در این پست توضیح خواهم داد که چگونه یک نشانگر لیزری بنفش را از آشغال هایی که در دست داشتم مونتاژ کردم. برای این کار من نیاز داشتم: یک دیود لیزر بنفش، یک کولیماتور برای همگرایی پرتو نور، قطعات درایور، محفظه لیزر، منبع تغذیه، آهن لحیم کاری خوب، عقربه های مستقیم و میل به ایجاد.

اگر علاقه مند هستید و می خواهید بیشتر در زمینه الکترونیک کاوش کنید، لطفاً به گربه مراجعه کنید.

با یک کاتر بلوری مرده مواجه شدم. دور انداختنش شرم آور بود، اما نمی دانستم از آن چه می توان ساخت. شش ماه بعد با ویدیویی روبرو شدم که چنین "اسباب بازی" خانگی را نشان می داد. اینجاست که بلوری به کار می آید!

سیستم خواندن و نوشتن درایو از یک دیود لیزری استفاده می کند. در بیشتر موارد به این صورت است:

یا اینجوری

برای تغذیه دیود "قرمز" به 3-3.05 ولت و بسته به قدرت آن از 10-15 تا 1500-2500 میلی آمپر نیاز است.
اما دیود "بنفش" به 4.5-4.9 ولت نیاز دارد، بنابراین تغذیه آن از طریق یک مقاومت از باتری لیتیوم کار نخواهد کرد. باید راننده بسازیم

از آنجایی که تجربه مثبتی از تراشه ZXSC400 داشتم، بدون تردید آن را انتخاب کردم. این تراشه درایور LED های پرقدرت است. برگه داده من با سیم کشی به شکل ترانزیستور، دیود و اندوکتانس زحمتی نکشیدم - همه چیز از برگه داده است.

من یک برد مدار چاپی برای درایور لیزر ساختم که برای بسیاری از آماتورهای رادیویی با نام LUT (فناوری اتو لیزری) شناخته می شود. برای این کار به پرینتر لیزری نیاز دارید. نمودار در برنامه SprintLayout5 ترسیم شد و برای انتقال بیشتر نقاشی به textolite روی فیلم چاپ شد. تقریباً از هر فیلمی می توانید استفاده کنید، به شرطی که در چاپگر گیر نکرده و به خوبی چاپ شود. فیلم از پوشه های پاکت پلاستیکی کاملاً مناسب است.

اگر فیلمی وجود ندارد، نیازی به ناراحتی نیست! ما یک مجله براق زنانه را از یک دوست یا همسر قرض می گیریم، غیر جالب ترین صفحه را از آن جدا می کنیم و آن را در اندازه A4 تنظیم می کنیم. سپس چاپ می کنیم.

در عکس زیر می توانید یک فیلم با تونر اعمال شده در قالب یک طرح مداری و یک قطعه PCB آماده شده برای انتقال تونر را مشاهده کنید. مرحله بعدی آماده سازی PCB است. بهتر است قطعه ای را دو برابر بزرگتر از نمودار خود برداریم تا در مرحله بعد راحت تر آن را روی سطح فشار دهید. سطح مسی باید سمباده و چربی زدایی شود.
اکنون باید "نقاشی" را انتقال دهید. یک اتو در کمد پیدا می کنیم و آن را روشن می کنیم. در حالی که گرم می شود، یک تکه کاغذ را با مدار روی PCB قرار می دهیم.

به محض گرم شدن اتو، باید فیلم را با دقت از طریق کاغذ اتو کنید.

این ویدیو به وضوح این روند را نشان می دهد.

وقتی به PCB چسبید، می توانید اتو را خاموش کرده و به مرحله بعدی بروید.

پس از انتقال تونر با استفاده از اتو معمولی، به نظر می رسد:

اگر برخی از آهنگ ها منتقل نشدند یا خیلی خوب منتقل نشدند، می توان آنها را با یک نشانگر سی دی و یک سوزن تیز اصلاح کرد. توصیه می شود از یک ذره بین استفاده کنید، مسیرها بسیار کوچک هستند، فقط 0.4 میلی متر. تخته برای حکاکی آماده است.

ما با کلرید آهن مسموم خواهیم کرد. 150 روبل در هر شیشه، مدت طولانی دوام می آورد.

ما محلول را رقیق می کنیم ، قطعه کار خود را آنجا پرتاب می کنیم ، تخته را "هم می زنیم" و منتظر نتیجه می مانیم.

فراموش نکنید که فرآیند را کنترل کنید. با دقت تخته را با موچین بیرون بیاورید (همچنین بهتر است آنها را بخرید ، به این ترتیب ما خود را از تشک اضافی و "خراش" لحیم کاری روی تخته آینده هنگام لحیم کاری نجات خواهیم داد).

خوب، تخته حک شده است!

با دقت آن را با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید، فلاکس بزنید و آن را قلع و قمع کنید. این همان چیزی است که پس از انجام خدمات انجام می شود.

برای اینکه لحیم کاری قطعات راحت تر و بدون استفاده از لحیم کاری اضافی، لحیم کاری بیشتری نسبت به هر جای دیگر روی پدهای تماس اعمال کنید.

ما درایور را طبق این طرح مونتاژ می کنیم. لطفا توجه داشته باشید: R1 - 18 میلی اهم، اما نه مگااهم!

هنگام لحیم کاری، بهتر است از یک آهن لحیم کاری با نوک نازک برای راحتی استفاده کنید، می توانید از ذره بین استفاده کنید، زیرا قطعات بسیار کوچک هستند. برای این لحیم کاری از فلاکس LTI-120 استفاده شده است.

بنابراین، برد عملا لحیم شده است.

سیم به جای مقاومت 0.028 اهم لحیم شده است، زیرا بعید است که چنین مقاومتی را پیدا کنیم. شما می توانید 3-4 جامپر SMD را به صورت موازی لحیم کنید (آنها شبیه مقاومت هستند، اما برچسب 0 دارند)، آنها حدود 0.1 اهم مقاومت واقعی دارند.

اما هیچ کدام وجود نداشت، بنابراین من از سیم مسی معمولی با مقاومت مشابه استفاده کردم. من آن را دقیقاً اندازه گیری نکردم - فقط برخی از محاسبات از یک ماشین حساب آنلاین.

در حال تست هستیم.

ولتاژ فقط روی 4.5 ولت تنظیم شده است، بنابراین نور خیلی روشن نیست.

البته، قبل از شستن شار، برد کمی کثیف به نظر می رسد. می توانید آن را با الکل ساده بشویید.

اکنون ارزش نوشتن در مورد کولیماتور را دارد. واقعیت این است که خود دیود لیزر با یک پرتو نازک نمی درخشد. اگر آن را بدون اپتیک روشن کنید، مانند یک LED معمولی با واگرایی 50-70 درجه می درخشد. برای ایجاد یک پرتو، به اپتیک و خود کولیماتور نیاز دارید.

کولیماتور از چین سفارش داده شده است. همچنین حاوی یک دیود قرمز ضعیف است، اما من به آن نیاز نداشتم. دیود قدیمی را می توان با پیچ M6 معمولی از بین برد.

پیچ کولیماتور را باز می کنیم، لنز و قسمت پشتی آن را باز می کنیم و درایور را از دیود جدا می کنیم. بست باقیمانده را در یک گیره می بندیم. شما می توانید دیود را با ضربه زدن به آن از بین ببرید.
دیود از کار افتاده است.

اکنون باید دیود بنفش جدید را فشار دهید.
اما شما نمی توانید پایه های دیود را فشار دهید و فشار دادن آنها به روش دیگری ناخوشایند است.
چه باید کرد؟
پشت کولیماتور برای این کار عالی است.
دیود جدید را با پایه هایش وارد سوراخ پشت سیلندر می کنیم و آن را به صورت گیره می بندیم.
به آرامی ویس را سفت کنید تا دیود کاملاً در کولیماتور فشرده شود.

بنابراین، درایور و کولیماتور مونتاژ می شوند.
اکنون کولیماتور را به "سر" لیزر خود متصل می کنیم و دیود را با استفاده از سیم به خروجی درایور یا مستقیماً به برد درایور لحیم می کنیم.

به عنوان یک بدن، تصمیم گرفتم از یک چراغ قوه ساده از یک فروشگاه سخت افزار برای صد روبل استفاده کنم.
به نظر می رسد این است:

تمام سخت افزار برای لیزر و کولیماتور.

یک آهنربا برای اتصال آسان به گیره لباس وصل شده است.
تنها چیزی که باقی می ماند این است که دستگاه لیزر را داخل محفظه قرار داده و آن را سفت کنید.

طرح بندی Sprint 5، فایل های طرح PCB در

حکاکی/برش لیزری خود مونتاژ شده بر اساس ماژول لیزر 2.5 وات.
به طور خلاصه - XY-kinematics، سیستم عامل مارلین و ماژول لیزر D8-L2500. حکاکی درست معلوم شد - او می داند چگونه بسوزد، هم با نقطه و هم با خطوط، و مهمتر از همه - برش!

اجازه دهید بلافاصله در مورد سل به شما یادآوری کنم: هنگام کار با لیزر، از عینک (با در نظر گرفتن طول موج لیزر خاص) استفاده کنید، آن را به سمت چشم خود نگیرید. لیزر بسیار قدرتمند است - حتی یک تابش کوچک منعکس شده می تواند به طور جدی به شبکیه چشم آسیب برساند.

بنابراین، اخیراً من در تلاش برای بهبود حکاکی لیزری Neje DK-5 به منظور افزایش (در درجه اول) منطقه کار و قدرت برای پردازش مواد مختلف بودم. در پایان به این نتیجه رسیدم که ساختن یکی دیگر، به شکل حکاکی های ساده چینی روی پروفایل، راحت تر است.

به عنوان پایه، من یک کیت چینی را روی پروفیل ساختاری آلومینیومی 2020 و 2040 گرفتم. با نگاهی به آینده، می گویم که تمرین نشان داده است که انجام همه کارها در همان پروفیل 2040 آسان تر است، زیرا سهولت نصب و استحکام قاب به طور قابل توجهی افزایش می یابد (به راحتی می توان عناصر پانل های بدنه را به یک نمایه دوتایی، پاها، کانال های کابل وصل کرد).

اساس هر حکاکی لیزری ماژول لیزر است. من تجربه کار با دیودهای پاره شده از انواع تجهیزات و همچنین با یک ماژول از Neje را داشتم، اما چیز بیشتری می خواستم. چینی ها مجموعه های لیزری حالت جامد همه در یک را می فروشند: یک ماژول به شکل یک رادیاتور آلومینیومی به شکل استوانه ای (کمتر) یا مستطیلی (اغلب). داخل رادیاتور یک سیلندر با دیود لیزری وجود دارد که از آن دو کنتاکت برای اتصال جریان تغذیه بیرون زده است. همچنین در داخل ماژول لیزر (و با ماده خاصی پر شده است) یک درایور جریان برای دیود، اغلب CC (جریان پیوسته)، کمتر درایور با پشتیبانی از سیگنال های TTL برای کنترل توان لیزر نصب شده است. اغلب یک فن خنک کننده در کنار یا انتهای رادیاتور وجود دارد. در انتهای دیگر خروجی لیزر یک لنز فوکوس یا همسو (بسته به هدف ماژول) وجود دارد. منبع تغذیه معمولاً 5 ولت یا 12 ولت است.
در اینجا یک نمونه از آنچه در داخل است (عکس از من نیست، از هوای آزاد).

ماژول های لیزر حالت جامد (دیود) از صدها میلی وات (به عنوان مثال 0.3 وات) تا چندین واحد (مثلاً 5.5 وات چینی) متغیر است. هرچه قدرت بیشتر باشد، قیمت بالاتر است، و برای ماژول های قدرتمند قیمت آنقدر بالاست که به راحتی می توان یک لوله CO2 را در نظر گرفت، اما این داستان کاملاً متفاوت است. به خاطر داشته باشید که وات چینی همیشه با واقعیت مطابقت ندارد (تخمین توان تابش واقعی بسیار دشوار است). و شما به راحتی می توانید همان دیود لیزر را با برچسب 5.5 وات، 8 وات یا 10 وات خریداری کنید. شاید آنها در افزایش جریان به خود دیود متفاوت باشند، که تا حد زیادی (چند برابر) طول عمر دیود را کاهش می دهد.

از آنجایی که می خواستم نه تنها چوب بسوزانم، بلکه می خواستم هر چیزی (پلاستیک، تخته سه لا، مقوا و غیره - اما نه فلزات!) را برش دهم، ماژول Neje دیگر برای من کافی نبود، به خصوص که آنهایی که از سی دی ها پاره شده اند رول نمی شوند. ، و به سرعت می سوزند. تصمیم گرفته شد که یک ماژول لیزری چند واتی از چین پیدا کنم و آن را خریداری کنم.
انواع هد لیزری زیر روی گیربست وجود دارد:

1. 2.5 وات 12 ولت;
2. 0.5 وات 12 ولت;
3. 0.5 وات 5 ولت.
تمام لیزرها 445 نانومتر (لیزر بنفش) هستند که دارای فن خنک کننده و منبع تغذیه هستند.

علاوه بر اختلاف توان، بدیهی است که ولتاژ تغذیه نیز متفاوت است. ماژول های 5 ولت برای منبع تغذیه با پاوربانک ها/باتری ها و همچنین برای کیس های آماده با درایوهای 5 ولت بسیار مناسب هستند. فراموش نکنید که فن نیز باید 5 ولت باشد.
هنگام تغذیه موتورهای پله ای از 12 ولت، خرید یک ماژول لیزر 12 ولت به منظور یکپارچه سازی منبع تغذیه برای حکاکی منطقی است (یعنی فقط به 1 منبع تغذیه 12 ولت نیاز دارید). این دقیقاً گزینه من است. همراه با D8-2500 یک منبع تغذیه 12 ولت و 5 آمپر وجود دارد که به وضوح برای دیود لیزر کافی است و علاوه بر این برای تغذیه الکترونیک و سرووهای رمپ باقی می ماند.

در نهایت 2.5W/12V سفارش دادم. این چیزی است که آنها فرستادند:

در اینجا چند عکس از خود ماژول لیزر وجود دارد.

لیزر را برای بررسی مدارهای برق و صحیح اتصالات روشن کرد. به نوعی متوجه نصب یک بستر جذب نشدم و در نهایت فوتوفنم را سوزاندم.

بنابراین، من به شما در مورد پروژه حکاکی خود می گویم که منجر به ارتقاء Neje من شد. نوعی آشفتگی از تبر. لیزر را پیچاندم و لوازم الکترونیکی را حذف کردم. فهمیدم که از این نمی توان فرنی درست کرد. لوازم الکترونیکی و لیزری تعویض شد. در نهایت تصمیم گرفتم نژه را تنها بگذارم و کنار بگذارم.

می خواهم بگویم فریم های آماده ای برای نصب لیزر - پلاتر XY وجود دارد. اما تصمیم گرفتم خودم قاب را جمع کنم، به خصوص که کار چندان دشواری نیست.
ایده بسیار ساده بود - استفاده از یک نمایه ساختاری 2020/2040 به عنوان یک قاب و راهنمای یک حکاکی ساده A3، مانند حکاکی های چینی. استحکام با اتصالات ویژه (استاندارد) برای مشخصات ساختاری تضمین می شود. (کانکتورهای داخلی، گوشه ها). ابعاد نمایه - ابعاد منطقه چاپ شده (منهای کالسکه). قالب انتخاب شد که کمی بزرگتر از یک صفحه A4 با انتظار مواد با اندازه کوچک باشد. بعد از Neje با 3.5x3.5، تفاوت به سادگی بسیار زیاد است.

درباره الکترونیک: گزینه هایی برای RAMPS/LCD/SD/Marlin یا CNCshield/GRBL وجود دارد. من موتورهای پله ای را از دستگاه قدیمی حذف کردم (nema17 - قابل خرید است، آنها استاندارد هستند. تلاش زیادی لازم نیست، زیرا سر لیزر سبک است / فکر می کنم با محورهای کوچک می توانید از nema17 ارزان قیمت از نوع 17H2408 استفاده کنید. من سفارش دادم مشخصات برش به اندازه و اتصالات (گوشه ها و سخت افزار)، به علاوه غلطک برای کالسکه.

در هر صورت، اگر شما علاقه مند به مونتاژ یک چاپگر هستید، عملاً مشکلی برای یافتن نقشه هایی برای چاپ روی چاپگر (stl) یا نقشه هایی برای برش اکریلیک وجود ندارد.

مزیت قطعی کیت ماژول لیزری D8-L2500 وجود منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر است که بسیار راحت است. من استپرها را از همان منبع تغذیه تغذیه می کنم.

آنچه برای مونتاژ مورد نیاز است

1 حکاکی سر لیزری / مشعل - 1 عدد.
2 منبع تغذیه 12 ولت برای تغذیه لیزر و درایوها (1 قطعه، موجود در کیت
لیزر)
3 منبع تغذیه 5 ولت برای تغذیه برد الکترونیک (اختیاری)
4 قسمت طولی پروفیل 2040 قاب، محور X - 2 قطعه x 420 میلی متر
5 قسمت عرضی پروفیل 2040 قاب - 2 عدد x350mm
6 پروفیل 2040 Crossbar محور Y - 1 عدد x380mm
7 Nema17 دو در X، یکی در Y - 3 عدد.
با درایوهایی که لزوماً قدرتمند نیستند
چرخ دنده ها
8 کمربند GT2-6mm دو بخش در X، یکی در Y -1.5 متر تقریبا
9 سوئیچ محدود موقعیت های شدید محورهای X-Y - 2 عدد.
مجموعه کنترل 10 RAMPS 1.4 - 1 قطعه (*همه چیز را به عنوان یک مجموعه در نظر گرفت)
11 آردو مگا R3 الکترونیک* - 1 عدد
12 صفحه نمایش + محافظ SD + کابل - 1 عدد.
13 درایور A4988 با رادیاتور - 2 عدد.
14 مجموعه سخت افزار (پیچ M3، M4، M5، مهره M3 - مجموعه
M4، M5، مهره های تی، واشر و غیره) برای بستن قاب، تسمه،
موتورها، برای مونتاژ کالسکه،
و غیره.
15 گوشه داخلی برای بستن گوشه های قاب - 4 عدد.
16 پا یا پایه در گوشه ها - 4 عدد.
17 مجموعه سیم - کیت
18 کانال کابل ** - 1.5 متر تقریبا
19 غلطک برای کالسکه *** 12 (سه کالسکه هر کدام 4 عدد)

* لوازم الکترونیکی را می توان با آردوینو Uno/Nano و محافظ CNC با درایورها (A4988/DRVxxxx) جایگزین کرد.
**یک کانال کابل مارپیچ نیز وجود دارد.
*** بسته به واگن های انتخابی می توانید از 3 غلتک یا غلتک های مختلف (بر اساس قطر) استفاده کنید.

از نظر سخت افزاری، من فقط می توانم یک تخمین تقریبی به شما بدهم. من خرید به صورت عمده یا سفارش از علی را توصیه می‌کنم (در نهایت چندین برابر خرید در خرده‌فروشی بیشتر از مقداری که می‌توانستم از علی برای 50 تا 100 مهره و پیچ خرج کنم).
اگر کالسکه ها از اکریلیک ساخته شده اند، لازم نیست یک دوتایی درست کنید - من آن را ایمن بازی کردم، به همین دلیل ضخامت کالسکه افزایش یافته است و منطقه کار تقریباً 6 سانتی متر کاهش یافته است غلتک ها راحت تر، با بوش M5 فشرده شده.
نسخه اصلی OpenBuilds تنها از 3 غلتک استفاده می کرد - دو غلتک در حال اجرا و یکی کوچکتر برای پرس.

برای سبک کردن کالسکه ها به جای چند واشر از بوش های چاپ شده استفاده کردم. همه چیز در سه دقیقه انتخاب و انجام می شود و تقریباً در همان زمان چاپ می شود. می توانید از واشرها استفاده کنید یا اسپیسرهای دیگر بسازید. هنگام طراحی، بهتر است یک حاشیه کوچک در اندازه سوراخ ها، به علاوه، به دلیل انقباض پلاستیک در نظر گرفته شود.

این چیزی است که اتفاق افتاد.

پاس دوم روی مقوا راه راه. به دلیل ضخامت دو پاس دادم. بنابراین مقوا به خوبی برش می دهد. متأسفانه، سفارش دوم با پسوندهای سیم برای سرووها و کانال کابل به موقع نرسید - من اکنون منطقه کاری محدودی دارم - سیم ها کشیده شده اند، بنابراین هیچ آزمایشی روی یک بوم بزرگ وجود نخواهد داشت (خوب، یا می خواهم بعدا پست کنید).

یک منهای کوچک - کار چنین حکاکی در یک آپارتمان شیطانی است))) دود زیادی از مقوا و چوب وجود دارد. به همین دلیل پلاستیک و اکریلیک را برش ندادم. نیاز به یک هود خوب

نقشه ها به این صورت است که پایه هایی مانند بدنه بسازید و سیم ها را در کانال ها قرار دهید (این امکان وجود دارد که سیم ها را در داخل پروفیل یا در امتداد شیارها با گیره ها محکم کنید). تهویه، هود اگزوز و محفظه بسیار ضروری است.
تاکنون برنامه‌هایی برای تطبیق ماژول لیزر برای کار با PWM با جایگزینی درایور با یک درایور خارجی است.
و من به دنبال نرم افزاری برای تبدیل تصاویر به ال سی دی هستم. تلاشی که کردم کمکم نکرد.
فکر دیگر این است که می توانید با یک ضربه ملایم محور سوم را اضافه کنید. این به تنظیم انعطاف پذیرتر مواد ضخیم اجازه می دهد.

نتیجه گیری
به طور کلی، خرید این ماژول وقت من را آزاد کرد، که صرف تغییر دیودهای بدون محفظه شد. نیازی به انتخاب لنز و منبع تغذیه برای هر کدام نیست، یا همه چیز را داخل بدنه قرار دهید. هزینه ماژول بسیار بالا است، اما اگر هزینه طراحی نهایی یک حکاکی لیزری از این نوع را مقایسه کنید، در نهایت مزایای آن آشکار است. واقعیت این است که هزینه لیزر بیش از نیمی از هزینه کل حکاکی است. مابقی هزینه پروفیل، موتور و الکترونیک (چیزهای کوچک) است.

بسیاری از صنعتگران خانگی که در کارگاه خود محصولاتی را از چوب و مواد دیگر تولید و تزئین می کنند، احتمالاً به این فکر کرده اند که چگونه با دست خود یک حکاکی لیزری بسازند. وجود چنین تجهیزاتی که مدل های سریال آن بسیار گران هستند، نه تنها امکان اعمال طرح های پیچیده بر روی سطح قطعه کار را با دقت و جزئیات بالا، بلکه برش لیزری مواد مختلف را نیز ممکن می سازد.

حکاکی لیزری خانگی که قیمت آن بسیار کمتر از مدل سریال است، حتی اگر دانش عمیقی از الکترونیک و مکانیک نداشته باشید، قابل ساخت است. حکاکی لیزری طرح پیشنهادی بر روی پلت فرم سخت افزاری آردوینو مونتاژ شده و دارای قدرت 3 وات است، در حالی که برای مدل های صنعتی این پارامتر حداقل 400 وات است. با این حال، حتی چنین قدرت کم به شما امکان می دهد از این دستگاه برای برش محصولات ساخته شده از فوم پلی استایرن، ورق های چوب پنبه، پلاستیک و مقوا و همچنین حکاکی لیزری با کیفیت بالا استفاده کنید.

مواد لازم

به منظور ساخت حکاکی لیزری خود با استفاده از آردوینو، به مواد مصرفی، مکانیزم ها و ابزارهای زیر نیاز دارید:

• پلتفرم سخت افزاری آردوینو R3;
• پروتو برد مجهز به نمایشگر؛
• موتورهای پله ای، که می توانند به عنوان موتورهای الکتریکی از چاپگر یا پخش کننده DVD استفاده شوند.
• لیزر با توان 3 وات؛
• دستگاه خنک کننده لیزری؛
• تنظیم کننده ولتاژ DC-DC;
• ترانزیستور ماسفت;
• بردهای الکترونیکی که موتورهای حکاکی لیزری را کنترل می کنند.
• سوئیچ های محدود؛
• مسکنی که می توانید تمام عناصر ساختاری یک حکاکی خانگی را در آن قرار دهید.
• تسمه تایم و قرقره برای نصب آنها؛
• بلبرینگ در اندازه های مختلف؛
• چهار تخته چوبی (دو تای آنها با ابعاد 135x10x2 سانتی متر و دو تای دیگر - 125x10x2 سانتی متر)؛
• چهار میله فلزی گرد با قطر 10 میلی متر؛
• پیچ، مهره و پیچ؛
• روان کننده؛
• گیره ها؛
• کامپیوتر؛
• مته با قطرهای مختلف؛
• اره مدور؛
• سمباده؛
• معاون؛
• مجموعه استاندارد ابزار قفل ساز.

قسمت برقی دستگاه حکاکی لیزری خانگی

عنصر اصلی مدار الکتریکی دستگاه ارائه شده یک فرستنده لیزری است که ورودی آن باید با ولتاژ ثابت با مقداری که بیش از پارامترهای مجاز نباشد تامین شود. اگر این الزام برآورده نشود، لیزر ممکن است به سادگی بسوزد. فرستنده لیزری مورد استفاده در نصب حکاکی طرح ارائه شده برای ولتاژ 5 ولت و جریان بیش از 2.4 A طراحی شده است، بنابراین تنظیم کننده DC-DC باید برای جریان 2 A و ولتاژ حداکثر 5 پیکربندی شود. V.

ترانزیستور ماسفت که مهمترین عنصر قسمت الکتریکی یک حکاکی لیزری است، برای روشن و خاموش کردن امیتر لیزر هنگام دریافت سیگنال از کنترلر آردوینو ضروری است. سیگنال الکتریکی تولید شده توسط کنترلر بسیار ضعیف است، بنابراین فقط یک ترانزیستور ماسفت می تواند آن را حس کند و سپس مدار برق لیزر را باز کرده و ببندد. در مدار الکتریکی یک حکاکی لیزری، چنین ترانزیستوری بین تماس مثبت لیزر و تماس منفی رگولاتور DC نصب می شود.

موتورهای پله ای حکاکی لیزری از طریق یک برد کنترل الکترونیکی متصل می شوند که عملکرد همزمان آنها را تضمین می کند. به لطف این اتصال، تسمه‌های تایمی که توسط موتورهای متعدد هدایت می‌شوند، در حین کار آویزان نمی‌شوند و کشش پایداری را حفظ می‌کنند که کیفیت و دقت پردازش انجام شده را تضمین می‌کند.

باید در نظر داشت که دیود لیزری که در دستگاه حکاکی خانگی استفاده می شود نباید بیش از حد گرم شود.

برای انجام این کار، لازم است از خنک کننده موثر آن اطمینان حاصل شود. این مشکل را می توان به سادگی حل کرد: یک فن معمولی کامپیوتر در کنار دیود نصب شده است. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد بردهای کنترل استپر موتور، خنک کننده های کامپیوتری نیز در کنار آنها قرار می گیرند، زیرا رادیاتورهای معمولی نمی توانند با این کار کنار بیایند.

عکس هایی از روند مونتاژ مدار الکتریکی

عکس-1 عکس-2 عکس-3
عکس-4 عکس-5 عکس-6

فرآیند ساخت

دستگاه حکاکی خانگی طرح پیشنهادی دستگاهی از نوع شاتل است که یکی از عناصر متحرک آن وظیفه حرکت در امتداد محور Y و دو عنصر دیگر به صورت جفت برای حرکت در امتداد محور X است. که در پارامترهای چنین چاپگر سه بعدی نیز مشخص شده است، عمقی که ماده در حال پردازش سوزانده می شود گرفته می شود. عمق سوراخ هایی که عناصر مکانیزم شاتل حکاکی لیزری در آنها نصب شده اند باید حداقل 12 میلی متر باشد.

قاب دسکتاپ - ابعاد و تحمل

عکس-1 عکس-2 عکس-3
عکس-4 عکس-5 عکس-6

میله های آلومینیومی با قطر حداقل 10 میلی متر می توانند به عنوان عناصر راهنما عمل کنند که سر کار دستگاه حکاکی لیزری در امتداد آنها حرکت می کند. در صورت عدم امکان یافتن میله های آلومینیومی، می توان از راهنماهای فولادی با همان قطر برای این اهداف استفاده کرد. نیاز به استفاده از میله هایی با این قطر دقیقاً با این واقعیت توضیح داده می شود که در این حالت سر کار دستگاه حکاکی لیزری آویزان نمی شود.

ساخت کالسکه متحرک

عکس-1 عکس-2 عکس-3

سطح میله هایی که به عنوان عناصر راهنما برای دستگاه حکاکی لیزری استفاده می شود باید از گریس کارخانه تمیز شود و با دقت آسیاب شود تا کاملا صاف شود. سپس آنها باید با یک روان کننده مبتنی بر لیتیوم سفید پوشانده شوند که روند لغزش را بهبود می بخشد.

نصب موتورهای پله ای روی بدنه دستگاه حکاکی خانگی با استفاده از براکت های ساخته شده از ورق فلز انجام می شود. برای ساختن چنین براکتی، ورق فلزی که عرض آن تقریباً با عرض خود موتور مطابقت دارد و طول آن دو برابر طول پایه آن است، با زاویه قائم خم می شود. روی سطح چنین براکتی که پایه موتور الکتریکی قرار خواهد گرفت، 6 سوراخ ایجاد می شود که 4 سوراخ برای ثابت کردن خود موتور و دو سوراخ باقی مانده برای اتصال براکت به بدنه با استفاده از خود معمولی است. -پیچ های ضربه ای

برای نصب مکانیزم محرک متشکل از دو قرقره، یک واشر و یک پیچ بر روی محور الکتروموتور، از یک قطعه ورق فلزی با اندازه مناسب نیز استفاده می شود. برای نصب چنین واحدی، یک پروفیل U شکل از یک ورق فلزی تشکیل می شود که در آن سوراخ هایی برای اتصال آن به بدنه حکاکی و برای خروجی شفت موتور الکتریکی ایجاد می شود. قرقره هایی که تسمه های تایم روی آنها قرار می گیرند بر روی شفت موتور الکتریکی محرک نصب شده و در قسمت داخلی پروفیل U شکل قرار می گیرند. تسمه های دندانه دار قرار گرفته بر روی قرقره ها که باید شاتل های دستگاه حکاکی را به حرکت درآورند، با استفاده از پیچ های خودکار به پایه های چوبی خود متصل می شوند.

نصب و راه اندازی استپر موتور

عکس-1 عکس-2 عکس-3
عکس-4 عکس-5 عکس-6

نصب نرم افزار

تولید کننده لیزر شما، که باید در حالت خودکار کار کند، نه تنها به نصب، بلکه به پیکربندی نرم افزار ویژه نیز نیاز دارد. مهمترین عنصر چنین پشتیبانی برنامه ای است که به شما امکان می دهد خطوط طرح مورد نظر را ایجاد کرده و آنها را به یک پسوند قابل درک برای عناصر کنترل حکاکی لیزری تبدیل کنید. این برنامه به صورت رایگان در دسترس است و بدون هیچ مشکلی بر روی کامپیوتر شما قابل دانلود است.

برنامه دانلود شده در رایانه ای که دستگاه حکاکی را کنترل می کند از بایگانی خارج شده و نصب می شود. علاوه بر این، به کتابخانه ای از خطوط و همچنین برنامه ای نیاز دارید که داده های مربوط به طراحی یا کتیبه ایجاد شده را به کنترل کننده آردوینو ارسال می کند. چنین کتابخانه ای (و همچنین برنامه ای برای انتقال داده ها به کنترل کننده) را می توان در دامنه عمومی نیز یافت. برای اینکه محصول خانگی لیزری شما به درستی کار کند و حکاکی که به کمک آن انجام می شود از کیفیت بالایی برخوردار باشد، باید خود کنترلر را مطابق با پارامترهای دستگاه حکاکی پیکربندی کنید.

ویژگی های استفاده از کانتور

اگر قبلاً به این سؤال رسیده اید که چگونه یک حکاکی لیزری دستی بسازید ، لازم است سؤال پارامترهای خطوطی را که می توان با استفاده از چنین دستگاهی اعمال کرد روشن کرد. چنین خطوطی که داخل آنها پر نمی شود، حتی اگر طرح اصلی روی آن نقاشی شده باشد، باید به عنوان فایل نه در پیکسل (jpeg)، بلکه در قالب برداری به کنترل کننده حکاکی منتقل شوند. این بدان معناست که تصویر یا نوشته اعمال شده بر روی سطح محصول فرآوری شده با استفاده از چنین حکاکی شامل پیکسل نیست، بلکه از نقطه تشکیل شده است. چنین تصاویر و کتیبه‌هایی را می‌توان به دلخواه با تمرکز بر سطحی که باید روی آن اعمال شود، مقیاس‌بندی کرد.

با استفاده از حکاکی لیزری، تقریباً هر طرح و نوشته ای را می توان روی سطح قطعه کار اعمال کرد، اما برای انجام این کار، باید طرح های کامپیوتری آنها را به فرمت برداری تبدیل کرد. انجام این روش دشوار نیست: برای این کار از برنامه های ویژه Inkscape یا Adobe Illustrator استفاده می شود. فایلی که قبلاً به فرمت برداری تبدیل شده است باید دوباره تبدیل شود تا توسط کنترل کننده دستگاه حکاکی به درستی پردازش شود. برای این تبدیل از برنامه Inkscape Laserengraver استفاده می شود.

راه اندازی نهایی و آماده سازی برای کار

پس از ساختن یک دستگاه حکاکی لیزری با دستان خود و دانلود نرم افزار لازم در رایانه کنترل آن، بلافاصله شروع به کار نکنید: تجهیزات نیاز به پیکربندی و تنظیم نهایی دارند. این تنظیم چیست؟ اول از همه، باید مطمئن شوید که حداکثر حرکات سر لیزر دستگاه در امتداد محورهای X و Y با مقادیر بدست آمده در هنگام تبدیل فایل برداری مطابقت دارد. علاوه بر این، بسته به ضخامت ماده ای که قطعه کار از آن ساخته شده است، لازم است پارامترهای جریان تامین شده به سر لیزر تنظیم شود. این کار باید به منظور نسوختن محصول روی سطحی که می خواهید حکاکی کنید انجام شود.

بررسی کوتاه ماژول لیزر 1.5 وات چینی اما در عین حال ارزان.
مناسب برای نصب بر روی هر نوع چاپگر سه بعدی و همچنین برای طراحی های خانگی

نصب ساده است: ماژول لیزر روی هد چاپی با بند نصب می شود و به جای دمنده متصل می شود.
نیازی به آپدیت فریمور نیست. می توانید از فلش درایو چاپ کنید.

اطلاعات دقیق تر زیر برش

با درود! و مستقیم به اصل مطلب))))

من مدتهاست می خواستم یک حکاکی لیزری با یک منطقه کاری بزرگ تهیه کنم. خوب، چقدر بزرگ - بیش از 3.5 در 3.5 میلی متر (Neje، KKmoon و Decker مشابه). این صنایع دستی چینی با طراحی فوق العاده ارزان از مکانیک درایوهای رایانه قدیمی استفاده می کنند و بر این اساس امکان مدرنیزه شدن وجود ندارد.

ساده ترین چیزی که به ذهن می رسد نصب یک ماژول لیزری بر روی سر یک چاپگر سه بعدی است. گزینه هایی برای نصب همراه با یک هاتند موجود () وجود دارد، می توانید یک کالسکه X جدید (نگهدارنده برای kossel) به جای استاندارد نصب کنید.


گزینه های مختلف برق برای درایور ماژول لیزر وجود دارد - می توان آن را از سیم های گرمکن هاتند تغذیه کرد، در حالی که سیگنال TTL از فن دمنده مدل گرفته می شود. اگر با حداقل تغییر، می توانید آن را به سادگی همراه با هاتند نصب کنید، آن را از فن تغذیه کنید (آن را روی 100٪ تنظیم کنید). در مرحله بعد، لنز را روی یک نقطه متمرکز می کنیم، به صورت دستی افکتور را روی میز پایین می آوریم (میز را به سمت لیزر بالا می بریم، و غیره)، ارتفاعی را که پرتو لیزر در آن نقطه متمرکز شده است، تعیین می کنیم. این ارتفاع برای "چاپ" بعدی ثابت خواهد بود، که برای ارتفاع مواد تنظیم می شود. در این گزینه نیازی به چشمک زدن نیست - همه چیز همانطور که هست باقی می ماند و می توانید از چاپگر به عنوان چاپگر استفاده کنید، فقط از طریق افزونه فایل های G-code را برای حکاکی آماده کنید.

به هر حال، به عنوان یک گزینه، می توانید جمع آوری کنید. ساده ترین راه استفاده از چندین بخش پروفیل سازه، غلطک و تسمه است. اینجا وجود دارد، و اینجا - در مورد مونتاژ کالسکه.
شما می توانید از Arduino Uno/Nano + CNC Shield به عنوان یک برد کنترلی ساده استفاده کنید، می توانید یک برد EleksMaker اصلی برای سازگاری با نرم افزارهایی مانند Benbox بخرید (و اساساً یک کپی ارزان قیمت از یک حکاکی چینی با قیمت ارزان دریافت کنید) و هیچ چیز مانع نمی شود. شما از نصب یک آردوینو مگا + رمپ استفاده کنید و از کارت SD و کنترل (نمایشگر + رمزگذار) استفاده کنید.
همه این قطعات ارزان و در دسترس هستند.

در هر صورت مهمترین چیز این است که ماژول لیزر را به درستی پیدا کرده و به آن وصل کنید.


قبلاً در مورد ماژول های لیزری قدرتمند در Muska صحبت شده بود (و حتی مقاله ای در مورد حکاکی لیزری وجود داشت) ، هنگام خرید به امکان کنترل برق TTL توجه کنید (یا برای دیود / ماژول لیزر یک درایور جداگانه با TTL خریداری کنید. )
و در نظر داشته باشید که نام ماژول لیزر معمولا قدرت مورد نظر چینی ها را نشان می دهد که تنها با توان 100 درصد قابل دستیابی است. توان متوسط/توصیه شده معمولاً حدود 50 تا 60 درصد حداکثر است. یعنی اگر برای یک ماژول با 5500 مگاوات حدود 300 دلار پرداخت کرده باشید، به احتمال زیاد حدود 3...3.5 وات برای کار با آن خواهید داشت. هنگامی که برای مدت طولانی با حداکثر توان کار می کند، دیودهای چینی به سرعت عمر مفید خود را از دست می دهند (و می میرند).

بیایید ماژول های دیود قدرتمند را برای انتشارات دیگر بگذاریم، اما هنوز هیچ انتشاراتی در مورد آنالوگ ارزان آنها در Muska وجود نداشته است. به طور کلی، هدف دستیابی به یک ماژول ارزان قیمت کمتر از 25 دلار بود، اما در عین حال قادر به حکاکی روی چوب/مقوا و شاید حتی برش مواد نازک بود.
من فوراً به گزینه هایی که توجه من را جلب کرد اشاره می کنم.

اولا،همیشه این فرصت وجود دارد که یک درایو DVD-RW قدیمی را خراب یا درخواست قطعات یدکی کنید و لیزر را بردارید. معمولاً می گویند با سرعت بیش از 16 برابر جستجو کنید، زیرا از لیزرهای کمی قوی تر استفاده می کنند.
این یک گزینه عملا رایگان است، مناسب برای امتحان کردن دست خود و دیدن آنچه اتفاق می افتد. ضمناً اگر چند درایو را خراب کنید برای دو محور نیز مکانیک می گیرید))))
در اینجا اطلاعاتی در مورد روش مشابه وجود دارد، آن را با دقت جدا کنید، به ماژول آسیب ندهید، که از استاتیک می ترسد.
لیزر درایو معمولاً قادر به حکاکی مقوا و چوب است. برای طرفداران، می‌توانید بادکنک‌ها و کبریت‌های سبک را بیرون بیاورید. تغذیه با باتری 1*3.7 ولت یا 5 ولت (پاور بانک)

ثانیاًشما می توانید دیودهای لیزری بسیار ارزانی بخرید که معمولاً در چندین قطعه فروخته می شوند. در اینجا نمونه ای از دیودهای لیزر با طول موج تابش 808 نانومتر آورده شده است.
روی بدنه سه پین ​​وجود دارد، اما از دو عدد (منهای روی بدنه، به علاوه سمت چپ) استفاده شده است.
برای هر دو مورد اول (درایو لیزر یا DVD-RW) و مورد دوم، باید یک محفظه اضافی، لنز و همچنین برای تغذیه دیود خریداری کنید.

خوبی وجود دارد راه سوم: این خرید ماژول لیزری ارزان قیمت، آستین دار، با لنز است.
در اینجا گزینه هایی برای، برای، برای وجود دارد.
آنها به عنوان نسخه های جایگزین (برای ارتقا یا تعمیر) لیزرهای نوع Neje/Kkmoon فروخته می شوند.


آنها شبیه یک آستین با قطر 12 میلی متر، ارتفاع 45 میلی متر، با دو کنتاکت برای تغذیه دیود هستند. ماژول بدون درایور عرضه می شود و بر این اساس، باید درایور را لحیم کنید یا بخرید. . B عکسی از یک ماژول لیزر جدا شده ارائه کرد


بنابراین، ماژول با یک درایور در داخل ارائه می شود، درایور با ولتاژ 4.5 ولت ... 5 ولت تغذیه می شود، حداکثر مصرف برق 1.5 وات است (قدرت ساطع شده به نسبت کمتر است). این درایور TTL ندارد. دو گزینه کنترل وجود دارد - یا M106 S255 (MAX) و سپس M106 S0 (MIN)، یا روشن/خاموش روشن/خاموش، که اساساً یکسان است. گزینه دوم جایگزینی درایور "بومی" است.

چند کلمه در مورد رانندگان لازم است یک دیود لیزری نه با ولتاژ، بلکه با جریان، تابش قوی‌تر یا ضعیف‌تر منتشر کند.
در اینجا ساده ترین مدار منبع تغذیه برای دیودهای لیزر از درایوها است.


مقاومتی که به صورت سری با دیود انتخاب می شود بسیار مهم است - جریان روی دیود را محدود می کند.

بنابراین، تصمیم گرفتم آن را در اینجا امتحان کنم
در زیر عکس بسته و لیزر است. بعد از پرداخت خیلی سریع رسید، حدود 20 روز در اظهارنامه خبری از لیزر (لوازم جانبی) نیست.


داخل بسته یک بسته لیزری کوچک و سبک وجود دارد


وزن ماژول فقط 17-18 گرم است


ابعاد : قطر 12 میلیمتر ...


... طول 45 میلی متر


حلقه با لنز را می توان به طور کامل باز کرد. در اینجا در عکس به وضوح لنز و فنر را می بینید.


اگر به ماژول لیزری که لنز آن برداشته شده است نگاه کنید، می توانید کمی ببینید. فقط تراشه در محفظه.


عکس نزدیکتر


در سمت عقب سیم ها با چسب حرارتی ثابت می شوند


اکنون عکس های اجزای اضافی برای مونتاژ.
برای آزمایش اولیه، یک درایور 300 میلی آمپر خریداری شد


و




عکس لیزر با هیت سینک


و مونتاژ می شوند


وزن کل مونتاژ 65 گرم است - این برای قطعات متحرک سیستم آینده مهم است


مقایسه لیزر 1500 مگاواتی با ماژول لیزر 300 مگاواتی

برای مقایسه - دیودهای 300mW 808nm و یک رادیاتور برای آنها

در همان زمان، آزمایش هایی را با لات انجام دادم
دیودها

بدنه با لنز






این همان چیزی است که دیود در کیس نصب شده است


و خود دیود


رادیاتور مونتاژ شده با لنز

بنابراین، من ساده ترین درایور را فقط برای نظارت بر عملکرد لیزر خریداری کردم. این می تواند لیزر را تا 300 میلی آمپر (بخوانید میلی وات 600 ... 700) تغذیه کند، اما قابلیت های ماژول لیزر را به طور کامل نشان نمی دهد.
مناسب برای تامین انرژی ماژول های لیزر خانگی ساخته شده از DVD-RW. اگر دیودها را از لیزر تغذیه می کنید یا دیودهای 300 میلی وات خریداری می کنید، ابتدا باید حداقل جریان تغذیه را تنظیم کنید.

برای شروع، مقاومت متغیر را در موقعیت حداقل (در خلاف جهت عقربه‌های ساعت) می‌پیچانیم، یک مقاومت 50...80 اهم را به جای لیزر وصل می‌کنیم و جریان را روی حدود 50 میلی آمپر تنظیم می‌کنیم.
حتما مولتی متر را در حالت اندازه گیری جریان در مدار بگذارید. سپس لیزر را نیز با مولتی متر روشن می کنیم و آن را مانیتور می کنیم.

همانطور که در مورد ماژول لیزر 1500mW از بررسی، آن را در حال حاضر همراه با یک درایور نصب شده است که می تواند تا 5 ولت تغذیه شود. در ابتدا آن را سالم بازی کردم و ولتاژ کمی کمتر اعمال کردم. عکس نشان می دهد که ماژول لیزر شروع به روشن شدن می کند و می توانید سعی کنید آن را روی یک نقطه متمرکز کنید


بنابراین، آزمون قبول شده است.
من از ماژول DPS5005 برای تغذیه ماژول لیزر و کنترل جریان/ولتاژ استفاده کردم


شما از قبل می توانید چوب را حکاکی کنید، تنها چیزی که باید آن را برای مدتی نگه دارید
اینم عکس نمونه دست






در مرحله بعد، می توانید ولتاژ را روی 4.5 .... 5 ولت توصیه شده تنظیم کنید


خوب، به طور سنتی - چراغ های مسابقه، بادکنک ها را پرتاب می کند، من در مورد آن صحبت نمی کنم

برای آزمایش‌های بیشتر از چاپگر Geeetech Me Creator استفاده کردم که اکسترودر آن برداشته شده بود. نگهدارنده جدیدی برای کالسکه کشیده شد، برق لیزر به طور جداگانه روشن شد.

مدل سه بعدی جا کالسکه


اسکرین شات از برش دهنده چاپگر سه بعدی


ظاهر لیزر نصب شده بر روی کالسکه X




نمای از بالا.


عکس ها در حال انجام است. گرفتن نقطه با دوربین دشوار است - در عینک های مخصوص این نقطه بسیار کوچک است، حدود 0.1 میلی متر. بهتر است بدون عینک محافظ به آن نگاه نکنید.


به طور معمول از کارت SD، بدون تغییر سیستم عامل چاپ می شود


ساده ترین G-code برای مختصات از یک کارت SD برای بررسی عملکرد ایده راه اندازی شد.




با جزئیات بیشتری دریابید که لیزر چینی 1.5 وات می تواند چه کاری انجام دهد

برای تهیه تصاویر برای حکاکی، استفاده از آن را توصیه می کنم
در اینجا منوی افزونه است. در Z-offset، ارتفاعی که لیزر شما در آن فوکوس می کند را بنویسید. کنترل با دستورات M106/M107 از طریق تنظیم سرعت فن انجام می شود.

بنابراین، این ماژول لیزر یکی از ارزان ترین هاست و به شما اجازه می دهد آن را زیر 20 دلار نگه دارید.
برای آشکار شدن تمام قابلیت های ماژول لیزر، یک درایور فعلی تا 1500 مگاوات و با TTL سفارش دادم. وقتی رسید، محفظه ماژول را جدا می‌کنم و می‌خواهم آن را با دور زدن درایور اصلی وصل کنم.

خوب، من می خواهم یک کالسکه جدید بکشم تا اکسترودر و لیزر همزمان نصب شوند.
در غیر این صورت پرتاب کردن آنها خیلی راحت نیست.

به طور کلی، همه چیز. ایده جالب است، خوب است، امیدوارم برای بسیاری از افراد مناسب باشد، حداقل دست خود را در آن امتحان کنید.
من نقد را دوست داشتم +51 +78

مجموعه های دیود و ماتریس های منفرد
توان کل از 40 تا 4500 وات

شرکت ما مجموعه های دیود افقی و عمودی را با خنک کننده رسانا، میکروکانال یا آب ارائه می دهد که در حالت پیوسته یا شبه پیوسته کار می کنند.

مشخصات، عکس ها و قیمت مدل های خاص را با استفاده از دکمه زیر درخواست کنید:

درخواست دادن

آرایه های تک دیودی

با ما تماس بگیرید،

با درخواست از سایت:

درخواست دادن

آرایه‌های دیود لیزری با توان بالا که خنک می‌شوند به طور گسترده برای پمپاژ در لیزرهای DPSS، در پزشکی و زیبایی‌شناسی و در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. ما آرایه های دیود را با پمپاژ مداوم و شبه پیوسته عرضه می کنیم.

ممکن ها:

آرایه های دیود لیزر: پمپ پیوسته 20W~100W و پمپ شبه پیوسته 85W~300W

طول موج های موجود: 795 نانومتر، 808 نانومتر، 940 نانومتر، 976 نانومتر، 1064 (+/-3nm، +/-5nm، +/-10nm)

انواع مسکن موجود: CS-Mount، Narrow CS-Mount، W2

انواع پلاریزاسیون موجود: TM & TE

عمر طولانی > 10000 ساعت

آرایه های دیود عمودی، خنک کننده هدایت

با ما تماس بگیرید،

با درخواست از سایت:

درخواست دادن

مجموعه‌های دیود لیزر عمودی با توان بالا خنک‌شونده به طور گسترده برای پمپاژ در لیزرهای Nd:YAG برای تولید انرژی پالس بالا در حالت موج شبه پیوسته یا پالس استفاده می‌شوند.

ممکن ها:

توان (پمپاژ شبه پیوسته): 100-300 وات در هر قالب، 1 تا 100 قالب در هر مجموعه

روش مونتاژ: عمودی، افقی، 2 بعدی

عمر طولانی > 1 میلیارد پالس

موجود در مسکن سفارشی

مجموعه های دیود، خنک کننده میکرو کانال (MCCP)

با ما تماس بگیرید،

با درخواست از سایت:

درخواست دادن

کیس با خنک کننده میکرو کانال (بسته خنک کننده میکرو کانال - MCCP) برای ماتریس های دیود با توان بالا - تا 100 وات با پمپاژ مداوم طراحی شده است. خنک کننده میکرو کانال (MCC یا MC2) یک هیت سینک بسیار کارآمد است که می تواند بیش از 1 کیلو وات توان پمپاژ مداوم را از یک مجموعه دیود تامین کند. مورد استفاده برای عملیات حرارتی در صنعت - سخت شدن فلز، ذوب لیزر، برش، جوش و غیره. آنها همچنین به طور گسترده در دستگاه های رفع موهای زائد استفاده می شوند.

ممکن ها:

توان (پمپ زدن مداوم): 60-100 وات در هر قالب، 1 تا 20 ماتریس در هر مجموعه

روش مونتاژ: عمودی، افقی

فاصله بین قالب ها: ~ 2.0 میلی متر

تلاقی محور سریع اختیاری است

عمر طولانی > 10000 ساعت

موجود در مسکن سفارشی

میله های دیود (مجموعه های افقی)، خنک کننده آب

با ما تماس بگیرید،

با درخواست از سایت:

درخواست دادن

آرایه‌های دیود خنک‌شده با آب (مجموعه‌های افقی) برای پمپاژ جانبی در لیزرهای Nd:YAG با اتصالات الکتریکی ساده و ورودی/خروجی آب طراحی شده‌اند. مجموعه‌های دیود افقی اجزای کلیدی برای ماژول‌های لیزری با پمپاژ مداوم یا شبه پیوسته هستند و همچنین به طور گسترده در تعمیر برای جایگزینی امیتر استفاده می‌شوند.

ممکن ها:

توان (پمپ زدن مداوم): 20-40 وات در هر قالب، 1 تا 20 ماتریس در هر مجموعه

توان (پمپاپی شبه پیوسته): 100-300 وات در هر قالب، 1 تا 20 قالب در هر مجموعه