga kord, kui kuhugi sõitma lähen, mingit ebamugavust, sest tihtipeale osutub problemaatiliseks reisi korralikult ette valmistada. Oletame, et populaarseid marsruute teenindab võrgustik, mida juhib riigi suurim autovedaja ALSA. Sel juhul osutub kõik lihtsaks: lähete saidile www. alsa. es ja sealt saad teada ajakava, hinnad ja muu kasuliku info. Kui sa lähed ühest väikelinnast teise, pead pead murdma, kuidas seda teha ja kui palju üritus maksma läheb. Näiteks tegime Baski Vitoriast ringkonnas mitu lendu ja iga kord pidime kasutama teise vedaja teenuseid. See tähendab, et noh, oletame, et ma olen kursis Hispaania transpordi keerdkäikudega ja seetõttu kujutan ette, kust saate vajalikku teavet, kuid teistele inimestele võib see protsess olla probleem. Võtame kasvõi meie planeeritud reisid ümber regiooni – kui me poleks andmeid eelnevalt ette valmistanud, siis vaevalt see iseseisev reis Põhja-Hispaaniasse nii edukas oleks olnud.
Üldiselt sain teada, et meile vajaminevat marsruuti Logronosse teenindas "La Union" ja kui Vitoria bussijaamas õige aken leiti, lasin eetrisse küsimuse piletite kohta. Selgus, et soovijaid sellisele reisile väga palju ei olnud ja seetõttu otsustasime mitte midagi ette planeerida, vaid eraldame ühe puhkusepäevadest lihtsalt idareisi jaoks.
Selline päev tuli nädala keskel ja siis asusime teele, lootuses teha lähedast tutvust roomlaste rajatud iidse linnaga, mille pärast puhkes omal ajal tähelepanuväärne konflikt Navarra ja Kastiilia kuningate vahel. Seejärel võtsid võimu üle kastiililased ja sellest ajast on Logrono ustavalt Hispaania krooni teeninud, olles La Rioja autonoomse kogukonna pealinn.
Suures plaanis kahe tunniga läbitud tee saab tõesti poole ajaga läbitud, ainult meie buss ei tahtnud kangekaelselt sirgjooneliselt sõita ja keeras kogu aeg kiirteelt mõnesse pisikesesse linnakesse ja külakesse. Tegelikult ma isiklikult "La Unioni" peale ei solvunud, mõistes, et kohalikud peavad kuidagi ringkonnas ringi liikuma ja ometi oli kahju asjata aega raisata. Teisalt oleksime pidanud end lohutama sellega, et meile tehti omamoodi ringkäik Hispaania sisemaal koos vähetuntud kirikute ja muude arhitektuurimälestiste ülevaatusega.
Lõpuks jõudsime Logroño bussijaama ja olime kohe lummatud selle kompleksi hämmastavatest omadustest. Tõtt-öelda pole ma kunagi näinud kortereid sellises majas, aga siin olid asjad nii, et teise ja järgmise korruse akendes rippusid kultuurselt kuivavad riided, andes kogu ansamblile omamoodi koduse mugavuse. .
Terminal ise osutus väikeseks ja suuremaks polnud vajadustki, sest pimedas ootesaalis olid ainult kassad - neid oli ohtralt. Nagu ma ütlesin, teenindavad enamikku kohalikke marsruute üksikud bussifirmad ja seetõttu osutusid kõik seinad täpiliseks juhistega, kes kuhu sõidab ja seega ka millisesse piletiaknasse minna. Meie aga eelistasime Pamplonasse läbipääsu kohta kindlasti küsida sissepääsu kõrval asuvalt infolaua töötajalt ja saime selged juhised.
Sellega meie külastus Logroño bussijaama sees lõppes, sest kõik muud reisijatele vajalikud teenused asusid majast väljas: sissepääs panipaika on hoovist, kus on parkimine, natuke on ka tualett. pool, jällegi bussipeatuse kõrval. See on erinevalt pagasihoiust tasuta: ja võimaluse eest jätta pagas ühte automaatkambrisse, tuleb tasuda 2 eurot.
Olles piletid edasiseks teekonnaks varunud, läksime bussijaamaga tükk aega lahku, asudes linnaga tutvuma. Selle jalutuskäigu tulemuste põhjal võin öelda, et Logroño jättis mulle hea mulje, kuigi selle vaatamisväärsuste ekskursioon oleks olnud viljakam, kui meil oleks käes piirkonna kaart. Tundub, et tänavaplaani saamine on tühiasi, sest internetist saadud info põhjal otsustades asub bussijaamale väga lähedal kohaliku turismibüroo filiaal. Oleks ta avastatud, oleks asi teisiti läinud, aga kuna me kontorit ei leidnud, siis pidime keskusesse kuidagi suvaliselt minema.
Igaks juhuks ütlen, et Angel Bayo väljakul on kindlasti reisibüroo; see asub Logroño bussijaamast peaaegu põhja pool ja pole kaugel linna peamisest vaatamisväärsusest, suurejoonelisest Püha Maarja kirikust, mille mõõtmed on katedraalile vastavad ja mida pole ometi antud – samalaadseks auastmeks kutsutakse ka katedraali. Niisiis, Logroño katedraali ja turismibürood ühendab pikk ja peaaegu sirge Portalesi tänav, mis viib väljakule, mille läänepoolses otsas on purskkaev, ja just sinna tulebki õige koht. Turismibüroos on sõbralikud töötajad, kes räägivad suurepäraselt inglise keelt ja seetõttu suhtlemisega probleeme ei teki. Selle suhtluse tulemuseks pole mitte ainult Logroño kaart, mis antakse linna külalisele tasuta, vaid ka hunnik brošüüre, mis räägivad kohalikest vaatamisväärsustest, restoranidest, hotellidest, poodidest – kõik koos aadresside ja telefoninumbritega. ja veebisaidid. Ühesõnaga, selline külastus ei võta palju aega ja sellest saadav kasu on mõõtmatu ...
Tuleme aga tagasi Portalese tänavale, sest see on omaette vaatamisväärsus. See kaunite hoonetega ääristatud kauneim linnaarter oli omal ajal Logrono peamine läbisõit ja selle elegantseid hooneid vaadates on lihtne ette kujutada, kuidas vankrid mööda seda edasi-tagasi sõidavad. Nüüd on Calle Portaleselt transport eemaldatud ja see on muudetud jalakäijate tsooniks, nii et jalakäijad rändavad mööda seda, külastades aeg-ajalt butiike, restorane, kohvikuid ja muid asutusi, mis loovad tänava halo lemmikpaigana lõõgastumiseks. . Tee ääres on siin-seal pingid, kohvikud panevad oma lauad kõnniteele, kõike seda saadab puude lehtede sahin ja maastik näeb täiesti suurepärane ...
Lisan, et Calle Portales on paljud majad soojaks kütnud suveniiripoodidest, kuid sealsed hinnad pole sugugi jumalikud, sest turistide vool poodidesse on siiski garanteeritud ja seetõttu usuvad müüjad, et on võimalik rebida linnakülalised ülikõrgete hindadega ...
Mööda Portales tänavat kõndides on katedraalist raske mööda minna, õigemini, nagu ma ütlesin, katedraali puudumine: tavaliselt on piiskopi- või peapiiskopi tool kirjas mõnes koguduse kirikus, kuid Logroño suurim kirik. jagab seda au veel kahe pühamuga teistes linnades, nii et katedraal ta ikka ei ole. Arvan, et kohalikud sooviksid kirglikult "kirikupealinna" enda kätte üleandmist, sest olles nii palju raha ehitusse investeerinud, arvestasid nad kindlasti tootlusega. Kuigi tagasipöördumine nende juurde oli juba, ehkki mitte nii muljetavaldav, kui see võiks olla: nii muljetavaldava hoone ehitamine on lahutamatult seotud rolliga, mida linn täitis keskaegsel palverändurite teel, mis liikusid mööda Hispaania põhjarannikut Santiago de'i. Compostela. Paljud eurooplased tahtsid kummardada Püha Jaakobuse säilmete ees ja seetõttu ei nõrgenenud inimeste vool, noh, Logroño elanikud näpistasid juba ammusest ajast palveränduritelt tulutükke. Algul ehitasid nad saadud tuluga suhteliselt väikese Maarja kiriku ja hiljem, 16. sajandi alguses, läksid nad suurejoonelisemale projektile. Tõsi, need kõikusid liiga laiaks ja ehitustööde lõpuni läks tubli kolm sajandit. Kuid nüüd uhkeldab Logroño piirkonna suurim tempel, mis näeb väga atraktiivne välja.
Tõenäoliselt maskeerivad linnaelanikud mõnda oma kompleksi kolossaalsete hoonete ehitamisega, muidu miks peaks selline suhteliselt väike linn nii palju pingutama hoonete kõrguse nimel? Vahepeal on Logrono katedraali naabruses Püha Bartholomeuse kiriku kõrge kellatorn; kui jõudsin kohta, kus see atraktsioon kaardil kirjas oli, otsustasin esmalt, et seal oli viga, sest minu ees oli pigem vahitorn kui tempel. Sellegipoolest osutus torn kellatorniks ja kirikuansambel omandas kindluse jooned oma iidse päritolu tõttu: 13. sajandil oli linnale suunatud välisrünnaku oht väga aktuaalne ja seetõttu pidasid elanikud seda omaks. kohustus kasutada iga võimalust tugipunktide varustamiseks. Tegelikult kuulus Püha Bartholomeuse kirik Logroño kaitsvasse perimeetrisse ja see seletab selle nii karmi välimust.
Plaza San Bartolome'ist edasi läksime läände sinna, kus asub Maarja kirik - kuigi linnarahval on Maarja katedraal, nagu öeldakse, ei saa Mašat lossiga ära rikkuda ja kaks kirikut on kindlasti parem kui üks. Nii ehitasid nad 13. sajandil uue kiriku ning seejärel parandasid ja ehitasid seda perioodiliselt ümber, ehitades seda nii kaugele, et isegi eksperdid ei suuda kindlaks teha, millises stiilis hoone on kujundatud. Mulle isiklikult meeldis oma välimuselt kõige rohkem kaheksanurkne tornikiiver, millega seda kroonitakse, kuid kiriku välimus ei jätnud erilist muljet juba ainuüksi disaini ebaühtluse tõttu.
Santa Maria seisab Calle del Marques de San Nicolas, üsna huvitav tänav, mis mööda teed ristub tiheda liiklusega Calle Sagasta maanteega; siis peame sina ja mina kõndima mööda viimast, praegu ületame selle ja läheme veel ühe kvartali edasi, pärast mida pöörame paremale. Seejärel näeme Logroño kirikutest vanimat, Püha Jaakobuse kirikut. Selle arhitektuuri on raske nimetada eriti silmapaistvaks, nii et ajaloolisus juhib tähelepanu sellele Logroño maamärgile. Hoone ehitamisest on möödas umbes kaheksasada aastat ja ainuüksi see asjaolu paneb meid sellesse lugupidavalt suhtuma. Ausalt öeldes pole enam millegi eest teda austada, sest see näeb kuidagi vaeslaps välja: kuskil 16. sajandil alustas katoliiklik kogukond templi laiendamist ja isegi osaliselt õnnestus, alles siis sai raha otsa ja läks. välja päris hea fassaad, kaunistatud osavad skulptuurid, samas kui külgseinad näevad täiesti armetud välja... Samuti puudub kirikul kindlasti kunagine kellatorni krooninud tornikiiv, ainult vana konstruktsioon tuli lahti võtta, kuna see hakkas ausalt öeldes lagunevad ja linlased ei vaevunud uut ehitama ...
Nüüd, olles piisavalt näinud San Jacobi fassaadi, pöörame Plaza Santiagoga paremale, jõuame ristmikuni ja keerame uuesti paremale. Seejärel sirutame meie ees välja Calle Sagasta, mille abil jõuame meile juba tuntud paikadesse ja poodleme - Rioja piirkond, nagu ka paljud teised Hispaania piirkonnad, on kuulus oma veinide poolest ja kogu Logroño seal on siin-seal veinikeldreid, aga eriti palju on neid katedraalist lõuna pool, kuhu me suundume. Nüüd, kui linna peamised vaatamisväärsused on läbi vaadatud, saab puhata, kuigi enne toitlustuspunkte otsima minekut külastasime San Blasi turgu, ahvatledes selle kirjeldust väärt kohana - kõndisime ju meelega mööda Calle Sagastat. . Ma ei tea, kes soovitas linnavõimudele hoonet ajalooliseks ja oluliseks lugeda, kuid vähemalt minu arvates pole see midagi erilist. Võib-olla oli see käik tõeliselt silmatorkavate vaatamisväärsuste puudumise tõttu lihtsalt pr-aktsioon või räägime austusavaldusest kunagi siin seisnud San Blasi kiriku mälestusele. See lammutati 1830. aastatel, viidates templi lagunemisele, ning vabanenud territooriumile kerkis korraga mitu hoonet. Siis, pärast Esimest maailmasõda, vajas linn turgu ja siis see omakorda püstitati mõne uue tulija õnnetute "kontide" otsa. Põhimõtteliselt võib hoonet pidada tollase Hispaania arhitektuuritrendide eeskujuks, aga kui suures plaanis, siis San Blasi turu võib täiesti tähelepanuta jätta.
Aga millest ei saa mööda vaadata, on eelmainitud joogikohad. Joojatele avab Logroño üsna erakordsed võimalused, sest ei pea isegi ühest keldrist teise minema, vaid roomama – asutused on üksteisele nii lähedal. Kõige rohkem meenub sellega seoses Calle El Peso, kus pea igas majas oli varjul kas veinipood või “bodegas”, nagu siin selliseid punkte kutsutakse. Igaühel neist on tohutu veinivalik, nii et võite isegi küllusest eksida. Isiklikult soovitan valida kaunilt kaunistatud kohad, nagu näiteks "Vinos El Peso", kus sissepääsu ees seisavad kaks tohutut tünni. Lisaks müüakse seal veini enam kui mõõdukate hindadega ning pudelit on võimalik osta alla 2 euro eest. Kuid see on miinimum ja loomulikult on poelettidel palju kallimaid kaupu, sealhulgas neid, mis on varustatud kingituste pakkimisega. Mulle tundub, et kahest ilusast klaasist ja kahest pudelist koosnev komplekt näeb suveniirina Hispaaniast väga hea välja - selle eest küsitakse vaid 18 eurot, aga komplekt näeb välja nagu kuningas!
Kui Logroño külalist ei huvita mitte ainult joomine, vaid ka nii-öelda suupiste, siis on aeg leida Calle San Juan ja minna mööda seda jalutama: mõlemal pool tänavat on palju restorane ja kohvikuid, mis teenindavad. roogasid kogu kuningriigist. Seal on kala, liha ja üldlevinud paella ning mitmesugused valikud. Siin saate nautida suurepärase lõunasööki vaid 12-15 euro eest ja jääda mitte ainult kõhu täis, vaid ka rahulolevaks.
Nüüd, pärast lõunasööki, soovitaksin nautida toredat päeva lähedal asuval väljakul, mis asub peaaegu lähedal: Plaza Espolon tundub olevat mõeldud laisateks koosviibimisteks. Seega lahkume San Juani tänavalt ees ootava taimestiku poole, pöörame paremale ja läheme ühe kvartali võrra edasi. Siis avaneb meie ees avar, kultuuriliselt sisustatud ja väga stiilne ruum. Paljud pingid on paigutatud puude varju, silm komistab igal pool lilledele, väljaku keskel töötab purskkaev. Muide, Plaza Espolon tundub vaid vaikne ja isegi intiimne, kuid tegelikult on see juba pikka aega olnud erinevate pühade, laatade ja karnevalide toimumispaigaks – pole asjata, et selle idaküljele on püstitatud lava.
On sümboolne, et väljaku keskpunkti hõivab nende paikade kõige silmapaistvama põliselaniku kindral Espartero monument. Sellest komandörist sai 19. sajandi Hispaania poliitikas üks tähtsamaid tegelasi ja, mis veelgi olulisem, pälvis ta julge ja ausa sõdalasena oma järeltulijate tänu.
Veetsime platsil päris palju aega, nii sellepärast, et ei tahtnud sealt lahkuda, kui ka proosalisemal põhjusel: küll oli võimalik ära minna, aga pidime enne Pamplonasse minekut kuidagi aega veetma, sest Logroñost sõidab buss Navarra pealinna harva, nii et meil ei olnud võimalust mõnda muud lendu valida, kui tahtsime õhtuks Vitoriasse jõuda, kus oli meie baas. Tõsi, see magusas jõudeolekus veedetud ooteaeg, nagu selgus, oleks tulnud kulutada suurema kasuga - minu poole arvates suurema kasuga. Tõsiasi on see, et tagasiteel bussijaama komistasime terve laiali poodide otsa ja kui poleks meid suruvat väljumisaega, põrutaksime kindlasti shoppama. See tähendab, et ma poleks muidugi pihta saanud, aga võimalikku saaki näinud naist poodlemast hoida tavaliselt ei õnnestu. Pärast seda, kui mu rõõm Avenida de Juan XXIII-l nägi, et ühest poest saab osta seelikuid 5 euro eest ja pluuse vaid kümne eest, läks ta peaaegu hulluks ja ainult väljavaade Pamplonast ilma jääda hoidis teda mastaapsest. reis ümberkaudsetesse kauplustesse. Ühesõnaga, mehed, kes soovivad oma naistele uute riietega meeldida, peaksid seda puiesteeala silmas pidama. Üks linna peamisi teid aitab teil orienteeruda, Avenida de Politico Jorge Vigon, lõigates selle pooleks, vanaks ja uueks osaks. Lisaks on naabruses, selle kiirtee ja Calle General Vara de Rey ristumiskohas suur transpordisõlm, kuhu kõik kohaliku ühistranspordisüsteemi bussiliinid ühel või teisel viisil kokku koonduvad. Just seal on mugav teha ümberistumisi, mida kohalikud teevad, seega juhinduge peatustest ja neid ümbritsevast rahvamassist - te ei eksi. Ütlen, et Logrono busside kasutamine on mugav ja üldse mitte kallis, sest piletid maksavad vaid 60 eurosenti; igaüks neist võimaldab sõita kolmkümmend minutit ja vajadusel teha ühe ümberistumise, mis on täiesti piisav kogu linna otsast lõpuni sõitmiseks.
Nüüd tuli läbida palju pikem vahemaa ja kuna see asus Pürenee poolsaarel, siis see üritus ei tõotanud sugugi kergust ja lihtsust. Kui bussijaamas peab näiteks Soomes saabuja esimese asjana piletikassa üles otsima ja pileti ostma, siis Hispaanias on kõik teisiti. Seal peab potentsiaalne reisija esmalt leidma infobüroo ja küsima sealt, milline ettevõte temale vajalikku marsruuti teenindab; tavalises Pürenee poolsaare bussijaamas on kümmekond piletikassat, millest igaüks kuulub erinevale vedajale ja ainult asjatundlik inimene saab selle hunnikuga hakkama - reeglina on need inimesed, kes töötavad kohalikes infopunktides.
Oletame, et teadsin ette, et Logroño ja Pamplona vahelisel lõigul peame kasutama Estellesa kontori teenuseid ja seetõttu läks soovitud lennule pileti ostmine nagu kellavärk. Kuid see oli kirjalik piletiost, samas kui reis ise ei olnud raputav ega veeretav. Selle põhjuseks oli vana, krigisev ja lahe lagunenud buss, mille firma sellele liinile pani. Sealne ventilatsioon töötas läbi kännuteki, osad istmed olid lihtsalt katki ja kui meil oleks võimalus mingil muul viisil Pamplonasse pääseda, valiksin ma jaburalt selle meetodi.
Teisest küljest on võimalik, et alles sel juhul tuli selline konks välja, sest "Estellesa" - üsna tuntud ettevõte ja ühendab paljusid Navarra linnu, ulatudes isegi San Sebastianini, kus saate võib minna otse samast Logroñost; veebisait www. lastestellesa. com aidata neid, kes kavatsevad sama teed minna ...
Kui meid Pamplonasse toonud buss jättis mõneti masendava mulje, siis linnaliinibussijaam, vastupidi, rabas nii oma suuruse kui ka disainiga. Täiesti uus, peaaegu uhiuus terminal ehitati ilmselt üsna hiljuti ja on mõnevõrra kummaline, et kriisi ajal, millest Hispaanias nii palju räägitakse, võtavad riigi võimud ette nii mastaapseid ja vähevajalikke projekte. Kahtlemata on tore olla puhtas, säravas kompleksis ja ometi hiilib ligi mõte nendest kolossaalsetest kulutustest ja mitte vähem kolossaalsetest pingutustest, mida hiiglasliku süvendi kaevamiseks ja korralikuks varustamiseks oli vaja. Kajavad, enamasti tühjad kohad lausa ehmatavad, eriti inimtühja tingimustes.
Tähelepanelikult vaadates selgub, et “Taani kuningriigis” pole kõik nii sujuv: näiteks istekohti tundub olevat palju, kuid need asuvad peamiselt tuuletõmbuses ja seetõttu on seal raske aega veeta. sügisel või talvel, nagu mulle tundub, läheb raskeks. Pamplona raudteejaam jääb ilma sellisest vajalikust võimalusest nagu pagasihoid: inimene saabub, mis tähendab, et inimene külastab linna ja on sunnitud oma asju kaasa tassima - segadus, kindlasti jama ...
Kohalik raudteejaam, muide, pole samuti kingitus: Vitoriast Pamplonasse jõudmine pole keeruline, kuid see külastus pakub vähe rõõmu. Kuigi jaam on puhas, pole seal pakihoidu, kass on palju ootekohti nutnud ja samuti on ta paigutatud kesklinnast kaugele - kõndida tuleb, ja pealegi ülesmäge. Sellega seoses on Pamplona bussijaam palju mugavam, kuna Miranda Kalea, mille jaoks see on loetletud, on peamistest vaatamisväärsustest hõlpsasti ligipääsetav; tegelikult on linnakindlus lihtsalt tema naabrites.
Arvan, et samal ajal on vaja lugejaid teavitada kohalikust transpordist - mulle tundub, et see pole üleliigne, eriti raudteejaama mainitud asukohta silmas pidades. Seetõttu ei ole Pamplona ühistransport kuigi arenenud, kuid peaaegu kaks tosinat regulaarliini koos kümnekonna öösel töötava liiniga moodustavad väga tiheda võrgustiku. Tänu sellele pääsevad linna elanikud ja külalised hõlpsasti Pamplona ja selle eeslinnade erinevatesse osadesse; erand on võib-olla päris keskus, aga see on täielikult jalakäijate kätte antud ja transport sinna lihtsalt ei pääse.
Minu arvates on Navarra pealinna külalistel mõttekas “üheksa” lähemalt vaadata, alustades raudteejaamast: pileti hind on vaid 1,10 eurot, pilet võimaldab sõita kohalike bussidega kolmveerand aastat. tund, tehes ühe muudatuse – sellest piisab, et jõuda sinna, kuhu vaja.
Mulle tundub, et ennekõike tuleb jõuda Pamplona turismibüroosse, kust saab kätte piirkonna kaardi, linna kohta brošüürid ja värsket infot lahtiolekuaegade kohta. vaatamisväärsused. Pood asub Avenida Roncesvallesi neljandas majas, mis pole bussijaamast liiga kaugel. See omakorda ei ole nii kaugel turismibüroost keskväljakuni, kuhu meil on vaja minna vaid ühe peatusega. Põhjus on enam kui põhjendatud: Avenida de Roncesvalles'i ja Avenids de Carlos III nurgal on monument encierrole, mis jookseb koos härgadega. Nagu teate, on Pamplona selle populaarseima festivali poolest kuulus kogu maailmas ning tuhanded inimesed saabuvad igal aastal juuli alguses Navarra maale, et surmaohu kõrval oma närvid proovile panna. San Fermini puhkust on peetud pikka aega ja kuigi igal aastal ei jää haavatute ja isegi surnuteta, on inimesi, kes tahavad iidsetel tänavatel vihaste loomade seltsis joosta, rohkem kui küll. Nende julgete, hoolimatute inimeste auks on Pamplona võimud loonud ekspressiivse kompositsiooni, mis kuvab pullidega jooksmisele iseloomulikku pilti - tohutud olendid tormavad täiskiirusel ja need, kes ei suutnud jalule jääda, on juba kabja all, samas kui osavamad osalejad encierros jätkavad edasiliikumist.
Pange tähele, et monumendi autor jälgis ka toimuva suhtelist usaldusväärsust: inimesed ja loomad jooksevad härjavõitluse areeni, kuulsa marsruudi lõpp-punkti poole: lõpuks on encierro eesmärk härjad kohale toimetada. see areen järgnevaks võitluseks.
Härjavõitlus ise vilksatab üsna sageli maailmauudistes, kuigi tegelikult ei esinda see arhitektuuriliselt midagi erilist. See on ehitatud 1920. aastatel, mil liigne dekoor polnud teretulnud, mistõttu osutus hoone pigem funktsionaalseks kui ilusaks; ainult keskne sissepääs on suurepäraselt kaunistatud.
Ja ma nimetasin monumendi töökindlust "suhteliseks", sest tegelik trass kulgeb kirde suunas mõnevõrra kõrvale. Seal asub Calle Estafeta, mida mööda kulgeb märkimisväärne osa põgenike teest ning kogu tee on kõnniteele tähistatud spetsiaalse punase joonega. Selline umbes kilomeetri pikkune juhtlõng ulatub Plaza de Torosest endise kuningliku paleeni, mis on nüüd üle antud rahvusarhiivile. Sealt saavad pullid oma viimasele reisile otsa, õigemini, mitte päris sealt, vaid kõrval asuvatest ruumidest.
Arhiivi asemel asus tõepoolest kunagi Navarra kuningate residents, mis ehitati iidsetel aegadel kuningas Sancho Targa käsul. Mulle isiklikult tundub, et pamplonlased oleksid pidanud rohkem muinasajast lugu pidama, kuid nad pidasid seda omal moel ja paleeansambel ehitati kõvasti ümber, misjärel anti üle dokumentatsiooni hoidmiseks. Nüüd on raske hinnata, kuidas see algselt oli, XII sajandil, võib vaid kurta perestroika arhitektide tagasihoidlikkuse üle, kes andsid hoonele omamoodi hüdroelektrijaama välimuse - vanast pole haisugi. palee seal...
Navarra palee kuningate elukoht on palju rohkem sarnane hoonega, mis on olnud kohaliku raekoja valduses alates 19. sajandi keskpaigast. See on minu arvates üks linna ilusamaid hooneid, elegantne ja kujundatud neoklassitsistlikus stiilis. Graatsiline lisa sellele hiilgusele on idafassaadiga külgnev väike aed, mis muudab fotod teiselt poolt lihtsalt hämmastavalt uhkeks. Tuleb lihtsalt nurga valikule hoolikalt läheneda, sest pole teada, miks keegi mõtles lossi taha ehitada midagi pilvelõhkuja taolist, mis rikkus põhjalikult ära Palacio de Navarra esivaate. Selge on see, et linnade arhitektuur võib aja jooksul muutuda ja näiteks palee ise asendas sellel kohal varem seisnud karmeliitide kloostri, kuid sellegipoolest tuli kloostri asemel välja midagi erakordset, samas kui seda on raske nimetada. tahapoole kinnitatud klaas- ja betoonkonstruktsioon tavapärasest erinevalt …
San Ignacio avenüü alguses asuv Palacio de Navarra on iseloomulik monument, mis on pühendatud ainult linna iseseisvusvõitlusele. See paigaldati paleest mitte kaugele teatud kavatsusega, et olla omamoodi meeldetuletus Navarra iidsetest õigustest ja vabadustest. Projekti autor Manuel Martinez de Ubago püüdis ilmselgelt võimalikult eredalt kujutada Cortese ja kuningliku võimu vahelise konflikti kulgu ning seetõttu osutus monument raskeks, kuid sealt saab uurida kohalikku heraldikat. : kompositsioon sisaldab kahekümne Navarra linna ja kõigi kohalike kogukondade vappe.
Monumendil ringi vaadates on raske mitte märgata, et selle taga avaneb avar väljak nimega Plaza del Castillo. See on iidse Pamplona tõeline süda, mis on pikka aega teenindanud linlasi igasuguste pühade, laatade ja festivalide toimumispaigana, lisaks kasutati seda kuni 1844. aastani härjavõitlusteks ja alles pärast Pamplona ehitamist. sobiv areen, kolisid härjavõitlused sinna. Nüüd on Plaza del Castillo mõtisklus- ja lõõgastuskoht ning kõikjal on ilusaid maju, nii et kõige parem on veeta aega väljakul, istudes ühel pingil ja vaadates kohalikku elu ...
Sellel linnatükil võid muidugi mitte pikutada, jätkates territooriumi uurimist, ainult nii palju tänavaid väljub väljakult eri suundades, et tahes-tahtmata naasete ikkagi oma lähtepositsioonile – tundub, et tegite seda. Ma ei taha tagasi minna, kuid Pamplona geograafia viib ta ikkagi sinna, kuhu ta tahtis...
Lähme siis tema puhul ja läheme kõigepealt itta, et näha Niguliste kirikut, väga omapärast hoonet. Selle erinevus teistest linnatemplitest on koheselt ilmne: paksud seinad ja kitsad lünkaknad koos hoone ebatavalise konfiguratsiooniga viitavad pigem lossile kui pühakojale. Osaliselt vastavad need kaalutlused tõele, sest XII sajandil, mil Niguliste kirik ehitati, polnud aega mitte ainult ilu eest hoolitseda, vaid hoone kaitsefunktsioon oli palju olulisem. Tõenäoliselt oli sees ka siis olukord karm ja alles hiljem, juba uuel ajastul, uuendati seda nii, et paljud barokkstiilis kaunistatud interjööri detailid vastanduvad nüüd vanemate gooti stiilis tehtud elementidega.
Nüüd oleks mõistlik liikuda veidi loodesse, et külastada San Lorenzo kirikut; katedraali ja raekoja juurde jõudmiseks on kindlasti hea suund ida poole, ainult siis ei saa me kaugematesse piirkondadesse, seega on parem Pamplona "armsad" vaatamisväärsused hilisemaks varuda.
Nii et Calle Mayorit kaunistav San Lorenzo kirik on linnaelanike seas eriti lugupeetud, kuna selles asub San Fermini kabel, mis on pühendatud, nagu nendes osades tavaliselt arvatakse, linna kaitsepühakule. Selge on see, et antud olukorras ei hoidnud Pamplona elanikud templi kaunistamiseks raha kokku ning jääb üle vaid kurvalt ohkada, et 14. sajandil ehitatud luksuslik hoone tuli hiljem uuesti üles ehitada, mistõttu see mõnevõrra kaotas. suurepärane välimus. 1901. aastal toimunud ümberehitus oli peamiselt fassaad ja selle tulemusena osutus kirik kuidagi umbisikuliseks või nii - ümberehitusi juhtinud arhitektil ei õnnestunud kindlasti oma keskaegsete eelkäijate inspiratsioonikeppi haarata. Noh, vähemalt siseviimistlus jäi suures osas vanaks, autentseks ...
Veidi põhja pool näeme augustiinlaste kloostri hoonetekompleksi, mis on väärtuslik, kuna seda patroneeris kunagi nii tähtis isik nagu kuninga isiklik sekretär ja seetõttu pidi arhitekt Juan Gomez de Mora andma endast parima. . Tema pingutuste viljaks oli väga tore kooslus, mis võib mõnele liiga rangena tunduda, kuigi üldiselt jätab see väga soodsa mulje. Kloostri sees, kui vaadata Pamplona giidi ja uskuda sealt saadavat infot, on kõige väärtuslikumad religioosse kunsti teosed, mida munkad on kogunud viimase neljasaja aasta jooksul – neid on hoitud alates 17. sajandist, mil klooster. asutati ja nende ettevõtmine õnnestus kindlasti. Olgu kuidas on, kuna augustiinlased on kompleksis endiselt hõivatud, pole võimalik sisse minna ja nende kogutud aardeid vaadata, saab ainult kloostrit väljastpoolt vaadata ja küsida, mis seal sees on ...
Nüüd on meie mõistuse järgi vaja see itta viia, kuid siiski soovitan minna veidi põhja poole, et Uut Väravat näha. Kunagi kandis see ehitis teist nime, Sant Engracia, kuid pärast seda, kui see 1571. aastal Philip II käsul põhjalikult ümber ehitati, sai värav koos uue kujutisega uue nime. Kujundus, mida nüüd näeme, on vaid antiikaja imitatsioon, ehkki osav, kuid siiski imitatsioon ...
Nüüd saame puhta südamega keerata itta ja jalutada mööda linnuse müüride hari, mis pikka aega kattis Pamplona kesklinna usaldusväärse rõngaga. Linn vajas seda võimsat kaitset 16. sajandil, kui Hispaania ja Prantsusmaa vahelise konflikti tõttu ähvardas iidse Navarra maid Püreneede sissetung. Linn, mis sai koheselt oluliseks eelpostiks Prantsusmaa võimaliku laienemise teel, sai kiiresti lisaraha ja soetas lisaks vanadele hoonetele uusi. Tänu nendele pingelistele sündmustele saame nüüd hinnata iidse militaristliku arhitektuuri ulatust ja võimalusi.
Bastionide kõrguselt avaneb hea vaade ümbritsevale alale, nii et jalutuskäik pole mitte ainult kasulik, vaid ka meeldiv. Ja lõpuks läheme linna kuulsaimasse hoonesse, raekoja juurde. Selle populaarsus, nagu võite hõlpsasti ette kujutada, on seotud encierroga: just hoone rõdult antakse igal aastal märguanne pullidega võidusõidu alustamiseks. Pärast seda, kui kauaoodatud rakett majade kohal õhku tõuseb, sukeldub kogu Pamplona puhkuse mässu ja meeletusse, põimides kokku vana ja tänapäeva. Nii põimib raekoja kunstiline fassaad kokku antiikaja ja modernsuse, sest hoonet hakati ehitama 18. sajandil, siis muudeti projekti ja meie päevadele lähemale omandas raekoda uusi jooni. See osutus pealtnäha metsiku seguga barokist ja klassitsismist ning ometi tundub see metsik segu millegipärast kõigile üsna harmoonilise kooslusena. Üldiselt võib Pamplona raekoda nimetada eklektiliseks, kuid keegi ei julge seda nimetada tavaliseks või igavaks.
Peaaegu nina nina vastu raekojaga on San Saturnino kirik, mis, nagu juba nähtud Niguliste pühakoda, näeb välja nagu kindlus. Kõik sellepärast, et selle keskaegse Pamplona piirkonna elanikke ähvardas pidevalt naabrite sissetungi oht, mistõttu nad otsustasid XIII sajandil tappa nii-öelda kaks lindu ühe kiviga - nad ehitasid uue templi ja varustasid end relvastatud kokkupõrke korral kindlustustega. See lihtsalt seletab seinte paksust ja nende ülaosas olevaid hambaid, mis on tänapäevalgi selgelt eristatavad.
Olles uurinud kiriku ajalugu, arvasin, et pamplonlaste püüdlus oli asjata: tempel on ju pühitsetud linna kaitsepühakule Saint Saturninile ja peast peab olema tõesti täiesti haige. et rüvetada selline koht kvartalitevahelise konflikti tõttu. Seevastu keskaegse kroonikaga tutvumine näitab, et mõnikord juhtus kohutavamaid asju kui kirikurüüstamine, isegi kui see oli nii oluline...
Kui San Saturnino näeb välja nagu kindlustatud loss, siis Pamplona peamine pühamu, kolossaalne Maarja katedraal, ei näe üldse lossina välja. See näeb välja rohkem nagu Itaalia templid, kuid sellel puudub neid eristav suursugusus. Kui, nagu mulle tundub, oleks linlastel käepärast selline ruum nagu Püha Peetruse väljak Roomas, näeks Pamplona katedraal palju soodsam välja ja seal napib lihtsalt ruumi. Jah, millest rääkida, isegi kui sa ei saa isegi tervet hoonet objektiivi “torgata” - ükskõik, kuidas sa seda keerad, sa ei saa ümberkaudsete majade fassaade liigutada ega liiguta. suutma ka valest kaugusest eemalduda. Enam-vähem talutavalt saab templi Curia tänavalt selle fassaadi vastu toetuvalt eemaldada, kuid siis jäävad küljeosad kulisside taha. Ühesõnaga katedraali mõõtmeid on raske hinnata ja see on hoone esimene tõsine puudus. Teiseks miinuseks pean ma hoone liiga kasinat kujundust: on selge, et XIV-XV sajandi hoonet ei saanud suurejoonelise dekooriga eristada ja ometi oleks siin palju kasu täiendavatest arhitektuursetest elementidest. Vahepeal näeb kõige silmatorkavam välja neoklassitsistliku stiili fassaad, mille katedraal omandas suhteliselt hiljuti; selle kaunistus muudab templi üldmulje mõnevõrra heledamaks.
Katedraali tihedaks seltskonnaks on selle peafassaadist paremal asuv muuseum ja kui jalutada samas suunas veel umbes kakssada meetrit, jõuab sellise Pamplona maamärgini nagu peapiiskopipalee. Kui ma teatmikust lugesin, et hoone on kujundatud barokkstiilis, tekkis mul kohe mõte seda näha ja nüüd sai mu plaan teoks. Tõsi, selle mõistmine mulle erilist rõõmu ei valmistanud, kuna barokkstiil siin vähemalt minu arusaamise järgi ei lõhna. Jah, pole kahtlust, mõned arhitektuurilised võlud meenutavad tõesti Itaalia Palazzot, kuid vaimse hierarhi Pamploni elukoht on nagu kõndimine Kuule Kuule. Minu arvates petsid 17. sajandil palee ehitanud ehitajad tolleaegset peapiiskoppi lihtsalt välja, pakkudes talle arusaamatuid võõrapäraseid naudinguid - ju ei takistanud keegi neil luua tõelisi dekoori meistriteoseid, kui nad tõesti teadsid ajaloo saladusi. Barokkstiilis...
Palju suurem rõõm kui peapiiskopipalee külastamine, kingiti mulle linnamüüridel vaateplatvormid. Oleme jõudnud juba külastada kindlustuste põhjapoolset külge ja nüüd saame nautida vaateid ida poole. Seal avanevad kauged väljavaated iidse Navarra maale.
Nüüd saab üldiselt pöörduda proosalisemate asjade poole ehk osta suveniire ja süüa lõunat. Sobivaim ostlemise koht Pamplonas on just siin, Calle Estafetast oli juba juttu. Seega oleks veider, kui linna kuulsaim tänav, mida mööda pühade ajal pullid ja inimesed tormavad, suveniire ei müüks. Pöördumegi siis sealse sortimendi poole, vaadates tee ääres siiski üht teist Püha Augustinusele pühendatud Pamploonia kirikut. See monumentaalne hoone väärib külastamist juba ainuüksi seetõttu, et sees on ainulaadne altar ja isegi keskaegne päritolu on loetletud: tempel ehitati 16. sajandil. Siiski ei näe see välja keskaegne, vaid kõik tänu kohalike võimude korraldatud ümberehitusele 19. sajandil, mil vana fassaadi asemel sai Püha Augustinuse kirik pseudovana. Ega see väga hull välja kukkunud ja siiski arvan, et parem oleks hoone rahule jätta.
Nüüd Pamplona suveniiridest. Selle kauba hind on kõigis poodides umbes sama ja ometi on parem kõigepealt jalutuskäigu ajal mitut poodi vaadata, pöörates tähelepanu eripakkumistele. Näiteks kuskil saab raha säästa, kui võtad kolm magnetit korraga, kuskil kingitakse lisaks tosinale postkaardile veel üks. Postkaardid, muide, maksavad umbes 30 eurosenti, Pamplona vaatamisväärsusi kujutavad kruusid maksavad umbes 5-6 eurot, magnetid maksavad keskmiselt 3 eurot, mõnikord on koopiaid 4, kuid need on need, mida eristavad erilised kunstilisus.
Samuti on võimalus osta ebatavalisi suveniire: kõige rohkem meenuvad mulle Gomezi poe munkade figuurid - see on Calle Estafeta 15. maja. Kloostrivennad, kes olid sõrmepikkused, hõivasid mitu riiulit ja seal olid kirikus mitmesuguse välimusega ministrid, mõnikord üsna lõbusad. Iga sellise kujukese eest küsib pood vaid 1 euro, nii et usun, et küsimuse, mida oleks nii huvitav Pamplonast tuua, võib lugeda lahendatuks...
Samas kohas, selles “Gomezis”, meeldis mulle loomulikul kujul valmistatud rüütlisoomus, mis läheb isegi nüüd lahingusse. Selline täiskõrguse konstruktsioon oli kallis, üle tuhande euro, kuid paljud saavad osta a la Toledo terasest suveniirterasid, kuna mõõkade hind on vaid viiskümmend münti. Ainus küsimus on, kuidas seda siis tolli kaudu viia? ..
Tähelepanu tasub pöörata ka paralleeltänavatele, kus poode on vähem, joogikohti aga rohkem: Navarra linnades leidub kadestamisväärse regulaarsusega veinikeldreid, mida nimetatakse "bodegaks". Ja suupisteid saab osta Santa Domingo turult, kuhu me lõpuks pärast Calle Estafeta lõppu tuleme. See koht, muide, naudib tõelist armastust linnaelanike seas, kellel on siin võimalus mitte ainult kaubelda, vaid ka müüjatega suhelda ning seetõttu valitseb sees pidevalt müra ja müra sadade häälte vahel. Kohalik atmosfäär on eriti tugev esimesel korrusel, kus müüakse juur- ja puuvilju, kuid teine, liha ja juustudega aste ei jää madalamatele alla. Juustud, muide, on väga hästi esitletud ja kui õnnestub sordid välja sorteerida, saab kaaluka juustupea eest umbes 10 eurot makstes ilusti kaubaks.
Kui meil oleks Pamplonas korterid, siis eelistaksin osta tooteid ka turult, mitte näotutest supermarketitest, aga kuna tulime Navarrasse vaid ühepäevasel visiidil, siis tuli otsida teisi söögivõimalusi. Ja pean ütlema, et meie otsingud ei olnud eriti edukad: teistes Hispaania linnades leidsime komplektlõuna tellides hõlpsasti mõnusaid restorane, mis pakkusid soodsalt süüa, kuid siit me midagi sobivat ei leidnud. Ehk siis toitlustusasutusi sattus meie teele perioodiliselt ette, kuid nende hinnad ei rõõmustanud sugugi silma. Vahepeal tahtsime aja jooksul aina rohkem süüa - veidi peale saabumist näksisime sealsamas Calle Estafeta Coloniale kohvikus jäätist ja maksime 2 palli eest 2,20 eurot, vajasime rammusat lõunasööki. Nende eksirännakute tulemuseks oli Pans & Company söögikoha külastus; see on Avenida de San Ignacio 5. See tähendab, et alguses me ei kavatsenud seal lõunat sööma ja läksime lihtsalt sisse, et vaadata, milline see pood on, aga kui mu pool hakkas virisema, siis öeldakse, et ta oli väsinud ja tahab istuda ja seal on tasuta tualett, väga , nad ütlevad muide - ma pidin pikima ja seal ärkas mu isu järsult üles. Vastavalt sellele võtsime kumbki toidukomplekti, mis sisaldas tohutut võileiba, üüratu portsu kartuleid ja jääkülma Coca-Colat. Isiklikult arvan, et 16 eurot kahele on sellise toidu eest üsna kallis ja odava lõunasöögina mõeldud äri ei olnud ikkagi makstud raha väärt - proovige leida mõni muu, veelgi kallim variant.
Selle toiduga mittemõistmise tõttu kujunes meie jalutuskäigu lõpp Pamplonas veidi kortsuliseks ja ometi ei saanud linna huvitava ajaloo ja arhitektuuriga tutvumise positiivset mõju selline jama maha kriipsutada. Olgu kuidas on, Navarra pealinnast võtsime kaasa enamasti eredad, unustamatud mälestused ...
Klõpsates ükskõik millisel meie saidil või klõpsates nuppu "Nõustun", nõustute küpsiste ja muude isikuandmete töötlemise tehnoloogiate kasutamisega. Saate muuta oma privaatsusseadeid. Meie ja meie usaldusväärsed partnerid kasutame küpsiseid teie saidi kasutajakogemuse analüüsimiseks, täiustamiseks ja isikupärastamiseks. Lisaks kasutatakse neid küpsiseid sihitud reklaamimiseks, mida näete nii meie saidil kui ka muudel platvormidel.Asendab vett. Kui suvepäeval soovib Logroños puhkaja juua klaasi jahedat mineraalvett, siseneb turist klassikalisse Hispaania baari, kuid alati ei ole tal veepudel käes. Fakt on see, et baaris ei näe ta inimesi, kes joovad karastusjooke, heites põgusa pilgu asutuse püsiklientidele. Suvel Hispaanias lubavad mehed end baaris istudes pokaali jahutatud punase veini, jääkülma šampanja või äärmisel juhul tassi kohviga konjakiga, mis on valatud jääklaasi. Pole ime, et turist ahnelt sülge neelab ja endale sama tellib. Ja mineraalvesi ootab teda hommikuse pohmellini hotellitoas.
Olenemata sellest, kui palju kordi te Hispaanias külastate, aga kui te pole ikka veel Riojas käinud ega ole seal isiklikult punast veini joonud, siis arvestage sellega, et te pole autentset riiki näinud. See võrdub katsega nimetada Moskva-reisiks kaks päeva, mille veetsite Domodedovo ootesaalis, millele järgnes metrootransfeer Jaroslavli jaama. Rioja provintsi vein on arteriaalne veri, helepunane, pulbitsev, täis kirge ja suudab seda ohtralt kinkida kõigile, kes seda soovivad. Rioja veini tuleks maitsta “algallikast”, see tähendab piiritusetehastes, pühendades vähemalt kaks päeva järjest libatsioonile. Soovitav on paljudest peentest veinidest tõtt otsida oma sõprade abiga, kes on hea meelega sellel teekonnal kaasas ja aitavad parimat maitstud jooki valides mitte eksida. Rioja provints, kuigi see on väikseim kogu maailmas, toodab tohutul hulgal kõrgeima kvaliteediga punast veini, mis on pälvinud sügava austuse kõigi maailma ülemteenrite seas. Kui lähete Barcelonast autoga Riojasse, selle pealinna Logroñosse, ei võta tee sinna rohkem kui 5 tundi. Lahkuda saab varahommikul, eeldusega lõunatada juba kohapeal.
Logroño on suhteliselt väike linn, mis asub mugavalt tohutul mägedevahelisel platool. Logroñol on huvitav ajalugu, siin oli palju sõdu, asula hävis korduvalt. Muistsetest arhitektuurimälestistest pole säilinud peaaegu midagi. Kesklinnas on aga muljetavaldav katedraal, kus muinasaeg lihtsalt hingab näkku hiiglasliku sepistatud roostes võre tõttu, mille külge tuhandete tsiviilisikute käed mitme sajandi jooksul viimases lootuses erinevate sissetungijate eest põgeneda klammerdusid. järjest.
Logroño keskosas jalutamine on rahulik ja meeldiv tegevus. Inimesed on siin vaiksed, kuid rõõmsad. Kui merepealinnas Barcelonas pole kellelgi kiiret, siis siin, provintsi pesas, hiilib elu üldiselt teotempos. Logrono eakad kodanikud võivad istuda sihitult mitu tundi pingil, loopides üksteisele selle aja jooksul kõige rohkem kolm fraasi ilma või ulaka naabritütre kohta. Ja siis minge lähimasse kohvikusse oma lemmikvorsti ja jamonit krõbeda kukliga sööma.
Muidugi käib Logroños ärielu, on ettevõtjaid, aga üleüldine muretu ajaviide ulatub ka nendeni. Kaubandusettevõtete juhtiv lüli ei koorma end täpsuse ja pühendumusega. Ja füüsilise töö koormust Rioheis kannavad nende tagasihoidlikel õlgadel valdav hulk vaid madala sissetulekuga välismaalased. Nad on pärit Marokost, Pakistanist, Aafrikast ja Ida-Euroopast. Sellesse piirkonda emigreerub meelsasti vähe haritud asunike mass, kes loodab lihtsale primitiivsele tööjõule, mis ei vaja eriharidust. Kohalikud võimud on asjatundmatute külalistööliste voolule suhteliselt lojaalsed, lootes veinivalmistajatele ja vorstikuningatele meeldida. Lõppude lõpuks suudavad Logroño ettevõtted üle aasta kestnud majanduskriisi üle elada just odava poollegaalse tööjõu toel.
Linna ümbritsevad kümned pisikesed külad, kus asuvad põllumajandus- ja tööstusettevõtted. Tüüpiline on, et sellises külas on üks suur tehas näiteks kuulsate suitsusealihavorstide tootmiseks. See annab tööd üheksakümnele protsendile kohalikust elanikkonnast. Kogu töörahva olemasolu mõte seisneb nende samade vorstide arendamises 6 päeva nädalas hommikust õhtuni. Ja lähemale ööle kogunevad väsinud töölised oma küla miniatuursetele väljakutele, joovad seal imposantselt kaelast õlut, suitsetavad avalikult hašišiga sigarette, räägivad valjuhäälselt vulgaarseid kuulujutte ühiste tuttavate kaunimatest paaridest, samal ajal rasvaselt naerdes ja ülevoolavalt žestikuleerides. . Siinne kultuuritase on nullilähedane, välismaalasi vaadatakse kui kurioosumit, kuid ilma agressiivsuse märkideta. See on omamoodi vürtsikas noot teie teekonnal tõelise veini järele. Sest just nendes külades asuvad piiritusetehased, kus pimedates samblastes keldrites ootab reisijaid jahe maitsev vein.
Reis Rioja provintsi võtab aega 2-3 päeva, kui kasutate oma autot, on teie kulud bensiin, hotell ja toit. Teid ei ohusta eriline meelelahutus peale veinijoomise, kohaliku suitsuliha söömise, jalutuskäigu ja värske õhu, nii et te ei saa raha kulutada. Huvitav ja maitsev restoran Logroños on meie arvates www.restaurantelagaleria.com. Vaatamisväärsustest soovitame külastada keskväljakut, toiduturgu ja jalutada vanalinnas. Võite ööbida ühes linna klassikalises hotellis, mille broneerib teile ettevõte "
