Selles postituses kirjeldan, kuidas ma käepärast olevast prügist lilla laserkursori kokku panin. Selleks vajasin: violetset laserdioodi, kollimaatorit valguskiire koondamiseks, draiveri osi, laseri korpust, toiteallikat, head jootekolbi, sirgeid käsi ja soovi luua.

Kui tunned huvi ja soovid elektroonikasse süveneda, siis vaata kat.

Sattusin surnud Blu-ray-lõikurile. Kahju oli seda ära visata, aga ma ei teadnud, mida sellest teha saab. Kuus kuud hiljem leidsin video, mis näitas sellist omatehtud mänguasja. Siin on Blu-ray kasulik!

Draivi lugemis-kirjutussüsteem kasutab laserdioodi. Enamikul juhtudel näeb see välja selline:

Või niimoodi.

"Punase" dioodi toiteks on vaja 3–3,05 volti ja sõltuvalt selle võimsusest 10–15–1500–2500 milliamprit.
Kuid “lilla” diood nõuab koguni 4,5–4,9 volti, nii et selle toide liitiumaku kaudu takisti kaudu ei tööta. Peame tegema juhi.

Kuna mul oli ZXSC400 kiibiga positiivne kogemus, siis valisin selle kõhklemata. See kiip on suure võimsusega LED-ide draiver. Andmeleht. Ma ei viitsinud juhtmestikuga transistori, dioodi ja induktiivsuse kujul - kõik on andmelehelt.

Laserdraiverile tegin trükkplaadi, mida paljud raadioamatöörid teavad kui LUT (Laser Ironing Technology). Selleks vajate laserprinterit. Skeem joonistati SprintLayout5 programmis ja trükiti kilele, et joonistus edasi kanda tekstoliidile. Võite kasutada peaaegu iga filmi, kui see ei jää printerisse kinni ja prindib hästi. Üsna sobiv on kile ümbriku kaustadest.

Kui filmi pole, pole vaja ärrituda! Laename sõbralt või naiselt naiste läikiva ajakirja, lõikame sellest välja kõige ebahuvitavama lehe ja kohandame selle A4 suuruseks. Siis trükime.

Alloleval fotol näete vooluringi paigutusena rakendatud tooneriga kilet ja tooneri ülekandmiseks ettevalmistatud PCB tükki. Järgmine samm on PCB ettevalmistamine. Parim on võtta meie diagrammist kaks korda suurem tükk, et seda oleks järgmise sammu käigus mugavam pinnale suruda. Vase pind tuleb lihvida ja rasvatustada.
Nüüd peate "joonise" üle kandma. Leiame kapist triikraua ja lülitame selle sisse. Soojenemise ajal asetame trükkplaadile vooluringiga paberi.

Niipea, kui triikraud kuumeneb, peate kile hoolikalt läbi paberi triikima.

See video näitab protsessi väga selgelt.

Kui see "kleepub" PCB-le, saate triikraua välja lülitada ja liikuda järgmise sammu juurde.

Pärast tooneri ülekandmist tavalise triikrauaga näeb see välja järgmine:

Kui mõnda lugu ei edastatud või ei edastatud väga hästi, saab neid CD-markeri ja terava nõelaga parandada. Soovitav on kasutada suurendusklaasi, rajad on üsna väikesed, ainult 0,4 mm. Tahvel on söövitamiseks valmis.

Mürgime raudkloriidiga. 150 rubla purk, jätkub kauaks.

Lahjendame lahuse, viskame tooriku sinna, “segame” tahvlit ja ootame tulemust.

Ärge unustage protsessi kontrollida. Tõmmake plaat pintsettidega ettevaatlikult välja (parem on ka see osta, nii säästame end jootmisel tulevasel plaadil üleliigse mati ja jootmise "tatti" eest).

Noh, tahvel on söövitatud!

Puhastage see hoolikalt peene liivapaberiga, kandke räbustiga ja tina. See juhtub pärast hooldust.

Osade jootmise mugavamaks muutmiseks võite kontaktipadjadele kanda veidi rohkem jootet kui igal pool mujal ja ilma täiendavat jootmist kasutamata.

Selle skeemi järgi paneme juhi kokku. Pange tähele: R1 - 18 millioomi, kuid mitte megaoomi!

Jootmisel on kõige parem kasutada õhukese otsaga jootekolbi, võid kasutada suurendusklaasi, sest osad on üsna väikesed. Selle jootmise jaoks kasutatakse räbusti LTI-120.

Niisiis, plaat on praktiliselt joodetud.

Traat on joodetud 0,028 oomi takisti asemel, kuna sellist takistit me tõenäoliselt ei leia. Paralleelselt saab jootma 3-4 SMD džemprit (näevad välja nagu takistid, aga märgistusega 0), reaalset takistust on neil umbes 0,1 oomi.

Kuid neid polnud, nii et kasutasin tavalist sarnase takistusega vasktraati. Ma ei mõõtnud seda täpselt – lihtsalt mõned arvutused mõnest veebikalkulaatorist.

Me testime.

Pinge on seatud ainult 4,5 voltile, seega pole valgus eriti ere.

Muidugi näeb plaat enne räbusti mahapesmist natuke määrdunud välja. Saate selle maha pesta lihtsa alkoholiga.

Nüüd tasub kollimaatorist kirjutada. Fakt on see, et laserdiood ise ei sära õhukese kiirega. Kui lülitate selle sisse ilma optikata, särab see nagu tavaline LED, mille lahknemine on 50-70 kraadi. Tala loomiseks on vaja optikat ja kollimaatorit ennast.

Kollimaator telliti Hiinast. See sisaldab ka nõrka punast dioodi, kuid mul polnud seda vaja. Vana dioodi saab tavalise M6 poldiga välja lüüa.

Keerame lahti kollimaatori, keerame lahti objektiivi ja tagaosa ning jootme draiveri dioodi küljest lahti. Ülejäänud kinnitusdetaili kinnitame kruustangisse. Dioodi saab selle löömisega välja lüüa.
Diood on välja löödud.

Nüüd peate vajutama uue lilla dioodi.
Kuid te ei saa dioodi jalgu vajutada ja neid on muul viisil ebamugav vajutada.
Mida teha?
Kollimaatori tagakülg on selleks suurepärane.
Sisestame uue dioodi oma jalgadega silindri tagaosas olevasse auku ja kinnitame selle kruustangiga.
Keerake kruustang sujuvalt kinni, kuni diood on täielikult kollimaatorisse surutud.

Seega on juht ja kollimaator kokku pandud.
Nüüd kinnitame kollimaatori oma laseri “pea” külge ja jootme dioodi juhtmete abil draiveri väljunditesse või otse draiveriplaadile.

Kehana otsustasin kasutada lihtsat sajarublase taskulampi ehituspoest.
See näeb välja selline:

Kogu riistvara laseri ja kollimaatori jaoks.

Lihtsaks kinnitamiseks on pesulõksu külge kinnitatud magnet.
Jääb vaid laserseade korpusesse sisestada ja pingutada.

Sprinti paigutus 5, PCB paigutuse failid sisse

Isemonteeritav lasergraveer/lõikur, mis põhineb 2,5-vatisel lasermoodulil.
Lühidalt - XY-kinematika, Marlini püsivara ja D8-L2500 lasermoodul. Graveerija osutus täpselt õigeks - ta oskab põletada, nii täppide kui joontega ja mis peamine - lõigata!

Tuletan kohe meelde TB kohta: laseriga töötades kasutage prille (spetsiaalseid, arvestades laseri lainepikkust), ärge suunake seda silmadele. Laser on väga võimas – isegi väike peegeldunud kiirgus võib võrkkesta tõsiselt kahjustada.

Seega olen viimasel ajal näinud vaeva Neje DK-5 lasergraveerija täiustamisega, et suurendada (eeskätt) erinevate materjalide töötlemise tööpiirkonda ja võimsust. Lõpuks jõudsin järeldusele, et lihtsam on teha teine, profiilil olevate lihtsate hiina graveerijate pildil.

Aluseks võtsin Hiina komplekti alumiiniumist konstruktsiooniprofiilil 2020 ja 2040. Tulevikku vaadates ütlen, et praktika on näidanud, et sama profiiliga 2040 on kõike lihtsam teha, kuna paigaldamise lihtsus ja jäikus on raam suureneb oluliselt (kerepaneelide elemente on lihtsam kinnitada topeltprofiil , jalad, kaablikanalid).

Iga lasergraveerija aluseks on lasermoodul. Mul oli töökogemus igasugustest seadmetest rebitud dioodidega, samuti Neje mooduliga, aga tahtsin midagi enamat. Hiinlased müüvad kõik-ühes tahkislaserkomplekte: moodul silindrilise (harvemini) või ristkülikukujulise (enamasti) alumiiniumradiaatori kujul. Radiaatori sees on laserdioodiga silinder, millest ulatuvad välja kaks kontakti toitevoolu ühendamiseks. Samuti on lasermooduli sisse paigaldatud (ja täidetud teatud ainega) dioodi vooludraiver, enamasti CC (pidev vool), harvemini draiver, mis toetab laseri võimsust reguleerivaid TTL-signaale. Sageli on radiaatori küljel või otsas jahutusventilaator. Laserväljundi teises otsas on fokusseeriv või kollimeeriv lääts (olenevalt mooduli eesmärgist). Toide on tavaliselt 5V või 12V.
Siin on näide sellest, mis sees on (foto pole minu tehtud, vabast õhust).

Tahkislasermoodulite (dioodide) võimsus ulatub sadadest millivattidest (näiteks 0,3 W) kuni mitme ühikuni (näiteks 5,5 Hiina vatti). Mida rohkem võimsust, seda kõrgem hind ja võimsatel moodulitel on hind nii kõrge, et lihtsam on kaaluda CO2 toru paigaldamist, aga see on hoopis teine ​​lugu. Pidage meeles, et Hiina vatid ei vasta alati tegelikkusele (tegelikku kiirgusvõimsust on väga raske hinnata). Ja saate hõlpsalt osta sama laserdioodi, märgistusega 5,5 W, 8 W või 10 W. Võib-olla erinevad need dioodi enda suurenenud voolu poolest, mis vähendab oluliselt (mitu korda) dioodi eluiga.

Kuna tahtsin mitte ainult puitu põletada, vaid ka kõike lõigata (plasti, vineeri, pappi jne - aga mitte metalle!), siis Neje moodulist mulle enam ei piisanud, seda enam, et CD-delt rebitud ei veere. ja need põlevad kiiresti läbi. Otsustati otsida ja osta Hiinast mitmevatine lasermoodul, mille valisin peamiselt 450 nanomeetriste lasermoodulite hulgast (üks soodsamaid).
Girbestil on järgmist tüüpi laserpead:

1. 2,5W 12v;
2. 0,5 W 12V;
3. 0,5 W 5 V.
Kõik laserid on 445 nm (violetne laser), koos jahutusventilaatori ja toiteallikaga.

Lisaks võimsuste erinevusele on ilmne, et ka toitepinge on erinev. 5V moodulid on väga mugavad nii toitepankade/patareidega toiteallikaks kui ka 5V ajamiga valmis korpuste jaoks. Ärge unustage, et ventilaator peaks olema ka 5 V.
Sammmootorite toitel 12V pingest on mõttekas osta 12V lasermoodul, et ühendada graveerija toiteallikas (st vajate ainult 1 12V toiteallikat). See on täpselt minu valik. D8-2500-ga on kaasas 12V ja 5A toiteallikas, millest piisab selgelt laserdioodile ning lisaks jääb toiteks ka Rampsi elektroonikat ja servosid.

Lõpuks tellisin 2,5W/12V. Seda nad saatsid:

Siin on mõned fotod lasermoodulist endast.

Toiteahelate ja õigete ühenduste kontrollimiseks lülitati laser sisse. Millegipärast ei taibanud ma imavat substraati paigaldada ja põletasin oma fotofoni ära.

Niisiis, ma räägin teile oma graveerimisprojektist, mille tulemuseks oli minu Neje versiooniuuendus. Kirvest mingi jama. Keerasin laserit ja eemaldasin elektroonika. Sain aru, et sellest putru teha ei saa. Vahetatud elektroonika ja laser. Selle tulemusena otsustasin Neje rahule jätta ja ära panna.

Tahaksin öelda, et laserite paigaldamiseks on valmis raamid - XY plotterid. Kuid otsustasin raami ise kokku panna, eriti kuna see pole nii keeruline.
Idee oli väga lihtne – 2020/2040 konstruktsiooniprofiili kasutamine lihtsa A3 graveerija raami ja juhenditena, nagu Hiina graveerijatel. Jäikuse tagavad spetsiaalsed (standardsed) ühendused konstruktsiooniprofiilile. (sisemised pistikud, nurgad). Profiili mõõdud – trükitava ala mõõtmed (miinus kelk). Formaat valiti A4-lehest veidi suuremaks, eeldades, et materjalid on väikesed. Pärast Nejet oma 3,5x3,5 on vahe lihtsalt tohutu.

Elektroonikast: valikus on RAMPS/LCD/SD/Marlin või CNCshield/GRBL. Eemaldasin vanalt seadmelt samm-mootorid (nema17 - saab osta, need on standardsed. Suuri pingutusi pole vaja, kuna laserpea on kerge / ma arvan, et väikeste telgedega saab kasutada odavat nema17 tüüpi 17H2408. Tellisin mõõtu lõigatud profiil ja liitmikud (nurgad ja riistvara), lisaks rullid vankrite jaoks.

Igal juhul, kui on huvi ise printerit kokku panna, siis pole praktiliselt mingit probleemi leida jooniseid printerile printimiseks (stl) või jooniseid akrüüli lõikamiseks.

Lasermoodulikomplekti D8-L2500 kindel pluss on 12V 5A toiteallika olemasolu, mis on väga mugav. Toidan stepperid samast toiteallikast.

Mis on kokkupanekuks vajalik

1 laserpea graveerija/põleti - 1 tk.
2 Toiteallikas 12V Laseri ja ajamite toiteks (1 tk, kuulub komplekti
laser)
3 5 V toiteallikas Elektroonikaplaadi toiteks (valikuline)
4 2040 profiili raami pikiosa, X-telg - 2 tk x 420mm
5 2040 profiiliga raami põikosad - 2 tk x350mm
6 2040 profiil Risttala Y telg - 1 tk x380mm
7 Nema17 Kaks X-s, üks Y-s - 3 tk.
ajamitega, mis pole tingimata võimsad
hammasrattad
8 Rihm GT2-6mm Kaks sektsiooni X-s, üks Y-s - umbes 1,5 meetrit
9 Lõpplülitid X-Y telgede äärmuslikud asendid - 2 tk.
10 RAMPS 1.4 Juhtkomplekt - 1 tk (*võttis kõike komplektina)
11 Ardu Mega R3 elektroonika* - 1 tk
12 Ekraan+SD varjestus+kaablid - 1 tk.
13 A4988 juht, radiaatoritega - 2 tk.
14 riistvara komplekt (kruvid M3, M4, M5, mutrid M3 - komplekt
M4, M5, T-mutrid, seibid jne) Raami, rihmade,
mootorid, vankrite kokkupanekuks,
jne.
15 Sisenurgad Raami nurkade kinnitamiseks - 4 tk.
16 Jalad või alused Nurkades - 4 tk.
17 Juhtmete komplekt -Komplekt
18 kaabelkanalit** – umbes 1,5 meetrit
19 rullid Kärudele *** 12 (kolm vankrit 4 tk)

* Elektroonikat saab asendada Arduino Uno/Nano ja draiveritega CNC-kilbiga (A4988/DRVxxxx)
**Olemas ka spiraalkaabelkanal.
*** Võite kasutada 3 rullikut või erinevaid rullikuid (läbimõõdu järgi), olenevalt valitud kelgudest.

Riistvara osas võin anda vaid ligikaudse hinnangu, tegin kokkuvõtte erinevatest nimiväärtustest, siis vaatasin tegelikult, mis sobiks. Soovitan osta hulgimüügist või tellida Ali käest (jaemüügist ostes kulutasin mitu korda rohkem, kui oleksin Ali pealt paar partiid võtnud 50-100 mutri ja kruvi eest).
Kui vankrid on akrüülist, siis ei pea topelt tegema - mängisin ohutult, tänu sellele on vankri paksus suurenenud ja tööpind vähenenud ligi 6 cm rullid mugavamalt, sissepressitud M5 puksiga.
Algne OpenBuildsi versioon eeldas ainult 3 rulli kasutamist – kaks jooksvat ja üks väiksem pressimiseks.

Kärude kergemaks muutmiseks kasutasin mitme seibi asemel trükitud pukse. Kõik valitakse ja tehakse kolme minutiga ning prinditakse umbes sama ajaga. Võite kasutada seibe või teha muid vahepukse. Projekteerimisel on parem arvestada aukude suuruse väikese varuga, pluss plastilise kokkutõmbumise tõttu.

Nii juhtus.

Teine käik lainepapist. Tegin paksuse tõttu kaks läbimist. Nii et papp lõikab hästi. Kahjuks teine ​​tellimus servo juhtmepikenduste ja kaablikanaliga ei jõudnud õigeks ajaks kohale - mul on nüüd tööala piiratud - juhtmed on veninud, nii et suurel lõuendil testi ei tehta (no või ma postitage see hiljem).

Väike miinus - sellise graveerija töö korteris on kurja))) Papist ja puidust on palju suitsu. Sel põhjusel ei lõikanud ma plastikut ja akrüüli. Vaja head kapuutsi.

Plaanis on teha jalad, midagi kere taolist ja panna juhtmed kanalitesse (traadid on võimalik vedada profiili sees või mööda sooni, kinnitades need klambritega). Ventilatsioon, väljatõmbekate ja korpus on väga vajalikud.
Seni on plaanis lasermoodul kohandada PWM-iga töötama, asendades draiveri välise vastu.
Ja ma otsin tarkvara piltide teisendamiseks LCD-ekraanile. See, mida ma proovisin, mind ei aidanud.
Teine mõte on see, et saate õrna tõmbega lisada kolmanda telje. See võimaldab paindlikumalt kohandada paksude materjalidega.

järeldused
Üldiselt vabastas selle mooduli ost minu aja, mis kulus korpuseta dioodide muutmisele. Pole vaja valida igaühe jaoks objektiivi ja toiteallikat ega toppida kõike korpusesse. Mooduli maksumus on üsna kõrge, kuid kui võrrelda seda tüüpi lasergraveerija valmis kujunduse maksumust, on lõppkokkuvõttes kasu ilmselge. Fakt on see, et laseri maksumus on üle poole kogu graveerija maksumusest. Ülejäänu on profiili, mootorite ja elektroonika (pisiasjad) maksumus.

Paljud neist kodumeistritest, kes oma töökojas puidust ja muudest materjalidest tooteid valmistavad ja kaunistavad, on ilmselt mõelnud, kuidas oma kätega lasergraveerijat valmistada. Selliste seadmete olemasolu, mille seeriamudelid on üsna kallid, võimaldab mitte ainult töödelda töödeldava detaili pinnale keerukaid kujundusi suure täpsuse ja üksikasjalikkusega, vaid ka teostada erinevate materjalide laserlõikamist.

Isetehtud lasergraveerijat, mis maksab palju vähem kui tootmismudel, saab valmistada ka siis, kui elektroonikast ja mehaanikast pole süvendatud teadmisi. Kavandatava disainiga lasergraveer on kokku pandud Arduino riistvaraplatvormile ja selle võimsus on 3 W, tööstusmudelite puhul on see parameeter vähemalt 400 W. Kuid isegi nii väike võimsus võimaldab teil seda seadet kasutada vahtpolüstüreenist, korgilehtedest, plastist ja papist valmistatud toodete lõikamiseks, samuti kvaliteetse lasergraveerimise teostamiseks.

Vajalikud materjalid

Arduino abil oma lasergraveeri tegemiseks vajate järgmisi kulumaterjale, mehhanisme ja tööriistu:

• riistvaraplatvorm Arduino R3;
• Ekraaniga varustatud Proto Board;
• samm-mootorid, mida saab kasutada printeri või DVD-mängija elektrimootoritena;
• laser võimsusega 3 W;
• laserjahutusseade;
• DC-DC pinge regulaator;
• MOSFET transistor;
• Elektroonilised tahvlid, mis juhivad lasergraveerija mootoreid;
• piirlülitid;
• korpus, kuhu saate paigutada kõik omatehtud graveerija konstruktsioonielemendid;
• hammasrihmad ja rihmarattad nende paigaldamiseks;
• erineva suurusega kuullaagrid;
• neli puitlauda (neist kaks mõõtmetega 135x10x2 cm ja ülejäänud kaks - 125x10x2 cm);
• neli ümmargust metallvarda läbimõõduga 10 mm;
• poldid, mutrid ja kruvid;
• määrdeaine;
• klambrid;
• arvuti;
• erineva läbimõõduga puurid;
• ketassaag;
• liivapaber;
• pahe;
• standardne lukksepa tööriistade komplekt.

Isetehtud lasergraveerija elektriline osa

Esitatud seadme elektriskeemi põhielemendiks on laseremitter, mille sisendit tuleb varustada konstantse pingega, mille väärtus ei ületa lubatud parameetreid. Kui seda nõuet ei täideta, võib laser lihtsalt läbi põleda. Esitatud konstruktsiooni graveerimispaigaldises kasutatav laseremitter on ette nähtud pingele 5 V ja voolule mitte üle 2,4 A, seetõttu tuleb DC-DC regulaator konfigureerida voolule 2 A ja pingele kuni 5 A. V.

MOSFET-transistor, mis on lasergraveri elektrilise osa kõige olulisem element, on vajalik selleks, et Arduino kontrollerilt signaali saamisel laseremitterit sisse ja välja lülitada. Kontrolleri genereeritud elektriline signaal on väga nõrk, nii et ainult MOSFET-transistor suudab seda tuvastada ja seejärel laseri toiteahelat avada ja sulgeda. Lasergraveerija elektriskeemis paigaldatakse selline transistor laseri positiivse kontakti ja alalisvooluregulaatori negatiivse kontakti vahele.

Lasergraveerija samm-mootorid on ühendatud läbi ühe elektroonilise juhtplaadi, mis tagab nende sünkroonse töö. Tänu sellele ühendusele ei vaju mitme mootoriga käitatavad hammasrihmad alla ja säilitavad töötamise ajal stabiilset pinget, mis tagab teostatava töötlemise kvaliteedi ja täpsuse.

Tuleb meeles pidada, et omatehtud graveerimismasinas kasutatav laserdiood ei tohiks üle kuumeneda.

Selleks on vaja tagada selle tõhus jahutus. Selle probleemi saab lahendada üsna lihtsalt: dioodi kõrvale on paigaldatud tavaline arvuti ventilaator. Sammmootori juhtpaneelide ülekuumenemise vältimiseks paigutatakse nende kõrvale ka arvutijahutid, kuna tavalised radiaatorid selle ülesandega hakkama ei saa.

Fotod elektriahela kokkupaneku protsessist

Foto-1 Foto-2 Foto-3
Foto-4 Foto-5 Foto-6

Ehitamise protsess

Kavandatava kujundusega omatehtud graveerimismasin on süstik-tüüpi seade, mille üks liikuv element vastutab liikumise eest piki Y-telge ja ülejäänud kaks, paaris, liikumise eest piki X-telge. mis on ka sellise 3D-printeri parameetrites ette antud, võetakse sügavus, milleni töödeldav materjal põletatakse. Aukude sügavus, millesse lasergraveerija süstikumehhanismi elemendid paigaldatakse, peab olema vähemalt 12 mm.

Töölauaraam – mõõtmed ja tolerantsid

Foto-1 Foto-2 Foto-3
Foto-4 Foto-5 Foto-6

Alumiiniumvardad läbimõõduga vähemalt 10 mm võivad toimida juhtelementidena, mida mööda lasergraveerimisseadme tööpea liigub. Kui alumiiniumvardaid ei ole võimalik leida, võib nendel eesmärkidel kasutada sama läbimõõduga terasjuhikuid. Vajadus kasutada täpselt sellise läbimõõduga vardaid on seletatav asjaoluga, et sel juhul ei vaju lasergraveerimisseadme tööpea alla.

Liigutatava vankri valmistamine

Foto-1 Foto-2 Foto-3

Lasergraveerimisseadme juhtelementidena kasutatavate varraste pind tuleb puhastada tehasemäärdest ja lihvida hoolikalt täiuslikuks siledaks. Seejärel tuleks need katta valge liitiumi baasil määrdeainega, mis parandab libisemisprotsessi.

Sammmootorite paigaldamine omatehtud graveerimisseadme korpusele toimub lehtmetallist sulgude abil. Sellise kronsteini valmistamiseks painutatakse täisnurga all metallleht, mille laius vastab ligikaudu mootori enda laiusele ja mille pikkus on kaks korda suurem kui selle alus. Sellise kronsteini pinnale, kus asub elektrimootori alus, puuritakse 6 auku, millest 4 on vajalikud mootori enda kinnitamiseks ja ülejäänud kaks on kronsteini kinnitamiseks kere külge tavalist ise kasutades. -keermestavad kruvid.

Kahest rihmarattast, seibist ja poldist koosneva ajamimehhanismi paigaldamiseks elektrimootori võllile kasutatakse ka sobiva suurusega metallpleki tükki. Sellise seadme paigaldamiseks moodustatakse metalllehest U-kujuline profiil, millesse puuritakse augud graveerija korpuse külge kinnitamiseks ja elektrimootori võlli väljundiks. Rihmarattad, millele hammasrihmad asetatakse, on paigaldatud ajami elektrimootori võllile ja asetatakse U-kujulise profiili sisemisse ossa. Rihmaratastele asetatud hammasrihmad, mis peaksid ajama graveerimisseadme süstikuid, ühendatakse isekeermestavate kruvide abil nende puitaluste külge.

Sammmootorite paigaldamine

Foto-1 Foto-2 Foto-3
Foto-4 Foto-5 Foto-6

Tarkvara installimine

Teie laserkasvataja, mis peab töötama automaatrežiimis, ei nõua mitte ainult installimist, vaid ka spetsiaalse tarkvara konfigureerimist. Sellise toe kõige olulisem element on programm, mis võimaldab luua soovitud kujundusega kontuurid ja teisendada need lasergraveerija juhtelementidele arusaadavaks laiendiks. See programm on tasuta saadaval ja seda saab ilma probleemideta oma arvutisse alla laadida.

Graveerimisseadet juhtivasse arvutisse laetud programm pakitakse arhiivist lahti ja installitakse. Lisaks on teil vaja kontuuride teeki, samuti programmi, mis saadab loodud joonise või pealdise andmed Arduino kontrollerile. Sellise teeki (nagu ka programmi andmete kontrollerile edastamiseks) võib leida ka avalikult. Et teie omatehtud lasertoode õigesti töötaks ja selle abil tehtud graveerimine oleks kvaliteetne, peate kontrolleri ise konfigureerima graveerimisseadme parameetritega.

Kontuuride kasutamise omadused

Kui olete juba välja mõelnud küsimuse, kuidas teha käeshoitavat lasergraveerijat, siis on vaja selgitada küsimust kontuuride parameetrite kohta, mida saab sellise seadme abil rakendada. Sellised kontuurid, mille sisemust ei täideta isegi siis, kui originaaljoonis on üle värvitud, tuleb edastada graveerija kontrollerile failidena mitte pikslite (jpeg), vaid vektorvormingus. See tähendab, et sellise graveerija abil töödeldud toote pinnale kantud kujutis või kiri ei koosne pikslitest, vaid punktidest. Selliseid pilte ja pealdisi saab vastavalt soovile skaleerida, keskendudes pinnale, millele neid kanda.

Lasergraveerija abil saab tooriku pinnale kanda peaaegu igasuguse kujunduse ja pealdise, kuid selleks tuleb nende arvutipaigutused teisendada vektorvormingusse. Seda protseduuri pole keeruline teostada: selleks kasutatakse spetsiaalseid programme Inkscape või Adobe Illustrator. Fail, mis on juba vektorvormingusse teisendatud, tuleb uuesti teisendada, et graveerimismasina kontroller saaks seda õigesti töödelda. Selle teisenduse jaoks kasutatakse programmi Inkscape Laserengraver.

Lõplik seadistamine ja tööks ettevalmistamine

Olles oma kätega valmistanud lasergraveerimismasina ja laadinud selle juhtarvutisse vajaliku tarkvara, ärge kohe tööle asuge: seadmed vajavad lõplikku seadistamist ja reguleerimist. Mis see kohandamine on? Kõigepealt peate veenduma, et masina laserpea maksimaalsed liikumised piki X- ja Y-telge langevad kokku vektorfaili teisendamisel saadud väärtustega. Lisaks tuleb sõltuvalt materjali paksusest, millest toorik on valmistatud, reguleerida laserpeasse antava voolu parameetreid. Seda tuleks teha selleks, et mitte kõrbeda läbi toodet, mille pinnale soovite graveerida.

Lühiülevaade 1,5-vatise Hiina lasermooduli kohta, kuid samas odav.
Sobib paigaldamiseks igat tüüpi 3D-printeritele, samuti omatehtud kujunduste jaoks

Paigaldamine on lihtne: lasermoodul paigaldatakse sidemetega prindipeale ja ühendatakse puhuri asemel.
Püsivara pole vaja värskendada. Saate printida mälupulgalt.

Täpsem info lõike all

Tervitused! Ja otse asja juurde))))

Olen ammu tahtnud saada suure tööpinnaga lasergraveerijat. No kui suur - üle 3,5 x 3,5 mm (Neje, KKmoon jms Decker). Need üliodava disainiga Hiina käsitööd kasutavad vanadest arvutidraividest pärit mehaanikat ja seetõttu pole moderniseerimisvõimalust.

Lihtsaim asi, mis meelde võib tulla, on lasermooduli paigaldamine 3D-printeri pähe. Olemasoleva hotendiga koos paigaldamiseks on valikud (), standardse asemel saab paigaldada uue X-vankri (efektorihoidik kosseli jaoks).


Lasermooduli draiveril on erinevad toitevõimalused – seda saab toita hotendi küttekeha juhtmetest, samas kui TTL-signaal võetakse mudeli puhuri ventilaatorist. Kui on tehtud minimaalseid muudatusi, saate selle lihtsalt koos hotendiga installida, toide ventilaatorist (seadistades 100%). Järgmisena fokuseerime objektiivi punkti, langetame efektori käsitsi lauale (tõstame laua laserile jne), määrates laserkiire punktile teravustamise kõrguse. See kõrgus jääb edaspidiseks printimiseks konstantseks, kohandades seda vastavalt materjali kõrgusele. Selle valiku puhul pole vilkumist vaja - kõik jääb endiseks ja saate printerit kasutada printerina, valmistage ainult plugina kaudu graveerija jaoks ette G-koodi failid.

Muide, valikuna saate koguda . Lihtsaim viis on kasutada mitut konstruktsiooniprofiili osa, rullikuid ja rihmasid. Siin on ja siin - umbes vankrite kokkupanemiseks.
Lihtsa juhtplaadina saate kasutada Arduino Uno/Nano + CNC Shieldi, on võimalik osta originaalne EleksMaker plaat, mis ühildub tarkvaraga nagu Benbox (ja sisuliselt saate odava hinna eest odava Hiina graveerija koopia) ja miski ei takista teil installimast Arduino Mega+ Rampi ja kasutamast SD-kaardilt ja juhtseadmelt (ekraan + kodeerija) tööd.
Kõik need komponendid on odavad ja saadaval.

Igal juhul on kõige olulisem lasermooduli õige leidmine ja ühendamine.


Võimsatest lasermoodulitest oli juba Muskal juttu (ja isegi lasergraveerijast oli artikkel), ostmisel pöörake tähelepanu TTL võimsuse juhtimise võimalusele (või ostke laserdioodi/mooduli jaoks eraldi TTL-iga draiver )
Ja pidage meeles, et lasermooduli nimi näitab tavaliselt hiinlaste soovitud võimsust, mis on saavutatav ainult 100% võimsusega. Keskmine/soovitatav võimsus on tavaliselt 50–60% maksimumist. See tähendab, et kui maksite 5500 mW mooduli eest umbes 300 dollarit, siis on teil töötamiseks tõenäoliselt umbes 3...3,5 W. Pikaajaliselt maksimaalsel võimsusel töötades kaotavad Hiina dioodid kiiresti oma kasutusea (ja surevad).

Võimsad dioodmoodulid jätame teistele väljaannetele, kuid Muskas pole nende odavate analoogide kohta veel väljaandeid ilmunud. Üldiselt oli eesmärk saada odav moodul alla 25 dollari, kuid samal ajal võimeline graveerima puidule/papile ja võib-olla isegi õhukesi materjale lõikama.
Toon kohe välja variandid, mis mulle silma jäid.

Esiteks, Alati on võimalus vana DVD-RW draiv lõhkuda/varuosi küsida ja laser eemaldada. Tavaliselt öeldakse, et otsige kiirustel >16x, kuna nad kasutavad veidi võimsamaid lasereid.
See on praktiliselt tasuta võimalus, mis sobib kätt proovimiseks ja vaatamiseks, mis juhtub. Muide, kui paar ajamit katki lähed, saad ka kahe telje mehaanika))
Siin on teave sarnase meetodi kohta, võtke see ettevaatlikult lahti, ärge kahjustage moodulit, mis kardab staatilisust.
Ajami laser on tavaliselt võimeline graveerima pappi ja puitu. Fännidele saate poputada õhupalle ja kergeid tikke. Toiteallikaks on 1*3,7 V aku või 5 V (toitepank)

Teiseks Saate osta väga odavaid laserdioode, mida müüakse tavaliselt mitmes tükis. Siin on näide laserdioodidest, mille lainepikkus on 808 nm.
Korpusel on kolm tihvti, kuid kasutatud on kaks (korpusel miinus pluss vasakul).
Nii esimese (laser- või DVD-RW-draivi) kui ka teise puhul peate ostma täiendava korpuse, objektiivi ja ka dioodi toiteks.

Seal on hea kolmas viis: See on odav laserdioodi mooduli ost, ümbrises, koos objektiiviga.
Siin on valikud , jaoks , jaoks.
Neid müüakse Neje/Kkmoon tüüpi laserite asendusversioonidena (uuendamiseks või remondiks).


Need näevad välja nagu hülss, mille läbimõõt on 12 mm, kõrgus 45 mm ja millel on kaks kontakti dioodi toiteks. Moodul tarnitakse ilma draiverita ja vastavalt sellele peate jootma või ostma draiveri. . B esitas foto lahti võetud lasermoodulist


Niisiis, moodulil on sees draiver, draiveri toiteks on pinge 4,5V....5V, maksimaalne voolutarve on 1,5W (väljastatud võimsus on vastavalt väiksem). Sellel draiveril pole TTL-i. Juhtimisvõimalusi on kaks – kas M106 S255 (MAX) siis M106 S0 (MIN) või toide sisse/välja, mis on sisuliselt sama asi. Teine võimalus on asendada "native" draiver.

Paar sõna autojuhtidest. Laserdioodi on vaja toita mitte pingega, vaid vooluga, see kiirgab tugevamat või nõrgemat kiirgust.
Siin on draividest pärit laserdioodide lihtsaim toiteahel.


Dioodiga järjestikku valitud takisti on väga oluline - see piirab dioodi voolu.

Niisiis, otsustasin seda siin proovida
Allpool on foto pakendist ja laserist. Saabus üsna kiiresti peale maksmist, umbes 20 päeva Deklaratsioonis pole laserite (tarvikute) kohta sõnagi.


Paki sees on pakk laseriga, väike ja kerge


Mooduli kaal on vaid 17-18 grammi


Mõõdud: läbimõõt 12mm...


... pikkus 45 mm


Rõnga koos objektiiviga saab täielikult lahti keerata. Siin fotol on selgelt näha objektiiv ja vedru.


Kui vaatate lasermoodulisse, kui objektiiv on eemaldatud, siis... näete vähe. Korpuses ainult kiip.


Lähem foto


Tagaküljel kinnitatakse juhtmed kuuma liimiga


Nüüd fotod lisakomponentidest kokkupanekuks.
Esialgseks testimiseks osteti 300mA draiver


Ja




Foto radiaatoriga laserist


Ja need on kokku pandud


Montaaži kogukaal on 65 grammi - see on tulevase süsteemi liikuvate osade jaoks oluline


1500 mW laseri võrdlus 300 mW lasermooduliga

Võrdluseks - 300mW 808nm dioodid ja radiaator neile

Samal ajal tegin partiiga katseid
dioodid

korpus koos objektiiviga






Selline näeb korpusesse paigaldatud diood välja


ja diood ise


kokkupandud radiaator koos läätsega

Niisiis, ostsin laseri jõudluse jälgimiseks lihtsaima draiveri. See suudab laserit toita kuni 300mA (loe millivatti 600...700), kuid ei paljasta täielikult lasermooduli võimalusi.
Sobib DVD-RW-lt valmistatud omatehtud lasermoodulite toiteks. Kui kasutate dioode laseriga või ostetud 300 mW dioode, peate esmalt määrama minimaalse toitevoolu.

Alustuseks keerame muutuva takisti miinimumasendisse (vastupäeva), ühendame laseri asemel 50...80 oomi takisti ja seame voolutugevuseks umbes 50 mA.
Jätke multimeeter vooluringis kindlasti voolu mõõtmise režiimi. Seejärel lülitame multimeetriga ka laseri sisse ja jälgime seda.

Mis puudutab ülevaatest pärit 1500 mW lasermoodulit, siis see on juba installitud draiveriga, mida saab toita kuni 5 V. Algul mängisin ohutult ja panin natuke vähem pinget. Foto näitab, et lasermoodul hakkab süttima ja võite proovida seda punkti teravustada


Niisiis, test on läbitud.
Lasermooduli toiteks ja voolu/pinge juhtimiseks kasutasin moodulit DPS5005


Puidule saab juba graveerida, ainuke asi on see, et pead seda mõnda aega käes hoidma
Siin on foto käenäidisest






Järgmiseks saad seada pinge soovitatud 4,5....5V peale


Noh, traditsiooniliselt - süütab tikud, hüppab õhupalle, ma ei hakka sellel pikemalt peatuma

Edasisteks katseteks kasutasin Geeetech Me Creatori printerit, mille ekstruuder oli eemaldatud. Vankrile joonistati uus hoidik, eraldi lülitati sisse laservõimsus.

Vankrihoidiku 3D mudel


Ekraanipilt 3D-printeri viilutajast


X-kelgule paigaldatud laseri välimus




Vaade ülalt.


Fotod pooleli. Punkti on kaameraga raske tabada - spetsiaalsetes prillides on täpp väga väike, umbes 0,1 mm. Ilma kaitseprillideta on parem seda mitte vaadata.


Prinditakse tavaliselt SD-kaardilt ilma püsivara muutmiseta


Idee funktsionaalsuse kontrollimiseks käivitati SD-kaardilt koordinaatide lihtsaim G-kood.




Uuri lähemalt, mida suudab 1,5-vatine Hiina laser

Piltide ettevalmistamiseks graveerimiseks soovitan kasutada
Siin on pistikprogrammi menüü. Sisestage Z-nihe väljale kõrgus, millele teie laser teravustab. Juhtimine toimub käskudega M106/M107 ventilaatori kiiruse reguleerimise kaudu.

Niisiis, see lasermoodul on üks odavamaid ja võimaldab teil hoida seda alla 20 dollari.
Lasermooduli kõigi võimaluste paljastamiseks tellisin vooludraiveri kuni 1500 mW ja TTL-iga. Kui see saabub, võtan mooduli korpuse lahti ja tahan selle ühendada, vältides algset draiverit.

Noh, ma tahan uue vankri joonistada, et ekstruuderit ja laserit saaks korraga paigaldada.
Vastasel juhul pole neid eriti mugav loopida.

Üldiselt kõike. Idee on huvitav, hea, loodan, et paljudele sobib, proovige vähemalt kätt.
Mulle meeldis arvustus +51 +78

Dioodide komplektid ja üksikmaatriksid
Koguvõimsus 40 kuni 4500 W

Meie ettevõte esitleb juhtiva, mikrokanali või vesijahutusega horisontaalseid ja vertikaalseid dioodikomplekte, mis töötavad pidevas või kvaasipidevas režiimis.

Küsige konkreetsete mudelite tehnilisi andmeid, fotosid ja hindu alloleva nupu abil:

Esitage taotlus

Ühe dioodi massiivid

Võta meiega ühendust,

esitades päringu saidilt:

Esitage taotlus

Juhtivalt jahutatud suure võimsusega laserdioodide massiive kasutatakse laialdaselt pumpamiseks DPSS laserites, meditsiinis ja esteetikas ning laboriuuringutes. Tarnime pideva ja kvaasipideva pumpamisega dioodimassiivid.

Võimalused:

Laserdioodide massiivid: 20 W ~ 100 W pidev pump ja 85 W ~ 300 W kvaasipidev pump

Saadaolevad lainepikkused: 795nm, 808nm, 940nm, 976nm, 1064 (+/-3nm, +/-5nm, +/-10nm)

Saadaolevad korpuse tüübid: CS-kinnitus, kitsas CS-kinnitus, W2

Saadaolevad polarisatsioonitüübid: TM & TE

Pikk kasutusiga > 10 000 tundi

Vertikaalsed dioodide massiivid, juhtivusjahutus

Võta meiega ühendust,

esitades päringu saidilt:

Esitage taotlus

Juhtivalt jahutatud suure võimsusega vertikaalsete laserdioodide komplekte kasutatakse laialdaselt Nd:YAG laserite pumpamiseks, et toota kõrge impulsienergia kvaasipideva laine või impulssrežiimis.

Võimalused:

Võimsus (kvaasipidev pumpamine): 100-300 W matriitsi kohta, 1-100 stantsi koostu kohta

Paigaldusmeetod: vertikaalne, horisontaalne, 2D

Pikk kasutusiga > 1 miljard impulssi

Saadaval kohandatud korpuses

Dioodisõlmed, mikrokanaliga jahutus (MCCP)

Võta meiega ühendust,

esitades päringu saidilt:

Esitage taotlus

Mikrokanaliga jahutusega korpus (Micro-Channel Cooler Package - MCCP) on mõeldud suure võimsusega dioodmaatriksite jaoks - kuni 100 W pideva pumpamisega. Micro Channel Cooler (MCC või MC2) on ülitõhus jahutusradiaator, mis suudab ühest dioodisõlmest pakkuda rohkem kui 1 kW pidevat pumpamisvõimsust. Kasutatakse tööstuses kuumtöötlemisel - metallide karastamine, lasersulatus, lõikamine, keevitamine jne. Neid kasutatakse laialdaselt ka karvade eemaldamise masinates.

Võimalused:

Võimsus (pidev pumpamine): 60-100 W matriitsi kohta, 1-20 maatriksit koostu kohta

Paigaldusmeetod: vertikaalne, horisontaalne

Matriitside vaheline samm: ~2,0 mm

Kiire telje kollimatsioon on valikuline

Pikk kasutusiga > 10 000 tundi

Saadaval kohandatud korpuses

Dioodvardad (horisontaalsed sõlmed), vesijahutus

Võta meiega ühendust,

esitades päringu saidilt:

Esitage taotlus

Vesijahutusega dioodimassiivid (horisontaalsed sõlmed) on ette nähtud külgpumpamiseks Nd:YAG laserites, millel on lihtsad elektripistikud ja vee sisse-/väljalaskeava. Horisontaalsed dioodisõlmed on pideva või peaaegu pideva pumpamisega lasermoodulite põhikomponendid ja neid kasutatakse laialdaselt ka emitteri asendamiseks.

Võimalused:

Võimsus (pidev pumpamine): 20-40 W matriitsi kohta, 1-20 maatriksit koostu kohta

Võimsus (kvaasipidev pumpamine): 100-300 W matriitsi kohta, 1-20 stantsi koostu kohta