Fabricarea pieselor structurale si montajul emitatoarelor. Membrană. Filmul Mylar de la condensatoarele K73-16 este bine potrivit ca material membranar. Aceasta este în multe privințe o bază minunată, cu excepția unui dezavantaj - lățimea sa este de numai 35 mm, ceea ce impune anumite restricții asupra zonei și formei membranei. La condensatoare pentru o tensiune de funcționare de 100 V, grosimea filmului este de 4 ... 5 microni.

Cum să faci căști DIY

Acest lucru este suficient pentru un design amator. La urma urmei, chiar și cu o astfel de grosime a filmului, masa sa, după cum urmează din , este comparabilă cu masa aerului oscilant. Valoarea capacității condensatorului nu contează, este important ca lungimea corpului condensatorului să fie de 48 mm. Acesta este maximul dimensiune posibilă, iar lățimea peliculei extrase dintr-un astfel de condensator este exact aceeași 35 mm.

Desigur, dacă este posibil să se utilizeze un film de dimensiuni adecvate similare în proprietățile sale, atunci problema fabricării unei membrane de dimensiuni mai mari este mult simplificată. Cu toate acestea, deși opțiunea cu o peliculă de condensator este problematică din punct de vedere tehnologic, este destul de accesibilă și necesită o analiză separată. Pentru a face acest lucru, vă puteți referi la, care descrie în detaliu fabricarea unei membrane pentru telefoanele TDS-7. În legătură cu acest caz, partea revizuită a descrierii este următoarea. Am văzut cu atenție de-a lungul carcasei condensatorului și am scos „umplutura”.

Desfășurăm și scoatem partea inițială a ruloului de 20 ... 30 cm lungime, unde se folosește o peliculă groasă ca dielectric. În plus, începe de fapt partea de lucru a condensatorului, care este două filme pliate împreună (plăci de condensator). Tăiem din rolă o fâșie de 15 cm lungime.Cu un bisturiu ascuțit, separăm peliculele una de cealaltă. Principala dificultate este să „prindeți” la începutul secțiunii filmelor îmbinate.

În plus, pentru a facilita procesul, puteți arunca câteva picături de acetonă în spațiul format între pelicule. După ce filmele sunt separate, metalizarea trebuie îndepărtată de pe ele. În acest caz, puteți folosi înălbitor obișnuit, timpul de proces este de 20 de minute.

După aceea, filmele trebuie spălate bine, uscate și călcate cu un fier de călcat (temperatura pentru lână) printr-o coală de hârtie, de preferință chiar între foile din carte. La ieșirea procesului, obținem filme transparente, uniforme, netede, potrivite pentru lucru. Pentru a obține dimensiunea dorită a membranei în lățime, cele două filme rezultate trebuie lipite împreună. Spre deosebire de metoda descrisă în acest caz lipirea trebuie efectuată cu o suprapunere.

O facem astfel.

Am pus filmele pregătite în prealabil, așa cum este descris mai sus, pe o suprafață plană, netedă și le unim împreună cu părțile lungi cu o suprapunere de 1,5 ... 2 mm. Ținându-le în această poziție și îndoind una dintre părți, aplicați puțin (literal în microporții) de adeziv BF-6 de-a lungul liniei de suprapunere a filmului. Puteți apăsa imediat. În acest caz, este mai bine să începeți lipirea de la mijloc. Această metodă consumă mai mult timp în comparație cu cea mai consumatoare de timp, dar în ceea ce privește rezistența cusăturii, rezultatul este mult mai bun.

În plus, stratul adeziv este protejat pe ambele părți de influența activă a stratului de lucru (pulverizare) a membranei. Pentru a elimina neregulile, pelicula astfel obtinuta trebuie si calcata din nou. În acest caz, cusătura adezivă trebuie izolată de hârtie cu o peliculă lavsan (din rolă), altfel adezivul încălzit, dacă este în afara cusăturii, se va lipi de foaia de hârtie. După tratamentul termic, pe film pot apărea microriduri ca urmare a înlăturării neregulilor. Principalul lucru este că filmul rezultat ar trebui să fie complet plat, fără umflături și deformare. Nu trebuie să sperăm că în viitor, atunci când îl întindeți pe un izolator, astfel de defecte pot fi corectate.

Grosimea liniei adezive după netezirea cu un fier de călcat încălzit este de aproximativ 20 de microni, iar efectul său asupra masei totale a filmului este minim, iar rezistența unei astfel de lipiri este destul de suficientă.

După tăiere, se obține o piesă de prelucrat cu dimensiunile de 70x120 mm cu o cusătură adezivă care trece de-a lungul axei de simetrie (Fig. 2). Trebuie adăugat că este mai bine să vă aprovizionați cu astfel de produse semifabricate pentru utilizare ulterioară pentru a nu repeta din nou întregul proces în caz de eșec.

În ciuda faptului că filmul extras din condensator este inițial metalizat, problema acoperirii membranei nu este decisă în favoarea acoperirii sale conductive native. Și există două motive pentru aceasta. În primul rând, unilateral, ca în acest caz, metalizarea duce la răsucirea filmului, care este practic imposibil de eliminat, ceea ce este foarte incomod în funcționare și duce în cele din urmă la deformarea membranei.

În al doilea rând, un strat de metalizare extrem de subțire este predispus la pierderea completă a conductibilității la pauze, în special la lobul de ieșire, ceea ce, la rândul său, duce la o pierdere a operabilității întregului emițător în ansamblu. Prin urmare, îndepărtarea metalizării, așa cum este descrisă în, nu contrazice ideea generală și în acest caz.

Deci, produsul semifabricat semifabricat sub forma unui film transparent neted, fără semne de deformare, cu dimensiunile indicate este gata, iar acum puteți trece la următoarea etapă - etapa de depunere a membranei. Judecând după dezbaterile pe forumurile tematice, tehnologiile de fabricare a membranelor de marcă rămân un secret și, poate, nu sunt implementate la nivel de radioamatori, cu toate acestea, există o mulțime de idei. Una dintre cele mai accesibile metode propuse pentru acoperirea unui substrat este pulverizarea cu agent antistatic Lana sau cu alți aerosoli similari ca proprietăți fizice.

O astfel de acoperire este clasificată ca fiind de înaltă rezistență, iar rezistivitatea sa este de 2 ... 5 GΩ / cm². Și în ciuda faptului că o astfel de acoperire este prezentată ca o încercare, temporară, de fapt, rezultatul final în raport cu GT poate fi destul de acceptabil. Așadar, aproape toate probele-machete, supuse tehnologiei de fabricație, au funcționat fără pretenții serioase la o astfel de depunere. Cu toate acestea, durata de viață a unei astfel de depuneri nu a putut fi estimată.

Unele mostre au funcționat cu succes mai mult de un an fără scăderea sensibilității, după care, într-un fel sau altul, au fost actualizate. Trebuie remarcată și lipsa de pretenții a unor astfel de membrane pentru depozitare în îngheț (-30 °C) sau la temperaturi ridicate (+50 °C). Tolerabil satisfăcător și umiditate 100% (urmată de uscare). În timp, rezistența specifică a unei astfel de acoperiri tinde să crească, ceea ce poate duce la o creștere vizibilă a timpului de acumulare a sarcinii pe membrană din momentul pornirii polarizatorului.

Procesul de pulverizare este destul de simplu. Mai întâi trebuie să faceți un cadru de protecție din carton subțire, uniform. Cadrul este necesar pentru ca jetul de la pulverizator să lovească numai pe Zona de lucru filme. Pe fig. 2 această zonă este evidențiată cu gri. Este mai bine să reduceți dimensiunile interne ale cadrului cu 0,5 ... 1 mm pentru a limita zona de depunere de tranziție. Inciziile marcate pe petala membranei se fac imediat înainte de întinderea acesteia pe izolator sau în procesul de întindere, pe loc. Aplicam rama pe film si pulverizam de la o distanta de 20 ... 25 cm.

Acest lucru ar trebui să fie făcut cu moderatie, astfel încât să nu existe abateri pe film. Agentul antistatic este activ în raport cu lipiciul BF-6, dar acesta din urmă este deja protejat de straturi de pelicule. Operatia trebuie repetata de doua ori cu un interval de 2 ore.Partea opusa a membranei trebuie pulverizata in acelasi mod. Este recomandat să acoperiți petala cu un strat suplimentar sau chiar două, deoarece problemele asociate cu o scădere a sensibilității din cauza

Șuruburi autofiletante ușor de utilizat, cu capete plate de diametrul specificat, prinse de-a lungul filetului de „crocodilii” voltmetrului. Desigur, aceste valori ale tensiunii sunt orientative și depind de proprietățile antistaticului agent, care poate diferi de la diferiți producători. În acest caz, vorbim despre produsele fabricii Novomoskovsky. Dacă este necesar, numărul de straturi de pulverizare poate fi mărit. Principiul este simplu - cu cât straturile sunt mai subțiri, cu atât sunt mai multe.

Dar un astfel de agent antistatic precum „Lyra” este mai puțin de preferat. O acoperire bazată pe acesta are o rezistivitate vizibil mai mare și poate fi în cele din urmă comparabilă cu rezistența la scurgere a întregii structuri, ceea ce va complica sarcina. De exemplu, în circuitul de măsurare anterior, citirile voltmetrului pot fi în milivolți. În plus, Lyra este mai lipicioasă, ceea ce creează anumite probleme.

Electrozi staționari

Din fibră de sticlă foliată unilaterală de 1,5 mm grosime, tăiem două semifabricate identice în funcție de dimensiunile electrodului finit, ca în Fig. 4. Ambele NE - interne și externe - sunt aceleași, cu excepția faptului că pe electrodul extern (cel mai îndepărtat de ureche), în loc de găuri de montare cu diametrul de 2 mm, așa cum se arată în fig. 4, faceți găuri filetate M2.

Găurirea găurilor de montare nu este încă necesară. Dar forarea găurilor pentru perforare folosind o mașină de găurit staționară se poate face în același timp. Pentru a face acest lucru, ambele părți trebuie să fie apăsate una pe cealaltă cu părțile laterale din folie și aplicat un șablon. Pachetul astfel obtinut se prinde cu cleme miniaturale. Găurile ar trebui să fie găurite în limitele zonei foliei, cu excepția petalei de ieșire.
La sfârșitul găuririi, pachetul este deconectat, bavurile de pe electrozii găuriți sunt îndepărtate cu o pilă fină și șmirghel. Poate că după aceea, pentru a curăța găurile, va trebui să treceți din nou prin toate găurile cu un burghiu. În cele din urmă, suprafețele de lucru ale NE trebuie să fie, după cum se spune, în stare perfectă. Dacă ar trebui să se folosească un burghiu electric de mână, atunci pentru a evita posibilele distorsiuni ale găurilor NE, este mai bine să găuriți separat, unul câte unul.

Următorul pas este fabricarea izolatoarelor. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o folie de fibră de sticlă unilaterală (getinax este permis) cu o grosime de-a lungul lățimii golului selectat. Să fie aceasta o opțiune de compromis față de valorile indicate anterior, de exemplu, 0,8 mm, din gama standard de fibră de sticlă a mărcii SF-1. Desigur, jocul și grosimea NE pot fi alese diferit în funcție de materialele disponibile sau din alte motive.

Acest lucru va duce practic doar la o modificare a grosimii emițătorului, care este ușor de luat în considerare în viitor. În acest caz, sensibilitatea este corectată prin selectarea tensiunii de polarizare. Pentru un emițător, veți avea nevoie de două părți - A și B, ca în Fig. 5. Izolatorul B este prezentat doar fragmentar (partea inferioară), iar pentru fabricarea sa se poate folosi și fibră de sticlă nefoilată, în caz contrar detaliile sunt identice.

Puteți tăia izolatoarele cu un tăietor convențional, având în prealabil găuri forate în colțuri cu un burghiu subțire. După aceea, folia trebuie îndepărtată, cu excepția zonei evidențiate în culoare (Fig. 5), acesta este suportul de contact pentru lipirea petalei membranei și lipirea conductorului cablului.
Decupajul din partea inferioară a izolatorului B este proiectat pentru a se asigura că contactul adeziv dintre urechea membranei și tamponul de contact nu este deformat în timpul asamblarii pachetului. În absența foliei din fibră de sticlă de grosimea specificată, urechea de contact poate fi tăiată din folie de cupru și lipită cu lipici universal Moment.

Apoi, cu clei epoxidic (este necesar plastifiant), izolatorii sunt lipiți de părțile interioare (folie) ale statorilor, iar petala izolatorului A ar trebui să fie îndreptată în aceeași direcție cu partea foliei a statorului său. Pentru a economisi material, izolatoarele pot fi formate din benzi individuale de 5 mm latime. În acest caz, este mai bine să utilizați un dorn sub forma unei plăci dreptunghiulare subțiri de plastic cu dimensiuni de 50 × 85 mm, care garantează o bună repetabilitate a dimensiunilor interne ale cadrelor izolatoare. După uscare, orice acumulare de adeziv epoxidic de pe suprafețele de lucru ale statoarelor trebuie îndepărtată.

Acum puteți găuri găurile de montare și este mai bine să o faceți simultan pe ambele NE, aliniindu-le precis cu izolatori unul față de celălalt și fixându-le cu cleme. În primul rând, ar trebui să fie găurite prin găuri cu un diametru de 1,5 mm. Apoi deconectați NE și găuriți până la 2 mm pe electrodul interior (cel mai apropiat de ureche) și tăiați firul M2 pe cel exterior cu primul număr al robinetului. Geanta va fi în cele din urmă ținută împreună cu șuruburi M2 de 5 mm. Prin urmare, pe partea exterioară a electrodului interior, este necesar să se scufunde găurile pentru capetele șuruburilor. Filetul din fibra de sticla are limitari in ceea ce priveste fiabilitatea, iar acest lucru trebuie avut in vedere la asamblarea pachetului.

La sfârșitul tuturor lucrărilor legate de prelucrare, piesele trebuie curățate temeinic de praf și degresate. Înainte de a picta suprafețele conductoare ale izolatoarelor NE, este necesar să le protejați cu bandă adezivă împotriva vopselei. După colorare, ar trebui să acordați atenție calității acoperirii. Incluziunile solide care ies deasupra suprafeței, ceea ce se întâmplă uneori, trebuie curățate.

Ansamblul emițătorului

În această etapă, în primul rând, este necesar să se efectueze întinderea corectă a membranei, care este atașată la NE cu izolatorul A. Acest lucru punct important de care depinde succesul lucrării în ansamblu. În sine, întinderea membranei nu este atât de complicată și consumatoare de timp. Mult mai dificilă este munca de reglare a tensiunii acesteia atunci când trebuie să dezlipești parțial membrana. În acest caz, este posibilă ruperea filmului. Prin urmare, este de dorit ca rezultatul dorit să fie obținut prima dată. Vă puteți antrena în prealabil pe un manechin - un film neacoperit, ceea ce nu este păcat. Dobândirea unei anumite deprinderi joacă un rol decisiv. În cazuri extreme, puteți folosi o peliculă cu o grosime de 10 microni. Un astfel de film este utilizat în condensatoarele K73-16 pentru o tensiune nominală de 400 V.

Membrana pregătită este așezată cu grijă pe stator, astfel încât partea sa pulverizată să fie exact deasupra perforației electrodului, iar lobul său coincide cu secțiunea foliei a izolatorului. Pe fig. 6 numere indică succesiunea acțiunilor.

În primul rând, la punctul 1 de pe partea de capăt a statorului, trebuie aplicat un frotiu de adeziv universal „Moment” și după 10 ... 20 s, îndoiți și fixați marginea superioară a membranei pe ea. În plus, la punctele 5 și 8, trebuie să aplicați, de asemenea, lovituri ușoare de lipici punctate la capăt. După expunere, partea inferioară a membranei este fixată cu tensiune moderată în direcția săgeților. Nu este necesar să fii deosebit de zelos cu lipici.

Filmul este ușor și ține bine chiar și cu o utilizare minimă. După ținere timp de aproximativ 10 minute, secțiunile de capăt 1-2 și 1-11 trebuie să fie ușor unse cu un strat subțire de adeziv (în continuare, acestea sunt indicate prin linii îndrăznețe). Din nou, expunerea 10 ... 20 s - iar marginea superioară a membranei este pliată pe capătul NE cu tensiune simultană de-a lungul săgeților. Aceeași operațiune se efectuează cu partea inferioară a membranei (secțiunile 5-6 și 7-8).

Astfel, întinderea verticală este finalizată. În acest caz, partea de mijloc a membranei ar trebui să se dovedească a fi plată, undele longitudinale (verticale) pot fi doar la marginile sale. După o expunere mai lungă de până la 30 de minute, vă puteți întinde în lățime. Pentru a face acest lucru, se aplică un strat subțire de adeziv pe secțiunea 3-4 a capătului statorului pe toată lungimea sa. Expunere 10 ... 20 s - și, de asemenea, efectuați îndoirea marginii laterale a membranei până la capăt pe toată lungimea cu o tensiune puțin mai mare decât este necesar pentru a elimina valurile.

Și din nou, expunere timp de 10 minute, după care marginea opusă a membranei este lipită de celălalt capăt al electrodului în același mod (secțiunea 9-10). Rezultatul muncii efectuate ar trebui să fie o membrană complet plată, fără valuri și pliuri. Puteți sufla ușor pe membrană, asigurându-vă că nu există vibrații ale secțiunilor sale individuale. Cu cât membrana este mai bună, cu atât mai puține probleme cu întinderea acesteia.

Adezivul „Moment” menține bine tensiunea membranei, permițându-vă în același timp să corectați un posibil defect. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de acetonă, dar trebuie utilizată în porții minime, astfel încât să nu curgă pe partea pulverizată a membranei, altfel pot apărea scurgeri, care pot fi adesea eliminate doar prin înlocuirea membranei în sine. Dar dacă defectul este observat chiar și în momentul lipirii, când adezivul nu a fost încă blocat complet, atunci este posibil să se separe rapid secțiunea filmului de izolator fără a recurge la acetonă. Un NE cu o membrană întinsă peste el este prezentat în Fig. 7.

Acum puteți evalua aproximativ calitatea tensiunii membranei, ascultând răspunsul său rezonant la atingerea electrodului cu degetul. Un sunet „flops” indică faptul că tensiunea este prea slabă, în timp ce un sunet, dimpotrivă, indică faptul că tensiunea este prea mare. Sunetul trebuie să aibă un ton scăzut și rezistent. În general, este mai bine să strângeți excesiv membrana decât să o strângeți insuficient.

Până la urmă, pierderile oarecum mari la frecvențe sub 40...50 Hz nu sunt la fel de importante ca și consecințele unei membrane prea laxe. Acestea includ un fenomen destul de neplăcut care apare cu un mic decalaj sau din cauza unei tensiuni excesiv de slabe a membranei - acestea sunt oscilațiile sale de relaxare și, uneori, lipirea de unul dintre NE. Motivul acestui fenomen este că, în cazul unei asimetrii în poziția membranei în gol, asupra acesteia acționează o forță de diferență, având tendința de a atrage membrana la cel mai apropiat acest moment la NE ei.

Dar, după cum reiese din conversațiile de pe forumurile de pe Internet, chiar și produsele de marcă nu sunt imune la acest lucru. Apoi, în punctul de contact al urechii membranei cu secțiunea de folie a izolatorului, trebuie aplicat puțin adeziv conductiv, astfel încât să se asigure contactul cu folia de pe ambele părți ale urechii membranei, tăind excesul acesteia, așa cum se arată în Smochin. 8 (fragment NE).

Un astfel de contact, în ciuda aparentei sale îndoieli, ținând cont de proprietățile uleioase ale Lanei, este de fapt destul de fiabil. Colțul liber rămas al ieșirii izolatorului este destinat lipirii conductorului cu o tensiune de polarizare de +Uo. De asemenea, pasta adezivă conductivă poate fi preparată independent prin amestecarea groasă a piliturii fine de cupru tăiate cu o pilă cu ac într-o picătură de lac PF-283. O astfel de pastă se întărește rapid și trebuie pregătită imediat înainte de utilizare.

Se zvonește că smartphone-ul pe care Apple îl va lansa anul viitor are o mufă audio standard de 3,5 mm. Aceasta înseamnă că muzica de pe acest dispozitiv poate fi ascultată numai prin intermediul căști fără fir sau căști cu conector Lightning (probabil că vor fi incluse dopuri compatibile). Dar cum rămâne cu cei care au luat deja căștile cu design perfect și cu sunet decent - nu renunțați la ele din cauza unui nou capriciu al Apple? Din fericire, puteți construi un adaptor wireless pentru orice căști cu propriile mâini, mai ales că acest lucru nu necesită aproape nicio abilități și va costa foarte ieftin.

Cum să faci căști fără fir cu propriile mâini?

Pe lângă căștile propriu-zise, ​​veți avea nevoie de încă două componente: un adaptor audio Bluetooth și un încărcător portabil care îl va alimenta.

Un adaptor Bluetooth arată de obicei ca o unitate flash cu o mufă audio de 3,5 mm. Costă pe AliExpress mai ieftin decât două sute de ruble.

portabil dispozitiv de încărcare vin în diferite dimensiuni, dar în aceste scopuri, cea mai mică este cea mai potrivită - dimensiunea unei brichete. De exemplu, așa:

Este alimentat de două baterii sau baterii AA. Când se așează, pot fi pur și simplu schimbate cu altele noi sau încărcate.

Puteți găsi un Power Bank în miniatură cu o baterie încorporată, astfel:

Dacă aveți toate aceste componente, puteți începe să creați căști fără fir.

1. Conectați un încărcător fără fir Bluetooth încărcat sau unul cu baterii noi. Dacă totul este bine, LED-ul albastru din adaptor va clipi.

2. Conectați mufa căștilor la intrarea audio a adaptorului Bluetooth.

3. Deschideți setările Bluetooth pe smartphone-ul dvs. și căutați dispozitive Bluetooth. Printre acestea ar trebui să fie un adaptor de sunet, conectați-vă la el. Dacă vă cere un cod, introduceți „0000”.

4. Porniți muzica și bucurați-vă de melodiile preferate.

Desigur, căștile tale vor fi considerate wireless doar condiționat - vor avea în continuare fire, dar nu mai trebuie să le conectezi la ieșirea audio a smartphone-ului tău. Aceleași căști fără fir pot fi construite dacă mufa de 3,5 mm a încetat să funcționeze în mod normal în smartphone-ul dvs. și, din anumite motive, nu doriți să o reparați. Rețineți că Bluetooth are o rază de acțiune foarte limitată, iar dacă vă deplasați la mai mult de zece metri de smartphone, sunetul din căști va deveni intermitent sau va dispărea complet.

Unii fani care ascultă muzică seara întâmpină ocazional căștile lor se sparg. Este extrem de enervant să dobândești în mod constant noi Căști. Cea mai primitivă cale de ieșire din situația actuală este să nu mai ascultați melodiile preferate seara sau să nu adormi, dar nu este atât de primitiv să renunți la somn sau la plăcere, cea pe care o primește un meloman. O soluție deosebit de avantajoasă ar fi asamblarea căștilor de la cele rămase în copii întregi.

Vei avea nevoie

• Căști care nu funcționează, fier de lipit, foarfece, bandă electrică.

Instruire

1. Ca de obicei, dintr-o pereche de căști, doar una se rupe continuu, respectiv, cealaltă va fi invariabil intactă. Nu are sens să arunci una dintre căștile care funcționează. Cu puțin efort, este posibil să colectați personal Căști. Dacă ale tale Căști nu functioneaza doar din cauza unui cablu indoit, este posibil sa inlocuiesti mufa tijei cu una noua sau sa incerci sa-l finisezi pe cel existent mai indeaproape.

2. Folosiți foarfece subțiri sau un cuțit ascuțit pentru a scoate partea din plastic din dop. Decupați firele, amintiți-vă poziția lor în timp ce curățați mufa de plastic. După curățarea mufei, încercați să lipiți firele la conectorii. Amintiți-vă, semnalul este transmis mai bine prin fire care au fost lipite, iar firele răsucite pierd o parte din semnal în timpul transmisiei. Vă rugăm să rețineți că atunci când conectați două fire, trebuie să vă asigurați că acestea au aceeași culoare.

3. Dacă apare o defecțiune în cască în sine, este permisă înlocuirea acesteia cu alta, de exemplu, dintr-o pereche ruptă diferită. Dacă firele sunt deslipite de la difuzor în sine, ele pot fi, de asemenea, lipite cu ușurință. Este de remarcat faptul că nu trebuie să confundați difuzorul din stânga și din dreapta atunci când le înlocuiți. Dacă vârful fierului de lipit este prea gros, puteți cumpăra unul similar și îl puteți șlefui ușor. Cu cât diametrul vârfului este mai mic, cu atât puterea de ieșire a fierului de lipit este mai mică.

4. Ulterior, după ce funcționarea căștilor a fost complet restabilită, trebuie doar să le verificați pe orice dispozitiv muzical.

Setul cu cască este cel mai des folosit cu telefon mobil sau un jucător. Se întâmplă să fie diferit în ceea ce privește costul și calitatea: de la ieftin la fantezist și plin cu cele mai recente evoluții în domeniul electronicii. Aici alegerea cade în întregime pe umerii și capul tău. Dar este permis să o faci mai ușor și nici măcar să nu te chinui cu alegerea în magazin. Adună-ți setul cu cască. Acest lucru nu este deloc atât de dificil pe cât ar părea la prima vedere.

Vei avea nevoie

• - adaptor;
• - firul;
• - banda electrica;
• - ciocan de lipit;
• - un microfon;
• - difuzor.

Instruire

1. Luați-l pe cel vechi pentru a fi sigur setul cu cască. Nici măcar nu trebuie să se potrivească în mufa standard a telefonului. În acest scop, vă va servi un adaptor, cel pe care trebuie să îl cumpărați sau să-l scoateți în vistieria dumneavoastră. Este necesar pentru ca ulterior să puteți conecta tot felul de căști. Este permisă folosirea unui adaptor, cel care vine adesea cu un anumit player.

2. Luați adaptorul și tăiați partea care trebuie introdusă în player. Trebuie să dezlipiți firele care au apărut (ar trebui să fie trei), adică să tăiați filmul de sus cu un cuțit sau o foarfecă. După aceea, aveți grijă de setul cu cască în sine.

3. Dezasamblați locul în care setul cu cască are un microfon, un buton de sunet și/sau un buton de apel. Tăiați firul care merge la căști, astfel încât capetele firelor să fie vizibile. Adică nu tăiați la rădăcină.

4. Urmează procesul de lipire. Conectați firele în funcție de culoare. Trebuie să fie la fel. Lipiți stacojiu cu roșu, alb cu alb etc. După conectarea firelor, înfășurați-le cu bandă electrică. Acest lucru este necesar atât pentru rezistența structurală, cât și pentru siguranța dumneavoastră.

5. Pune firele lipite înapoi în cutia microfonului. Conectați niște căști și gata. Bucurați-vă de calitatea sunetului și de cunoștințele că ați asamblat această mică minune a tehnologiei cu propriile mâini.

6. Recomandări pentru amenajarea muncii căști fără firși telefon: Secretul este primitiv. Toate dispozitivele (atât telefonul, cât și căștile) trebuie să fie pornite. Pe telefonul dvs., începeți să căutați dispozitive în meniul bluetooth. În același timp, apăsați butonul de pornire al căștilor până când indicatorul se aprinde. Asigurați-vă că este aprins continuu și nu clipește. Telefonul ar trebui să detecteze setul cu cascăși conectați-vă cu ea. Dacă acest lucru nu se întâmplă imediat, repetați cu ușurință căutarea dispozitivelor cu căștile deja pornite.

Notă!
Acest set cu cască în colecțiunile sale nu este diferit de cel achiziționat, așa că puteți regla volumul și egalizatorul după cum doriți, fără groază.

Sfat util
Probabilitățile de utilizare a căștilor nu se limitează la tipurile sale cu fir. Utilizatorii trec încet la vizualizare wireless conexiuni. Adevărul aici, după cum se spune, nu este pentru toată lumea!

Terminat Căști, chiar și cele bune, eșuează relativ repede. În mâinile unui maestru acasă, în mod tradițional încep să lucreze din nou, dar este mult mai confortabil să ai cap Căști care nu se va rupe. Ai voie să le faci singur.

Instruire

1. Achiziționați o mufă de același tip care se potrivește cu tipul de mufă pentru căști de pe unitate. Mufele standard de mufă stereo cu trei pini cu un diametru de 6,3 mm (1/4 inch) și 3,5 mm (1/8 inch) sunt deosebit de comune. Primele sunt folosite în principal în echipamentele staționare, cele din urmă în cele portabile, dar există și excepții.

2. Scoateți capacul din priză. Treceți un cablu elastic, dar durabil, cu patru miezuri prin orificiul din el. O neglijență destul de comună a maeștrilor începători este următoarea: ei lipează conductorii la contactele mufei, uitând să treacă cablul prin capac în avans.

3. Localizați suportul pentru cabluri pe mufa. Are o gaură în ea. Lipiți doi dintre cei patru conductori de cablu la această gaură. Lipiți încă doi conductori, respectiv, la un contact mic și la altul, punând în prealabil tuburi izolatoare mici (cambric). După lipire, închideți contactele cu aceste tuburi.

4. Înfășurați cablul cu două straturi de bandă electrică, apoi fixați secțiunea înfășurată pe suport.

5. Închideți mufa. Utilizați un ohmmetru pentru a verifica dacă există scurtcircuite.

6. Așezați două difuzoare mici identice cu o rezistență de 8 ohmi în carcase rotunde pentru rezonatoare, care pot fi folosite ca borcane de plastic bine curățate cu lustruire pentru pantofi. Treptat cu oricare dintre ele, porniți un rezistor cu o valoare nominală de aproximativ 30 ohmi. De asemenea, trebuie să fie identice.

7. Îndoiți bentita de pe o riglă de metal. Fixați emițătorii pe el prin orice metodă care vă este confortabilă. Poate fi, să zicem, șuruburi cu piulițe. Căștile nu trebuie să aibă părți ascuțite proeminente care vă pot zgâria urechile.

8. Conectați două fire la fiecare emițător (format dintr-un difuzor și un rezistor), dintre care unul în ambele cazuri ar trebui să fie conectat la mufa încăpățânată, iar al doilea la unul dintre contactele sale mici.

Videoclipuri similare

Acest element este destul de primitiv în execuție, dar în același timp este foarte semnificativ, deoarece stă la baza altor elemente, mai dificile. Indiferent de tipul de corp pe care îl ești, vei putea să faci o ieșire pe de o parte.

Instruire

1. Tracțiuni și flotări. Pentru a-ți fi ușor de îndeplinit element dat, învață să te tragi în sus de bara orizontală de 10 ori, fără să strângi picioarele, ci ținându-le drepte, și împinge de pe podea în sus de cel puțin 20 de ori.

2. Caseta de bifat. Următorul pas este să remediați caseta de selectare, așa cum se arată în imagine. Pentru a ușura realizarea acestei părți a elementului, după tragerea în sus este permisă punerea antebrațului paralel cu bara transversală, după care mergeți la steag.

3. Coborâți de pe bara orizontală. Mai târziu, după ce intri în steagul, trebuie să fixați mâna a doua peste bara orizontală, așa cum se arată în imagine. Pentru a-ți fi mai ușor să faci asta, te poți balansa puțin. Din această locație, este necesar să stoarceți din bara orizontală și să ieșiți cu mâinile egale.

Notă!
Aveți grijă când fixați steagul, pentru că dacă ți se desprinde mâna, te poți răni degetul mare.

Sfat util
Poate că nu funcționează imediat, dar principalul lucru este perseverența și regularitatea. Dacă dezvoltați acești doi factori, veți obține rezultate extraordinare.

Căștile au fost inventate în secolul al XIX-lea. De atunci, acestea au fost mult îmbunătățite și au apărut și diverși factori de formă. Cu toate acestea, teza lucrării lor a rămas prima.

Instruire

1. Căștile se bazează pe emițători. O schemă deosebit de faimoasă a emițătorilor este dinamică, cu o bobină mobilă. Un magnet continuu este atașat permanent de corpul căștii și creează un câmp magnetic static. Magneții pot fi ferită (la modelele mai ieftine) și neodim. În acest câmp magnetic există o bobină de sârmă prin care se modulează semnal sonor curent alternativ. Când curentul dintr-un conductor se modifică, se modifică și câmpul magnetic din jur.

2. O membrană subțire este fixată pe o suspensie flexibilă și o bobină este atașată de aceasta. Acesta din urmă se mișcă datorită interacțiunii câmpului continuu din magnet și câmpului alternant din bobină. Membrana începe să vibreze din cauza mișcării bobinei. Această vibrație este transmisă prin aer, iar urechea o percepe ca sunet. Sunetul depinde în mare măsură de materialul din care este făcută membrana. Acesta poate fi un film de polimer sintetic la modelele mai ieftine; celuloză, mylar și alte materiale în căștile de gamă medie și titan în dispozitivele mai scumpe.

3. Această schemă este utilizată în aproape toate căștile moderne cu diverși factori de formă. Emițătorii dinamici au și o serie de dezavantaje. Deci, din cauza ratei relativ scăzute de reacție la metamorfoza sunetului, membrana adesea nu este capabilă să reproducă perfect frecvențele joase și înalte. Această problemă este solicitată exclusiv pentru „căptușeli” și „inserții”. Drept urmare, modele căști dinamice cu doi emitatori. O altă problemă este denivelarea câmpului magnetic în care se mișcă bobina. Acest lucru face ca sunetul să fie oarecum neprevăzut și instabil. Din acest motiv, au fost inventate și alte scheme de emitere, cu propriile avantaje și dezavantaje.

Tinerii moderni folosesc căștile nu numai în scopul propus. Pentru mulți, acestea au fost multă vreme un accesoriu preferat și o parte integrantă a imaginii. În această clasă de master, ne propunem să le înnobilăm scăpând de o carcasă ieftină din plastic. Vom face o husă din lemn pentru căști cu propriile noastre mâini. Acest produs arată elegant, original și deloc ieftin.

materiale

Pregătiți-vă de muncă:

• căștile în sine;
• un bloc de lemn;
• șuruburi mici x4;
• ulei de in pentru finisare si lustruire;
• şurubelniţă
• strung;
• șmirghel;
• țesătură de bumbac;
• Dremel.

Pasul 1. Dezasamblați carcasa din plastic a căștilor originale. Clemele de plastic sunt adesea folosite ca elemente de fixare în ele. Se deschid ușor cu o șurubelniță standard.

Pasul 2. Luați blocul de lemn pregătit. În această etapă, dați-i o formă aspră și tăiați la parametrii corespunzători.

Pasul 3. Pe un strung, pe interiorul piesei de prelucrat, tăiați o canelură pentru difuzoare și umplutura aferentă. În timp ce lucrați, asigurați-vă că încercați piesele între ele.

Pasul 4. Când potrivirea este cât se poate de precisă, luați hârtie abrazivă și lucrați ușor suprafața pieselor de prelucrat.

În aceeași etapă, puteți da forma finală corpului din exterior. Slefuiți bine suprafața după terminarea lucrărilor.

Pasul 5. Marcați semifabricatele și faceți găuri și caneluri pentru fire, șuruburi și alte elemente proeminente.

Pasul 6. Tratați părțile corpului rezultate ale căștilor cu ulei. Lăsați-i puțin timp să se înmoaie și apoi lustruiți produsele.

Mai întâi, luați o bucată de carton presat sau carton dur de 130X130 mm. Este tăiată o gaură în ea și un cap este lipit în ea (Fig. 1).

Fig.1 . Panou cu cap dinamic:
1 - carton, 2 - cap, 3 - fire

Apoi, o locașă pentru carcasa difuzorului este tăiată (sau smuls) în pernuța din burete (Fig. 3) și se face o gaură de formă ovală în perna din burete (Fig. 2). Marginea sa interioară este tăiată din partea adiacentă urechii.

Fig.2.Pernă de burete.

Orez. 3. Tampoane de tip burete pentru urechi cu o adâncire a capului sub corp.

Lipiți firele de plumb și, dacă este necesar, un rezistor suplimentar, a cărui rezistență este selectată experimental în funcție de puterea amplificatorului. Mai multe găuri sunt perforate în panoul de carton și firele sunt trecute prin ele.
Suprafețele bureților și panoului sunt acoperite cu lipici și lăsate să se usuce. După aceea, lipiciul este aplicat din nou și toate cele trei părți sunt interconectate, după trecerea firelor spre exterior. Căștile finite trebuie plasate sub o presă timp de câteva ore până când lipiciul se usucă. Pentru a evita scurtcircuitele care pot deteriora ULF, treceți firele prin burete folosind un ac de păr invizibil.

Al doilea telefon este realizat la fel.

Banda pentru cap este o bucată de bandă de cauciuc de aproximativ 5 cm lățime (se vinde și în farmacie).
O suprapunere decorativă este lipită de partea exterioară a pernei de ureche, sub care va sta banda pentru cap (Fig. 4).

Orez. 4. Căști DIY:
1 - banda de cauciuc, 2 - concluzii.

Acum rămâne să lipiți un fir de conectare cu trei nuclee cu un conector la bornele capetelor, iar telefoanele stereo sunt gata de utilizare.
Puteți conecta telefoanele folosind bandă de oțel sau puteți utiliza o carcasă gata făcută din căști vechi uzate.

Fig.5. Aspect căști realizate manual(telefoanele sunt tapițate cu catifea).