Ez a projekt moduláris, pl. különböző elemeket csatlakoztathat / leválaszthat, és különböző funkciókat kaphat. A fenti képeken a teljes funkcionalitású opció látható, nevezetesen:
- Záró mechanizmus... Az ajtó NYITÁSÁRA és ZÁRÁSÁRA szolgál. Ez a projekt három különböző mechanizmus alkalmazását fedi le:
- Szervo. Vannak nagyok, vannak kicsik. Nagyon kompakt és nehéz csavarral nagyszerű lehetőség
- Az autóajtózár elektromos meghajtása. Nagy és erős dolog, de csak őrült áramlatokat eszik
- Mágneses retesz. Jó lehetőség, mert összecsapja magát
A firmware-beállításokban három típus közül választhat (beállítás zár_típus)
- Belül gomb... Az ajtó belülről történő NYITÁSÁRA, ZÁRÁSÁRA szolgál. Felhelyezhető az ajtókilincsre (tenyér vagy ujj oldalra), magára az ajtóra, vagy az ajtófélfára
- Gomb kívül... Az ajtó zárására, valamint az energiatakarékosságból való felébresztésre szolgál. Felhelyezhető az ajtókilincsre (tenyér vagy ujj oldalra), magára az ajtóra, vagy az ajtófélfára
- Végállomás hogy becsukja az ajtót. A zár automatikus bezárására szolgál, amikor az ajtó becsukódik. Lehetnek:
- Tapintat gomb
- Hall szenzor + mágnes magán az ajtón
- Reed kapcsoló + mágnes magán az ajtón
- Titok elérheti a reset gombot... A jelszó visszaállítására / új jelszó megadására / új kulcs / kombináció memorizálására szolgál, stb. Valahol a tokban lehet elrejtve
- Fénykibocsátó dióda munka jelzésére. RGB LED, piros és zöld színek használatosak (keverve sárgát adnak):
- Zölden világít - a zár NYITVA van. Megég, hogy ne felejtse el becsukni az ajtót
- Folyamatos sárga – a rendszer felébredt, és jelszó megadására vár
- Pirosan villog - az akkumulátor lemerült
Ezen elemek bármelyike kizárható a rendszerből:
- Levesszük a végkapcsolót. A beállításoknál lévő firmware-ben azt is kikapcsoljuk (beállítás tail_button). Most a zár bezárásához meg kell nyomnia a gombot
- Eltávolítjuk a külső gombot. A beállításokban lévő firmware-ben azt is letiltjuk (beállítás wake_button). Most már nem kell felébreszteni a rendszert, magától felébred (az energiafogyasztás valamivel magasabb). És már nincs záró gomb az ajtó elején, és szükségünk van egy végálláskapcsolóra. Vagy a zár a fene
- Eltávolítjuk a belső gombot. Ez az opció szekrényekhez és széfekhez alkalmas. A beállításokban semmit nem kell módosítani
- Eltávolítjuk a LED-et. A beállításokban semmit nem kell módosítani
- A hozzáférés visszaállító gomb az első használat után kiforrasztható, vagy átírhatja a kódot saját magának
- Ajtó zárva, KÍVÜL nyomva - ébredjen fel, várja meg a jelszót / RFID címke / elektronikus kulcs / ujjlenyomat
- Az ajtó zárva, a rendszer felébredt, várja a jelszó megadását. Az idő állítható (beállítás alvási idő)
- Az ajtó be van zárva, jelszó / címke / kulcs be van írva stb. - nyisd ki
- Ajtó zárva, BELÜL nyomva - nyitva
- Ajtó nyitva, megnyomva KÍVÜL - zárva
- Ajtó nyitva, BELÜL nyomva - zárva
- Az ajtó nyitva van, a VÉGE lenyomva - bezárva
A zár biztosítja az akkumulátoros működést alacsony energiatakarékos üzemmódban (bekapcsolás kikapcsolás: beállítás sleep_enable), nevezetesen:
- Ébredjen fel néhány másodpercenként, kövesse az ESEMÉNY (opcionális, ha nincs kívül gomb. A beállításban engedélyezheti wake_button)
- Néhány percenként ellenőrizze az Akum feszültségét (be / ki beállítás akkumulátor_monitor)
- Ha az Akum lemerült (a feszültség a beállításban van beállítva bat_low):
- nyissa ki az ajtót (opcionális, a firmware-ben konfigurálható open_bat_low)
- megtiltja a további nyitást és zárást
- a gombok megnyomásakor a piros LED villog
- hagyja abba az ESEMÉNY figyelését (azaz adja meg a jelszót / címkét stb.)
Amikor a rendszer ébren van, nyomja meg a jelszómódosítás gombot (rejtett gomb). beleesünk jelszóváltási mód:
Írja be a jelszót a számokból ( MAXIMUM 10 SZÁMJEGY!!!)
- Ha megnyomja a * gombot, a jelszó a memóriába kerül, és a rendszer kilép a jelszó módosításából
- Ha megnyomja a # gombot, a jelszó visszaáll (újra beírhatja)
- Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmit, automatikusan kilépünk a jelszómódosítási módból, a jelszó régi marad
Amikor a rendszer ébren van (gombokkal ébredt fel, vagy az alvás le van tiltva), nyomja meg a * gombot a jelszóbeviteli módba való belépéshez
Ha a rendszer alszik, és időnként felébred az ESEMÉNY ellenőrzésére, nyomja meg a * gombot és tartsa lenyomva, amíg a piros LED ki nem gyullad
Jelszó beviteli mód:
- A jelszó feldolgozása úgy történik, hogy a helyes jelszót csak a helyes számsor begépelésekor számolja a rendszer, vagyis ha a jelszó 345, akkor tetszőleges számot írhat be, amíg meg nem jelenik a 345-ös sorozat, azaz. 30984570345 nyitja a zárat, amint az 345-ben ér véget.
- Ha a jelszót helyesen adta meg, az ajtó kinyílik
- Ha nem nyom meg semmit, 10 másodperc elteltével a rendszer visszatér normál (készenléti) üzemmódba
- Ha megnyomja a # gombot, azonnal kilépünk a jelszóbeviteli módból
- Ha a jelszó beviteli módban megnyomja a jelszó megváltoztatására szolgáló titkos gombot, akkor abból is kilépünk
Én, mint a legtöbb, akinek van, a DACHA-ra a következő szavakat asszociálom: pihenés, grillezés, kényelem és egyéb, léleknek és testnek kellemes mozgás, de van egy árnyoldala is: kert, ásás, javítás, építkezés stb.
Családommal 10 éve igyekszünk javítani és maximális kényelmet teremteni vidéki házunkban. Építünk, javítunk stb. Egy ház, egy istálló, egy fürdő ... ... és végül egy utcai kerítés, egy kapu és egy kapu. Ez lelkiismeretes, költségkeret és kényelem.
Néhány részlet megbeszélése után úgy döntöttek, hogy a kapunak automatikusnak kell lennie, és a kapunak rendelkeznie kell az ACS bizonyos tulajdonságaival. A kapunál megoldódott a probléma egy automata készlet (meghajtó, sín, távirányító stb.) vásárlásával, a kapunál pedig néhány problémát kellett megoldani, ezekről lentebb.
A feladatok a következők voltak:
- A zárnak egy korábban telepített video kaputelefonnal együtt kellett működnie (nyissa ki a kaput anélkül, hogy elhagyná a házat)
- Legyen képes az ajtót normál kulccsal és kulcs nélkül kinyitni az utcáról és az udvarról.
- A fennmaradó költségvetésen belül marad 5000 rubelig.
A runetben végzett keresések a következő ártartományt mutatták be 7000-től a végtelenig. Megszűnt a kész megoldás vásárlása, és megszületett egy bőséges lehetőséget kínáló alternatíva, nevezetesen, hogy saját kezűleg vágd be az ajtót!
Némi számítások és számítások után úgy döntöttek, hogy vásárolnak egy elektromechanikus zárat körülbelül 2000 rubelért, egy vízálló billentyűzetet 350 rubelért, és egy MK-t, amely ide kormányoz. Mivel több Arduino nano kártya, relé és laza darab és néhány vezeték volt raktáron, a kész készlet ára között több mint 4000 tr- volt a különbség. Számomra nagy bónusz a pénztárcához és az önfejlesztéshez.
Nos, a szavaktól a tettekig:
Miután megvásárolta az összes szükséges alkatrészt, elkezdett fűrészelni.
Billentyűzet bekötési rajz
Kiegészítő LED jelzés (fehér, zöld, piros) a panelen a billentyűzet jelzéseivel (belépés, helyes jelszó nyissa ki az ajtót, elutasítva).
- 9. tű sárga
- gombostű 10 zöld
- pin 11 piros
A plexi panelt (rácsot) a szomszédok az irodában csokidobozra és mosolyra vágták. De a legkisebb vágó kicsit kövérebbnek bizonyult, reszelővel kellett dolgoznom.
Nos, itt a hétvége, beköltöztem a dachába.
Az elektromechanikus zár kinyitásához 12 voltra van szükség. Az MK-t tápláló táp 5 V volt, a megoldás az volt, hogy a zárhoz egy égből emelt dc-dc átalakítót tettek. Elkezdtem ellenőrizni mindent, működik, de amikor feszültséget adtak a zár mágnesére, újraindult a dunya, rövidzárlat a tápban. Sőt, miután a kültéri panelt a videó kaputelefonról csatlakoztatta a zárhoz, amikor megnyomták az ajtót nyitó gombot, nem történt semmi, kis áram a zárba. Új vezetékek húzása nem megoldható, a ház kijáratánál már le voltak betonozva. Úgy döntöttem, hogy hozzáadok egy másik relét a panelhez, és egy további 12 V-os tápegységet. a kastélyért. Az elemzés / gyűjtés után minden működött, az MK leállította az újraindítást. Elrejtettem az egészet egy vízálló csatlakozódobozba, elrejtettem a vezetékeket, ragasztót, szilikont és kész!
A mai lecke arról, hogyan használjunk RFID-olvasót Arduino-val egy egyszerű zárrendszer létrehozásához, egyszerű szavakkal - egy RFID-zárat.
Az RFID (angolul rádiófrekvenciás azonosítás) az objektumok automatikus azonosításának módszere, amelynek során az úgynevezett transzponderekben vagy RFID-címkékben tárolt adatokat rádiójelek segítségével olvassák vagy írják. Bármely RFID rendszer egy olvasóból (olvasóból, olvasóból vagy lekérdezőből) és egy transzponderből (más néven RFID címke, néha az RFID címke kifejezés is használatos) áll.
Ez az oktatóanyag egy Arduino-ból származó RFID-címkét fog használni. A készülék beolvassa minden egyes RFID tag egyedi azonosítóját (UID), amelyet az olvasó mellé helyezünk, és megjeleníti az OLED kijelzőn. Ha a címke UID-je megegyezik az Arduino memóriájában tárolt előre meghatározott értékkel, akkor a „Unlocked” üzenetet fogjuk látni a kijelzőn. Ha az egyedi azonosító nem egyezik meg az előre meghatározott értékkel, akkor a "Feloldva" üzenet nem jelenik meg - lásd az alábbi fotót.
A zár zárva van
A zár nyitva van
A projekt létrehozásához szükséges részletek:
- RFID olvasó RC522
- OLED kijelző
- Kenyér deszka
- Vezetékek
További részletek:
- Akkumulátor (powerbank)
A projektelemek összköltsége körülbelül 15 dollár volt.
2. lépés: RFID olvasó RC522
Minden RFID-címkéhez tartozik egy kis chip (fehér kártya a képen). Ha a zseblámpát erre az RFID-kártyára irányítja, egy kis chipet és egy tekercset láthat, amely körülveszi. Ez a chip nem rendelkezik akkumulátorral, amely áramot termel. Ennek a nagy tekercsnek a segítségével vezeték nélkül kap áramot az olvasótól. Egy ilyen RFID-kártya akár 20 mm-es távolságból is olvasható.
Ugyanez a chip található az RFID-kulcstartó címkéiben is.
Minden RFID-címke egyedi számmal rendelkezik, amely azonosítja azt. Ez az OLED-kijelzőn megjelenő UID. Ezen UID kivételével minden címke tárolhat adatokat. Ez a kártyatípus akár 1000 adat tárolására is képes. Lenyűgöző, nem? Ezt a funkciót ma nem fogják használni. Ma már csak egy adott kártya UID alapján történő azonosítása érdekel. Az RFID-olvasó és a két RFID-kártya ára körülbelül 4 USD.
3. lépés: OLED kijelző
Ez az oktatóanyag 0,96 hüvelykes 128x64 I2C OLED monitort használ.
Ez egy nagyon jó kijelző az Arduino-val való használatra. Ez egy OLED kijelző, ami azt jelenti, hogy alacsony az energiafogyasztása. Ennek a kijelzőnek az áramfelvétele kb. 10-20mA, és ez a pixelek számától függ.
A kijelző felbontása 128 x 64 pixel, és apró. Két megjelenítési lehetőség van. Az egyik monokróm, a másik pedig az oktatóanyagban használthoz hasonlóan két színt tud megjeleníteni: sárga és kék. A képernyő teteje csak sárga, az alsó pedig kék lehet.
Ez az OLED kijelző nagyon fényes, és nagyszerű és nagyon szép könyvtárral rendelkezik, amelyet az Adafruit fejlesztett ki ehhez a kijelzőhöz. Ezen kívül a kijelző I2C interfészt használ, így az Arduinohoz való csatlakozás hihetetlenül egyszerű.
Csak két vezetéket kell csatlakoztatnia, a Vcc és a GND kivételével. Ha még nem ismeri az Arduino-t, és olcsó és egyszerű kijelzőt szeretne használni projektjében, kezdje el itt.
4. lépés: csatlakoztassa az összes részletet
Az Arduino Uno táblával való kommunikáció nagyon egyszerű. Először is csatlakoztassa a tápfeszültséget az olvasóhoz és a kijelzőhöz.
Legyen óvatos, az RFID olvasót az Arduino Uno 3,3 V-os kimenetére kell csatlakoztatni, különben megsérül.
Mivel a kijelző 3,3 V-on is tud működni, mindkét modul VCC-jét a kenyérsütőtábla pozitív sínjére kötjük. Ez a busz ezután csatlakozik az Arduino Uno 3,3 V-os kimenetéhez. Ezután mindkét földet (GND) csatlakoztatjuk a kenyérlap földelő buszához. Ezután csatlakoztatjuk a kenyérlap GND buszát az Arduino GND-hez.
OLED kijelző → Arduino
SCL → Analóg Pin 5
SDA → Analóg Pin 4
RFID olvasó → Arduino
RST → Digitális Pin 9
IRQ → Nincs csatlakoztatva
MISO → Digitális tű 12
MOSI → Digitális tű 11
SCK → Digitális tű 13
SDA → Digitális Pin 10
Az RFID olvasó modul az SPI interfészt használja az Arduinóval való kommunikációhoz. Ezért az Arduino UNO hardveres SPI-csapjait fogjuk használni.
Az RST érintkező a 9-es digitális érintkezőhöz kerül. Az IRQ érintkező leválasztva marad. A MISO tű a 12-es digitális tűhöz megy. A MOSI érintkező a 11-es digitális tűhöz. Az SCK érintkező a 13-as digitális tűhöz, végül az SDA érintkező a 10-es digitális tűhöz.
RFID olvasó csatlakoztatva. Most az OLED kijelzőt az Arduino-hoz kell csatlakoztatnunk az I2C interfész segítségével. Tehát a kijelzőn az SCL érintkező az 5-ös, az SDA pedig a kijelzőn az analóg 4-es érintkezőhöz kerül. Ha most bekapcsoljuk a projektet és az RFID-kártyát az olvasó mellé helyezzük, láthatjuk, hogy a projekt jól működik.
5. lépés: Projekt kód
Ahhoz, hogy a projektkódot lefordíthassuk, bele kell foglalnunk néhány könyvtárat. Először is szükségünk van az MFRC522 Rfid könyvtárra.
A telepítéshez lépjen a következőre: Vázlat -> Könyvtárak hozzáadása -> Könyvtárak kezelése(Könyvtárvezetés). Keresse meg az MFRC522-t és telepítse.
Szükségünk van még az Adafruit SSD1306 könyvtárra és az Adafruit GFX könyvtárra a leképezéshez.
Telepítse mindkét könyvtárat. Az Adafruit SSD1306 könyvtár némi módosításra szorul. Menjen a mappába Arduino -> Könyvtárak, nyissa meg az Adafruit SSD1306 mappát, és szerkessze a könyvtárat Adafruit_SSD1306.h... Írja megjegyzésbe a 70. sort és törölje a 69. sort, mert a kijelző felbontása 128x64.
Először deklaráljuk az RFID-címke értékét, amelyet az Arduino-nak fel kell ismernie. Ez egy egész számok tömbje:
Int kód = (69,141,8,136); // UID
Ezután inicializáljuk az RFID olvasót és megjelenítjük:
Rfid.PCD_Init (); display.begin (SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
Ezt követően a loop funkcióban 100 ms-onként ellenőrizzük a címkét az olvasón.
Ha van címke az olvasón, leolvassuk az UID-jét és kinyomtatjuk a kijelzőre. Ezután összehasonlítjuk az éppen beolvasott címke UID-jét a kódváltozóban tárolt értékkel. Ha az értékek megegyeznek, kinyomtatjuk az UNLOCK üzenetet, ellenkező esetben ezt az üzenetet nem jelenítjük meg.
If (egyezik) (Serial.println ("\ nIsmerem ezt a kártyát!"); PrintUnlockMessage ();) else (Serial.println ("\ nIsmeretlen kártya");)
Természetesen ezt a kódot módosíthatja úgy, hogy 1-nél több UID értéket tároljon, így a projekt több RFID-címkét ismer fel. Ez csak egy példa.
Projekt kód:
#beleértve Amint az a leckéből látható - egy kis pénzért RFID-olvasót is hozzáadhat projektjeihez. Ezzel az olvasóval egyszerűen létrehozhat biztonsági rendszert, vagy például érdekesebb projekteket hozhat létre, így az USB-lemezről csak a feloldás után olvashatók az adatok. Az „AlexGyver” youtube csatorna házigazdáját felkérték, hogy saját kezűleg készítsen elektronikus zárat. Üdvözöljük az Arduino elektronikus zárairól szóló videók ciklusában. Általánosságban elmondható, hogy a varázsló elmagyarázza az ötletet. Számos lehetőség van az elektronikus zárrendszer létrehozására. Leggyakrabban ajtók és fiókok, szekrények zárására használják. És búvóhelyek és titkos széfek kialakítására is. Ezért olyan makett kell készítenie, amellyel kényelmesen lehet dolgozni, és amelyen belülről és kívülről egyértelműen és részletesen meg tudja mutatni a rendszer felépítését. Ezért úgy döntöttem, hogy ajtós keretet készítek. Ehhez egy 30 x 30-as négyzetrúdra van szükség. 10 mm-es rétegelt lemez. Ajtópántok. Kezdetben egy rétegelt lemez dobozt szerettem volna készíteni, de eszembe jutott, hogy a szobában minden tele volt alkatrészekkel. Nincs hova tenni egy ilyen dobozt. Ezért elrendezést készítenek. Ha valaki elektronikus zárat szeretne beépíteni, akkor az elrendezést tekintve mindent könnyen megismételhet. Ebben a kínai boltban mindent megtalál, ami egy kastélyhoz kell. A cél a leghatékonyabb áramkörök és firmware kifejlesztése az elektronikus zárak számára. Ezeket az eredményeket felhasználhatja arra, hogy ezeket a rendszereket az ajtókra, fiókokra, szekrényekre és rejtekekre telepítse. Az ajtó készen áll. Most ki kell találnia, hogyan lehet elektronikusan nyitni és bezárni. Ezekre a célokra alkalmas az aliexpress erős mágnesszelep reteszelője (link a fenti boltra). Ha feszültséget ad a kapcsokra, akkor kinyílik. A tekercs ellenállása közel 12 ohm, ami azt jelenti, hogy 12 voltos feszültség mellett a tekercs körülbelül 1 ampert fogyaszt. Egy lítium akkumulátor és egy boost modul megbirkózik ezzel a feladattal. Beállítjuk a megfelelő feszültséget. Bár egy kicsit több is lehetséges. A retesz az ajtó belsejéhez van rögzítve olyan távolságban, hogy ne akadjon be a szélén, és ne tudjon becsapódni. A retesznek fémdoboz formájú megfelelőnek kell lennie. Enélkül kényelmetlen és helytelen használni. Lépést kell tennünk, legalább a normális munka látszatát kelteni. Üresjárati üzemmódban a retesz normálisan kinyílik, vagyis ha van kilincs az ajtón, adjon impulzust, nyissa ki az ajtót a kilincsnél fogva. De ha feldobja, ez a módszer már nem megfelelő. A nyomásfokozó konverter nem tudja kezelni a terhelést. A rugós ajtó kinyitásához nagyobb akkumulátort és erősebb átalakítót kell használni. Vagy a hálózati tápegység és kalapács a rendszer autonómiáján. A kínai boltokban túlméretezett hekek vannak. Dobozokhoz alkalmasak. A tápellátás relével vagy tranzisztoros MOSFET-tel, vagy ugyanazon a tranzisztoron lévő tápkapcsolóval biztosítható. Egy érdekesebb és olcsóbb lehetőség egy szervohajtás, amely egy hajtórúdhoz van csatlakoztatva bármilyen reteszelő elemmel - retesszel vagy komolyabb szeleppel. Szüksége lehet egy darab acélküllőre is, amely összekötő rúdként működik. Egy ilyen rendszer nem igényel nagy áramerősséget. De több helyet és ravaszabb vezérlési logikát foglal el. Kétféle szervó létezik. Kicsi, gyenge és erős, amivel nyugodtan bele lehet nyomni a komoly fémcsapok lyukaiba. Mindkét bemutatott lehetőség az ajtókon és a fiókokon is működik. Meg kell bütykölni a dobozt, lyukat készíteni a tolófalon. Második rész Képzeljünk el egy RF-kulccsal működtetett ajtózárat. A zár így működik: Elhozták a MI kulcsunkat (RFID-tag) - a zár becsukódott, újra elhozták a kulcsot - a zár kinyílt. A zár működésének megjelenítéséhez hat kétszínű LED-et (vonalzót) használnak. Záráskor piros, nyitáskor zöld lámpa fut át. Ha BÁRKI kulcsát hozza magával, a piros LED-ek villognak. A "gépet" két vezeték vezérli. Az egyik polaritás meghosszabbítja a szárat, a fordított polaritás visszahúzza a szárat. 12 volton az áram 6 amper, sok ... Abból kiindulva, hogy a záráramkör (az elképzelés szerint) garantált tápellátással, 12 voltos akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja a zár működését, ~ 220-as kiesés esetén. Kifejlesztett egy hídvezérlési sémát a "géphez". Az áramkör sajátossága a nemlinearitása, amely biztosítja a zárszerkezet megbízható működését, és ugyanakkor - a "gép" és a kulcstranzisztorok kíméletes működési módját. Az ábrán (fent) a „Close” váll piros, a „Nyitott” váll pedig zölddel van kiemelve. A vállak tápellátása külön, ellenállásokon keresztül történik (a tápegységben található). A hídkarok áramellátásának szétválasztása, a téves riasztások kiküszöbölésére. Magyarázat: 33 ohmos ellenállásokon keresztül (a tápellátási diagramon) 12 voltos feszültség tölti fel a kondenzátorokat (2000 mikrofarad mindegyik karban). Amikor a vezérlőfeszültség a vezérlőtől származik Arduino_ProMini- 168
a "Close" bemenetre (vagy hasonlóan a "Open"-hez), a PVT322 optocsatolón keresztül - a megfelelő kulcskar kinyílik. Ebben az esetben a következő történik: A billentyűk kinyitásakor a kondenzátorokból származó energia erőteljesen "húzza" a "gép" motorját. Mivel a kondenzátorok lemerülnek (ez gyorsan megtörténik), az "autó" motorja ellenállásokkal korlátozott árammal (33 Ohm) működik. Emiatt a zár "zárása" - "nyitása" folyamatának végén a szár meglehetősen lassan mozog. A motor szabályozásának ez a módja az optimális. Transzformátor tápegység áramkör. Általában a zár áramkört 12 voltos, 2,8 A/H akkumulátor táplálja. A tápáramkör pedig névleges szinten tartja az akkumulátort. A hálózati LED a tápegység normál működését jelzi. Minden dióda 1N4007 (elfelejtettem feltüntetni a diagramon, de a személy feltette a kérdést - melyik?). (1)
összeszerelt túláramkorlátozó. R ellenállás 1
az áram felső küszöbértéke 300 mA. Az akkumulátor feszültsége három ponton történik. A legtöbb eszközömet abból szedem össze, amit találok. Ez a projekt sem kivétel. Testként testet használok :) elektronikus előtétből: A No.-2 ... No.-7 LED-ek kétszínűek. Egy sorban vannak elrendezve. A zár „nyitási” és „zárási” folyamatainak megjelenítésére szolgálnak. Díszítés. 6. lépés: a végeredmény
A "gépben" nincsenek végálláskapcsolók.
Az integrált LM317 stabilizátoron (2)
összeszerelt feszültségszabályozó. A stabilizáló feszültséget egy ellenállás szabályozzaR 2
... Az akkumulátor feszültségének 13,7 voltnak kell lennie.
Az (X), (Y) ellenállásokon (egyenként 33 ohm) keresztül - az "autó" motorjának "sofőrjének" billentyűinek tápellátása.
