هدف از این پروژه ساخت یک منبع تغذیه جهانی تنظیم شده است که می تواند برای شارژ باتری های نیکل یا سرب و نه تنها باتری های خودرو استفاده شود. شارژر به شما این امکان را می دهد که باتری ها را با ولتاژ 4 تا 30 ولت شارژ کنید.

اولین چیزی که برای اجرای این پروژه نیاز دارید یک بدنه است. مناسب، به عنوان مثال، از یک اینورتر چینی 12-220 V. یکپارچه است و از آلومینیوم ساخته شده است.

می توانید هر اندازه مناسب دیگری را مثلاً از منبع تغذیه رایانه بگیرید.

دومین منبع تغذیه سوئیچینگ شبکه است.

ولتاژ خروجی واحد مورد استفاده در این پروژه 19 ولت با جریانی حدود 5 آمپر می باشد.

این یک آداپتور لپ تاپ جهانی ارزان است. این بر روی یک کنترلر PWM از خانواده UC38 ساخته شده است، دارای تثبیت کننده و حفاظت اتصال کوتاه است.

سومین ولتامتر دیجیتال یا آنالوگ است. ولت آمپر متر نشان داده شده در اینجا از یک تثبیت کننده ولتاژ چینی (30 ولت، 5 آمپر) گرفته شده است.

چهارم، چند قطعه الکترونیکی مانند پایانه ها و سیم برق است.

دستگاه به صورت شماتیک در تصویر زیر نشان داده شده است:

اکنون به نمودار منبع تغذیه نگاهی بیندازید. تراشه TL431 در نزدیکی اپتوکوپلر قرار دارد. این میکرو مدار است که ولتاژ خروجی را تنظیم می کند. تنها 2 مقاومت در هارنس وجود دارد که با انتخاب آنها می توانید ولتاژ خروجی مورد نظر را بدست آورید.

در این نمودار به عنوان R13 مشخص شده است. در بلوک موجود مقاومت آن 20 کیلو اهم است. شما باید یک متغیر 10 کیلو اهم را به صورت سری به این مقاومت وصل کنید، تقریباً مانند تصویر:

با چرخاندن مقاومت متغیر، باید به ولتاژ خروجی حدود 30 ولت دست یافت. سپس باید "متغیر" را خاموش کنید و مقاومت آن را که ولتاژ خروجی آن 30 ولت بود اندازه گیری کنید و R13 را با مقاومتی جایگزین کنید. یک مقاومت انتخاب شده نتیجه تقریباً 27 کیلو اهم بود. این تبدیل آداپتور را کامل می کند.

برای محدود کردن جریان، از روش کنترل PWM استفاده می شود، زیرا جریان خروجی از آداپتور از لپ تاپ بسیار کم است.

به طور کلی، این مدار یک تنظیم کننده ولتاژ PWM بدون واحد محدود کننده جریان مجزا است. این مولد موج مربعی مبتنی بر تایمر NE555 است که در فرکانس خاصی کار می کند. دیودها به طور مداوم زمان شارژ و دشارژ خازن تنظیم فرکانس را تغییر می دهند. به لطف این پدیده، امکان تغییر چرخه وظیفه پالس های خروجی وجود دارد. از آنجایی که ترانزیستور قدرت در حالت سوئیچ کار می کند (باز یا بسته است)، راندمان نسبتاً بالایی را می توان مشاهده کرد. یک مقاومت متغیر چرخه وظیفه پالس ها را تنظیم می کند.

جریان شارژ مورد نیاز را می توان با تغییر ولتاژ، یعنی با چرخاندن یک مقاومت متغیر چند دور تنظیم کرد.

به معنای واقعی کلمه هر ترانزیستوری انجام خواهد داد. در اینجا از ترانزیستور اثر میدان n کانال با ولتاژ 60 ولت و جریان 20 آمپر استفاده شده است.

با توجه به حالت عملکرد کلید، گرمایش آن برخلاف مدارهای خطی عالی نخواهد بود، اما حذف گرما تداخلی ایجاد نمی کند. در این پروژه از یک پوشش آلومینیومی به عنوان هیت سینک استفاده شده است.

مدار تنظیم کننده PWM واقعا ساده، مقرون به صرفه و قابل اعتماد است، اما نیاز به اصلاح کمی دارد. واقعیت این است که طبق مستندات، ریز مدار NE555 دارای حداکثر ولتاژ تغذیه مجاز 16 ولت است. و در خروجی آداپتور تبدیل شده، ولتاژ تقریبا 2 برابر بیشتر است و هنگامی که مدار وصل می شود، تایمر قطعا سوختن

چندین راه حل برای این وضعیت وجود دارد. به 3 مورد از آنها نگاهی بیندازید:

1. از یک رگولاتور خطی، مثلاً 5 تا 12 ولت از خانواده 78xx یا

یک تثبیت کننده ساده طبق طرح زیر بسازید:

ساده ترین راه حل، وارد کردن یک تثبیت کننده خطی به مدار است، به عنوان مثال، 7805. اما باید به خاطر داشت که حداکثر ولتاژ تغذیه، بسته به سازنده، از 24 تا 35 ولت متغیر است. این پروژه از یک تثبیت کننده KA7805 با یک حداکثر ولتاژ ورودی 35 ولت مطابق با دیتاشیت. اگر نمی توانید چنین تراشه ای تهیه کنید، می توانید تنها از سه قسمت یک تثبیت کننده بسازید.

پس از مونتاژ، باید رگولاتور PWM را بررسی کنید.

روی برد آداپتور 2 جزء فعال وجود دارد که در معرض گرمایش هستند - ترانزیستور برق مدار ولتاژ بالا مبدل و یک دیود دوگانه در خروجی مدار. آنها لحیم شده و به یک جعبه آلومینیومی وصل شده بودند. در این مورد، آنها باید از بدن اصلی جدا شوند.

پنل جلویی از یک تکه پلاستیک ساخته شده است.

مدار آداپتور دارای حفاظت اتصال کوتاه است، اما حفاظت از قطبیت معکوس ندارد. اما این را می توان رفع کرد.

از آنجایی که ولتاژ خروجی آداپتور در طول آزمایش از 30 ولت فراتر رفت، ولتامتر دیجیتال سوخت. حتی 1 ولت از ولتاژ تجاوز نکنید. باید بدون آن کار کنید. جریان شارژ با استفاده از مولتی متر نشان داده می شود.

شارژر خوب بود - همچنین باتری ها را از پیچ گوشتی بدون هیچ مشکلی شارژ می کند.

فایل های پیوست شده:

نحوه ساخت یک پاور بانک ساده با دستان خود: نمودار یک پاور بانک خانگی

منبع تغذیه دستگاهی است که برای تبدیل (کاهش یا افزایش) ولتاژ شبکه متناوب به یک ولتاژ مستقیم معین استفاده می شود. منابع تغذیه به دو دسته ترانسفورماتور و پالس تقسیم می شوند. در ابتدا، فقط طرح های ترانسفورماتور منابع تغذیه ایجاد شد. آنها از یک ترانسفورماتور قدرت تغذیه شده از یک شبکه خانگی 220 ولت 50 هرتز و یک یکسو کننده با یک فیلتر و تثبیت کننده ولتاژ تشکیل شده بودند. به لطف ترانسفورماتور، ولتاژ شبکه به مقادیر مورد نیاز کاهش می یابد و به دنبال آن ولتاژ توسط یک یکسو کننده متشکل از دیودهای متصل در یک مدار پل اصلاح می شود. پس از یکسوسازی، ولتاژ ثابت ضربان دار توسط یک خازن متصل موازی صاف می شود. در صورت نیاز به تثبیت دقیق سطح ولتاژ، از تثبیت کننده های ولتاژ در ترانزیستورها استفاده می شود.

نقطه ضعف اصلی منبع تغذیه ترانسفورماتور ترانسفورماتور است. چرا اینطور است؟ همه به دلیل وزن و ابعاد است، زیرا آنها فشردگی منبع تغذیه را محدود می کنند، در حالی که قیمت آنها بسیار بالا است. اما این پاورها از نظر طراحی ساده هستند و این مزیت آنهاست. اما هنوز در اکثر دستگاه های مدرن استفاده از منابع تغذیه ترانسفورماتور بی ربط شده است. آنها با سوئیچینگ منابع تغذیه جایگزین شدند.

منابع تغذیه سوئیچینگ عبارتند از:

1) فیلتر شبکه (چوک ورودی، فیلتر الکترومکانیکی ارائه کننده رد نویز، فیوز اصلی)؛

2) یکسو کننده و صاف کننده فیلتر (پل دیود، خازن ذخیره سازی)؛

3) اینورتر (ترانزیستور قدرت)؛

4) ترانسفورماتور قدرت؛

5) یکسو کننده خروجی (دیودهای یکسو کننده متصل به مدار نیم پل)؛

6) فیلتر خروجی (خازن های فیلتر، چوک های قدرت)؛

7) واحد کنترل اینورتر (کنترل کننده PWM با سیم کشی)

منبع تغذیه سوئیچینگ ولتاژ تثبیت شده را از طریق استفاده از بازخورد فراهم می کند. به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه به یک یکسو کننده و یک فیلتر صاف کننده تامین می شود، جایی که ولتاژ شبکه یکسو می شود و موج ها با استفاده از خازن ها صاف می شوند. در این حالت دامنه حدود 300 ولت حفظ می شود. در مرحله بعد، اینورتر متصل می شود. وظیفه آن تولید سیگنال های مستطیلی با فرکانس بالا برای ترانسفورماتور است. بازخورد به اینورتر از طریق واحد کنترل انجام می شود. از خروجی ترانسفورماتور، پالس های فرکانس بالا به یکسو کننده خروجی عرضه می شود. با توجه به اینکه فرکانس پالس حدود 100 کیلوهرتز است، استفاده از دیودهای نیمه هادی شاتکه با سرعت بالا ضروری است. در مرحله نهایی، ولتاژ خازن فیلتر و سلف صاف می شود. و تنها پس از این، ولتاژ یک مقدار معین به بار عرضه می شود. همین، تئوری بس است، بیایید به تمرین برویم و شروع به ساخت منبع تغذیه کنیم.

مسکن منبع تغذیه

هر آماتور رادیویی که با الکترونیک رادیویی سر و کار دارد و می خواهد دستگاه های خود را طراحی کند، اغلب با این مشکل مواجه می شود که مسکن را از کجا تهیه کند. این مشکل برای من هم پیش آمد که به نوبه خود مرا به این فکر انداخت که چرا با دستان خودم این قضیه را درست نکنم. و بعد جست و جوی من شروع شد... جست و جوی راه حل آماده در مورد نحوه ساختن بدن به هیچ نتیجه ای نرسید. اما ناامید نشدم. بعد از مدتی فکر به این فکر افتادم که چرا از یک جعبه پلاستیکی برای سیم کشی کیف درست نکنیم. اندازه آن برای من مناسب بود و شروع به برش و چسباندن کردم. تصاویر زیر را ببینید.

ابعاد جعبه بر اساس اندازه برد منبع تغذیه انتخاب شد. تصویر زیر را ببینید.

همچنین، محفظه باید یک نشانگر، سیم، یک تنظیم کننده و یک اتصال دهنده شبکه را نیز در خود جای دهد. تصویر زیر را ببینید.

برای نصب عناصر فوق، سوراخ های لازم در محفظه بریده شد. به تصاویر بالا نگاه کنید. و در نهایت برای اینکه بدنه منبع تغذیه ظاهری زیبا داشته باشد، آن را به رنگ مشکی رنگ آمیزی کردند. تصاویر زیر را ببینید.

دستگاه اندازه گیری

فوراً می گویم که مجبور نبودم برای مدت طولانی به دنبال دستگاه اندازه گیری باشم، انتخاب بلافاصله بر روی ولتامتر دیجیتال ترکیبی TK1382 افتاد. تصاویر زیر را ببینید.

محدوده های اندازه گیری دستگاه برای ولتاژ 0-100 ولت و جریان تا 10 آمپر می باشد همچنین دستگاه دارای دو مقاومت کالیبراسیون جهت تنظیم ولتاژ و جریان می باشد. تصویر زیر را ببینید.

در مورد نمودار اتصال، تفاوت های ظریفی دارد. تصاویر زیر را ببینید.

نمودار منبع تغذیه

برای اندازه گیری جریان و ولتاژ از مدار 2 استفاده می کنیم، شکل بالا را ببینید. و غیره به ترتیب. برای منبع تغذیه لپ تاپ که دارم، ابتدا یک نمودار مدار الکتریکی پیدا می کنیم. جستجو باید با استفاده از یک کنترلر PWM انجام شود. در این منبع تغذیه CR6842S است. نمودار زیر را ببینید.

حال اجازه دهید به تغییرات دست بزنیم. از آنجایی که یک منبع تغذیه قابل تنظیم ساخته خواهد شد، مدار باید دوباره ساخته شود. برای انجام این کار، تغییراتی را در نمودار ایجاد می کنیم. تصویر زیر را ببینید.

بخش مدار 1.2 برق کنترل کننده PWM را تامین می کند. و یک تثبیت کننده پارامتریک است. ولتاژ تثبیت کننده 17.1 ولت به دلیل ویژگی های عملکرد کنترل کننده PWM انتخاب شد. در این حالت برای تغذیه کنترلر PWM، جریان عبوری از تثبیت کننده را روی حدود 6 میلی آمپر تنظیم می کنیم. "ویژگی این کنترلر این است که برای روشن کردن آن به ولتاژ تغذیه بیشتر از 16.4 ولت، مصرف جریان 4 میلی آمپر نیاز دارید" گزیده ای از دیتاشیت. هنگام تبدیل منبع تغذیه به این روش، لازم است از سیم پیچ خود تغذیه خودداری کنید، زیرا استفاده از آن در ولتاژهای خروجی پایین توصیه نمی شود. در شکل زیر می توانید این واحد را پس از اصلاح مشاهده کنید.

بخش 3 مدار تنظیم ولتاژ را با این درجه بندی عناصر ارائه می دهد، تنظیم در محدوده 4.5-24.5 ولت انجام می شود. مقاومتی برای تنظیم ولتاژ

این تغییر را کامل می کند. و می توانید یک اجرای آزمایشی انجام دهید. مهم!!! با توجه به اینکه منبع تغذیه از شبکه 220 ولت تغذیه می شود، باید مراقب باشید که در معرض ولتاژ شبکه قرار نگیرید! این زندگی خطرناک است!!! قبل از راه اندازی منبع تغذیه برای اولین بار، لازم است نصب صحیح همه عناصر بررسی شود و سپس آن را از طریق یک لامپ رشته ای 220 ولت و 40 وات به شبکه 220 ولت وصل کنید تا از خرابی عناصر برق دستگاه جلوگیری شود. منبع تغذیه اولین پرتاب را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

همچنین پس از اولین استارت، حدود بالا و پایین تنظیم ولتاژ را بررسی می کنیم. و همانطور که در نظر گرفته شده است، آنها در محدوده های مشخص شده 4.5-24.5 V قرار دارند. شکل های زیر را ببینید.

و در نهایت هنگام آزمایش با بار 2.5 A ، کیس شروع به گرم شدن خوبی کرد که برای من مناسب نبود و تصمیم گرفتم سوراخ هایی را در کیس برای خنک کردن ایجاد کنم. محل سوراخ بر اساس محل بیشترین گرمایش انتخاب شد. برای سوراخ کردن کیس 9 سوراخ به قطر 3 میلی متر ایجاد کردم. تصویر زیر را ببینید.

برای جلوگیری از نفوذ تصادفی عناصر رسانا به داخل محفظه، یک فلپ ایمنی با فاصله کمی به پشت درپوش چسبانده می شود. تصویر زیر را ببینید.

من مدتهاست که نیاز به خرید یک منبع تغذیه جهانی برای لپ تاپ داشتم. به طوری که دارای کانکتورهای مختلف است و می تواند ولتاژ را تنظیم کند. و در صورت نیاز آن را می خریم.

من این یکی را انتخاب کردم:

نشانگر LED.
توان ورودی: 100 وات
توان خروجی: 96 وات
محدوده ولتاژ ورودی: Ac110-240v.
ولتاژ خروجی قابل تنظیم: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه.
سازگار با نوت بوک SONY/HP/IBM و غیره
8 دوشاخه DC به عنوان تصویر.

بسته خیلی طول کشید تا رسید. منبع تغذیه بد بسته بندی شده بود، در یک کیسه معمولی، اما در کمال تعجب، چیزی شکسته نشد.

عناصر قابل تعویض به چنین سوکتی روی سیم وصل می شوند. کنتاکت با ضخامت های مختلف، ضد اشتباه.

قبل از روشن کردن، یک بازرسی خارجی انجام دادم.

منبع تغذیه دارای یک سوکت استاندارد سه پین ​​با اتصال به زمین برای اتصال کابل استاندارد کامپیوتر است.

کابل شامل ... وحشتناک.

حتی در معاینه خارجی نیز بسیار نازک است ...

کابل می گوید 250 ولت 10 آمپر. خوب، روی حصار هم چیزهای زیادی نوشته شده است.

سیم همچنین نشان دهنده برخی از مارک های درجه دو چینی و ضخامت 3x0.5mm.sq است. خوب، 10 آمپر از کجا می آید؟ چرا برند درجه دو است؟ یک تولید کننده معمولی چنین کابل های ضعیف و ناایمنی را نخواهد ساخت. در اینجا پیگیری فقط با هزینه کم است، بقیه مورد غفلت قرار گرفته است.

صادقانه بگویم، من فکر می کنم که 0.5 مربع نیز خیلی زیاد است، در واقع حتی کمتر، چند تار موی ریز وجود دارد، و نه مسی، بلکه فولادی، مسی اندود شده است. آنها بسیار تماشایی می سوزند ... با یک انفجار و جرقه.

این کابل مطمئناً این منبع تغذیه را اداره می کند. اما از آنجایی که دارای کانکتور کامپیوتری استاندارد است، بهتر است بلافاصله آن را تکه تکه کنید و دور بیندازید. چرا بریدن؟ به طوری که کسی به طور تصادفی هیچ وسیله برقی مصرف کننده ای را با کمک آن پیدا و روشن نکند، زیرا این تضمین تقریباً 100٪ گرمایش و سوزاندن این کابل است، حداقل با بوی تعفن و جرقه، و حداکثر - اتصال کوتاه، سوختن فیوزها یا آتش سوزی.

یک بررسی خارجی موارد زیر را نشان داد: اگر منبع تغذیه را تکان دهید، چیزی در آن به صدا در می آید و با صدای بلند. تصمیم گرفته شد که منبع تغذیه را به پریز وصل نکنیم، بلکه بلافاصله آن را باز کرده و بررسی کنیم.

با نگاهی به آینده، می گویم که این تصمیم درستی بود که به ما امکان داد از تعمیرات اجتناب کنیم.

بنابراین، بلوک باز می شود. مقدار مناسبی از سوراخ لحیم کاری از آن خارج می شود، حدود 7x2 میلی متر.

این تکه لحیم در داخل تکان می خورد. به خوبی می تواند چیزی را اتصال کوتاه کند و باعث از کار افتادن منبع تغذیه شود.

برد از کیفیت نسبتا بالایی برخوردار است، اما هم نصب و هم لحیم کاری منظره رقت انگیزی است.

در قسمت "گرم"، برخی از عناصر نصب نشده اند. برخی از قطعات با پارامترهای دست کم گرفته شده و نه آنطور که در طول طراحی پیش بینی شده بود نصب شدند. تابلو مشخص شده است که با کدام عناصر و چگونه باید نصب شود.

اما یک ترمیستور NTC وجود دارد که از هجوم جریان هنگام وصل شدن منبع تغذیه به پریز جلوگیری می کند. عجیب است که آنها آن را با یک جامپر جایگزین نکردند.

خازن ولتاژ بالا فقط 22 میکرو فارنهایت قیمت دارد (این بسیار کوچک است)، حتی روی برد می گوید 47 μF، هیچ فیلتری در مدارهای ورودی وجود ندارد، خازن فیلتر وجود ندارد، خازن برق تراشه PWM ایستاده است. به صورت عمودی، اگرچه باید روی برد باشد، فیوز دارای درجه مشکوک است و کیفیت آن نصب شده است تا جایگزین چوک فیلتر شود.

تغییر ولتاژ تثبیت منبع تغذیه با تعویض مقاومت ها در بازوی تقسیم کننده در تراشه TL431 انجام می شود. لحیم کاری وحشتناک است.

کل تخته با شار پوشانده شده است، کسی سعی نکرد آن را تمیز کند.

اما شار شسته نشده بدترین چیز نیست. تخته به خوبی لحیم شده است.

به عنوان مثال در اینجا: دیود دوگانه شاتکی. یکی از پایانه ها لحیم نشده است، دومی پاره شده و مسیر در هوا معلق است. منبع تغذیه در این حالت کار می کند، اما برای چه مدت؟

واضح است که هیچ صحبتی در مورد کنترل کیفیت یا اشکال زدایی وجود ندارد. خوب بود این پاورها اصلا روشن میشد...

تراشه PWM - UC3843AN - بسیار رایج است. بسیاری از منابع تغذیه و مبدل های StepDown را می سازد

قسمت خروجی نیز بسیار ساده تر است. بعد از دیود یکسو کننده یک خازن الکترولیتی وجود دارد. خبری از فیلتر نیست. حتی سرامیک شنت هم وجود ندارد. می توان فرض کرد که اگر همه چیز همانطور که هست رها شود، با توجه به اینکه کیس عملاً مهر و موم شده است، کارکرد چنین منبع تغذیه طولانی نخواهد بود. خازن خیلی زود پف می کند.

ترانزیستور قدرت و دیود دوگانه یکسو کننده روی یک رادیاتور مشترک قرار دارند (البته اثری از خمیر حرارتی نیست). رادیاتور یک صفحه آلومینیومی بد فرآوری شده با فرز است، به هیچ وجه ثابت نیست و روی ترانزیستور و خود دیود قرار دارد. منطقی است که دیود و ترانزیستور کمی بالا لحیم شده باشند و وقتی کیس بسته می شود، نیرو وارد می شود و ترانزیستور با دیود به سادگی فرو می رود و آهنگ ها را از روی برد جدا می کند.

وحشتناک به نظر می رسد، همه چیز در هوا معلق است، اگرچه من معتقدم که تماس وجود داشته است و ممکن است منبع تغذیه حتی در این حالت شروع شده باشد. اما من نمی توانم چنین شرم و ننگی را که هست ترک کنم.

به طور خلاصه، این منبع تغذیه مجموعه ای از ایرادات و ایرادات است. تقریباً همه چیز در آن نیاز به تغییر یا تعویض دارد: قسمت گرم، قسمت سرد، سیم برق.

اول از همه، من جامپرهای "استراتژیک"، یک فیوز مشکوک، یک خازن ولتاژ بالا و یک خازن برق PWM را از برد جدا می کنم.

من چوک فیلتر، یک فیوز معمولی 2 A، یک خازن فیلتر را لحیم کردم و مقاومت برق PWM را که به طرف کناری چسبیده بود، گذاشتم. خازن پاور PWM 47uF 63V را با 100uF 63V تعویض می کنم. (47uF کافی است، اما من یکی با لیدهای طولانی در دست نداشتم). خازن باید در حالت "دروغ" قرار گیرد تا در نصب خازن ولتاژ بالا با ظرفیت بیشتر و بر این اساس اندازه بزرگتر تداخل نداشته باشد. من یک خازن ولتاژ بالا 47 μFx400 ولت نصب کردم. این دقیقا همان اسمی است که روی تابلو مشخص شده است. نصب بزرگتر به احتمال زیاد مشکل ساز خواهد بود، زیرا به احتمال زیاد در داخل کیس قرار نمی گیرد. واضح است که هیئت مدیره چندان حرفه ای طراحی نشده است. خازن ولتاژ بالا به صورت افقی بالای خازن برق PWM، خود تراشه PWM و مقاومت برق قرار دارد. کشنده نیست، اما خیلی هوشمندانه نیست. اما اینجاست، همانطور که هست.

رادیاتور حذف شده است. خمیر حرارتی حتی در آنجا برنامه ریزی نشده بود، اقتصاد چین در همه چیز قابل مشاهده است. ترانزیستور در بسته بندی TO-218-ISO است که کاملاً از هیت سینک جدا شده است، بنابراین می توانید بدون واشر عایق کاری انجام دهید.

KPT-8 ثابت شده مانند همیشه به ما کمک خواهد کرد. شاید بهترین خمیر حرارتی نباشد، اما من بیشتر از منشأ ناشناخته چینی به آن اعتماد دارم.

خب، المان های قدرت اکنون روی خمیر حرارتی قرار دارند. امیدوارم این کار زندگی آنها را کمی آسان تر کند. ترانزیستور و دیود در پایین تر قرار می گیرند تا هیت سینک روی برد قرار گیرد.

بخش "داغ" به پایان رسیده است.

خازن الکترولیتی خروجی را به جای خود برمی گردانم، مسیر مثبت طولانی و گسترده روی برد را برش می دهم، 2 سوراخ دریل می کنم و یک چوک را به شکاف لحیم می کنم. من یک خازن را موازی با سیم های برق بعد از سلف لحیم می کنم.

من خازن الکترولیتی فیلتر را با "سرامیک" شنت کردم.

تمام قطعات لحیم نشده (که تعداد زیادی روی برد وجود دارد) و مسیرهای پاره شده را لحیم می کنم. تخته ام را می شوم و خشک می کنم.

ساخت و تست فعال سازی. همه چیز کار می کند.

در نهایت با یک Dremel برای تبادل هوا چندین برش در محفظه ایجاد می کنم. این باید اجازه دهد تا هوای گرم شده از محفظه خارج شود و خنک سازی را اندکی بهبود بخشد.

این ممکن است خیلی زیبا نباشد، اما عملکرد حرارتی منبع تغذیه را بهبود می بخشد.

اکنون این منبع تغذیه همه عناصر نصب شده است، همه چیز لحیم شده است و فیلتراسیون بهبود یافته است. اکنون اتصال آن به یک لپ تاپ یا مانیتور نسبتاً گران قیمت ترسناک نیست.

نتیجه گیری: این یک سوء تفاهم است، این مجموعه از گیره ها که به اشتباه منبع تغذیه جهانی نامیده می شد، پس از خرید بدون تغییر و تغییر به سادگی قابل استفاده نیستند. فقط خطرناکه

تنها این واقعیت که منبع تغذیه به موقع باز شد به جلوگیری از خرابی سریع آن کمک کرد.

بله، ارزان است، بسیار ارزان تر از منابع تغذیه معمولی است، بلافاصله پس از خرید آماده استفاده است. اصلاح آن به شرایط کاری نیازی به سرمایه گذاری مالی زیادی ندارد، اما به وجود برخی از قطعات، آهن لحیم کاری، دست های مستقیم و حداقل دانش نیاز دارد. برای افرادی که همه اینها را دارند، این منبع تغذیه خرید خوبی است. برای بقیه مردمی که نمی دانند چگونه اتو لحیم کاری را نگه دارند، این منبع تغذیه برای خرید توصیه نمی شود.

P.S. هنگام تلاش برای استفاده از آن با لپ تاپ، پس از 20-30 دقیقه کارکرد، این منبع تغذیه با صدای بلند، فلاش و دود سوخت. در همان زمان، او برد شارژ لپ تاپ را با خود برد. یک ترانزیستور در منبع تغذیه سوخت، تراشه PWM باز شد و ترانسفورماتور به طرز مشکوکی سیاه شد. منبع تغذیه به سطل زباله رفت. من هیچ فایده ای برای ترمیم این سوء تفاهم نمی بینم. من خرید آن را به کسی توصیه نمی کنم.

من تجربه شخصی خود را از تغذیه لپ تاپ از باتری های خارجی شرح می دهم. در حال آماده شدن برای حرکت برای زندگی در طبیعت، با حل مشکل تامین انرژی لپ تاپم از باتری گیج شدم. با گشت و گذار در فروم ها، چیز ساده و قابل دسترسی پیدا نکردم. همه یا یک آداپتور خانگی برای منبع تغذیه از ژنراتور ماشین پیشنهاد کردند که مونتاژ آن بسیار دشوار است. یا راه حل های آماده مانند آداپتورهای خودکار برای لپ تاپ و مبدل های جریان 12 ولت به 220 ولت برای استفاده از منبع تغذیه معمولی لپ تاپ. اما همه این آداپتورها هزینه دارند و من فرصت خرید چیزی آماده را نداشتم.

در اینجا آمده است که چگونه از این وضعیت خارج شدم. برق لپ تاپ 19 ولت است، من 3 باطری از یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر گرفتم و خریدم. سری وصل کردم و 19 ولت گرفتم. سیم را از منبع تغذیه قطع کردم، یکی از واحد به لپ تاپ و با رعایت نکات مثبت یا منفی، آن را به باتری ها وصل کردم. بعد باتری را از لپ تاپ برداشتم و سیم برق را وصل کردم. روشنش کردم و لپ تاپ شروع به کار کرد.

توجه - اگر لپ تاپ را از باتری تغذیه می کنید ، باید باتری خود را خارج کنید ، در غیر این صورت لپ تاپ می سوزد. من توضیح می دهم که چرا. یک منبع تغذیه استاندارد جریان خاصی را فراهم می کند، به عنوان مثال 4A، و باتری آن تمام این 4A را مصرف می کند. و اگر آن را از باتری های خارجی تغذیه کنید، باتری خود لپ تاپ هر چیزی را که به آن داده می شود شارژ می کند و باتری های خارجی می توانند ده ها آمپر تولید کنند. با چنین جریان شارژی، سخت افزار لپ تاپ به سادگی نمی تواند آن را تحمل کند و منبع تغذیه داخلی لپ تاپ خواهد سوخت.

برای اینکه نه تنها یک لپ تاپ را از باتری های خارجی شارژ کنید، بلکه باید یک مقاومت نصب کنید که جریان شارژ را محدود کند. به عنوان مثال، اگر لپ تاپ شما با ولتاژ 19 ولت 4 آمپر تغذیه می شود، باید یک مقاومت 4 آمپری نصب کنید. اما می دانم که این گزینه نیز مشکلاتی را ایجاد می کند ، زیرا باید مقاومت مناسب را پیدا کنید. یک گزینه حتی ساده تر وجود دارد: به جای مقاومت محدود کننده جریان، فقط باید یک لامپ ماشین با تعداد آمپر مورد نیاز نصب کنید.

به عنوان مثال، اگر لپ تاپ شما 4 آمپر مصرف می کند، باید یک لامپ 4 آمپر نصب کنید. مانند یک مقاومت عمل می کند، یعنی فقط 4 آمپر از خود عبور می دهد، در حالی که خودش به همان میزان مصرف می کند. بله، با این طرح، مصرف برق از باتری های خارجی 2 برابر بیشتر می شود، اما این امکان را به شما می دهد تا باتری داخلی لپ تاپ را شارژ کنید.

و بنابراین، به تصویر نگاه کنید، در تصویر اول لپ تاپ به طور مستقیم از 3 باتری 6 ولت تغذیه می شود. با این طرح، لازم است باتری داخلی را خارج کنید، در غیر این صورت منبع تغذیه داخلی لپ تاپ خواهد سوخت.

در شکل "2" لپ تاپ از طریق یک مقاومت تغذیه و شارژ می شود. روشن کردن یک مقاومت یا لامپ نه تنها باتری لپ‌تاپ را شارژ می‌کند، بلکه باتری داخلی را نیز شارژ می‌کند.

من تمام روش هایی که در بالا توضیح داده شد را روی نت بوک acer خود آزمایش کردم و هنوز هم کار می کند، من این مقاله را از روی آن می نویسم. لطفاً توجه داشته باشید که برای منبع تغذیه از 3 باتری 6.4 ولتی استفاده می کنم که در صورت اتصال سری 19 ولت می دهد. همچنین لپ تاپ هایی وجود دارند که با ولتاژ 12…..16 ولت تغذیه می شوند. این لپ‌تاپ‌ها می‌توانند مستقیماً از 12 ولت (باتری خودکار) تغذیه شوند، فقط به یاد داشته باشید که باتری داخلی را خارج کنید. اگر می خواهید لپ تاپ خود را شارژ کنید، آن را از طریق یک مقاومت یا یک لامپ شارژ کنید.

راه دیگری برای تغذیه لپ تاپ در صورت اتمام باتری لپ تاپ

منبع تغذیه لپ تاپ از 12 ولت، از باتری

باتری اصلی لپ تاپ از کار افتاد یا بهتر است بگوییم کار کرد، اما شارژ حداکثر حدود 20 دقیقه دوام آورد. و یک روز خوب برق ما 2 روز قطع شد و من نیاز به مکاتبه در اینترنت داشتم. و تصمیم گرفتم تا روشن شدن برق صبر نکنم و برای جدا کردن باتری داخلی لپ تاپ، به هر حال فایده ای نداشت. 4 المنت داخلش بود، باتری میگه 14.8 ولت یعنی هر المنت 3.7 ولت هست.

در داخل 2 سیم اصلی وجود دارد که به انتهای مجموعه المنت لحیم شده اند و چندین سیم که بین المنت ها لحیم شده اند. ما به آن 2 سیم ضخیم نیاز داریم. که در کناره های مجموعه المنت قرار دارند. این سیم ها برای برق مثبت و منفی هستند، من یک باتری 12 ولتی به آنها وصل کردم و تمام شد، جعبه خالی باتری را در جای خود قرار می دهیم و لپ تاپ را روشن می کنیم، همه چیز کار می کند.

در ضمن، بسته به مدل، ممکن است لپ تاپ به منبع تغذیه فحش بدهد و بنویسد که باتری کم است، اما نگران نباشید، این به این دلیل است که یک باتری معمولی ماشین 12 ولت می دهد، نه 14 ولت، به همین دلیل است که لپ‌تاپ فکر می‌کند باتریش کم است، اما در عین حال خاموش نمی‌شود و تا زمانی که باتری واقعاً تخلیه نشود، به طور معمول کار می‌کند.

این گزینه فقط برای باتری های 11.1 یا 14.8 ولتی مناسب است. اما اینها گزینه های اضطراری هستند و بهتر است از دستگاه هایی که برای این کار طراحی شده اند استفاده کنید.