Laiku pa laikam man jāveido iespiedshēmas plates manai amatniecībai. LUT man ir ārkārtīgi kaprīza metode - vai nu toneris kūst un izplatās, tad papīra kvalitāte nedarbosies, tad dažiem citiem hemoroīdiem - nerviem ir nepieciešams tērauds-dzelzs. Fotorezistam - specifiski reaģenti un laminētājs.
“Ko darīt, ja tam tiek uzbūvēta speciāla mašīna?

Uzreiz drukāt ar krāsu? ”- es nodomāju. "Izgatavojiet printeri no jauna!", Laziness pamatoti atzīmēja. Veicot meklēšanu internetā, tika atklāts, ka cilvēki veiksmīgi pārstrādā tintes printerus drukāšanai uz textolite, taču tas ir diezgan darbietilpīgs process (jums ir jāpabeidz un jāpaaugstina rāmis ar drukas galviņu utt.), Turklāt es novērtēju savu tintes printeri , tāpat kā Madam Gritsacujevai sietiņš (galu galā MFP). Bet man apkārt gulēja nevajadzīgs lāzera HP lj 6L - vispār es gulēju apkārt. Bija noderīgi aplūkot raksturīgās iezīmes un nejauši uzdurties (rakstu kešatmiņa katram ugunsdzēsējam), mainot šo konkrēto printeri tekstolītam. Bet raksta tēma nekad netika pilnībā atklāta - it īpaši tajā nav norādīts, kā padarīt toneri pielīmēt PCB folijai, kā šo toneri izcept vēlāk, un, pats galvenais, nav darba parauga video demonstrācijas. , tāpēc es pats to iedomājos. Es stingri Es iesaku jums iepazīties ar iepriekš minēto rakstu, jo es neatkārtošu tur aprakstīto visās detaļās - nav ko ražot copy-paste. Zem griezuma ir daudz fotogrāfiju.

Tātad izmaiņas pašas par sevi slēpjas mazajās lietās - izdariet griezumu aizmugurējā sienā, noņemiet trieciena spilventiņu un plīti (lai iespiestais zīmējums netiktu izsmērēts). Krāsns temperatūras sensors jānomaina pret 8,2 kΩ rezistoru. Es iesaku to izdarīt šādi (vienkārši īssavienojiet termisko sensoru ar rezistoru, lai nebūtu jācenšas to salabot):

Ar savienotāju, kas nodrošina apkures spriegumu, nekas nav jādara. Atvienojiet plīti no tā, un viss.

Tālāk jums jāstrādā ar izciļņa spilventiņu - tas bija tas, kas atradās aiz papīra uztveršanas veltņa - tas ir jāsamazina, atstājot tikai sānus. Atvainojiet, bet nav fotoattēla ar negriezto aizmugurējo daļu - es aizmirsu nofotografēt, un, kad es atjēdzos un pieņēmu prātu, viss jau bija sazāģēts. Es nezinu, kā tas notika. Murgs.

Šādi tam vajadzētu izskatīties:

Jā, es gandrīz aizmirsu: esiet uzmanīgs ar papīra pārejas sensoru (tas, pareizāk sakot, tā atloka augšējais plecs atrodas tajā spraugā pa kreisi no papīra uztveršanas veltņa) - nejauši negrieziet tā stiprinājumus, pretējā gadījumā printeris nevarēs kontrolēt lapas galu padeves ceļā.

No otras puses, noņemiet atloku pie papīra klātbūtnes sensora, un printeris domās, ka vienmēr ir “papīrs”.

Skats aizmugurē:

Tas ir viss, ko es gribēju precizēt par pārstrādāšanu. Un tagad ne mazāk svarīgi punkti - tonera saķere ar foliju un tā nostiprināšana ar karstumu.

Es neizcepu toneri ļoti uzmanīgi un nejauši saskrāpēju pēdas - defekti redzami fotoattēlā. Kā redzat, uzraksti tika izdrukāti diezgan labi.

Laiku pa laikam man jāveido iespiedshēmas plates manai amatniecībai. LUT man ir ārkārtīgi kaprīza metode - vai nu toneris kūst un izplatās, tad papīra kvalitāte nedarbosies, tad dažiem citiem hemoroīdiem - nerviem ir nepieciešams tērauds-dzelzs. Fotorezistam - specifiski reaģenti un laminētājs.

“Ko darīt, ja tam tiek uzbūvēta īpaša mašīna? Uzreiz drukāt ar krāsu? ”- es nodomāju. “Pagatavojiet printeri no jauna!”, Slinkums saprātīgi atzīmēja. Veicot meklēšanu internetā, tika atklāts, ka cilvēki veiksmīgi pārstrādā tintes printerus drukāšanai uz textolite, taču tas ir diezgan darbietilpīgs process (jums ir jāpabeidz un jāpaaugstina rāmis ar drukas galviņu utt.), Turklāt es novērtēju savu tintes printeri , tāpat kā Madam Gritsacujevai sietiņš (galu galā MFP). Bet nevajadzīgais lāzers HP lj 6L gulēja apkārt, neko nedarot - vispār es gulēju. Bija noderīgi aplūkot īpašības un nejauši uzdurties (rakstu kešatmiņa katram ugunsdzēsējam), mainot šo printeri tekstolītam. Bet raksta tēma nekad netika pilnībā atklāta - it īpaši tajā nav norādīts, kā padarīt toneri pielīmējamu PCB folijai, kā šo toneri izcept vēlāk, un, pats galvenais, nav darba parauga video demonstrācijas. , tāpēc es pats to iedomājos. Es ļoti iesaku jums iepazīties ar iepriekš minēto rakstu, jo es neatkārtošu tur aprakstīto visās detaļās - nav ko ražot copy-paste. Zem griezuma ir daudz fotogrāfiju.

Tātad izmaiņas pašas par sevi slēpjas mazajās lietās - izdariet griezumu aizmugurējā sienā, noņemiet trieciena spilventiņu un plīti (lai iespiestais zīmējums netiktu izsmērēts). Krāsns temperatūras sensors jānomaina pret 8,2 kΩ rezistoru. Es iesaku to izdarīt šādi (vienkārši īssavienojiet termisko sensoru ar rezistoru, lai nebūtu jācenšas to salabot):

Ar savienotāju, kas nodrošina apkures spriegumu, nekas nav jādara. Atvienojiet plīti no tā, un viss.

Tālāk jums jāstrādā ar izciļņa spilventiņu - tas bija tas, kas atradās aiz papīra uztveršanas veltņa - tas ir jāsamazina, atstājot tikai sānus. Atvainojiet, bet nav fotoattēla ar negriezto aizmugurējo daļu - es aizmirsu nofotografēt, un, kad es atjēdzos un pieņēmu prātu, viss jau bija sazāģēts. Es nezinu, kā tas notika. Murgs.

Šādi tam vajadzētu izskatīties:

Jā, es gandrīz aizmirsu: esiet uzmanīgs ar papīra pārejas sensoru (tas, pareizāk sakot, tā atloka augšējais plecs atrodas tajā spraugā pa kreisi no papīra uztveršanas veltņa) - nejauši negrieziet tā stiprinājumus, pretējā gadījumā printeris nevarēs kontrolēt lapas galu padeves ceļā.

Laiku pa laikam man jāveido iespiedshēmas plates manai amatniecībai. LUT man ir ārkārtīgi kaprīza metode - vai nu toneris kūst un izplatās, tad papīra kvalitāte nedarbosies, tad dažiem citiem hemoroīdiem - nerviem ir nepieciešams tērauds-dzelzs. Fotorezistam - specifiski reaģenti un laminētājs.

“Ko darīt, ja mēs šim nolūkam uzbūvējam īpašu mašīnu? Uzreiz drukāt ar krāsu? ”- es nodomāju. “Atkal izgatavojiet printeri!” - slinkums pamatoti atzīmēja. Veicot meklēšanu internetā, tika atklāts, ka cilvēki veiksmīgi pārstrādā tintes printerus drukāšanai uz textolite, taču tas ir diezgan darbietilpīgs process (jums ir jāpabeidz un jāpaaugstina rāmis ar drukas galviņu utt.), Turklāt es novērtēju savu tintes printeri , tāpat kā Madam Gritsacujevai sietiņš (galu galā MFP). Bet nevajadzīgais lāzers HP lj 6L gulēja apkārt, neko nedarot - vispār es gulēju. Bija noderīgi aplūkot īpašības un nejauši uzdurties (rakstu kešatmiņa katram ugunsdzēsējam), mainot šo printeri tekstolītam. Bet raksta tēma nekad netika pilnībā atklāta - it īpaši tajā nav norādīts, kā padarīt toneri pielīmējamu PCB folijai, kā šo toneri izcept vēlāk, un, pats galvenais, nav darba parauga video demonstrācijas. , tāpēc es pats to iedomājos. Es stingri Es iesaku jums iepazīties ar iepriekš minēto rakstu, jo es neatkārtošu tur aprakstīto visās detaļās - nav ko ražot copy-paste. Zem griezuma ir daudz fotogrāfiju.

Tātad izmaiņas pašas par sevi slēpjas mazajās lietās - izdariet griezumu aizmugurējā sienā, noņemiet trieciena spilventiņu un plīti (lai iespiestais zīmējums netiktu izsmērēts). Krāsns temperatūras sensors jānomaina pret 8,2 kΩ rezistoru. Es iesaku to izdarīt šādi (vienkārši īssavienojiet termisko sensoru ar rezistoru, lai nebūtu jācenšas to salabot):

Ar savienotāju, kas nodrošina apkures spriegumu, nekas nav jādara. Atvienojiet plīti no tā, un viss.

Tālāk jums jāstrādā ar izciļņa spilventiņu - tas bija tas, kas atradās aiz papīra uztveršanas veltņa - tas ir jāsamazina, atstājot tikai sānus. Atvainojiet, bet nav fotoattēla ar negriezto aizmugurējo daļu - es aizmirsu nofotografēt, un, kad es atjēdzos un pieņēmu prātu, viss jau bija sazāģēts. Es nezinu, kā tas notika. Murgs.

Šādi tam vajadzētu izskatīties:

Jā, es gandrīz aizmirsu: esiet uzmanīgs ar papīra pārejas sensoru (tas, pareizāk sakot, tā atloka augšējais plecs atrodas tajā spraugā pa kreisi no papīra uztveršanas veltņa) - nejauši negrieziet tā stiprinājumus, pretējā gadījumā printeris nevarēs kontrolēt lapas galu padeves ceļā.

No otras puses, noņemiet atloku pie papīra klātbūtnes sensora, un printeris domās, ka vienmēr ir “papīrs”.

Skats aizmugurē:

Tas ir viss, ko es gribēju precizēt par pārstrādāšanu. Un tagad ne mazāk svarīgi punkti - tonera saķere ar foliju un tā nostiprināšana ar karstumu.


Protams, tas, par ko mēs visi šeit pulcējāmies, ir ierīces darbības video demonstrācija:

Tas ir viss. Šis "stanochek" man daudz atviegloja manu dzīvi. Ar viņa palīdzību esmu veiksmīgi izdrukājis vairāk nekā vienu dēli, pah-pah. Ja tas viss kādam ir noderīgs, es būšu ļoti priecīgs. Paldies par jūsu uzmanību.

A. VOVK, Angarsk, Irkutskas apgabals

Piedāvāto metodi maskas veidošanai, kas aizsargā nākotnes vadītājus uz iespiedshēmas plates sagataves kodināšanas laikā, radioamatieri un speciālisti, kas iesaistīti ierīču un iekārtu prototipu projektēšanā un ražošanā, kā arī bojātu vienību remontā, var plaši izmantot. Tas ir lēts, ērts, viegli reproducējams, nav nepieciešams izmantot kaitīgus, agresīvus vai ierobežotus reaģentus, dārgas iekārtas un piederumus.

Pārsvarā vairumā gadījumu iespiedshēmas plates ražo, kodinot neaizklātās folijas vietas uz tāfeles sagataves. Lai izveidotu aizsargmasku, tiek izmantots fotorezists, krāsas un lakas, īpašas krāsas, printera toneris un citas vielas un maisījumi, kas ir izturīgi pret kodināšanas šķīdumu.

Noteicošais faktors dēļu sagataves sagatavošanai kodināšanai ir aizsargmaskas uzklāšanas metodes izvēle. Nesen gludināšanas ar lāzeru un fotorezistīvās metodes ir kļuvušas populāras, taču, lai iegūtu pieņemamas kvalitātes masku, tām nepieciešams diezgan ilgs process.

Manis piedāvātā metode aizsargmaskas uzklāšanai atšķiras ar to, ka printeris to izdrukā tieši uz īpaši sagatavotas plātnes sagataves folijas virsmas. Šajā gadījumā maskas attēla palīgierīces un starpnieki un ar tām saistītās darbības nav vajadzīgas. Drukāšanai tika izmantots tintes printeris ar parastām ūdenī šķīstošām krāsvielām vai pigmenta tintēm.

Tā kā vara folija ir slikti samitrināta ar tinti, uz tās virsmas ir jāpieliek plāns ēdamā želatīna šķīduma slānis, kas novērš tintes izplatīšanos uz folijas, sasitot tās pilienos un nodrošina vienmērīgu sadalījumu pa virsmu, neplīstot, kas var noved pie noraidījuma nākotnē.

Ideja drukāt uz tukšas tāfeles CD paplātē uz printera ar šo funkciju radās jau sen. Tā kā biežāk tiek galā ar maza izmēra dēļiem, tos var ievietot paplātē no diviem līdz sešiem, pat ja atstājat centrālo atveri diska stiprināšanai neskartu. Bija nepieciešams izvēlēties tikai piemērotu lētu printeri un izgatavot pārliecināts, ka tā programma ļauj bez traucējumiem pārsūtīt iespiedshēmas plates vadītāju modeli ...

Izvēle attiecās uz trim tintes printeriem ar vienādām izmaksām un tehniskām iespējām - CANON PIXMA iP 4500, EPSON Stylus Photo R270 un HP Photosmart D5463. Divas pēdējās programmas drukāšanai uz diska izrādījās pārāk primitīvas - neērts interfeiss un minimāls funkciju klāsts.

Visnopietnākā bija komplekta CD-Label Print programma

CANON PIXMA iP 4500 - normāls vadības panelis, mērogojams. Tiek nodrošināts lineāls, kas ir ļoti svarīgi, strādājot ar dēļiem. No programmas Autodesk Actrix 2000 zīmējumu (izmantojot funkciju izvēlnē "Īpašā ielīmēšana") varēja pārsūtīt bez konvertēšanas, taču no programmas Sprint Layout 5.0 to nevarēja izdarīt.

Sajaukta tikai ar centrālo atveri diska piestiprināšanai paplātē, tā aizņēma pārāk daudz vietas un neļāva rīkoties ar lielākām iespiedshēmas plates.

Tika nolemts mēģināt drukāt nevis CD-Label Print programmā, bet gan izmantot galveno drukas draiveri, un viss izdevās lieliski. Tagad dēļa maksimālie izmēri, nepārstrādājot atvilktni, ir palielinājušies līdz 85x85 mm, ar pārstrādāšanu - 120x120 mm. Kāpēc izvēlēties Autodesk Actrix 2000? Pirmkārt, tas ir ļoti universāls, tas ļauj jums uzzīmēt shematiskas diagrammas, rasējumus, iespiedshēmas plates. Otrkārt, tai ir liela elektrisko un elektronisko komponentu informācijas bāze. Bet pats galvenais, tos ir viegli izveidot, elementi izskatās dabiski, tie tiek brīvi pārvietoti uz darba lauku. Nodrošina automātisku piesaisti pie režģa, līnijas galiem, caurumu centriem, ērtu mērogošanu zīmēšanai un drukāšanai, līnijas biezuma, krāsas, fonta, fona utt. Izvēli.

Pirmkārt, programmā Autodesk Actrix 2000 viņi izstrādā topošās iespiedshēmas plates zīmējumu (ņemiet vērā vienpusēju versiju). Ja nejauši maināt vai izdzēšat, saglabājiet to viņu darba direktorijā.

Pēc tam izvēlnē (File-Page Setup ...) tiek iestatīti lapu izmēri (131x242,5 mm), tie pilnībā atkārto bīdāmās paplātes izmērus drukāšanai uz CD - izveido maskas veidni (1. att.) ). Aplis tiek uzzīmēts vietā, kur tas faktiski atrodas (pārbaudiet ar lineālu). Saglabājiet veidni kā objektu ar nosaukumu, lai to varētu atvērt.

Ja dēlis ir mazs, sagatavi (tā biezums nepārsniedz 1 mm) brīvajai vietai pielīmē ar divpusējas līmlentes gabalu. Tam nevajadzētu izvirzīties no paplātes apakšas. Tad dēļa kontūra tiek uzdrukāta (tieši uz plastmasas). Šajā vietā ir uzstādīts nākamais sagatave. Labāk ir izvēlēties tā izmēru ar nelielu pabalstu un pēc tam ar vīli vai smilšpapīru nogādāt to vēlamajā izmērā.

Ja dēlis ir liels, paplātes centrā būs jānogriež diska stiprinājuma cilne.

Ja dēļa izmērs ir 120x120 mm, jums būs jāpārveido paplāte - noņemiet (sagrieziet) plastmasu 1,5 mm dziļumā

četri stūri, kas parādīti attēlā. 1 zilā krāsā. Vieglākais veids, kā to izdarīt, ir frēzēšanas mašīna, taču tas ir iespējams arī ar rokām, jo ​​plastmasa ir diezgan mīksta. Jūs varat izmantot vienkāršu griezēju, tādu pašu kā organiskā stikla griešanai, bet ar platāku - 3 ... 4 mm - griešanas malu vai elektrisko urbi ar rupju abrazīvu sprauslu komplektu. Iekšējais spīdīgais kvadrāts padziļinājumā ir paredzēts, lai atpazītu diska klātbūtni, tāpēc, drukājot dēli, tas ir jāpārklāj ar to, pretējā gadījumā printeris izslīdēs no teknes.

Divpusējie dēļi tiek izgatavoti divās kārtās. Vispirms tiek iespiests un cepts viens slānis (sīkāku informāciju skatiet zemāk), pēc tam vēl viens un arī cepts. Lai iegūtu precīzāku sānu izlīdzināšanu, jāparedz skavas.

Tabula un att. 2 parāda galvenās operācijas, kā veidot aizsargmasku ar strūklas difūzijas metodi vienpusējām iespiedshēmu plāksnēm. Ir viegli redzēt, ka strūklas difūzijas metodei aizsargmaskas veidošanai nav nepieciešama iepriekšēja presēšana un karsēšana; ļauj izmantot ar foliju apšūtus materiālus ar izteiktu dielektrisko struktūru (rupja stikla šķiedras sieta, ievērojams šķiedras biezums utt.) un nelielus defektus, mikro skrāpējumus folijā; neievieš rastra, difrakcijas, ģeometriskos deformācijas (atšķirībā no fotomaskas izmantošanas). Ražojot divpusējas iespiedshēmas plates, slāņu novietojumu ir viegli nodrošināt saskaņā ar noteiktajiem atskaites punktiem tieši datorprogrammā, kurā vadītāji ir vadi, bez mehāniskas izlīdzināšanas un mikroskopu un speciālu iekārtu izmantošanas. Laiks, kas pavadīts dēļa sagatavošanai kodināšanai, ir minimāls.

Maskas tinte, atšķirībā no drukāšanas uz papīra, īpaša pārklājuma dēļ tiek pielīmēta sagataves virsmai. Attēls paliek mitrs diezgan ilgu laiku (vairākas stundas), tāpēc ar rokām nevar pieskarties virsmai, sagatavi jāņem tikai aiz sānu malām. Kā fiksators tiek izmantots smalki disperģēts stirola-akrila polimērs (toneris), kas spēj intensīvi izkliedēties tintē, apņemot tā daļiņas. Citiem vārdiem sakot, tinte darbojas kā disperģētājs, bet polimērs - kā disperģēta fāze. Tinte neizplatās virsmas spraiguma un augstas viskozitātes dēļ kontakta vietās ar pārklājumu.

Tas iemērc zem tintes slāņa, un polimērs tajā arī difundē.

Toneris tiek uzklāts tangenciāli (ar vāveres suku) visos virzienos uz neapstrādātu, svaigi iespiestu masku. Pirms tam ieteicams, nepieskaroties, viegli pulverēt ar toniku un viegli nokratīt pārpalikumu.

Rezultātā uz sagataves izveidojas pastai līdzīgs koloidāls šķīdums (suspensija), kas ir pietiekami izturīgs pret iznīcināšanu, pilnībā atkārtojot drukāto rakstu. Tinte būtiski neietekmē atstarpes, jo polimērs nekavējoties nofiksē visu nākotnes vadītāju malu un novērš to izplatīšanos, piešķirot attēlam labi definētu izskatu.

Polimēra pārpalikumu uzmanīgi noņem, piemēram, ar vāveres suku vai rotējošu veltni (jūs varat papildus izmantot vakuuma iesūkšanu). Nelielus laukumus var nokasīt ar koka zobu bakstāmo zem palielināmā stikla. Slikti noņemtie pārpalikumi var cept un nenoskaloties ar ūdeni.

Pēc tam ar karstā gaisa pistoli (vai uzmanīgi rīkojoties virs gāzes degļa liesmas) cep aptuveni 180 ... 200 ° C temperatūrā, tvaiku veidojošie šķidrie komponenti iztvaiko. Sakarā ar zemo polimēra koncentrāciju spraugās, tas netiek cepts. Ir nepieciešams cept I, līdz parādās raksturīga kausētas plastmasas smarža. Pārklājumam jābūt blīvam un ar nelielu spīdumu, pretējā gadījumā skalošanas posmā viss tiks mazgāts.

Noskalojot ar ūdeni, jānoņem polimēra pārpalikums, kuru es neiekļuvu tintē. Tajā pašā laikā želatīnisko pārklājumu nomazgā no atstarpēm. Aizsargmaska ​​attēlo

I ir cepta masa, izturīga pret kodināšanas šķīdumu un kurai ir augsta saķere ar sagataves virsmu. Lai palielinātu maskas slāņa biezumu, ir atļauts atkārtoti uzklāt tinti uz jau izveidotā un izceptā raksta (želatīns vairs netiek uzklāts). Tas var būt noderīgi ar lielu tukšu laukumu, lai palielinātu maskas noturību, taču tas prasīs ļoti precīzu sagataves atkārtotu novietošanu paplātē.

Aizsargmaskas veidošanas process tiek realizēts komerciāli pieejamā universālā tintes printerī CANON PIXMA iP 4500.

Programmatūra: operētājsistēma - Windows Vista Home Premium, PCB vadi - Autodesk Actrix 2000, drukas draiveris - CANON PIXMA iP 4500.

Drukas režīms: krāsu intensitāte - manuāla, intensitāte - +50, kontrasts - +50, spilgtums - normāls, drukas kvalitāte - augsta, apdrukājamā materiāla tips - ieteicamais kompaktdisks, papīra avots - I disku paplāte, lapas izmērs - CD-RF tekne (131,0 x 242,5 mm).

Minimālais vadītāju un atstarpju platums ir 200 mikroni.

Drukāšana tiek veikta vietā, kur tiek pārnests topošā dēļa zīmējums. Jāizvēlas jebkura krāsa, izņemot melnu, jo uz melna fona ir grūti kontrolēt melnā polimēra lietošanas pakāpi. Divpusējās drukātās shēmas plāksnēm jābūt stingri nostiprinātām printera paplātē tā, lai apgāšanās gadījumā tās precīzi ietilptu vienā un tajā pašā vietā. Vadītāju attēlu izlīdzināšana pirmajā un otrajā slānī tiek veikta pašā Autodesk Actrix 2000 programmā atbilstoši koordinātu tīklā iestatītajiem atskaites punktiem. Līdzināšanas precizitāte nosaka atlasīto režģa šūnas lieluma vērtību.

Augstas kvalitātes iespiedshēmas plates izgatavošana ar izmēriem 85x85 mm (plus sagatavošanās laiks nākotnes vadītāju vilkšanai un kodināšanas laiks) prasa ne vairāk kā 10 ... 15 minūtes.

Iepriekš aprakstītajai ražošanas metodei ir piemērots stirola-akrila polimērs (toneris) ar daļiņu izmēru 3 ... 4 mikroni, ko izmanto lielākās daļas ārvalstu uzņēmumu - XEROX, HP, CANON, SAMSUNG uc - lāzerprinteros un kopētājos. Jāatzīmē, ka dažādu ražotāju toneriem ir nedaudz atšķirīgas kušanas temperatūras.

Īpašs pārklājums ir pārtikas želatīna ūdens šķīdums, un jau uzbriedinātais želatīns netiek atšķaidīts, bet tas nav pilnībā pietūkušies, tas ir, tiek izmantoti aktīvākie šķīdumā iekļuvušie komponenti, kas ir daļa no želatīns.

Vislabāk ir izmantot pārtikas želatīnu, ko pārdod kā kristālus vai granulas. Vienai želatīna daļai būs nepieciešamas piecas daļas vārīta auksta ūdens (pēc tilpuma).

Želatīns uzbriest 5 ... 10 minūtes (atkarībā no tā kvalitātes). Šķīdumu periodiski maisa. Tam vajadzētu iegūt tādu viskozitāti, ka, uzklājot to uz sagataves, tas neatstāj atstarpes, bet tajā pašā laikā tas nesniedzas pēc otas, un pēc uzklāšanas tas nedaudz izplatās. Želatīna kristāli, kas nav nonākuši šķīdumā, tiek noņemti no otas uz trauka malas un noņemti.

Uz ilgu laiku atstāts šķīdums pārvēršas par želeju (želatīns pilnībā uzbriest) un kļūst nelietojams.

Pārklājumam jābūt vienmērīgam (bez svītrām), un pēc žāvēšanas iegūstiet nedaudz zaigojošu nokrāsu. Tas ātri izžūst, bet jūs varat to paātrināt ar matu žāvētāju. Ja, apskatot zem palielināmā stikla, tiek konstatēti kādi defekti, labāk pārklājumu nomazgāt un uzklāt jaunu. Jūs varat arī nomazgāt jau izdrukātu zīmējumu.

Veicot kodināšanu, jums nevajadzētu pārmērīgi pakļaut dēļus šķīdumā un izmantot pārāk intensīvas tā sajaukšanas metodes, lai izslēgtu aizsargmaskas lobīšanos.

Jāatzīmē, ka Sprint Layout 5.0 nav stingri izveidotā projekta saistoša ar atlasītās lapas izmēru, tāpēc būs nepieciešama testa druka.

Jūs varētu interesēt: