Iespiedshēmas plate– tā ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam starp tai lodējot uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadiem.

Darbības ar sagataves izgriešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta uzlikšanas metodes iespiedshēmas platei tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts iespiedshēmas plates izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, īpaši, ja tiek izmantots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, ir nepieciešams to padarīt biezāku . Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates dizains uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Apstrādājamās detaļas griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras lamināta sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu zīmuli vai marķējumu ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedras lamināts tiek sagriezts pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai izzāģēts ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un nav putekļu. Bet jāņem vērā, ka griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas adhēzijas stiprību un, ja elementi ir jāpārlodē, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām pēdām, labāk to sagriezt, izmantojot metāla zāģi.

Iespiedshēmas plates raksta veidne tiek pielīmēta pie izgrieztās sagataves, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, jūs varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar karbīda urbi ar diametru 0,7-0,8 mm. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi, izmantojot vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Jūs noteikti nevarēsit iztikt ar vienu treniņu.

Ja nevarat nofiksēt sējmašīnu, varat ietīt tās kātu ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Jūs varat cieši aptīt plānu metāla stiepli ap kātu, pagrieziet, lai pagrieztu.

Pēc urbšanas pabeigšanas pārbaudiet, vai visi caurumi ir izurbti. To var skaidri redzēt, ja paskatās uz iespiedshēmas plati līdz gaismai. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma pielietošana

Lai aizsargātu folijas vietas uz stiklašķiedras lamināta, kas būs vadošie ceļi no bojāšanās kodināšanas laikā, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīšanu ūdens šķīdumā. Ceļu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt, izmantojot mīkstu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķējuma uzlikšanas ir jānoņem līmes pēdas, kas tika izmantota iespiedshēmas plates veidnes līmēšanai. Tā kā līme nav īpaši sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko, izmantojot lupatu ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, acetonu vai balto spirtu (tā saukto attīrīto benzīnu), vai ar jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu marķēšanas varat sākt piemērot to dizainu. Jebkura ūdensnecaurlaidīga emalja ir labi piemērota celiņu zīmēšanai, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar baltā spirta šķīdinātāju. Takas var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā uzzīmēt shēmas plates pēdas, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas ir paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš nebija datoru un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas rasēšanas dēļa bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, regulēšana jāveic ar otro skrūvi, virzot zīmēšanas asmeni prom no ass rotācija.

Tālāk, izmantojot otu, balerīnas rasējamo dēli piepilda ar krāsu 5-10 mm garumā. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF krāsa, jo tā žūst lēni un ļauj strādāt klusi. Var izmantot arī NTs zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri izžūst. Krāsai vajadzētu labi pielipt un neizkliedēties. Pirms krāsošanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, enerģiski maisot, pamazām pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot krāsot uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet manikīra lakas pudelē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas rasēšanas dēļa noregulēšanas un nepieciešamo līniju parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļi apļi. Kad balerīna sāk slikti krāsot, no rasējamā dēļa spraugas ar drānu noņem atlikušo nožuvušo krāsu un piepilda ar svaigu krāsu. Lai uzzīmētu visus caurumus uz šīs iespiedshēmas plates ar apļiem, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad apaļie spilventiņi uz tāfeles ir uzzīmēti, varat sākt zīmēt vadošos ceļus, izmantojot rokas zīmēšanas pildspalvu. Rokas zīmēšanas dēļa sagatavošana un pielāgošana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stiklšķiedra, nepieskaroties lineālam, varētu brīvi iziet. zem tā. Koka trīsstūris ir vislabāk piemērots kā lineāls, tas ir stabils un vienlaikus var kalpot kā rokas atbalsts, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, to vēlams novietot uz smilšpapīra loksnes, kas sastāv no divām smilšpapīra loksnēm, kas salīmētas kopā ar papīra malām.

Ja tie saskaras, zīmējot ceļus un apļus, jums nevajadzētu veikt nekādus pasākumus. Krāsai uz iespiedshēmas plates ir jāļauj nožūt, līdz tai pieskaroties, nav traipu, un izmantojiet naža galu, lai noņemtu lieko dizaina daļu. Lai krāsa ātrāk nožūtu, dēlis ziemā jānovieto siltā vietā, piemēram, uz radiatora. Vasarā - zem saules stariem.

Kad dizains uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates projektēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls elektrostatikas ietekmē tiek pārnests no foto cilindra, uz kura lāzera stars uzzīmēja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Kad toneris ir atdzisis, tas sacietē un cieši pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai mājās pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlus uz iespiedshēmas plati.

Kad fails ar iespiedshēmas plates dizainu ir gatavs, tas ir jāizdrukā uz papīra, izmantojot lāzerprinteri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no puses, kurā ir uzstādītas detaļas! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana dizaina pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates dizainu uz parastā biroja tehnikas papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un, tonerim pārnesot uz iespiedshēmas plati, lielākā daļa no tā paliks. avīzē. Turklāt būs grūtības izņemt papīru no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, pašlīmējošo plēvju un etiķešu pamatne, pauspapīrs, glancētu žurnālu lapas.

Es izmantoju veco izsekošanas papīru kā papīru PCB dizaina drukāšanai. Pauspapīrs ir ļoti plāns, un uz tā nav iespējams izdrukāt veidni, tas iestrēgst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra gabala stūros jāpieliek piliens jebkuras līmes un jāpielīmē A4 biroja papīra loksnei.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates dizainu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai zīmējuma tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukas režīmu, un, ja šī funkcija nav pieejama, izvēlieties rupjāko papīra veidu, piemēram, kartons vai kaut kas līdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka pirmajā reizē neizdosies iegūt labu izdruku, un jums būs nedaudz jāpaeksperimentē, lai atrastu savam lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā dizaina izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm vai traipiem, jo ​​retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek tikai izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates izgatavošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stikla šķiedras lamināta.

Dizaina pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

Viskritiskākais solis ir iespiedshēmas plates dizaina pārsūtīšana. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša: papīrs ar iespiedshēmas plates celiņu drukātā raksta malu tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un nospiests ar lielu spēku. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un dizains paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest dizainu no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Ir grūti vienlaikus nodrošināt, ka toneris tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai un papīrs vienmērīgi tiek nospiests uz visas iespiedshēmas plates virsmas, kad toneris sacietē. Rezultātā raksts netiek pilnībā pārnests, un iespiedshēmas plates sliežu rakstā paliek atstarpes. Iespējams, ka gludeklis nebija pietiekami uzsildīts, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina simtprocentīgu rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates izmērā izgriezta un ar acetonu attaukota folijas stikla šķiedras lamināta gabala uzlīmēju pauspapīru ar uzdrukātu rakstu stūros. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzliku biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts no augšas ar tāda paša izmēra loksni. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek vien sagatavoto sviestmaizi uzsildīt līdz 200°C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, pagaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru un pēc pusstundas noņemt dēli, lai tas atdziest.

Ja jums nav elektriskās cepeškrāsns, varat izmantot arī gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru, izmantojot gāzes padeves pogu, izmantojot iebūvēto termometru. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt kontrolpogas pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. Lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespiest iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmas plates, pievelciet plāksnes, izmantojot skrūves un uzgriežņus. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas struktūra ir pietiekami atdzisusi, lai toneris sacietētu, un dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu, kontaktu paliktņu gredzenu un marķēšanas burtu līnijām.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates pēdām, atlikušais pauspapīrs tika noņemts ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. To var izraisīt nevienmērīga drukāšana no printera vai netīrumi vai korozija uz stiklašķiedras folijas. Atstarpes var nokrāsot ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, manikīra laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Vislabāk ir kodināt iespiedshēmas plati mājās dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneri var viegli noņemt no apdrukātajām sliedēm ar acetonā samērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, un radioelementi tiek noslēgti.

Šis ir iespiedshēmas plates izskats, kurā ir uzstādīti radio komponenti. Rezultāts ir elektroniskās sistēmas barošanas un komutācijas bloks, kas papildina parasto tualeti ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras lamināta vietām, mājās izgatavojot iespiedshēmas plates, radioamatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā maskas neaizsargātais varš izšķīst.

Kodināšanas šķīdumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto vienu no tālāk tabulā sniegtajiem risinājumiem. Oforta risinājumi ir sakārtoti secībā pēc to lietošanas popularitātes radioamatieru mājas apstākļos.

Risinājuma nosaukums	Savienojums	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	Trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā.	Komponentu pieejamība, liels kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Galda sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā.	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama liela aprūpe
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	Karstā ūdenī (50-80°C) izšķīdiniet galda sāli un pēc tam vara sulfātu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Galda sāls (NaCl)	100 g

Iestrādājiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, jums jāizmanto stikla, keramikas vai plastmasas trauks. Izlietoto kodināšanas šķīdumu var izmest kanalizācijas sistēmā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem šis ir labākais pēc visiem kritērijiem.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. 100 ml kodināšanas šķīduma ir pietiekami, lai noņemtu 35 mikronus biezu vara foliju no iespiedshēmas plates ar laukumu 100 cm 2. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jākodina ārā.

Dzelzs hlorīda kodināšanas šķīdums

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav prasīgs pret temperatūru, tas tiek kodināts pietiekami ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, to var izmantot vairākas reizes. Ievērojot reģenerāciju, šķīdumā vienkārši ielejiet dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar vaļīgu vara slāni). Ja tas nokļūst uz kādas virsmas, tas atstāj dzeltenus traipus, kurus ir grūti noņemt. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanā izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina lielu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, tievā plūsmā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīdu ieliet skābē ir nepieņemami! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, ar ko tas nonāk saskarē. Šī iemesla dēļ nav ieteicams mājās izmantot kodināšanas šķīdumu ar sālsskābi.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates ražošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams ražot kodināšanas risinājumus, kuru pamatā ir citi komponenti to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu kontrolei lauksaimniecībā. Turklāt iespiedshēmas plates kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, un ir nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma maiņu uz kodināmās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, no piena produktiem. Ja pie rokas nav piemērota izmēra trauka, varat paņemt jebkuru piemērota izmēra bieza papīra vai kartona kastīti un tās iekšpusi izklāt ar plastmasas apvalku. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tā virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati, raksts uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un tā vieglā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar momentlīmi var pielīmēt vāciņu no plastmasas pudeles līdz dēļa centram. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidosies gaisa burbuļi un varš šajās vietās netiks iegravēts.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat novietot iespiedshēmas plati konteinera apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski pakratīt paplāti ar roku. Pēc kāda laika atkarībā no kodināšanas šķīduma sāks parādīties apgabali bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc tam, kad varš ir pilnībā izšķīdis kodināšanas šķīdumā, iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsa ir viegli noņemama ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes ir jānoslīpē ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Nav nepieciešams aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar abrazīvu ar vieglu spiedienu.

Pēc tam iespiedshēmas plates strāvu nesošie ceļi un kontaktu paliktņi tiek pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu, izmantojot eklektisku lodāmuru. Lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pārklāti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāuzņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus pie paliktņiem. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam virs iespiedshēmas plates virsmas 1-1,5 mm. Pēc detaļu uzstādīšanas jums ir jānoņem visi atlikušie kolofonija, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, balto spirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja shēmas ieviešanai bija vajadzīgas ne vairāk kā piecas stundas, sākot no iespiedshēmas plates izgatavošanas sliežu ceļu izkārtošanas līdz darba parauga izveidošanai, daudz mazāk nekā bija nepieciešams šīs lapas ievadīšanai.

Dažādu veidu iespiedshēmu plates raksturo sarežģītība un darbietilpīga ražošana. Tie prasa modernu ražošanas iekārtu izmantošanu un personāla pieredzi. Uzņēmumā Telerem strādā pieredzējuši speciālisti, kas spēj atrisināt jebkuras problēmas, tāpēc garantējam kvalitatīvu un savlaicīgu jebkuras sarežģītības iespiedshēmu plates izgatavošanu pēc pasūtījuma, ņemot vērā visas klienta vēlmes. Iespiedshēmas plati var pasūtīt pa tālr.

Iespiedshēmu plates izgatavošanas iespējas Telerem

Mūsu uzņēmums piedāvā Maskavā iegādāties iespiedshēmu plates, kas atbildīs visām prasībām un standartiem. Mūsu iespiedshēmas plates ražošanas galvenās iespējas ietver:

optimālākie pasūtījumu izpildes laiki - līdz 4 dienu laikā nodrošinām klientam iespiedshēmu plates pilotpartiju, kas ļauj veikt visas nepieciešamās pārbaudes pirms veselas produkcijas sērijas ražošanas uzsākšanas. Šī efektivitāte ļauj pēc iespējas īsākā laikā izprast izgatavoto plātņu iespējas, novērtēt, vai tās ir piemērotas uzdoto uzdevumu veikšanai, un pieņemt lēmumu par produkcijas masveida ražošanu, vienlaikus saglabājot nemainīgi izcilu produkcijas kvalitāti;

Iespiedshēmu plates ražošana produktu sērijā tiek veikta līdz 30 dienām un ļauj samazināt ražošanas izmaksas, pasūtot lielu partiju, kā arī saglabāt ražošanas laika un augstas kvalitātes produktu attiecību. Pieņemam jebkura formāta un apjoma pasūtījumus;

Turklāt jūs varat pasūtīt alumīnija iespiedshēmas plates. Tos izmanto elementos, kuriem nepieciešams augsts siltuma izkliedes ātrums. Neskatoties uz nedaudz augstākajām izmaksām, no alumīnija izgatavotās iespiedshēmas plates, kuras varat iegādāties no mūsu uzņēmuma, izrādās diezgan iespējamas.

Pa kontakttālruni varat sazināties ar mūsu darbiniekiem, sniegt viņiem tehniskās specifikācijas un pasūtīt Krievijā kvalitatīvu un par vispieejamāko cenu iespiedshēmas plati. Mūsdienīgs aprīkojums, mūsu pašu ražošanas līnija un kvalificēti darbinieki garantē kvalitatīvu iespiedshēmu plates izveidi plašam uzdevumu lokam.

Iespiedshēmas plate ir dielektriska plāksne, uz kuras virsmas ir uzliktas vadošas trases un sagatavotas vietas elektronisko komponentu montāžai. Elektriskie radio komponenti parasti tiek uzstādīti uz plates, izmantojot lodēšanu.

PCB ierīce

Plātnes elektriski vadošās trases ir izgatavotas no folijas. Vadu biezums parasti ir 18 vai 35 mikroni, retāk 70, 105, 140 mikroni. Plāksnei ir caurumi un kontaktu paliktņi radio elementu montāžai.

Atsevišķi caurumi tiek izmantoti, lai savienotu vadītājus, kas atrodas dažādās dēļa pusēs. Uz plātnes ārējām malām tiek uzklāts īpašs aizsargpārklājums un marķējumi.

Iespiedshēmas plates izveides posmi

Radioamatieru praksē bieži nākas saskarties ar dažādu elektronisko ierīču izstrādi, izveidi un izgatavošanu. Turklāt jebkuru ierīci var uzbūvēt uz iespiedshēmas plates vai parastas plates ar virsmas montāžu. PCB darbojas daudz labāk, ir uzticamāks un izskatās pievilcīgāks. Tā izveide ietver vairākas darbības:

Maketa sagatavošana;

Zīmējums uz tekstolīta;

kodināšana;

Alvošana;

Radio elementu uzstādīšana.

Iespiedshēmu plates ražošana ir sarežģīts, darbietilpīgs un interesants process.

Maketa izstrāde un izgatavošana

Tāfeles zīmējumu var veikt manuāli vai datorā, izmantojot kādu no speciālajām programmām.

Vislabāk ir zīmēt tāfeli manuāli uz diktofona papīra mērogā 1:1. Piemērots ir arī grafiskais papīrs. Uzstādītās elektroniskās sastāvdaļas ir jāparāda spoguļattēlā. Trases vienā tāfeles pusē ir parādītas kā nepārtrauktas līnijas, bet otrā pusē - kā punktētas līnijas. Punkti iezīmē vietas, kur ir piestiprināti radio elementi. Ap šīm vietām ir novilktas lodēšanas zonas. Visi zīmējumi parasti tiek veidoti, izmantojot rasēšanas dēli. Parasti vienkāršus rasējumus veido ar rokām sarežģītāki iespiedshēmu plates dizaini tiek izstrādāti datorā īpašās lietojumprogrammās.

Visbiežāk viņi izmanto vienkāršu programmu ar nosaukumu Sprint Layout. Drukāšanai ir piemērots tikai lāzerprinteris. Papīram jābūt spīdīgam. Galvenais, lai toneris neēd iekšā, bet paliek virsū. Printeris ir jānoregulē tā, lai zīmējuma tonera biezums būtu maksimāls.

Iespiedshēmu plates rūpnieciskā ražošana sākas ar ierīces shēmas ievadīšanu datorizētā projektēšanas sistēmā, kas izveido topošās plates rasējumu.

Sagataves sagatavošana un caurumu urbšana

Pirmkārt, jums ir jāizgriež PCB gabals ar norādītajiem izmēriem. Vīle malas. Piestipriniet zīmējumu pie tāfeles. Sagatavojiet instrumentu urbšanai. Urbt tieši saskaņā ar zīmējumu. Urbjam jābūt kvalitatīvam un jāatbilst mazākā urbuma diametram. Ja iespējams, jums vajadzētu izmantot urbjmašīnu.

Pēc visu nepieciešamo caurumu izveidošanas noņemiet zīmējumu un izurbiet katru caurumu līdz norādītajam diametram. Notīriet dēļa virsmu ar smalku smilšpapīru. Tas ir nepieciešams, lai novērstu urbumus un uzlabotu krāsas saķeri ar plāksni. Lai noņemtu tauku pēdas, apstrādājiet dēli ar spirtu.

Zīmējums uz stikla šķiedras lamināta

Tāfeles zīmējumu var uzklāt uz PCB manuāli vai izmantojot kādu no daudzajām tehnoloģijām. Lāzera gludināšanas tehnoloģija ir vispopulārākā.

Manuālā zīmēšana sākas, atzīmējot montāžas vietas ap caurumiem. Tos uzklāj, izmantojot zīmēšanas pildspalvu vai sērkociņu. Caurumi ir savienoti ar sliedēm saskaņā ar zīmējumu. Labāk ir zīmēt ar nitro krāsu, kurā ir izšķīdināts kolofonija. Šis risinājums nodrošina spēcīgu saķeri ar plāksni un labu izturību pret kodināšanu augstā temperatūrā. Kā krāsu var izmantot asfalta bitumena laku.

Iespiedshēmu plates ražošana, izmantojot lāzerdzelzs tehnoloģiju, dod labus rezultātus. Ir svarīgi pareizi un rūpīgi veikt visas darbības. Attaukotā plāksne jānovieto uz līdzenas virsmas ar varu uz augšu. Uzmanīgi novietojiet zīmējumu uz augšu ar toneri uz leju. Turklāt pievienojiet vēl dažas papīra loksnes. Gludiniet iegūto struktūru ar karstu gludekli apmēram 30-40 sekundes. Temperatūras ietekmē tonerim jāmainās no cieta stāvokļa uz viskozu, bet ne uz šķidrumu. Ļaujiet dēlim atdzist un ievietojiet to siltā ūdenī uz dažām minūtēm.

Papīrs kļūs mīksts un viegli noplīsīs. Jums rūpīgi jāpārbauda iegūtais zīmējums. Atsevišķu sliežu trūkums norāda, ka gludekļa temperatūra ir nepietiekama, ja gludeklis ir pārāk karsts vai dēlis tiek karsēts pārāk ilgi.

Nelielus defektus var labot ar marķieri, krāsu vai nagu laku. Ja jums nepatīk apstrādājamā detaļa, tad jums viss ir jānomazgā ar šķīdinātāju, jānotīra ar smilšpapīru un jāatkārto vēlreiz.

Oforts

Plastmasas traukā ar šķīdumu ievieto iespiedshēmas plati bez taukiem. Mājās kā šķīdums parasti tiek izmantots dzelzs hlorīds. Vannu ar to periodiski nepieciešams šūpot. Pēc 25-30 minūtēm varš pilnībā izšķīst. Kodināšanu var paātrināt, izmantojot uzkarsētu dzelzs hlorīda šķīdumu. Procesa beigās iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta ar ūdeni. Pēc tam krāsa tiek noņemta no vadošajiem ceļiem.

Alvošana

Ir daudz alvošanas metožu. Mums ir sagatavota iespiedshēmas plate. Mājās, kā likums, nav īpašu ierīču un sakausējumu. Tāpēc viņi izmanto vienkāršu, uzticamu metodi. Plāksne ir pārklāta ar kušņu un alvota ar lodāmuru ar parasto lodmetālu, izmantojot vara pinumu.

Radio elementu uzstādīšana

Pēdējā posmā radio komponenti tiek ievietoti pa vienam tiem paredzētajās vietās un pielodēti. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāapstrādā ar plūsmu un, ja nepieciešams, jāsaīsina.

Lodāmurs jālieto uzmanīgi: ja ir pārmērīgs karstums, vara folija var sākt lobīties un sabojāt iespiedshēmas plati. Noņemiet atlikušos kolofoniju ar spirtu vai acetonu. Gatavo dēli var lakot.

Rūpniecības attīstība

Mājās nav iespējams izstrādāt un izgatavot iespiedshēmas plati augstas klases iekārtām. Piemēram, High-End iekārtu pastiprinātāja iespiedshēmas plate ir daudzslāņu, vara vadi ir pārklāti ar zeltu un pallādiju, vadošās trases ir dažāda biezuma utt. Sasniegt šo tehnoloģiju līmeni nav viegli pat rūpniecības uzņēmumā. Tāpēc dažos gadījumos ir ieteicams iegādāties gatavu augstas kvalitātes dēli vai veikt pasūtījumu darbu veikšanai pēc savas shēmas. Pašlaik iespiedshēmu plates tiek ražotas daudzos pašmāju uzņēmumos un ārvalstīs.

Es nezinu, kā jums, bet man ir nikns naids pret klasiskajām shēmām. Uzstādīšana ir tāda švaka ar caurumiem, kur var ielikt detaļas un pielodēt, kur visi savienojumi tiek veikti caur vadiem. Šķiet vienkārši, bet izrādās tāds bardaks, ka saprast kaut ko tajā ir ļoti problemātiski. Līdz ar to ir kļūdas un sadegušas detaļas, nesaprotami kļūmes. Nu, pieskrūvējiet viņu. Vienkārši sabojājiet savus nervus. Man ir daudz vieglāk uzzīmēt shēmu savā iecienītākajā un nekavējoties iegravēt to iespiedshēmas plates formā. Izmantojot lāzera-dzelzs metode viss iznāk apmēram pusotras stundas viegla darba laikā. Un, protams, šī metode ir lieliska galīgās ierīces izgatavošanai, jo ar šo metodi iegūto iespiedshēmu plates kvalitāte ir ļoti augsta. Un tā kā šī metode ir ļoti sarežģīta nepieredzējušiem, es ar prieku padalīšos ar savu pārbaudīto tehnoloģiju, kas ļauj iegūt iespiedshēmas plates pirmajā reizē un bez stresa ar kāpurķēdēm 0,3 mm un atstarpi starp tām līdz 0,2 mm. Piemēram, es izveidošu izstrādes paneli savai kontrollera apmācībai AVR. Principu atradīsi ierakstā, un

Uz tāfeles ir demonstrācijas shēma, kā arī virkne vara ielāpu, ko var arī izurbt un izmantot savām vajadzībām, piemēram, parastu shēmas plati.

▌Tehnoloģija augstas kvalitātes iespiedshēmu plates izgatavošanai mājas apstākļos.

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodes būtība ir tāda, ka uz folijas pārklājuma PCB tiek uzklāts aizsargraksts, kas novērš vara kodināšanu. Rezultātā pēc kodināšanas uz tāfeles paliek vadītāju pēdas. Ir daudzi veidi, kā piemērot aizsardzības modeļus. Iepriekš tie tika krāsoti ar nitro krāsu, izmantojot stikla cauruli, pēc tam sāka tos uzklāt ar ūdensizturīgiem marķieriem vai pat izgriezt no lentes un pielīmēt uz tāfeles. Pieejams arī amatieru lietošanai fotorezists, kas tiek uzklāts uz tāfeles un pēc tam izgaismots. Atklātās vietas šķīst sārmā un tiek nomazgātas. Bet lietošanas vienkāršības, lētuma un ražošanas ātruma ziņā visas šīs metodes ir daudz zemākas lāzera-dzelzs metode(Tālāk LUT).

LUT metode balstās uz to, ka ar toneri veido aizsargrakstu, kas karsējot tiek pārnests uz PCB.
Tāpēc mums būs nepieciešams lāzerprinteris, jo tagad tas nav nekas neparasts. Es izmantoju printeri Samsung ML1520 ar oriģinālo kasetni. Atkārtoti uzpildītās kasetnes iederas ārkārtīgi slikti, jo tām trūkst tonera izdalīšanas blīvuma un vienmērīgas. Drukas rekvizītos ir jāiestata maksimālais tonera blīvums un kontrasts, kā arī noteikti jāatspējo visi taupīšanas režīmi - tas tā nav.

▌Rīki un materiāli
Papildus folijas PCB mums ir nepieciešams arī lāzerprinteris, gludeklis, fotopapīrs, acetons, smalks smilšpapīrs, zamšādas birste ar metāla plastmasas sariem,

▌ Process
Tālāk uzzīmējam tāfeles zīmējumu jebkurā mums ērtā programmatūrā un izdrukājam. Sprinta izkārtojums. Vienkāršs zīmēšanas rīks shēmas plates. Lai drukātu normāli, slāņa krāsas kreisajā pusē ir jāiestata uz melnu. Pretējā gadījumā tas izrādīsies atkritumi.

Drukāšana, divi eksemplāri. Nekad nevar zināt, varbūt mēs kādu sabojāsim.

Šeit slēpjas galvenais tehnoloģijas smalkums LUT kā dēļ daudziem ir problēmas ar kvalitatīvu dēļu izlaišanu un viņi atsakās no šī biznesa. Veicot daudzus eksperimentus, tika atklāts, ka vislabākie rezultāti tiek sasniegti, drukājot uz glancēta fotopapīra tintes printeriem. Fotopapīru es sauktu par ideālu LOMOND 120g/m2

Tas ir lēts, tiek pārdots visur, un, pats galvenais, tas dod lielisku un atkārtojamu rezultātu, un tā spīdīgais slānis nelīp pie printera plīts. Tas ir ļoti svarīgi, jo esmu dzirdējis par gadījumiem, kad printera cepeškrāsns netīrīšanai izmantots spīdīgs papīrs.

Mēs ievietojam papīru printerī un droši drukājam spīdīgajā pusē. Jādrukā spoguļattēlā, lai pēc pārsūtīšanas attēls atbilstu realitātei. Es nevaru saskaitīt, cik reizes esmu pieļāvis kļūdas un nepareizi izdrukas :) Tāpēc pirmajā reizē labāk ir drukāt uz parasta papīra pārbaudei un pārbaudīt, vai viss ir pareizi. Tajā pašā laikā jūs uzsildīsiet printera krāsni.

Pēc attēla izdrukāšanas nekādā gadījumā Netveriet ar rokām un vēlams turēt prom no putekļiem. Lai nekas netraucētu tonera un vara kontaktam. Tālāk mēs izgriezām dēļa rakstu precīzi pa kontūru. Bez jebkādām rezervēm - papīrs ir ciets, tāpēc viss būs kārtībā.

Tagad nodarbosimies ar tekstolītu. Mēs nekavējoties izgriezīsim vajadzīgā izmēra gabalu, bez pielaidēm un pielaidēm. Tik, cik vajag.

Tas ir labi jānoslīpē. Uzmanīgi, mēģinot noņemt visu oksīdu, vēlams ar apļveida kustībām. Neliels raupjums nenāks par ļaunu – toneris labāk pielips. Smilšpapīra vietā varat izmantot “efektīvu” abrazīvu sūkli. Vajag tikai paņemt jaunu, nevis taukainu.

Labāk ir ņemt mazāko ādu, kādu vien varat atrast. Man ir šis.

Pēc slīpēšanas tas ir rūpīgi jāattauko. Es parasti ņemu sievas vates spilventiņu un, rūpīgi samitrinot to ar acetonu, kārtīgi izbraucu pa visu virsmu. Atkal, pēc attaukošanas nekad nevajadzētu to satvert ar pirkstiem.

Mēs uzliekam zīmējumu uz tāfeles, protams, ar toneri uz leju. Iesildīšanās gludiniet līdz maksimumam, turot papīru ar pirkstu, stingri piespiediet un gludiniet vienu pusi. Tonerim jālīp pie vara.

Tālāk, neļaujot papīram kustēties, gludiniet visu virsmu. Spiežam no visa spēka, pulējam un gludinām dēli. Cenšas nepalaist garām nevienu virsmas milimetru. Šī ir vissvarīgākā darbība, un no tā ir atkarīga visas plāksnes kvalitāte. Nebaidieties spiest, cik vien iespējams; toneris nepeldēs un neizsmērēsies, jo fotopapīrs ir biezs un lieliski aizsargā to no izkliedēšanas.

Gludiniet, līdz papīrs kļūst dzeltens. Tomēr tas ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Mans jaunais gludeklis gandrīz nedzeltē, bet vecais gandrīz pārogļojās - rezultāts visur bija vienlīdz labs.

Pēc tam varat ļaut dēlim nedaudz atdzist. Un tad, satverot ar pinceti, liekam zem ūdens. Un mēs to paturam ūdenī kādu laiku, parasti apmēram divas līdz trīs minūtes.

Paņemot zamšādas suku, zem spēcīgas ūdens straumes mēs sākam vardarbīgi pacelt papīra ārējo virsmu. Mums tas jāpārklāj ar vairākām skrāpējumiem, lai ūdens dziļi iekļūtu papīrā. Apstiprinot jūsu darbības, zīmējums tiks parādīts caur biezu papīru.

Un ar šo otu mēs birstām dēli, līdz noņemam virsējo slāni.

Kad viss dizains ir skaidri redzams, bez baltiem plankumiem, varat sākt uzmanīgi ritināt papīru no centra līdz malām. Papīrs Lomonds Skaisti izrullējas, gandrīz uzreiz atstājot 100% toniku un tīru varu.

Pēc visa raksta izritināšanas ar pirkstiem varat rūpīgi noberzt visu dēli ar zobu suku, lai notīrītu atlikušo spīdīgo slāni un papīra lūžņus. Nebaidieties, labi pagatavotu toneri ir gandrīz neiespējami noņemt ar zobu suku.

Mēs noslaukām dēli un ļaujam nožūt. Kad toneris izžūst un kļūst pelēks, būs skaidri redzams, kur palicis papīrs un kur viss ir tīrs. Bālganās plēves starp sliedēm ir jānoņem. Jūs varat tos iznīcināt ar adatu vai berzēt ar zobu suku zem tekoša ūdens. Vispār pa takām ir lietderīgi staigāt ar otu. Bālganu spīdumu var izvilkt no šaurām plaisām, izmantojot elektrisko lenti vai maskēšanas lenti. Tas nelīp tik spēcīgi kā parasti un nenoņem toneri. Bet atlikušais spīdums nokrīt bez pēdām un uzreiz.

Spilgtas lampas gaismā uzmanīgi pārbaudiet, vai tonera slāņos nav asaru. Fakts ir tāds, ka, atdziestot, tas var saplaisāt, tad šajā vietā paliks šaura plaisa. Lampas gaismā spraugas dzirkstī. Šīs vietas ir jāpiesaista ar pastāvīgu CD marķieri. Pat ja ir tikai aizdomas, tomēr labāk pārkrāsoties. To pašu marķieri var izmantot arī sliktas kvalitātes celiņu aizpildīšanai, ja tādi ir. Iesaku marķieri Centropen 2846- tas dod biezu krāsas kārtu un patiesībā ar to var stulbi krāsot celiņus.

Kad dēlis ir gatavs, varat laistīt dzelzs hlorīda šķīdumu.

Tehniska novirze, ja vēlaties, varat to izlaist.
Kopumā jūs varat saindēt daudzas lietas. Daži saindē vara sulfātā, citi skābos šķīdumos, bet es dzelzs hlorīda. Jo To pārdod jebkurā radio veikalā, pārraida ātri un tīri.
Bet dzelzs hlorīdam ir briesmīgs trūkums - tas vienkārši kļūst netīrs. Ja tas nokļūst uz drēbēm vai jebkuras porainas virsmas, piemēram, koka vai papīra, tas būs traips uz mūžu. Tāpēc ielieciet savus Dolce Habana sporta kreklus vai Gucci filca zābakus seifā un aptiniet tos ar trim lentes ruļļiem. Dzelzs hlorīds arī iznīcina gandrīz visus metālus visnežēlīgākajā veidā. Alumīnijs un varš ir īpaši ātri. Tātad kodināšanas piederumiem jābūt stikla vai plastmasas.

Es metos 250 gramu dzelzs hlorīda paciņa uz litru ūdens. Un ar iegūto šķīdumu es iegravēju desmitiem dēļu, līdz kodināšana apstājas.
Pulveris jāielej ūdenī. Un pārliecinieties, ka ūdens nepārkarst, pretējā gadījumā reakcija atbrīvos lielu daudzumu siltuma.

Kad viss pulveris ir izšķīdis un šķīdums ir ieguvis viendabīgu krāsu, varat iemest dēli tur. Vēlams, lai dēlis peldētu pa virsmu ar vara pusi uz leju. Tad nogulsnes nokritīs konteinera apakšā, netraucējot dziļāko vara slāņu kodināšanu.
Lai dēlis nenogrimtu, tam ar abpusēju līmlenti var pielīmēt putuplasta gabalu. Tieši tā arī darīju. Tas izrādījās ļoti ērti. Ērtības labad ieskrūvēju skrūvi, lai varētu to turēt kā rokturi.

Labāk ir vairākas reizes iegremdēt dēli šķīdumā un nolaist to nevis plakaniski, bet slīpi, lai uz vara virsmas nepaliktu gaisa burbuļi, pretējā gadījumā radīsies amortizatori. Periodiski tas ir jāizņem no šķīduma un jāuzrauga process. Vidēji tāfeles kodināšana aizņem no desmit minūtēm līdz stundai. Tas viss ir atkarīgs no šķīduma temperatūras, stipruma un svaiguma.

Kodināšanas process ļoti strauji paātrinās, ja nolaižat šļūteni no akvārija kompresora zem dēļa un atbrīvojat burbuļus. Burbuļi sajauc šķīdumu un viegli izsit no tāfeles reaģējušo varu. Dēli vai konteineru var arī sakratīt, galvenais, lai tas neizšļakstītos, pretējā gadījumā vēlāk to nevarēsit nomazgāt.

Kad viss varš ir noņemts, uzmanīgi noņemiet dēli un noskalojiet to zem tekoša ūdens. Tad skatāmies uz izcirtumu, lai nekur nav puņķi vai irdena zāle. Ja ir puņķi, tad iemet to šķīdumā vēl uz desmit minūtēm. Ja sliedes ir iegravētas vai rodas lūzumi, tas nozīmē, ka toneris ir greizs, un šīs vietas būs jāpielodē ar vara stiepli.

Ja viss ir kārtībā, toneri var nomazgāt. Šim nolūkam mums ir nepieciešams acetons - īsts narkotiku lietotāja draugs. Lai gan tagad acetonu iegādāties kļūst grūtāk, jo... Kāds idiots no valsts narkotiku kontroles aģentūras nolēma, ka acetons ir viela, ko izmanto narkotisko vielu pagatavošanai, un tāpēc tā brīva tirdzniecība ir jāaizliedz. Tas darbojas labi acetona vietā 646 šķīdinātājs.

Paņemiet pārsēja gabalu un rūpīgi samitriniet to ar acetonu un sāciet nomazgāt toneri. Nevajag stipri spiest, galvenais nejaukāties pārāk ātri, lai šķīdinātājam būtu laiks iesūkties tonera porās, korodējot to no iekšpuses. Tonera nomazgāšana aizņem apmēram divas līdz trīs minūtes. Šajā laikā pat zaļajiem suņiem zem griestiem nebūs laika parādīties, taču logu atvērt joprojām nesāpēs.

Iztīrīto dēli var izurbt. Šiem nolūkiem es jau daudzus gadus izmantoju magnetofona motoru, kuru darbina 12 volti. Tā ir monstru mašīna, lai gan tās kalpošanas laiks ilgst apmēram 2000 caurumu, pēc tam otas pilnībā izdeg. Jums arī jāizrauj no tā stabilizācijas ķēde, pielodējot vadus tieši pie sukām.

Urbjot, jums jācenšas turēt urbi stingri perpendikulāri. Pretējā gadījumā jūs tur ievietosit mikroshēmu. Un ar abpusējām plāksnēm šis princips kļūst par pamata.

Divpusējas plātnes izgatavošana notiek tādā pašā veidā, tikai šeit ir izveidoti trīs atskaites caurumi ar mazāko iespējamo diametru. Un pēc vienas puses kodināšanas (šobrīd otra ir aizzīmogota ar lenti, lai tā netiktu iegravēta), otrā puse tiek izlīdzināta gar šiem caurumiem un velmēta. Pirmais ir cieši noslēgts ar lenti, bet otrais ir iegravēts.

Priekšpusē varat izmantot to pašu LUT metodi, lai piemērotu radio komponentu apzīmējumu skaistumam un uzstādīšanas vienkāršībai. Tomēr es tik ļoti neuztraucos, bet biedri Woodocat no LJ kopienas ru_radio_electr Viņš vienmēr tā dara, par ko es ļoti cienu!

Droši vien drīzumā publicēšu arī rakstu par fotorezistu. Metode ir sarežģītāka, bet tajā pašā laikā tā man sagādā lielāku prieku – man patīk izspēlēt trikus ar reaģentiem. Lai gan joprojām 90% dēļu izgatavoju izmantojot LUT.

Starp citu, par ar lāzergludināšanas metodi izgatavoto dēļu precizitāti un kvalitāti. Kontrolieris P89LPC936 gadījumā, ja TSSOP28. Attālums starp kāpurķēdēm ir 0,3 mm, sliežu platums ir 0,3 mm.

Rezistori uz augšējā izmēra dēļa 1206 . kā tas ir?

Pašdarināta iespiedshēmas plate

Kā mājās izgatavot iespiedshēmas plati, izmantojot lāzera-dzelzs tehnoloģiju. Tas attiecas uz tonera termisko pārnesi no papīra uz topošās iespiedshēmas plates metalizācijas virsmu.

Daudzas reizes mēģināju izgatavot iespiedshēmas plati, izmantojot lāzera-dzelzs tehnoloģiju, taču man nekad neizdevās iegūt uzticamu, viegli atkārtojamu rezultātu. Turklāt, veidojot dēli, man ir nepieciešami iegravēti caurumi spilventiņos, kuru izmērs nav lielāks par 0,5 mm. Pēc tam es tos izmantoju urbšanas laikā, lai centrētu urbi ar diametru 0,75 mm.

Defekts izpaužas kā nobīde vai sliežu platuma izmaiņas, kā arī uz vara folijas paliekošā tonera nevienlīdzīgā biezuma pēc papīra noņemšanas. Turklāt, noņemot papīru pirms kodināšanas, ir problemātiski notīrīt katru tonera caurumu no celulozes atlikumiem. Rezultātā, kodinot iespiedshēmas plati, rodas papildu grūtības, no kurām izdevās izvairīties, tikai rīkojoties pretēji. http://olddoctober.com/ru/

Es pieņemu, ka laulības iemesls ir šāds.

Papīrs, uzkarsējot līdz augstai temperatūrai, sāk deformēties. Kamēr folijas stikla šķiedras temperatūra vienmēr ir nedaudz zemāka. Toneris daļēji pielīp pie folijas, bet paliek izkusis papīra pusē. Kad papīrs deformējas, tas kustas un maina vadītāju sākotnējo formu.

Pašā sākumā es vēlos jūs brīdināt, ka tehnoloģija nav bez noteiktiem trūkumiem.

Pirmais ir speciāla papīra trūkums termopārnesei, tā vietā iesaku izvēlēties piemērotu papīru pašlīmējošajām etiķetēm. Diemžēl ne viss papīrs ir piemērots. Jums jāizvēlas tāds, kura etiķetes ir blīvākas un pamatnei ir laba, gluda virsma.

Otrs trūkums ir tāds, ka iespiedshēmas plates izmēru ierobežo gludekļa zoles izmērs. Turklāt ne katrs gludeklis spēj pietiekami vienmērīgi sildīt folijas stikla šķiedras laminātu, tāpēc labāk izvēlēties masīvāko.

Tomēr, neskatoties uz visiem šiem trūkumiem, tālāk aprakstītā tehnoloģija ļāva iegūt stabilu, viegli atkārtojamu rezultātu maza apjoma ražošanā.

Tradicionālā procesa izmaiņu būtība ir tāda, ka tiek piedāvāts sildīt nevis papīru ar toneri, bet pašu folijas stiklšķiedru.

Galvenā priekšrocība ir tā, ka ar šo metodi ir viegli kontrolēt temperatūru tonera kušanas zonā. Turklāt gumijas veltnis ļauj vienmērīgi sadalīt spiedienu un novērst tonera drupināšanu (visur rakstu par folijas stiklšķiedru, jo neesmu pārbaudījis citus materiālus).

Tehnoloģija vienlīdz labi piemērota dažāda biezuma folijas stikla šķiedras laminātam, taču labāk izmantot materiālu, kas nav biezāks par vienu milimetru, jo to ir viegli griezt ar šķērēm.

Tātad, mēs ņemam gabalu no visnobriedušā folijas stikla šķiedras lamināta un apstrādājam to ar smilšpapīru. Nevajadzētu izmantot ļoti lielu smilšpapīru, jo tas var sabojāt turpmākās pēdas. Tomēr jums tas nav jānoslīpē, ja jums ir jauna stikla šķiedra. Vara virsma jebkurā gadījumā ir rūpīgi jānotīra un jāattauko.

Trafareta izgatavošana siltuma pārnesei. Lai to izdarītu, no uzlīmēm paredzētās papīra lapas nogriežam vajadzīgo gabalu un atdalām pašas uzlīmes no pamatnes. Lapas sākumā ir jāatstāj uzlīmes gabals, lai novērstu pamatnes iestrēgšanu printera mehānismā.

Nepieskarieties ar rokām pamatnes vietām, kur pēc tam tiks uzklāts toneris.

Ja folijas stikla šķiedras lamināta biezums ir viens milimetrs vai mazāks, tad attālumu starp atsevišķu dēļu malām var izvēlēties 0,2 mm, ja tas ir lielāks un jūs gatavojaties griezt sagatavi ar metāla zāģi, tad 1,5 -2,0 mm, atkarībā no asmens biezuma un apstrādes pielaides.

Es izmantoju tonera slāni, kas pēc noklusējuma ir instalēts printera draiverī, bet “B & W Halftones:” (B/W Halftone) ir jāizvēlas “Solid”. Citiem vārdiem sakot, jums ir jānovērš rastra parādīšanās. Jūs varat to neredzēt uz trafareta, taču tas var ietekmēt tonera biezumu.

Mēs piestiprinām trafaretu uz folijas stikla šķiedras gabala ar saspraudes. Trafareta brīvajai malai piestiprinām vēl vienu saspraudi, lai tas nesaskartos ar dzelzi.

Dažādu zīmolu tonera kušanas temperatūra ir aptuveni 160-180C. Tāpēc gludekļa temperatūrai jābūt nedaudz augstākai par 10-20C. Ja jūsu gludeklis neuzsilst līdz 180C temperatūrai, tad jums tas būs jāpielāgo.

Pirms sildīšanas gludekļa zole ir rūpīgi jāiztīra no taukiem un citiem piesārņotājiem!

Mēs uzkarsējam gludekli līdz 180-190 grādu temperatūrai un cieši piespiežam pie folijas stikla šķiedras, kā parādīts attēlā. Ja gludekli novietojat savādāk, dēlis var uzkarst pārāk nevienmērīgi, jo parasti gludeklis platajā daļā uzsilst par 20-30C vairāk. Ļaujiet tai nostāvēties divas minūtes.

Pēc tam noņemiet gludekli un ar vienu kustību ar spēku uzvelciet trafaretu uz folijas stikla šķiedras, izmantojot gumijas rullīti fotogrāfiju ripināšanai.

Ja velmēšanas laikā toneris tiek saspiests, tas ir, sliedes pārvietojas uz sāniem vai maina savu formu, printera draiverī ir jāsamazina tonera daudzums.

Ir nepieciešams, lai veltņa centrs vienmēr pārvietotos pa dēļa centru. Veltņa rokturis jātur tā, lai novērstu spēka vektora parādīšanos, kas vērsta “ap” rokturi.

Vēl pāris reizes cieši satinam trafaretu un ar kaut ko smagu saspiežam iegūto “sviestmaizi”, pēc vairākkārt salocītas avīzes nolikšanas, lai vienmērīgi sadalītu svaru.

Trafarets katru reizi jārullē vienā virzienā. Veltnis sāk kustēties no trafareta piestiprināšanas vietas.

Pēc apmēram desmit minūtēm jūs varat noņemt presi un noņemt trafaretu. Tā tas notika.

Tagad jums kaut kas jāpielīmē tāfeles aizmugurējā pusē, lai vēlāk varētu turēt šo plāksni kodināšanas laikā. (Es izmantoju karsto līmi.)

Mēs iegravējam dēli dzelzs hlorīda šķīdumā.

Kā sagatavot šķīdumu?

Ja dzelzs hlorīda burka ir aizvērta, tad visticamāk tur jau ir superkoncentrēts šķīdums. Var ieliet kodināšanas traukā un pieliet nedaudz ūdens.

Ja dzelzs hlorīds vēl nav pārklāts ar ūdeni, varat to izdarīt pats. Jūs, iespējams, varat izņemt pašus kristālus no burkas, taču neizmantojiet šim nolūkam mantoto sudrabu.

Ņemiet vērā, ka kodināšanas process nedarbosies ļoti koncentrētā šķīdumā, tāpēc, tiklīdz jums ir šāds šķīdums, jums jāpievieno nedaudz ūdens.

Kā trauku vislabāk izmantot vinila plastmasas fotovannu, bet var izmantot jebkuru citu.

Attēlā redzams, ka dēlis tā virsmas spraiguma dēļ peld pa šķīduma virsmu. Šī metode ir laba, jo kodināšanas produkti neuzkavējas uz dēļa virsmas, bet uzreiz nogrimst vannas apakšā.

Pašā kodināšanas sākumā ir jāpārliecinās, ka zem dēļa nav palikuši gaisa burbuļi. Kodināšanas procesā ir vēlams pārbaudīt, vai kodināšana norit vienmērīgi pa visu tāfeles virsmu.

Ja ir kāda neviendabība, tad process jāaktivizē ar vecu zobu birsti vai ko līdzīgu. Bet tas jādara uzmanīgi, lai nesabojātu tonera slāni.

Īpaša uzmanība jāpievērš kontaktu paliktņu caurumiem. Vietas, kur kodināšanas process nesākās uzreiz, ir gaišākas. Principā pietiek ar visu virsmu un visu caurumu aptumšošanu pašā procesa sākumā, un tad veiksme ir iepriekš noteikts.

Ja galvenā tāfeles daļa tika iegravēta 15 minūtēs, tad kopējo kodināšanas laiku nevajadzētu palielināt vairāk kā divas reizes, tas ir, vairāk par 30 minūtēm. Turpmāka kodināšana ne tikai samazinās vadītāju platumu, bet arī var daļēji iznīcināt toneri.

Parasti visi 0,5 mm caurumi kontaktu paliktņos tiek iegravēti divreiz ilgāk.

Motors griež nelielu ekscentriķi, kas šķīdumā rada vibrācijas (nav nepieciešams, ja periodiski paceļat un pārvietojat dēli).

Nomazgājiet toneri ar acetonā samērcētu tamponu.

Tā tas notika. Kreisajā pusē tāfele joprojām ir pārklāta ar toneri. Sliežu platums ir 0,4 mm.

Tagad jūs varat noņemt urbšanas laikā uz vara izveidojušos urbumus. Lai to izdarītu, mēs vispirms tos saritinām, izmantojot lodīšu gultni, kas nostiprināts kādā ērtā rāmī. Šajā gadījumā dēli labāk novietot uz cietas, līdzenas virsmas. Pēc tam, izmantojot smalku smilšpapīru, noņemiet oksīdu no vara virsmas, ja tas ir izveidojies.

Mēs skārdām sagatavi, kurai vispirms to pārklājam ar kušņu kārtu.

Es devos uz biroja preču veikalu un nofotografēju iepakojumu ar pašlīmējošām etiķetēm. Šis papīrs nav piemērots termiskai pārnešanai. Lai gan, ja nav citu, tad pēc dažām izmaiņām varat izmantot šo.

Papīru, kas izrādījās ērtākais termiskajai pārnešanai, ražoja Somijas uzņēmums Campas. Un tā kā uz mazā iepakojuma nav identifikācijas zīmju, to, visticamāk, neizdosies identificēt bez pārbaudes.