تخته مدار چاپی- این یک پایه دی الکتریک است که بر روی سطح و در حجم آن مسیرهای رسانا مطابق با مدار الکتریکی اعمال می شود. برد مدار چاپی برای بست مکانیکی و اتصال الکتریکی بین سرنخ های محصولات الکترونیکی و الکتریکی نصب شده بر روی آن توسط لحیم کاری در نظر گرفته شده است.

عملیات برش قطعه کار از فایبرگلاس، سوراخ کردن سوراخ و حکاکی صفحه مدار چاپی برای به دست آوردن مسیرهای حامل جریان، صرف نظر از روش اعمال الگو بر روی برد مدار چاپی، با استفاده از همین فناوری انجام می شود.

تکنولوژی کاربرد دستی
تراک های PCB

آماده سازی قالب

کاغذی که چیدمان برد مدار چاپی روی آن کشیده می شود معمولاً نازک است و برای سوراخ کاری دقیق تر مخصوصاً در هنگام استفاده از مته دست ساز، به طوری که مته به پهلو منتهی نشود، باید ضخیم تر شود. . برای انجام این کار، باید طرح برد مدار چاپی را با استفاده از هر چسبی مانند PVA یا Moment روی کاغذ ضخیم تر یا مقوای نازک ضخیم بچسبانید.

برش قطعه کار

یک لایه روکش فایبرگلاس فویل با اندازه مناسب انتخاب می شود، الگوی برد مدار چاپی روی قسمت خالی اعمال می شود و در اطراف محیط با یک نشانگر، یک مداد نرم یا علامت گذاری با یک جسم تیز مشخص می شود.

بعد، ورقه ورقه فایبرگلاس در امتداد خطوط مشخص شده با استفاده از قیچی فلزی بریده می شود یا با اره برقی اره می شود. قیچی سریع تر بریده می شود و گرد و غبار وجود ندارد. اما باید در نظر داشته باشیم که هنگام برش با قیچی، فایبرگلاس به شدت خم می شود، که تا حدودی استحکام چسبندگی ورق مس را بدتر می کند و اگر عناصر نیاز به لحیم کاری مجدد داشته باشند، ممکن است آهنگ ها کنده شوند. بنابراین، اگر تخته بزرگ است و آثار بسیار نازکی دارد، بهتر است آن را با استفاده از اره برقی برش دهید.

شابلون الگوی برد مدار چاپی با استفاده از چسب Moment به قطعه کار برش خورده چسبانده می شود که چهار قطره از آن به گوشه های قطعه کار زده می شود.

از آنجایی که چسب فقط در چند دقیقه سفت می شود، می توانید فوراً سوراخ هایی را برای قطعات رادیویی شروع کنید.

حفاری سوراخ

بهتر است سوراخ ها را با استفاده از دستگاه مینی حفاری مخصوص با مته کاربید با قطر 0.7-0.8 میلی متر سوراخ کنید. اگر دستگاه مینی حفاری در دسترس نیست، می توانید با یک مته کم مصرف، سوراخ هایی را با استفاده از یک مته ساده سوراخ کنید. اما هنگام کار با دریل دستی جهانی، تعداد مته های شکسته به سختی دست شما بستگی دارد. مطمئناً نمی توانید تنها با یک مته از پس آن بربیایید.

اگر نمی توانید مته را محکم کنید، می توانید ساقه آن را با چند لایه کاغذ یا یک لایه سنباده بپیچید. می توانید یک سیم فلزی نازک را محکم دور ساق بپیچید و بچرخانید تا بچرخد.

پس از اتمام حفاری، بررسی کنید که آیا همه سوراخ ها حفر شده اند یا خیر. اگر به برد مدار چاپی تا نور نگاه کنید، این به وضوح قابل مشاهده است. همانطور که می بینید، هیچ سوراخ گم نشده ای وجود ندارد.

اعمال نقشه توپوگرافی

برای محافظت از محل های فویل روی ورقه ورقه فایبرگلاس که مسیرهای رسانا هستند از تخریب در حین اچ کردن، باید با ماسک مقاوم در برابر انحلال در محلول آبی پوشانده شوند. برای راحتی ترسیم مسیرها، بهتر است آنها را با استفاده از یک مداد نرم یا نشانگر از قبل علامت گذاری کنید.

قبل از اعمال علامت گذاری، لازم است آثار چسبی که برای چسباندن قالب برد مدار چاپی استفاده شده است، حذف شود. از آنجایی که چسب خیلی سفت نشده است، با چرخاندن آن با انگشت به راحتی جدا می شود. سطح فویل را نیز باید با استفاده از پارچه ای با هر وسیله ای مانند استون یا الکل سفید (به اصطلاح بنزین تصفیه شده) یا با هر ماده شوینده ظرفشویی، به عنوان مثال فری، چربی زدایی کرد.

پس از علامت گذاری مسیرهای برد مدار چاپی، می توانید شروع به اعمال طرح آنها کنید. هر لعاب ضد آب برای ترسیم مسیرها مناسب است، به عنوان مثال مینای آلکیدی سری PF که به قوام مناسب با حلال الکل سفید رقیق شده است. شما می توانید مسیرها را با ابزارهای مختلف ترسیم کنید - یک خودکار نقاشی شیشه ای یا فلزی، یک سوزن پزشکی و حتی یک خلال دندان. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه با استفاده از قلم طراحی و بالرین که برای طراحی روی کاغذ با جوهر طراحی شده اند، ردهای صفحه مدار را بکشید.

قبلاً کامپیوتری وجود نداشت و همه نقاشی‌ها با مدادهای ساده روی کاغذ واتمن کشیده می‌شدند و سپس با جوهر به کاغذ ردیابی منتقل می‌شدند که از آن با استفاده از دستگاه کپی کپی می‌شد.

طراحی با پدهای تماسی شروع می شود که با بالرین کشیده می شوند. برای انجام این کار، باید شکاف فک های کشویی تخته طراحی بالرین را به عرض خط مورد نیاز تنظیم کنید و برای تنظیم قطر دایره، تنظیم را با پیچ دوم انجام دهید و تیغه طراحی را از محور دور کنید. چرخش

در مرحله بعد، تخته طراحی بالرین با استفاده از قلم مو با رنگ به طول 5-10 میلی متر پر می شود. برای اعمال یک لایه محافظ روی برد مدار چاپی، رنگ PF یا GF بهترین گزینه است، زیرا به آرامی خشک می شود و به شما امکان می دهد بی سر و صدا کار کنید. رنگ برند NT ها را هم می توان استفاده کرد اما کار با آن سخت است زیرا زود خشک می شود. رنگ باید خوب بچسبد و پخش نشود. قبل از رنگ آمیزی، باید رنگ را رقیق کنید تا به حالت مایع درآید و با هم زدن شدید، کم کم حلال مناسب را به آن اضافه کنید و سعی کنید روی تکه های فایبرگلاس رنگ کنید. برای کار با رنگ، راحت تر است که آن را در یک بطری لاک مانیکور بریزید، که در پیچش آن یک برس مقاوم در برابر حلال نصب شده است.

پس از تنظیم تخته طراحی بالرین و به دست آوردن پارامترهای خط مورد نیاز، می توانید شروع به اعمال پدهای تماسی کنید. برای انجام این کار، قسمت تیز محور به سوراخ وارد می شود و پایه بالرین به صورت دایره ای می چرخد.

با تنظیم صحیح قلم طراحی و قوام رنگ مورد نظر در اطراف سوراخ های روی برد مدار چاپی، دایره های کاملا گرد به دست می آید. هنگامی که بالرین شروع به رنگ‌آمیزی ضعیف می‌کند، باقیمانده رنگ خشک شده با یک پارچه از شکاف تخته طراحی جدا می‌شود و تخته طراحی با رنگ تازه پر می‌شود. برای کشیدن تمام سوراخ‌های روی این برد مدار چاپی با دایره‌ها، فقط دو بار قلم طراحی و بیش از دو دقیقه زمان لازم نیست.

هنگامی که پدهای گرد روی تخته کشیده شدند، می توانید با استفاده از یک قلم دستی شروع به کشیدن مسیرهای رسانا کنید. تهیه و تنظیم تخته طراحی دستی هیچ تفاوتی با تهیه بالرین ندارد.

تنها چیزی که علاوه بر این مورد نیاز است یک خط کش مسطح است که تکه هایی از لاستیک به ضخامت 2.5-3 میلی متر در امتداد لبه ها به یکی از طرفین آن چسبانده شده است تا خط کش در حین کار لیز نخورد و فایبرگلاس بدون دست زدن به خط کش بتواند آزادانه عبور کند. در زیر آن. یک مثلث چوبی به عنوان یک خط کش مناسب است؛ پایدار است و در عین حال می تواند به عنوان یک تکیه گاه دستی هنگام کشیدن یک برد مدار چاپی عمل کند.

برای جلوگیری از لغزش برد مدار چاپی هنگام کشیدن مسیرها، توصیه می شود آن را روی یک ورق سنباده قرار دهید که از دو ورق کاغذ سنباده تشکیل شده است که با کناره های کاغذ مهر و موم شده اند.

اگر هنگام ترسیم مسیرها و دایره ها با هم تماس بگیرند، نباید هیچ اقدامی انجام دهید. باید اجازه دهید رنگ روی برد مدار چاپی خشک شود تا زمانی که با لمس آن لکه نگیرد و با نوک چاقو قسمت اضافی طرح را بردارید. برای اینکه رنگ سریعتر خشک شود، تخته را باید در یک مکان گرم، به عنوان مثال، روی رادیاتور در زمستان قرار دهید. در تابستان - زیر اشعه های خورشید.

هنگامی که طرح روی برد مدار چاپی کاملا اعمال شد و تمام عیوب اصلاح شد، می توانید به اچ کردن آن اقدام کنید.

تکنولوژی طراحی برد مدار چاپی
با استفاده از پرینتر لیزری

هنگام چاپ بر روی چاپگر لیزری، تصویر تشکیل شده توسط تونر، به دلیل الکترواستاتیک، از درام عکسی که پرتو لیزر تصویر را روی آن کشیده است، روی کاغذ منتقل می شود. تونر روی کاغذ نگه داشته می شود و تصویر را فقط به دلیل الکترواستاتیک حفظ می کند. برای تثبیت تونر، کاغذ را بین غلتک‌هایی می‌پیچانند که یکی از آنها اجاق حرارتی است که تا دمای 180-220 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. تونر ذوب می شود و به بافت کاغذ نفوذ می کند. پس از خنک شدن، تونر سفت شده و محکم به کاغذ می‌چسبد. اگر کاغذ دوباره در دمای 180-220 درجه سانتیگراد گرم شود، تونر دوباره مایع می شود. این ویژگی تونر برای انتقال تصاویر مسیرهای حامل جریان بر روی برد مدار چاپی در خانه استفاده می شود.

پس از آماده شدن فایل با طرح PCB، باید آن را با استفاده از چاپگر لیزری روی کاغذ چاپ کنید. لطفا توجه داشته باشید که تصویر نقاشی برد مدار چاپی برای این فناوری باید از سمتی که قطعات نصب شده است مشاهده شود! چاپگر جوهر افشان برای این اهداف مناسب نیست، زیرا بر اساس اصول متفاوتی کار می کند.

تهیه قالب کاغذی برای انتقال طرح به برد مدار چاپی

اگر طرح مدار چاپی را روی کاغذ معمولی برای تجهیزات اداری چاپ کنید، به دلیل ساختار متخلخل آن، تونر عمیقاً در بدنه کاغذ نفوذ می کند و زمانی که تونر به برد مدار چاپی منتقل می شود، بیشتر آن باقی می ماند. در کاغذ علاوه بر این، در برداشتن کاغذ از برد مدار چاپی، مشکلاتی وجود خواهد داشت. باید آن را برای مدت طولانی در آب خیس کنید. بنابراین، برای تهیه ماسک عکس، به کاغذی نیاز دارید که ساختار متخلخل نداشته باشد، به عنوان مثال، کاغذ عکس، پشتیبان از فیلم ها و برچسب های خود چسب، کاغذ ردیابی، صفحاتی از مجلات براق.

من از کاغذ ردیابی انبار قدیمی به عنوان کاغذ برای چاپ طرح PCB استفاده می کنم. کاغذ ردیابی بسیار نازک است و چاپ الگوی مستقیم روی آن غیرممکن است، در چاپگر چروک می شود. برای حل این مشکل، قبل از چاپ، باید یک قطره از هر چسب را روی یک تکه کاغذ ردیابی به اندازه لازم در گوشه ها بمالید و آن را به یک ورق کاغذ اداری A4 بچسبانید.

این تکنیک به شما امکان می دهد طرحی از برد مدار چاپی را حتی بر روی نازک ترین کاغذ یا فیلم چاپ کنید. برای اینکه ضخامت تونر نقاشی حداکثر باشد، قبل از چاپ، باید "ویژگی های چاپگر" را با خاموش کردن حالت چاپ اقتصادی پیکربندی کنید و اگر این عملکرد در دسترس نبود، درشت ترین نوع کاغذ را انتخاب کنید. مثلا مقوا یا چیزی مشابه کاملاً ممکن است بار اول چاپ خوبی نداشته باشید، و باید کمی آزمایش کنید تا بهترین حالت چاپ را برای چاپگر لیزری خود پیدا کنید. در چاپ حاصل از طرح، مسیرها و پدهای تماس برد مدار چاپی باید متراکم و بدون شکاف یا لکه باشند، زیرا روتوش در این مرحله تکنولوژیکی بی فایده است.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که کاغذ ردیابی را در امتداد کانتور برش دهید و الگوی ساخت برد مدار چاپی آماده می شود و می توانید به مرحله بعدی بروید و تصویر را روی لمینت فایبرگلاس منتقل کنید.

انتقال طرح از کاغذ به فایبرگلاس

انتقال طراحی برد مدار چاپی حیاتی ترین مرحله است. ماهیت این فناوری ساده است: کاغذ، با کنار الگوی چاپی مسیرهای صفحه مدار چاپی، روی فویل مسی فایبرگلاس اعمال می شود و با نیروی زیادی فشرده می شود. سپس این ساندویچ را تا دمای 180-220 درجه سانتیگراد گرم می کنند و سپس تا دمای اتاق خنک می کنند. کاغذ پاره می شود و طرح روی برد مدار چاپی باقی می ماند.

برخی از صنعتگران پیشنهاد می کنند با استفاده از اتو برقی، طرح را از کاغذ به برد مدار چاپی منتقل کنید. من این روش را امتحان کردم، اما نتیجه ناپایدار بود. اطمینان از گرم شدن تونر تا دمای مورد نیاز و اینکه کاغذ به طور یکنواخت روی تمام سطح برد مدار چاپی در هنگام سفت شدن تونر فشرده شود، دشوار است. در نتیجه الگو به طور کامل منتقل نمی شود و شکاف هایی در الگوی تراک های برد مدار چاپی باقی می ماند. شاید اتو به اندازه کافی گرم نمی شد، اگرچه تنظیم کننده روی حداکثر گرمایش اتو تنظیم شده بود. من نمی خواستم اتو را باز کنم و ترموستات را دوباره پیکربندی کنم. از این رو از فناوری دیگری استفاده کردم که زحمت کمتری داشت و صد در صد نتیجه می داد.

روی یک تکه فویل ورقه ورقه فایبرگلاس که به اندازه برد مدار چاپی بریده شده و با استون چربی زدایی شده بود، کاغذ ردیابی را چسباندم که در گوشه ها الگوی روی آن چاپ شده بود. برای فشار بیشتر، پاشنه های کاغذ اداری را روی کاغذ ردیابی قرار دادم. بسته به دست آمده روی یک ورق تخته سه لا قرار داده شد و روی آن با ورقی به همان اندازه پوشانده شد. کل این ساندویچ با حداکثر نیرو در گیره ها بسته شد.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که ساندویچ آماده شده را تا دمای 200 درجه سانتی گراد گرم کرده و خنک کنید. یک اجاق برقی با کنترل کننده دما برای گرم کردن ایده آل است. کافی است سازه ایجاد شده را در کابینت قرار دهید، صبر کنید تا دمای تنظیم شده برسد و بعد از نیم ساعت تخته را بردارید تا خنک شود.

اگر اجاق برقی ندارید، می‌توانید با تنظیم دما با استفاده از دکمه تامین گاز با استفاده از دماسنج داخلی، از اجاق گازی استفاده کنید. اگر دماسنج وجود ندارد یا معیوب است، خانم ها می توانند کمک کنند؛ موقعیت دستگیره کنترل که در آن پای ها پخته می شود، مناسب است.

از آنجایی که انتهای تخته سه لا پیچ خورده بود، من آنها را با گیره های اضافی برای هر موردی گیره دادم. برای جلوگیری از این پدیده، بهتر است برد مدار چاپی را بین ورق های فلزی به ضخامت 5-6 میلی متر بست. می‌توانید گوشه‌های آنها را سوراخ کنید و بردهای مدار چاپی را محکم کنید، صفحات را با استفاده از پیچ و مهره محکم کنید. M10 کافی خواهد بود.

پس از نیم ساعت، ساختار به اندازه کافی خنک شده تا تونر سفت شود و می توان برد را جدا کرد. در اولین نگاه به برد مدار چاپی حذف شده، مشخص می شود که تونر به خوبی از کاغذ ردیابی به برد منتقل شده است. کاغذ ردیابی به طور محکم و یکنواخت در امتداد خطوط خطوط چاپ شده، حلقه‌های پد تماس و حروف علامت‌گذاری قرار می‌گیرد.

کاغذ ردیابی به راحتی تقریباً از تمام آثار برد مدار چاپی جدا شد؛ کاغذ ردیابی باقی مانده با یک پارچه مرطوب برداشته شد. اما با این حال، در چندین مکان در مسیرهای چاپ شده شکاف وجود داشت. این می تواند در نتیجه چاپ ناهموار از چاپگر یا باقی ماندن کثیفی یا خوردگی روی فویل فایبرگلاس اتفاق بیفتد. شکاف ها را می توان با هر رنگ ضد آب، پولیش مانیکور یا روتوش با یک نشانگر رنگ کرد.

برای بررسی مناسب بودن نشانگر برای روتوش برد مدار چاپی، باید با آن خطوط روی کاغذ بکشید و کاغذ را با آب مرطوب کنید. اگر خطوط تار نشدند، نشانگر روتوش مناسب است.

بهتر است یک برد مدار چاپی را در خانه در محلولی از کلرید آهن یا پراکسید هیدروژن با اسید سیتریک اچ کنید. پس از اچ کردن، تونر را می توان به راحتی با یک سواب آغشته به استون از روی مسیرهای چاپ شده جدا کرد.

سپس سوراخ ها حفر می شوند، مسیرهای رسانا و پدهای تماس قلع بندی می شوند و عناصر رادیویی آب بندی می شوند.

این ظاهر برد مدار چاپی با قطعات رادیویی نصب شده روی آن است. نتیجه یک منبع تغذیه و واحد سوئیچینگ برای سیستم الکترونیکی است که یک توالت معمولی را با عملکرد بیده تکمیل می کند.

حکاکی PCB

برای حذف فویل مسی از مناطق محافظت نشده لمینت فایبرگلاس فویل شده هنگام ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، آماتورهای رادیویی معمولاً از یک روش شیمیایی استفاده می کنند. برد مدار چاپی در محلول اچینگ قرار می گیرد و در اثر یک واکنش شیمیایی، مس محافظت نشده توسط ماسک حل می شود.

دستور العمل برای محلول های ترشی

بسته به در دسترس بودن قطعات، رادیو آماتورها از یکی از راه حل های ارائه شده در جدول زیر استفاده می کنند. راه حل های اچینگ به ترتیب محبوبیت استفاده از آنها توسط آماتورهای رادیویی در خانه مرتب شده اند.

نام محلول	ترکیب	تعداد	تکنولوژی پخت و پز	مزایای	ایرادات
پراکسید هیدروژن به اضافه اسید سیتریک	پراکسید هیدروژن (H 2 O 2)	100 میلی لیتر	اسید سیتریک و نمک خوراکی را در محلول 3 درصد پراکسید هیدروژن حل کنید.	در دسترس بودن قطعات، سرعت اچ بالا، ایمنی	ذخیره نشده است
	اسید سیتریک (C 6 H 8 O 7)	30 گرم
	نمک خوراکی (NaCl)	5 گرم
محلول آبی کلرید آهن	آب (H2O)	300 میلی لیتر	کلرید آهن را در آب گرم حل کنید	سرعت اچ کافی، قابل استفاده مجدد	در دسترس بودن کم کلرید آهن
	کلرید آهن (FeCl 3)	100 گرم
پراکسید هیدروژن به اضافه اسید هیدروکلریک	پراکسید هیدروژن (H 2 O 2)	200 میلی لیتر	10٪ اسید کلریدریک را در محلول پراکسید هیدروژن 3٪ بریزید.	نرخ اچ بالا، قابل استفاده مجدد	مراقبت زیادی لازم است
	اسید کلریدریک (HCl)	200 میلی لیتر
محلول آبی سولفات مس	آب (H2O)	500 میلی لیتر	نمک سفره را در آب داغ (50-80 درجه سانتیگراد) و سپس سولفات مس حل کنید	در دسترس بودن مؤلفه	سمیت سولفات مس و اچ آهسته، تا 4 ساعت
	سولفات مس (CuSO 4)	50 گرم
	نمک خوراکی (NaCl)	100 گرم

اچ برد مدار چاپی در ظروف فلزی مجاز نیست. برای انجام این کار، شما باید از یک ظرف ساخته شده از شیشه، سرامیک یا پلاستیک استفاده کنید. محلول اچینگ استفاده شده ممکن است در سیستم فاضلاب دفع شود.

محلول اچینگ پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک

محلولی مبتنی بر پراکسید هیدروژن با اسید سیتریک محلول در آن ایمن ترین، مقرون به صرفه ترین و سریع ترین کار است. از بین همه راه حل های ذکر شده، این بهترین راه حل با همه معیارها است.

پراکسید هیدروژن را می توان در هر داروخانه ای خریداری کرد. به صورت محلول یا قرص مایع 3 درصد به نام هیدروپریت به فروش می رسد. برای به دست آوردن محلول مایع 3٪ پراکسید هیدروژن از هیدروپریت، باید 6 قرص به وزن 1.5 گرم را در 100 میلی لیتر آب حل کنید.

اسید سیتریک به شکل کریستال در هر فروشگاه مواد غذایی بسته بندی شده در کیسه هایی با وزن 30 یا 50 گرم فروخته می شود. نمک خوراکی را می توان در هر خانه ای یافت. 100 میلی لیتر محلول اچینگ برای برداشتن فویل مسی به ضخامت 35 میکرون از یک برد مدار چاپی به مساحت 100 سانتی متر مربع کافی است. محلول استفاده شده ذخیره نمی شود و قابل استفاده مجدد نیست. به هر حال، اسید سیتریک را می توان با اسید استیک جایگزین کرد، اما به دلیل بوی تند آن، باید برد مدار چاپی را در فضای باز حک کنید.

محلول ترشی کلرید آهن

دومین محلول محبوب اچینگ، محلول آبی کلرید آهن است. پیش از این، این محبوب ترین بود، زیرا کلرید آهن در هر شرکت صنعتی به راحتی بدست می آمد.

محلول اچینگ به دما نیاز ندارد، به سرعت به اندازه کافی حکاکی می کند، اما با مصرف کلرید آهن در محلول، سرعت اچ کاهش می یابد.

کلرید آهن بسیار مرطوب است و به همین دلیل به سرعت آب را از هوا جذب می کند. در نتیجه یک مایع زرد رنگ در انتهای شیشه ظاهر می شود. این بر کیفیت جزء تأثیر نمی گذارد و چنین کلرید آهن برای تهیه محلول اچینگ مناسب است.

اگر محلول کلرید آهن استفاده شده در یک ظرف دربسته نگهداری شود، می توان بارها از آن استفاده کرد. در صورت بازسازی، فقط میخ های آهنی را در محلول بریزید (آنها بلافاصله با یک لایه شل مس پوشانده می شوند). اگر روی هر سطحی قرار بگیرد، لکه‌های زرد را به سختی پاک می‌کند. در حال حاضر محلول کلرید آهن به دلیل هزینه بالای آن کمتر برای تولید بردهای مدار چاپی استفاده می شود.

محلول اچینگ بر اساس پراکسید هیدروژن و اسید هیدروکلریک

راه حل اچ عالی، سرعت اچ بالا را فراهم می کند. اسید کلریدریک، با هم زدن شدید، در یک محلول آبی 3٪ از پراکسید هیدروژن در یک جریان نازک ریخته می شود. ریختن پراکسید هیدروژن در اسید غیر قابل قبول است! اما به دلیل وجود اسید کلریدریک در محلول اچینگ، هنگام اچ کردن تخته باید بسیار دقت شود، زیرا محلول باعث خوردگی پوست دست می شود و هر چیزی را که با آن در تماس است خراب می کند. به همین دلیل استفاده از محلول اچینگ با اسید هیدروکلریک در منزل توصیه نمی شود.

محلول اچینگ بر پایه سولفات مس

روش ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از سولفات مس معمولاً در صورتی استفاده می شود که تولید محلول های اچ بر اساس اجزای دیگر به دلیل غیر قابل دسترس بودن آنها غیرممکن باشد. سولفات مس یک آفت کش است و به طور گسترده ای برای کنترل آفات در کشاورزی استفاده می شود. علاوه بر این، زمان اچینگ برد مدار چاپی حداکثر تا 4 ساعت است، در حالی که لازم است دمای محلول در 50-80 درجه سانتیگراد حفظ شود و از تغییر مداوم محلول در سطح مورد اچ اطمینان حاصل شود.

فناوری اچینگ PCB

برای حک کردن تخته در هر یک از محلول های اچینگ فوق، ظروف شیشه ای، سرامیکی یا پلاستیکی، به عنوان مثال از محصولات لبنی، مناسب هستند. اگر اندازه ظرف مناسبی در دست ندارید، می توانید هر جعبه ای که از کاغذ ضخیم یا مقوا با اندازه مناسب ساخته شده است بردارید و داخل آن را با پوشش پلاستیکی بپوشانید. یک محلول اچ در ظرف ریخته می شود و یک برد مدار چاپی به دقت روی سطح آن قرار می گیرد، الگوی پایین. به دلیل نیروهای کشش سطحی مایع و وزن سبک آن، تخته شناور می شود.

برای راحتی کار، می توانید یک درب بطری پلاستیکی را با چسب فوری به مرکز تخته بچسبانید. چوب پنبه به طور همزمان به عنوان یک دسته و یک شناور عمل می کند. اما این خطر وجود دارد که حباب های هوا روی تخته ایجاد شود و مس در این مکان ها حک نشود.

برای حصول اطمینان از حکاکی یکنواخت مس، می توانید برد مدار چاپی را در پایین ظرف با الگوی رو به بالا قرار دهید و سینی را به صورت دوره ای با دست تکان دهید. پس از مدتی بسته به محلول اچ، نواحی بدون مس ظاهر می شوند و سپس مس به طور کامل در تمام سطح برد مدار چاپی حل می شود.

پس از حل شدن کامل مس در محلول اچینگ، برد مدار چاپی از حمام خارج شده و کاملاً زیر آب جاری شسته می شود. تونر با پارچه ای آغشته به استون از روی مسیرها برداشته می شود و رنگ به راحتی با پارچه آغشته به حلالی که به رنگ اضافه شده تا قوام مورد نظر به دست می آید، پاک می شود.

آماده سازی برد مدار چاپی برای نصب قطعات رادیویی

مرحله بعدی آماده سازی برد مدار چاپی برای نصب المان های رادیویی است. پس از برداشتن رنگ از روی تخته، مسیرها باید به صورت دایره ای با سمباده ریز سنباده شوند. نیازی به فریب خوردن نیست، زیرا مسیرهای مسی نازک هستند و به راحتی می توان آنها را زمین کرد. فقط چند پاس با ساینده با فشار کم کافی است.

در مرحله بعد، مسیرهای حامل جریان و پدهای تماس برد مدار چاپی با شار الکل-کلوفون پوشانده شده و با استفاده از یک آهن لحیم کاری التقاطی با لحیم کاری نرم قلع می شوند. برای جلوگیری از پوشاندن سوراخ های روی برد مدار چاپی با لحیم کاری، باید کمی از آن را روی نوک آهن لحیم کاری قرار دهید.

پس از اتمام ساخت برد مدار چاپی، تنها چیزی که باقی می ماند این است که اجزای رادیویی را در موقعیت های تعیین شده قرار داده و لیدهای آنها را به لنت ها لحیم کنید. قبل از لحیم کاری، پایه های قطعات باید با شار الکل-رزین مرطوب شود. اگر پایه های قطعات رادیویی بلند هستند، قبل از لحیم کاری باید آنها را با برش های جانبی به طول برآمدگی بالای سطح تخته مدار چاپی 1-1.5 میلی متر برش دهید. پس از اتمام نصب قطعات، باید با استفاده از هر حلال - الکل، الکل سفید یا استون، کلوفون باقی مانده را بردارید. همه آنها با موفقیت رزین را حل می کنند.

پیاده سازی این مدار رله خازنی ساده از چیدمان مسیرهای ساخت برد مدار چاپی تا ایجاد یک نمونه کار بیش از پنج ساعت طول کشید، بسیار کمتر از تایپ این صفحه.

بردهای مدار چاپی انواع مختلف با پیچیدگی و تولید پر زحمت مشخص می شوند. آنها نیاز به استفاده از تجهیزات مدرن تولید و تجربه پرسنل دارند. شرکت Telerem دارای کادری متشکل از متخصصان مجرب است که قادر به حل هر مشکلی هستند، بنابراین ما تضمین می کنیم که با در نظر گرفتن تمام خواسته های مشتری، با کیفیت بالا و به موقع تولید بردهای مدار چاپی سفارشی با هر پیچیدگی را تضمین کنیم. می توانید یک برد مدار چاپی را به صورت تلفنی سفارش دهید.

فرصت های تولید مدار چاپی در Telerem

شرکت ما خرید بردهای مدار چاپی را در مسکو پیشنهاد می کند که تمام الزامات و استانداردها را برآورده می کند. قابلیت های اصلی تولید برد مدار چاپی ما عبارتند از:

بهینه ترین زمان برای سفارشات - ظرف حداکثر 4 روز ما یک دسته آزمایشی از بردهای مدار چاپی را در اختیار مشتری قرار می دهیم که انجام تمام آزمایشات لازم را قبل از شروع تولید یک سری کامل از محصولات ممکن می سازد. این کارایی باعث می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن توانایی های بردهای تولیدی را درک کنید، ارزیابی کنید که آیا آنها برای انجام وظایف محوله مناسب هستند یا خیر، و تصمیم گیری در مورد تولید انبوه محصولات و در عین حال حفظ کیفیت عالی ثابت محصولات.

تولید بردهای مدار چاپی در مجموعه ای از محصولات در مدت زمان حداکثر 30 روز انجام می شود و به شما امکان می دهد هنگام سفارش یک دسته بزرگ هزینه های تولید را کاهش دهید و همچنین نسبت زمان تولید و محصولات با کیفیت بالا را حفظ کنید. ما سفارشات با هر فرمت و حجمی را می پذیریم.

علاوه بر این، می توانید برای برد مدار چاپی آلومینیومی سفارش دهید. آنها در عناصری استفاده می شوند که به سرعت اتلاف حرارت بالا نیاز دارند. با وجود هزینه کمی بالاتر، بردهای مدار چاپی ساخته شده از آلومینیوم، که می توانید از شرکت ما خریداری کنید، کاملاً امکان پذیر است.

با شماره تلفن تماس می توانید با کارمندان ما تماس بگیرید، مشخصات فنی را در اختیار آنها قرار دهید و مدار چاپی را در روسیه با کیفیت بالا و مناسب ترین قیمت سفارش دهید. تجهیزات مدرن، خط تولید خود ما و کارکنان واجد شرایط، ایجاد بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا را برای طیف گسترده ای از وظایف تضمین می کنند.

برد مدار چاپی یک صفحه دی الکتریک است که روی سطح آن مسیرهای رسانا اعمال می شود و مکان هایی برای نصب قطعات الکترونیکی آماده می شود. قطعات رادیویی الکتریکی معمولاً با استفاده از لحیم کاری روی برد نصب می شوند.

دستگاه PCB

مسیرهای رسانای الکتریکی تخته از فویل ساخته شده است. ضخامت هادی ها معمولاً 18 یا 35 میکرون است و کمتر 70، 105، 140 میکرون است. این برد دارای سوراخ ها و پدهای تماسی برای نصب عناصر رادیویی است.

از سوراخ های جداگانه برای اتصال هادی های واقع در طرف های مختلف تخته استفاده می شود. یک پوشش محافظ ویژه و علامت گذاری روی طرف های بیرونی تخته اعمال می شود.

مراحل ساخت برد مدار چاپی

در تمرین رادیویی آماتور، اغلب باید با توسعه، ایجاد و ساخت وسایل الکترونیکی مختلف سر و کار داشت. علاوه بر این، هر دستگاهی را می توان بر روی یک برد مدار چاپی یا یک برد معمولی با نصب سطحی ساخت. PCB بسیار بهتر کار می کند، قابل اطمینان تر است و جذاب تر به نظر می رسد. ایجاد آن شامل انجام تعدادی عملیات است:

تهیه چیدمان؛

طراحی بر روی پارچه سنگی؛

حکاکی؛

قلع‌سازی؛

نصب المان های رادیویی

ساخت بردهای مدار چاپی فرآیندی پیچیده، کار فشرده و جالب است.

توسعه و تولید یک طرح

ترسیم تخته را می توان به صورت دستی یا در رایانه با استفاده از یکی از برنامه های خاص انجام داد.

بهتر است تخته را به صورت دستی روی کاغذ ضبط در مقیاس 1:1 بکشید. کاغذ گراف نیز مناسب است. قطعات الکترونیکی نصب شده باید در تصویر آینه ای نمایش داده شوند. مسیرهای یک طرف تخته به صورت خطوط ثابت و در طرف دیگر به صورت خطوط نقطه چین نشان داده شده اند. نقاط محل اتصال عناصر رادیویی را مشخص می کنند. اطراف این مکان ها مناطق لحیم کاری کشیده شده است. همه نقشه ها معمولاً با استفاده از تخته طراحی انجام می شوند. به عنوان یک قاعده، نقشه‌های ساده با دست ساخته می‌شوند؛ طرح‌های پیچیده‌تر تخته مدار چاپی در برنامه‌های خاص روی رایانه توسعه می‌یابند.

اغلب آنها از یک برنامه ساده به نام Sprint Layout استفاده می کنند. فقط پرینتر لیزری برای چاپ مناسب است. کاغذ باید براق باشد. نکته اصلی این است که تونر به آن نمی خورد، اما در بالا باقی می ماند. چاپگر باید طوری تنظیم شود که ضخامت تونر نقاشی حداکثر باشد.

تولید صنعتی بردهای مدار چاپی با وارد کردن نمودار مدار دستگاه به یک سیستم طراحی به کمک رایانه آغاز می شود که یک نقشه از برد آینده ایجاد می کند.

آماده سازی قطعه کار و سوراخ کردن

اول از همه، شما باید یک قطعه PCB را با ابعاد داده شده برش دهید. لبه ها را فایل کنید. نقاشی را به تخته وصل کنید. ابزار را برای حفاری آماده کنید. به طور مستقیم طبق نقشه سوراخ کنید. مته باید کیفیت خوبی داشته باشد و با قطر کوچکترین سوراخ مطابقت داشته باشد. در صورت امکان، باید از دستگاه حفاری استفاده کنید.

پس از ایجاد تمام سوراخ های لازم، نقشه را بردارید و هر سوراخ را به قطر مشخص شده دریل کنید. سطح تخته را با سمباده ریز تمیز کنید. این برای از بین بردن سوراخ ها و بهبود چسبندگی رنگ به تخته ضروری است. برای از بین بردن آثار چربی، تخته را با الکل درمان کنید.

طراحی روی لمینت فایبرگلاس

ترسیم تخته را می توان به صورت دستی یا با استفاده از یکی از بسیاری از فناوری ها روی PCB اعمال کرد. تکنولوژی اتو لیزری محبوب ترین است.

طراحی دستی با علامت گذاری نواحی نصب در اطراف سوراخ ها آغاز می شود. آنها با استفاده از یک قلم نقاشی یا یک کبریت اعمال می شوند. سوراخ ها مطابق با نقشه با آهنگ ها متصل می شوند. بهتر است با رنگ نیترو که در آن رزین حل شده است بکشید. این محلول چسبندگی قوی به برد و مقاومت خوبی در برابر اچینگ در دمای بالا ایجاد می کند. از لاک قیر آسفالت می توان به عنوان رنگ استفاده کرد.

ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از فناوری لیزر-آهن نتایج خوبی به همراه دارد. انجام صحیح و دقیق تمام عملیات بسیار مهم است. تخته چربی زدایی شده باید روی سطح صافی قرار گیرد که مس رو به بالا باشد. با احتیاط طرح را طوری در بالا قرار دهید که تونر رو به پایین باشد. علاوه بر این، چند ورق کاغذ دیگر اضافه کنید. ساختار به دست آمده را با اتوی داغ حدود 30-40 ثانیه اتو کنید. هنگامی که تونر در معرض دما قرار می گیرد، باید از حالت جامد به حالت چسبناک تبدیل شود، اما نه به مایع. اجازه دهید تخته خنک شود و آن را چند دقیقه در آب گرم قرار دهید.

کاغذ شل می شود و به راحتی پاره می شود. شما باید نقاشی حاصل را به دقت بررسی کنید. عدم وجود مسیرهای جداگانه نشان می دهد که دمای آهن کافی نیست؛ مسیرهای عریض زمانی به دست می آیند که اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی بیش از حد گرم می شود.

عیوب کوچک را می توان با نشانگر، رنگ یا لاک ناخن اصلاح کرد. اگر قطعه کار را دوست ندارید، باید همه چیز را با یک حلال بشویید، آن را با کاغذ سنباده تمیز کنید و دوباره این روند را تکرار کنید.

حکاکی کردن

یک برد مدار چاپی بدون چربی همراه با محلول در یک ظرف پلاستیکی قرار می گیرد. در خانه معمولاً از کلرید آهن به عنوان محلول استفاده می شود. حمام با آن نیاز به تکان دادن دوره ای دارد. پس از 25-30 دقیقه، مس به طور کامل حل می شود. اچ کردن را می توان با استفاده از محلول گرم شده کلرید آهن تسریع کرد. در پایان فرآیند، برد مدار چاپی از حمام خارج شده و کاملاً با آب شسته می شود. سپس رنگ از مسیرهای رسانا حذف می شود.

قلع زنی

روش های زیادی برای قلع کشی وجود دارد. ما یک برد مدار چاپی آماده داریم. در خانه، به عنوان یک قاعده، هیچ دستگاه و آلیاژ خاصی وجود ندارد. بنابراین، آنها از یک روش ساده و قابل اعتماد استفاده می کنند. تخته با فلاکس پوشانده شده و با یک آهن لحیم کاری با لحیم کاری معمولی با استفاده از قیطان مسی قلع بندی شده است.

نصب المان های رادیویی

در مرحله نهایی، قطعات رادیویی یکی یکی در مکان هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است وارد شده و لحیم می شوند. قبل از لحیم کاری، پایه های قطعات باید با شار درمان شوند و در صورت لزوم کوتاه شوند.

از آهن لحیم کاری باید با احتیاط استفاده کرد: اگر حرارت بیش از حد وجود داشته باشد، ممکن است فویل مسی شروع به کنده شدن کند و برد مدار چاپی آسیب ببیند. کلوفون باقی مانده را با الکل یا استون بردارید. تخته تمام شده را می توان لاک الکل کرد.

توسعه صنعتی

طراحی و ساخت برد مدار چاپی برای تجهیزات پیشرفته در خانه غیرممکن است. به عنوان مثال، برد مدار چاپی یک تقویت کننده برای تجهیزات High-End چند لایه است، هادی های مسی با طلا و پالادیوم پوشش داده شده اند، مسیرهای رسانا دارای ضخامت های مختلف هستند و غیره. دستیابی به این سطح از فناوری حتی در یک شرکت صنعتی نیز آسان نیست. بنابراین، در برخی موارد، توصیه می شود که یک برد آماده با کیفیت بالا خریداری کنید یا برای انجام کار طبق طرح خود سفارش دهید. در حال حاضر، تولید بردهای مدار چاپی در بسیاری از شرکت های داخلی و خارج از کشور راه اندازی شده است.

من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک نفرت شدید دارم. نصب بسیار سخت است با سوراخ هایی که می توانید قطعات را وارد کنید و آنها را لحیم کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. ساده به نظر می رسد، اما به نظر می رسد آنقدر آشفته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک وجود دارد. خوب، او را به هم بزن فقط اعصابتو خراب کن برای من بسیار ساده تر است که یک مدار را در مدار مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. استفاده كردن روش لیزر-آهنهمه چیز در حدود یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی بسیار عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از آنجایی که این روش برای افراد کم تجربه بسیار دشوار است، من خوشحال خواهم شد که فناوری اثبات شده خود را به اشتراک بگذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ استرسی بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد توسعه برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت AVR. شما اصل را در مدخل پیدا خواهید کرد، و

یک مدار نمایشی روی برد و همچنین یک سری تکه های مسی وجود دارد که می توان آن ها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.

▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.

ماهیت روش برای ساخت بردهای مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ روی PCB روکش شده با فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال الگوهای محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو رنگ می شدند ، سپس شروع به استفاده از نشانگرهای ضد آب کردند یا حتی از نوار بریده شده و روی تخته چسبانده شدند. همچنین برای استفاده آماتور موجود است مقاوم به نور، که روی تخته اعمال می شود و سپس روشن می شود. نواحی در معرض محلول در مواد قلیایی می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، ارزانی و سرعت تولید، همه این روش ها بسیار پایین تر هستند روش لیزر-آهن(به علاوه LUT).

روش LUT بر اساس این واقعیت است که یک الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با گرم کردن به PCB منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز خواهیم داشت، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی توزیع تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، و مطمئن شوید که همه حالت های ذخیره را غیرفعال کنید - اینطور نیست.

▌ابزار و مواد
علاوه بر مدار چاپی فویل، به یک پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده خوب، برس جیر با موهای فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.

▌فرایند
در مرحله بعد، یک نقاشی از تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. یک ابزار طراحی ساده برای بردهای مدار. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه سمت چپ را روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت تبدیل به زباله می شود.

چاپ، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، شاید ما یکی را خراب کنیم.

اینجاست که ظرافت اصلی فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این تجارت منصرف می شوند. طی آزمایش‌های زیادی، مشخص شد که بهترین نتایج هنگام چاپ روی کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان به دست می‌آید. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع

ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و لایه براق آن به اجاق چاپگر نمی چسبد. این بسیار مهم است، زیرا من در مورد مواردی شنیده ام که از کاغذ براق برای کثیف کردن اجاق چاپگر استفاده شده است.

ما کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و با اطمینان چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در یک تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر با واقعیت مطابقت داشته باشد. من نمی توانم شمارش کنم که چند بار اشتباه کردم و چاپ های نادرست انجام دادم :) بنابراین، برای اولین بار، بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم می کنید.

بعد از پرینت عکس به هیچ عنوان با دست نگیرید و ترجیحا از گرد و غبار دور نگه دارید. به طوری که هیچ چیز در تماس تونر و مس اختلال ایجاد نمی کند. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش می دهیم. بدون ذخایر - کاغذ سخت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.

حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. ما بلافاصله یک قطعه از اندازه مورد نیاز را بدون تلورانس یا کمک هزینه برش می دهیم. به اندازه نیاز.

باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسید را ترجیحا در یک حرکت دایره ای حذف کنید. کمی زبری صدمه نمی زند - تونر بهتر می چسبد. شما می توانید نه کاغذ سنباده، بلکه یک اسفنج ساینده "اثر" بردارید. فقط باید یکی جدید بگیرید نه چرب.

بهتر است کوچکترین پوستی را که می توانید پیدا کنید بردارید. من این یکی را دارم.

پس از سنباده زدن باید کاملاً چربی زدایی شود. من معمولا از پد پنبه‌ای همسرم استفاده می‌کنم و بعد از مرطوب کردن کامل آن با استون، تمام سطح را کاملاً می‌چرخانم. باز هم پس از چربی زدایی، هرگز نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.

ما نقاشی خود را به طور طبیعی با تونر پایین روی تخته می گذاریم. گرم کردن حداکثر آهن، کاغذ را با انگشت خود نگه دارید، نیمی از آن را محکم فشار داده و اتو کنید. تونر باید به مس بچسبد.

در مرحله بعد، بدون اینکه اجازه دهید کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو کنید. با تمام توان فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید حتی یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است؛ کیفیت کل برد به آن بستگی دارد. از فشار دادن تا جایی که می توانید نترسید؛ تونر شناور یا لکه دار نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملاً از پخش شدن آن محافظت می کند.

تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو کنید. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. آهن جدید من به سختی زرد می شود، اما آهن قدیمی من تقریباً زغال شده است - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.

پس از آن می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و برای مدتی معمولاً حدود دو تا سه دقیقه در آب نگه می داریم.

با گرفتن یک برس جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن شدید سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، نقاشی از طریق کاغذ ضخیم نشان داده می شود.

و با این برس تخته را برس می کشیم تا لایه رویی را برداریم.

هنگامی که کل طرح به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با دقت کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندبه زیبایی رول می شود و تقریباً بلافاصله تونر 100٪ و مس خالص را باقی می گذارد.

پس از باز کردن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک کاملاً بشویید تا لایه براق باقی مانده و تکه های کاغذ تمیز شود. نترسید، حذف تونر خوب پخته شده با مسواک تقریبا غیرممکن است.

تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. هنگامی که تونر خشک شد و خاکستری شد، به خوبی قابل مشاهده خواهد بود که کجا کاغذ باقی مانده است و همه چیز تمیز است. لایه های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با یک سوزن از بین ببرید یا می توانید آنها را با مسواک زیر آب روان بمالید. به طور کلی پیاده روی در مسیرها با برس مفید است. براق سفید را می توان با استفاده از نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را از بین نمی برد. اما براقیت باقی مانده بدون هیچ اثری و بلافاصله از بین می رود.

در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا پارگی داشته باشند. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. زیر نور لامپ، ترک ها برق می زنند. این نواحی باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک شبهه وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن نقاشی کنید. در صورت وجود، می توان از همان نشانگر برای پر کردن مسیرهای بی کیفیت نیز استفاده کرد. من یک نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- یک لایه ضخیم رنگ می دهد و در واقع می توانید مسیرها را احمقانه با آن نقاشی کنید.

وقتی تخته آماده شد، می توانید محلول کلرید آهن را آبیاری کنید.

انحراف فنی، در صورت تمایل می توانید از آن صرف نظر کنید.
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. برخی در سولفات مس، برخی دیگر در محلول های اسیدی و من در کلرید آهن سم می شوند. زیرا در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، به سرعت و تمیز منتقل می شود.
اما کلرید آهن یک اشکال وحشتناک دارد - فقط کثیف می شود. اگر روی لباس یا هر سطح متخلخلی مانند چوب یا کاغذ قرار بگیرد، لکه ای برای مادام العمر خواهد بود. بنابراین سویشرت های دولچه هابانا یا چکمه های نمدی گوچی خود را در گاوصندوق قرار دهید و آنها را با سه رول چسب بپیچید. کلرید آهن نیز تقریباً تمام فلزات را به بی رحمانه ترین روش از بین می برد. آلومینیوم و مس به ویژه سریع هستند. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشد.

پرتاب میکنم بسته 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول به دست آمده ده ها تخته را اچ می کنم تا زمانی که اچ متوقف شود.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش مقدار زیادی گرما آزاد می کند.

وقتی تمام پودر حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید تخته را در آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، سمت مسی به پایین شناور باشد. سپس رسوب بدون دخالت در حکاکی لایه‌های عمیق‌تر مس به کف ظرف می‌ریزد.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته، می توانید یک تکه پلاستیک فوم را با چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من دقیقا همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا بتوانم آن را مانند یک دسته نگه دارم.

بهتر است تخته را چندین بار داخل محلول فرو کنید و نه صاف، بلکه به صورت زاویه دار پایین بیاورید تا حباب هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره ایجاد می شود. به طور دوره ای باید آن را از محلول حذف کنید و روند را نظارت کنید. به طور متوسط، اچ کردن یک تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه چیز به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.

اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را آزاد کنید، فرآیند اچ بسیار سریع می شود. حباب ها محلول را مخلوط کرده و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید، نکته اصلی این است که آن را نریزید، در غیر این صورت بعداً نمی توانید آن را بشویید.

وقتی تمام مس از بین رفت، تخته را با احتیاط بردارید و زیر آب جاری بشویید. سپس به صافی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه یا علف شل نباشد. اگر پوزه وجود داشت، ده دقیقه دیگر آن را داخل محلول بریزید. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکسته شوند، به این معنی است که تونر کج شده است و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.

اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای این ما به استون نیاز داریم - دوست واقعی یک مصرف کننده مواد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر شده است، زیرا ... یک احمق از آژانس دولتی کنترل مواد مخدر تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تهیه مواد مخدر استفاده می شود و بنابراین فروش آزاد آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب کار می کند حلال 646.

یک تکه باند بردارید و آن را کاملا با استون مرطوب کنید و شروع به شستشوی تونر کنید. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع به هم نخورید تا حلال وقت داشته باشد که در منافذ تونر جذب شود و آن را از داخل خورده کند. حدود دو تا سه دقیقه طول می کشد تا تونر پاک شود. در این مدت، حتی سگ‌های سبز رنگ زیر سقف نیز فرصتی برای ظاهر شدن ندارند، اما باز کردن پنجره نیز ضرری ندارد.

تخته تمیز شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سال‌هاست که از یک موتور ضبط صوت با برق 12 ولت استفاده می‌کنم. این یک دستگاه هیولا است، اگرچه طول عمر آن حدود 2000 سوراخ است و پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن مستقیم سیم ها به برس ها از آن جدا کنید.

هنگام حفاری، باید سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، یک میکرو مدار را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اساسی می شود.

ساخت یک تخته دو طرفه به همین ترتیب اتفاق می افتد، فقط در اینجا سه ​​سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (در این زمان طرف دیگر را با چسب می‌بندند تا حکاکی نشود) طرف دوم را در امتداد این سوراخ‌ها تراز کرده و رول می‌کنند. اولی با چسب محکم بسته می شود و دومی اچ می شود.

در قسمت جلویی می توانید از همان روش LUT برای اعمال نامگذاری اجزای رادیویی برای زیبایی و سهولت نصب استفاده کنید. با این حال، من زیاد مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electrاو همیشه این کار را انجام می دهد که من برای آن احترام زیادی قائل هستم!

به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش پیچیده تر است، اما در عین حال انجام آن به من لذت بیشتری می دهد - من دوست دارم با معرف ها حقه بازی کنم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با استفاده از LUT می سازم.

ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در مورد TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.

مقاومت روی تخته سایز بالا 1206 . چه شکلی است؟

برد مدار چاپی خانگی

نحوه ساخت برد مدار چاپی در خانه با استفاده از فناوری لیزر-آهن. این به انتقال حرارتی تونر از کاغذ به سطح متالیزاسیون برد مدار چاپی آینده اشاره دارد.

من بارها سعی کردم با استفاده از فناوری لیزر-آهن یک برد مدار چاپی بسازم، اما هرگز نتوانستم به یک نتیجه قابل اعتماد و به راحتی قابل تکرار برسم. علاوه بر این، هنگام ساخت یک تخته، من به سوراخ های حک شده در لنت ها نیاز دارم که اندازه آنها از 0.5 میلی متر بیشتر نباشد. پس از آن، من از آنها در هنگام سوراخ کردن استفاده می کنم تا یک مته با قطر 0.75 میلی متر را در مرکز قرار دهم.

این نقص به صورت جابجایی یا تغییر در عرض مسیرها و همچنین در ضخامت نابرابر تونر باقی مانده روی فویل مسی پس از برداشتن کاغذ ظاهر می شود. علاوه بر این، هنگام برداشتن کاغذ قبل از اچ کردن، تمیز کردن هر سوراخ در تونر از باقی مانده سلولز مشکل ساز است. در نتیجه، هنگام اچ کردن یک برد مدار چاپی، مشکلات اضافی ایجاد می شود که فقط با انجام برعکس از آنها جلوگیری می شود. http://oldoctober.com/ru/

من فکر می کنم دلیل ازدواج به شرح زیر است.

کاغذ وقتی تا دمای بالا گرم می شود شروع به تاب برداشتن می کند. در حالی که دمای فایبرگلاس فویل همیشه کمی کمتر است. تونر تا حدی به فویل می‌چسبد، اما روی کاغذ ذوب می‌شود. هنگام تاب برداشتن، کاغذ حرکت می کند و شکل اصلی هادی ها را تغییر می دهد.

در همان ابتدا، می خواهم به شما هشدار دهم که این فناوری بدون معایب خاصی نیست.

اولین مورد عدم وجود کاغذ مخصوص برای انتقال حرارتی است که به جای آن پیشنهاد می کنم کاغذ مناسبی برای برچسب های خود چسب انتخاب کنید. متأسفانه همه کاغذها مناسب نیستند. شما باید یکی را انتخاب کنید که برچسب های آن متراکم تر باشد و سطح پشتی آن سطح خوب و صافی داشته باشد.

عیب دوم این است که اندازه برد مدار چاپی به اندازه کفی آهن محدود می شود. علاوه بر این، هر آهنی نمی تواند لمینت فایبرگلاس فویل را به اندازه کافی گرم کند، بنابراین بهتر است حجیم ترین آنها را انتخاب کنید.

با این حال، علیرغم تمام این کاستی ها، فناوری شرح داده شده در زیر به من اجازه داد تا در تولید در مقیاس کوچک نتیجه ای پایدار و به راحتی قابل تکرار داشته باشم.

ماهیت تغییر در روند سنتی این است که پیشنهاد می شود کاغذ را نه با تونر، بلکه خود فایبرگلاس فویل را گرم کنید.

مزیت اصلی این است که با این روش کنترل دما در منطقه ذوب تونر آسان است. علاوه بر این، غلتک لاستیکی به شما امکان می دهد فشار را به طور مساوی توزیع کنید و از خرد شدن تونر جلوگیری کنید.

این فناوری به همان اندازه برای لمینت فایبرگلاس فویل با ضخامت های مختلف مناسب است، اما بهتر است از موادی که ضخامت آنها بیشتر از یک میلی متر نباشد، استفاده کنید، زیرا برش آن با قیچی آسان است.

بنابراین، ما یک تکه از کهنه ترین لمینت فایبرگلاس فویل را می گیریم و آن را با کاغذ سنباده پردازش می کنیم. شما نباید از کاغذ سنباده بسیار بزرگ استفاده کنید، زیرا می تواند به مسیرهای آینده آسیب برساند. با این حال، اگر یک تکه فایبرگلاس جدید دارید، لازم نیست آن را سمباده بزنید. سطح مسی باید در هر صورت کاملا تمیز و چربی زدایی شود.

ساخت شابلون برای انتقال حرارتی. برای این کار، تکه مورد نیاز را از یک ورق کاغذ برای برچسب ها جدا می کنیم و خود برچسب ها را از پشتی جدا می کنیم. برای جلوگیری از گیرکردن قسمت پشتی در مکانیزم چاپگر، باید یک تکه برچسب در ابتدای برگه بگذارید.

با دستان خود به نواحی روی بستر که بعداً تونر اعمال می شود، دست نزنید.

اگر ضخامت لمینت فایبرگلاس فویل یک میلی متر یا کمتر باشد، می توان فاصله بین لبه های تخته های جداگانه را 0.2 میلی متر انتخاب کرد؛ اگر بزرگتر است و می خواهید قطعه کار را با اره برقی برش دهید، 1.5 -2.0 میلی متر، بسته به ضخامت تیغه و تحمل پردازش.

من از لایه تونر استفاده می کنم که به طور پیش فرض در درایور چاپگر نصب شده است، اما "B & W Halftones:" (B/W Halftone) باید "Solid" انتخاب شود. به عبارت دیگر، شما باید از ظاهر شدن یک شطرنجی جلوگیری کنید. ممکن است آن را روی شابلون نبینید، اما ممکن است بر ضخامت تونر تأثیر بگذارد.

شابلون را با گیره کاغذ روی یک تکه فایبرگلاس فویل ثابت می کنیم. یک گیره دیگر به لبه آزاد شابلون وصل می کنیم تا با اتو تماس پیدا نکند.

نقطه ذوب تونرهای برندهای مختلف تقریباً 160-180 درجه سانتیگراد است. بنابراین دمای اتو باید 10-20 درجه سانتیگراد کمی بالاتر باشد. اگر اتوی شما تا دمای 180 درجه سانتیگراد گرم نمی شود، باید آن را تنظیم کنید.

قبل از گرم کردن، کف اتو باید کاملاً از چربی و سایر آلودگی ها تمیز شود!

اتو را با دمای 180-190 درجه حرارت می دهیم و مانند شکل روی فویل فایبرگلاس محکم فشار می دهیم. اگر اتو را متفاوت قرار دهید، تخته ممکن است بیش از حد ناهموار گرم شود، زیرا معمولاً اتو در قسمت عریض 20 تا 30 درجه سانتیگراد بیشتر گرم می شود. دو دقیقه صبر کن

پس از این کار، اتو را بردارید و با یک حرکت، شابلون را با استفاده از یک غلتک لاستیکی برای رول کردن عکس ها، به شدت روی فایبرگلاس فویل بغلتانید.

اگر در حین چرخاندن تونر خرد شد، یعنی مسیرها به طرفین حرکت کردند یا شکل خود را تغییر دادند، باید مقدار تونر را در درایور چاپگر کاهش دهید.

لازم است که مرکز غلتک همیشه در امتداد مرکز تخته حرکت کند. دسته غلتک باید به گونه ای نگه داشته شود که از ظاهر شدن بردار نیرویی که "در اطراف" دستگیره است جلوگیری شود.

شابلون را چند بار دیگر محکم می‌چرخانیم و "ساندویچ" حاصل را با چیزی سنگین فشار می‌دهیم، پس از گذاشتن یک روزنامه که چندین بار تا شده است تا وزن را به طور مساوی توزیع کند.

شابلون باید هر بار در یک جهت رول شود. غلتک از جایی که شابلون وصل شده است شروع به حرکت می کند.

بعد از حدود ده دقیقه می توانید پرس را بردارید و شابلون را بردارید. این چیزی است که اتفاق افتاد.

حالا باید به هر طریقی چیزی را به پشت تخته بچسبانید تا بعداً در حین اچ این تخته را نگه دارید. (من از چسب حرارتی استفاده می کنم.)

تخته را در محلول کلرید آهن حکاکی می کنیم.

چگونه محلول را تهیه کنیم؟

اگر یک شیشه کلرید آهن بسته نشده باشد، به احتمال زیاد یک محلول فوق غلیظ در آنجا وجود دارد. می توان آن را در یک کاسه ترشی ریخته و کمی آب اضافه کرد.

اگر کلرید آهن هنوز با آب پوشانده نشده است، می توانید خودتان این کار را انجام دهید. احتمالاً می‌توانید خود کریستال‌ها را از شیشه بیرون بیاورید، اما برای این کار از نقره‌ای استفاده نکنید.

به خاطر داشته باشید که فرآیند اچ کردن در محلول بسیار غلیظ کار نمی کند، بنابراین هنگامی که چنین محلولی دارید، باید کمی آب اضافه کنید.

بهتر است از حمام عکس وینیل پلاستیکی به عنوان ظرف استفاده کنید، اما می توانید از هر نوع دیگری استفاده کنید.

تصویر نشان می دهد که تخته به دلیل کشش سطحی روی سطح محلول شناور می شود. این روش خوب است زیرا محصولات اچ بر روی سطح تخته نمی مانند، بلکه بلافاصله به پایین حمام فرو می روند.

در همان ابتدای حکاکی، باید مطمئن شوید که هیچ حباب هوا در زیر تخته باقی نمانده است. در طول فرآیند اچینگ، توصیه می شود بررسی کنید که اچ به طور یکنواخت در کل سطح تخته انجام شود.

اگر ناهمگنی وجود دارد، باید این فرآیند را با یک مسواک قدیمی یا چیزی مشابه فعال کنید. اما این کار باید با دقت انجام شود تا لایه تونر از بین نرود.

توجه ویژه باید به سوراخ های پدهای تماسی شود. مناطقی که فرآیند اچ بلافاصله شروع نشده است سبک تر هستند. در اصل، کافی است که کل سطح و همه سوراخ ها را در همان ابتدای کار تیره کنید، و سپس موفقیت یک نتیجه قطعی است.

اگر قسمت اصلی تخته در 15 دقیقه اچ شده است، نباید زمان کل اچ را بیش از دو برابر یعنی بیشتر از 30 دقیقه افزایش دهید. اچ کردن بیشتر نه تنها عرض هادی ها را کاهش می دهد، بلکه ممکن است تا حدی تونر را نیز از بین ببرد.

به طور معمول، تمام سوراخ های 0.5 میلی متری در پدهای تماسی دو برابر زمان حک می شوند.

موتور یک غیر عادی کوچک را می چرخاند که باعث ایجاد لرزش در محلول می شود (اگر به طور دوره ای تخته را بلند کرده و حرکت دهید لازم نیست).

تونر را با یک سواب آغشته به استون بشویید.

این چیزی است که اتفاق افتاد. در سمت چپ، برد هنوز با تونر پوشانده شده است. عرض مسیرها 0.4 میلی متر است.

حالا می توانید فرزهای ایجاد شده روی مس را در حین سوراخ کاری جدا کنید. برای انجام این کار، ابتدا آنها را با استفاده از یک یاتاقان توپ که در یک سنبه مناسب محکم شده است رول می کنیم. در این صورت بهتر است تخته را روی یک سطح سخت و صاف قرار دهید. سپس با استفاده از سمباده ریز، در صورت تشکیل اکسید، سطح مس را جدا کنید.

قطعه کار را قلع می کنیم که ابتدا آن را با یک لایه فلاکس می پوشانیم.

به فروشگاه لوازم اداری رفتم و از بسته بندی با لیبل های خود چسب عکس گرفتم. این کاغذ برای انتقال حرارتی مناسب نیست. اگر چه، اگر مورد دیگری وجود ندارد، پس از تغییراتی می توانید از آن استفاده کنید.

کاغذی که برای انتقال حرارتی راحت ترین بود توسط شرکت فنلاندی Campas تولید شد. و از آنجایی که هیچ علامت شناسایی روی بسته بندی کوچک وجود ندارد، بعید است که بدون آزمایش شناسایی شود.