Vyzerá to tak, že Španielsko je civilizovaná krajina a medzi mestami existuje dopravné spojenie, no napriek tomu vždy, keď sa niekam chystám, cítim určité nepohodlie, pretože sa často ukazuje ako problematické cestu správne pripraviť. Povedzme, že obľúbené trasy obsluhuje sieť na čele s najväčším cestným dopravcom v krajine, spoločnosťou ALSA, a v tomto prípade je všetko jednoduché: prejdete na webovú stránku www. alsa. es a tam sa dozviete rozpis, ceny a ďalšie užitočné informácie. Ak idete z jedného malého mesta do druhého, musíte si lámať hlavu nad tým, ako to urobiť a koľko bude podujatie stáť. Napríklad z Basque Vitoria sme vykonali niekoľko výpadov v okolí a zakaždým sme museli využiť služby iného dopravcu. To znamená, povedzme, poznám zákruty španielskej dopravy, a preto si viem predstaviť, kde môžete získať potrebné informácie, ale pre iných ľudí môže byť tento proces problém. Zoberme si aspoň výlety, ktoré máme v regióne naplánované – ak by sme nemali vopred pripravené dáta, je nepravdepodobné, že by táto samostatná cesta na sever Španielska bola taká úspešná.
Vo všeobecnosti som zistil, že trasu, ktorú sme potrebovali do Logroña, obsluhuje „La Union“, a keď sa na autobusovej stanici Vitoria našlo potrebné okienko, otvoril som otázku lístkov. Ukázalo sa, že nie je veľa ľudí, ktorí by chceli urobiť takúto plavbu, a preto sme sa rozhodli nič neplánovať vopred, ale jednoducho vyčleniť jeden z prázdninových dní na cestu na východ.
Taký deň prišiel uprostred týždňa a potom sme sa vydali na cestu v nádeji, že sa nám podarí priblížiť sa k starovekému mestu založenému Rimanmi, pre ktoré sa v pravý čas rozhorel pozoruhodný konflikt medzi kráľmi Navarry a Kastílie. . Potom ho prevzali Kastílčania a odvtedy Logroño verne slúži španielskej korune, keďže je hlavným mestom autonómnej oblasti La Rioja.
Celkovo sa dá cesta, ktorú sme prešli za dve hodiny, naozaj prekonať za polovičný čas, ale náš autobus tvrdohlavo odmietal ísť po priamom smere a stále odbočoval z diaľnice do malých mestečiek a dedín. Popravde, ja osobne som sa na "La Union" neurazil, uvedomujúc si, že miestni sa potrebujú nejako pohybovať po okolí, a predsa je škoda márne strácať čas. Na druhej strane sme sa mali utešiť, že nás čakala akási exkurzia po španielskom vnútrozemí s prehliadkou málo známych kostolov a iných architektonických pamiatok.
Nakoniec sme dorazili na autobusovú stanicu Logroño a hneď nás uchvátili úžasné vlastnosti tohto komplexu. Pravdupovediac, nikdy som v takejto budove nevidel byty, ale tu to bolo tak, že sušiace sa prádlo kultúrne viselo v oknách druhého a ďalšieho poschodia, čo dodávalo celému súboru akúsi domáckosť.
Samotný terminál sa ukázal byť malý a už ho nebolo treba, pretože v tmavej čakárni boli iba pokladne - bolo ich veľa. Ako som povedal, väčšina miestnych liniek je obsluhovaná samostatnými autobusovými spoločnosťami, a preto boli všetky steny posiate pokynmi, kto kam ide, a teda, ktorú pokladňu treba kontaktovať. Kvôli spoľahlivosti sme sa však radšej opýtali na cestu do Pamplony u pracovníka informačného pultu umiestneného vedľa vchodu a dostali sme jasné pokyny.
Týmto končíme našu návštevu autobusovej stanice Logroño, pretože všetky ostatné služby, ktoré cestujúci potrebovali, sa nachádzali mimo budovy: vstup do skladu je z dvora, kde je parkovisko na rovnakom mieste mierne nabok, opäť vedľa autobusovej zastávky je WC. Na rozdiel od úschovne je zadarmo: a za možnosť nechať si batožinu v niektorej z automatických skriniek treba zaplatiť 2 eurá.
Po naskladnení lístkov na ďalšiu cestu sme sa na dlhší čas rozišli s autobusovou stanicou a išli si prezrieť mesto. Vďaka tejto prechádzke môžem povedať, že Logroño na mňa urobilo príjemný dojem, aj keď prehliadka jeho pamiatok by bola plodnejšia, keby sme mali v rukách mapu oblasti. Zdalo by sa, že získať plán ulíc je maličkosť, pretože súdiac podľa informácií, ktoré sa mi podarilo získať na internete, pobočka miestnej turistickej kancelárie sa nachádza veľmi blízko autobusovej stanice. Keby ho našli, všetko by sa vyvíjalo inak, ale keďže sme nenašli kanceláriu, museli sme ísť do centra trochu náhodne.
Pre každý prípad poviem, že na námestí Angel Bayo je určite turistická kancelária; je to prakticky severne od autobusovej stanice Logroño a neďaleko hlavnej mestskej atrakcie, grandiózneho kostola Panny Márie, s rozmermi zodpovedajúcimi katedrále, a napriek tomu nie je poctený týmto titulom - konkatedrála sa nazýva podobná hodnosť. Takže katedrálu a turistickú kanceláriu Logroño spája dlhá a takmer rovná ulica Portales, ktorá vedie na jej západný koniec k námestiu s fontánou, tam bude to správne miesto. V turistickej kancelárii pracuje príjemný personál, ktorý hovorí výborne anglicky, a preto nebudú žiadne problémy s komunikáciou. Výsledkom tejto komunikácie bude nielen mapa Logroño, ktorú dostane hosť mesta zadarmo, ale aj hromada brožúrok o miestnych zaujímavostiach, reštauráciách, hoteloch, obchodoch – to všetko s adresami, telefónnymi číslami a webové stránky. Jedným slovom, takáto návšteva nezaberie veľa času a výhody z nej budú nemerateľné ...
Vráťme sa však k ulici Portales, ktorá je sama o sebe turistickou atrakciou. Táto krásna mestská tepna lemovaná peknými budovami bola svojho času hlavnou dopravnou tepnou Logroña a pri pohľade na jej elegantné budovy si možno ľahko predstaviť rady kočov, ktoré sa po nej valia tam a späť. Teraz bola doprava z Calle Portales odstránená a zmenila sa na pešiu zónu, takže sa po nej potulujú chodci, ktorí tu a tam navštevujú butiky, reštaurácie, kaviarne a iné podniky, ktoré vytvárajú aureolu obľúbeného miesta na oddych na ulici. ulica. Tu a tam pozdĺž cesty sú lavičky, kaviarne odkladajú svoje stoly na chodník, to všetko sprevádza šuchot lístia stromov a krajina vyzerá úplne veľkolepo ...
Ešte dodám, že mnohé domy na Calle Portales vykúrili obchodíky so suvenírmi, no ceny tam nie sú vôbec bohvieaké, pretože tok turistov do obchodov je stále zaručený, a preto sa predajcovia domnievajú, že sa dá trhať na prehnaných ceny od hostí mesta...
Pri chôdzi po ulici Portales je ťažké prejsť okolo katedrály, alebo skôr, ako som povedal, nedostatok katedrály: zvyčajne je biskupský alebo arcibiskupský stolec uvedený v jednom z farských kostolov, ale najväčší kostol v Logroño zdieľa toto česť s ďalšími dvoma svätyňami v iných mestách, takže katedrálou stále nie je. Myslím si, že domáci by vášnivo radi preniesli „cirkevný kapitál“ na seba, pretože keď investovali toľko peňazí do výstavby, určite očakávali návratnosť. Hoci návrat k nim už bol, aj keď nie taký pôsobivý, ako by mohol byť: výstavba takejto pôsobivej stavby je neoddeliteľne spojená s úlohou, ktorú mesto hralo na stredovekej ceste pútnikov, ktorí sa presúvali pozdĺž severného pobrežia Španielska do Santiaga. de Compostela. Mnoho Európanov si prialo uctievať relikvie svätého Jakuba, a preto sa tok ľudí nezmenšoval, no, obyvatelia Logroña od nepamäti ukrajovali z peňazí pútnikov. Najprv z výťažku postavili relatívne malý kostol Panny Márie a neskôr, začiatkom 16. storočia, sa zamerali na ambicióznejší projekt. Pravda, rozkývali sa príliš široko a kým boli stavebné práce hotové, prešli dobré tri storočia. Teraz sa však Logroño môže pochváliť najväčším chrámom v tejto oblasti, ktorý vyzerá veľmi atraktívne.
Je pravdepodobné, že obyvatelia miest využívajú stavbu kolosálnych budov na maskovanie niektorých svojich komplexov, prečo by sa inak také relatívne malé mesto tak veľmi snažilo o výšku budov? Medzitým sa v susedstve katedrály Logroño nachádza vysoká zvonica kostola sv. Bartolomeja; keď som dorazil na miesto, kde bol tento orientačný bod uvedený na mape, najskôr som usúdil, že došlo k omylu, pretože predo mnou bola viac strážna veža ako chrám. Napriek tomu sa veža ukázala ako zvonica a súbor kostola získal pevnostné črty vďaka svojmu starobylému pôvodu: v 13. storočí bola hrozba vonkajšieho útoku na mesto veľmi naliehavá, a preto obyvatelia považovali za svoju povinnosť využiť každú príležitosť na vybavenie silných stránok. Kostol sv. Bartolomeja bol v skutočnosti súčasťou obranného obvodu Logroña, čo vysvetľuje jeho tak drsný vzhľad.
Ďalej od Plaza San Bartolome sme sa presunuli na západ, kde stojí kostol P. Márie - aj keď mešťania majú katedrálu P. Márie, ako sa hovorí, Mášin hrad nepokazíš a dva chrámy sú určite lepšie ako jeden. A tak v XIII. storočí postavili nový kostol a potom ho pravidelne vylepšovali a prestavovali, kým prestavali do tej miery, že ani odborníci nedokážu určiť štýl, v ktorom je budova udržiavaná. Osobne sa mi na vzhľade najviac páčila osemuholníková veža, ktorou je korunovaný, ale exteriér kostola príliš nezapôsobil, práve pre zmätok v dizajne.
Santa Maria stojí na Calle del Marques de San Nicolas, pomerne zaujímavá ulica, ktorá sa po ceste pretína s rušnou ulicou Calle Sagasta; budeme musieť ísť po tej poslednej, pričom ju prejdeme a pôjdeme ešte o jeden blok vpred, po ktorom odbočíme doprava. Potom sa pred nami objaví najstarší z kostolov v Logroño, kostol sv. Jakuba. Je ťažké nazvať jeho architektúru mimoriadne výnimočnou, a preto je to jeho historicita, ktorá priťahuje pozornosť k tejto dominante Logroña. Od postavenia budovy uplynulo asi osemsto rokov a už len tento fakt nás núti správať sa k nej s úctou. Skôr, úprimne povedané, nie je si ho čo vážiť, lebo vyzerá trochu ako sirota: niekde v 16. storočí začala katolícka komunita rozširovať kostol a čiastočne sa jej to aj podarilo, až potom došli peniaze, a celkom dobrá fasáda, zdobené šikovné sochy, zatiaľ čo bočné steny vyzerajú úplne biedne... Kostolu tiež určite chýba veža, ktorá kedysi korunovala jeho zvonicu, len starú stavbu bolo treba rozobrať, keďže sa začalo otvorene rozpadnúť sa a obyvatelia mesta sa neobťažovali postaviť nový ...
Teraz, keď sme už videli dosť z fasády San Jacob, odbočíme z Plaza Santiago doprava, dostaneme sa na križovatku a opäť odbočíme doprava. Potom sa pred nami rozprestiera Calle Sagasta, s pomocou ktorej sa dostaneme na miesta, ktoré už poznáme a urobíme si nákupy - región Rioja, podobne ako mnohé iné regióny Španielska, je známy svojimi vínami a celé Logroño sem-tam sú vínne pivnice, no najmä na juh od katedrály, kam smerujeme, je ich obzvlášť veľa. Teraz, keď sú preskúmané hlavné pamiatky mesta, môžete si oddýchnuť, hoci predtým, ako sme sa vydali hľadať predajne potravín, navštívili sme trh San Blas, ktorý bol zlákaný jeho popisom ako hodnotného miesta - koniec koncov sme sa prechádzali po Calle Sagasta. Neviem, kto poradil mestskému úradu, aby budovu považoval za historickú a významnú, ale nie je to, aspoň podľa mňa, nič výnimočné. Možno pre nedostatok skutočne jasných pamiatok bol tento krok len pr-akciou, alebo ide o poctu pamiatke kostola San Blas, ktorý tu kedysi stál. V 30. rokoch 19. storočia ho zbúrali s odvolaním sa na chátranie chrámu a na uvoľnenom území vyrástlo niekoľko budov naraz. Potom, po prvej svetovej vojne, mesto potrebovalo trhovisko, a potom ho zase postavili na nešťastných „kostiach“ niektorých prichádzajúcich. V zásade možno budovu považovať za príklad architektonických trendov vtedajšieho Španielska, ale ak je to tak veľké, potom trh San Blas možno úplne ignorovať.
Čo ale nemožno nijako ignorovať, sú spomínané krčmy. Pre milovníkov chlastu ponúka Logroño jednoducho vynikajúce možnosti, pretože z jednej pivnice do druhej sa nemusíte ani presúvať, ale plaziť sa – podniky sa nachádzajú tak blízko seba. V tejto súvislosti si najviac pamätám Calle El Peso, kde sa takmer v každom dome nachádza obchod s alkoholom alebo „bodegas“, ako sa tu tento bod nazýva. Každá z nich má obrovský výber vín, takže sa z tej hojnosti aj stratíte. Osobne navrhujem vybrať miesta, ktoré sú krásne zdobené, ako napríklad "Vinos El Peso", kde sú pred vchodom dva obrovské sudy. Okrem toho sa tam víno predáva za viac ako mierne ceny a je tu možnosť kúpiť si fľašu za menej ako 2 eurá. Je to však minimum a na pultoch obchodov sú, samozrejme, oveľa drahšie kópie, vrátane tých, ktoré sú vybavené darčekovým balením. Zdá sa mi, že sada dvoch krásnych pohárov a dvoch fliaš bude vyzerať veľmi dobre, ako sa mi zdá, ako suvenír zo Španielska - pýtajú si zaň len 18 eur, ale súprava vyzerá priam kráľovsky!
Ak má hosť Logrona záujem nielen o pitie, ale aj o občerstvenie, potom je čas nájsť Calle San Juan a ísť sa po nej prejsť: obe strany ulice sú plné reštaurácií a kaviarní, ktoré ponúkajú jedlá z rôznych častiach kráľovstva. Existujú ryby, mäso a všadeprítomná paella a existuje veľa druhov. Môžete si tu dať výborný obed len za 12-15 eur a zostať nielen dobre najedení, ale aj spokojní.
Teraz po obede by som odporučil užiť si pekný deň na neďalekom námestí, ktoré leží takmer vedľa neho: Plaza Espolon sa zdá byť určené na lenivé stretnutia. Vychádzame teda z ulice San Juan smerom k vegetácii črtajúcej sa vpredu, odbočujeme doprava a ideme o blok vpred. Potom sa pred nami otvorí obrovský priestor, kultúrne vybavený a veľmi štýlový. V tieni stromov je veľa lavičiek, všade oko narazí na kvety a v strede námestia je fontána. Mimochodom, Plaza Espolon pôsobí iba pokojne až komorne, no v skutočnosti už dlho slúži ako miesto konania rôznych festivalov, jarmokov a karnevalov - nie nadarmo je na jeho východnej strane postavené pódium. .
Je symbolické, že stred námestia zaberá pamätník snáď najvýznamnejšieho rodáka z týchto miest, generála Espartera. Tento vojenský vodca sa stal jednou z najvýznamnejších osobností španielskej politiky 19. storočia a čo je ešte dôležitejšie, zaslúžil si uznanie potomkov ako odvážny a čestný bojovník.
Na námestí sme strávili pomerne veľa času jednak preto, že sa nám nechcelo odísť, jednak z prozaickejšieho dôvodu: odísť sa dalo, no čas pred odchodom do Pamplony bolo treba nejako stráviť, lebo autobus do hlavné mesto Navarry lieta z Logroña len zriedka, takže sme nemali možnosť vybrať si nejaký iný let, ak by sme sa mali dostať večer do Vitorie, kde bola naša základňa. Pravda, toto čakanie strávené sladkou nečinnosťou, ako sa ukázalo, malo byť vynaložené s väčším úžitkom – s väčším úžitkom podľa názoru mojej polovičky. Faktom je, že cestou späť na autobusovú stanicu sme natrafili na celý roztrúsený obchodík a nebyť termínu odchodu, ktorý nás tlačil, určite by sme trafili do nákupov. Teda, ja by som, samozrejme, netrafil, ale ženu, ktorá videla možnú korisť, sa väčšinou nepodarí zadržať od nákupu. Keď som na Avenida de Juan XXIII. moja radosť videla, že v jednom z obchodov si môžete kúpiť sukne za 5 eur a blúzky len za desať, takmer sa zbláznila a len vidina, že zostane bez Pamplony, ju odradila od veľkého výlet do blízkych obchodov. Skrátka muži, ktorí chcú svoje ženy potešiť novými vecami, by mali mať na pamäti oblasť tohto bulváru. Jedna z hlavných ulíc mesta vám pomôže zorientovať sa. Avenida de Politico Jorge Vigon rozrezať ho na polovicu na staré a nové časti. Navyše v susedstve, na križovatke tejto diaľnice a Calle General Vara de Rey, sa nachádza významný dopravný uzol, kde sa tak či onak zbiehajú všetky autobusové linky systému miestnej verejnej dopravy. Práve tam sa dá pohodlne prestupovať, čo domáci robia, preto sa riaďte zastávkami a davom okolo nich - nemýlite sa. Poviem, že používanie autobusov Logroño je pohodlné a vôbec nie drahé, pretože lístky stoja len 60 euro centov; každý z nich vám umožňuje cestovať tridsať minút a v prípade potreby urobiť jednu zmenu, čo je celkom dosť na to, aby ste prešli celé mesto z konca na koniec.
Teraz sme museli prejsť oveľa väčšiu vzdialenosť a keďže to bolo na Pyrenejskom polostrove, toto podujatie vôbec nesľubovalo ľahkosť a jednoduchosť. Ak na autobusovej stanici, napríklad vo Fínsku, prvá vec, na ktorú človek príde, je nájsť pokladňu a kúpiť si lístok, v Španielsku je všetko inak. Potenciálny cestujúci si tam v prvom rade musí nájsť informačnú kanceláriu a informovať sa v nej, ktorá konkrétna spoločnosť obsluhuje trasu, ktorú potrebuje; Bežná autobusová stanica na Pyrenejskom polostrove má tucet pokladní, z ktorých každá patrí inému dopravcovi a tento neporiadok zvládne iba znalý človek - spravidla sú to ľudia, ktorí pracujú na miestnych informačných miestach.
Predpokladám, že som vopred vedel, že na úseku medzi Logroñom a Pamplonou budeme musieť využiť služby kancelárie Estellesa, a preto kúpa letenky na želaný let prebiehala ako napísané. Ale bolo to podľa písomnej kúpy lístka, pričom samotná cesta nebola ani roztrasená, ani roztrasená. Dôvodom bol starý, vŕzgajúci a značne schátraný autobus, ktorý spoločnosť nasadila na túto trasu. Vetranie tam fungovalo cez pahýľ, niektoré stoličky boli jednoducho rozbité, a ak by sme mali možnosť dostať sa do Pamplony iným spôsobom, zvolil by som, ona-ona, tento konkrétny spôsob.
Na druhej strane je možné, že len v tomto prípade sa takýto vrtoch vykľul, pretože Estellesa je pomerne známa spoločnosť a mnohé spája s mestom Navarra, siaha až do San Sebastianu, kde môžete získať priamo z rovnakého Logroño; stránky www. laestellesa. com pomôcť tým, ktorí sa chystajú vydať sa podobnou cestou...
Ak autobus, ktorý nás priviezol do Pamplony, pôsobil trochu depresívne, mestská autobusová stanica, naopak, zaujala svojou veľkosťou a dizajnom. Úplne nový, takmer úplne nový terminál bol postavený, očividne, pomerne nedávno, a je trochu zvláštne, že počas krízy, o ktorej sa v Španielsku toľko hovorí, štátne úrady podnikajú také rozsiahle a veľmi málo projektov. . Niet pochýb, je príjemné byť vo vnútri čistého, žiarivého komplexu, a predsa sa vkráda myšlienka na tie kolosálne výdavky a nemenej kolosálne úsilie, ktoré si vyžiadalo vykopanie gigantickej základovej jamy a jej náležité vybavenie. Ozývajúce sa, väčšinou prázdne miesta sú niekedy až desivé, najmä v opustenom prostredí.
Pri bližšom pohľade zistíte, že „v dánskom kráľovstve“ nie je všetko také hladké: je tu napríklad veľa miest na sedenie, ale sú umiestnené prevažne v prievanu, a preto bude ťažké utiecť. čas na jeseň alebo v zime, zdá sa mi. Stanica Pamplona je zbavená takej potrebnej možnosti, ako je úschovňa batožín: keď človek príde, znamená to, že človek musí skontrolovať mesto a je nútený nosiť so sebou svoje veci - neporiadok, určite neporiadok. .
Miestna stanica, mimochodom, tiež nie je darček: dostať sa do Pamplony z Vitoria nebude ťažké, ale tento príchod neprinesie veľa radosti. Stanica je síce čistá, ale tá istá úschovňa batožín tam nie je, mačka si vykričala miesta na čakanie a navyše je veľmi ďaleko od centra mesta - treba ísť pešo a navyše do kopca. V tomto ohľade je autobusová stanica Pamplona oveľa pohodlnejšia, pretože Miranda Kalea, pre ktorú je uvedená, je blízko hlavných atrakcií; v skutočnosti je mestská pevnosť práve u jeho susedov.
Zároveň si myslím, že je potrebné informovať čitateľov o miestnej doprave - zdá sa mi, že to nie je zbytočná záležitosť, najmä vzhľadom na spomínanú polohu železničnej stanice. Verejná doprava v Pamplone preto nie je príliš rozvinutá, a napriek tomu takmer dve desiatky pravidelných liniek spolu s tuctom liniek premávajúcich v noci vytvárajú veľmi hustú sieť. Výsledkom je, že obyvatelia a hostia mesta sa môžu ľahko dostať do rôznych častí Pamplony a jej predmestí bez väčších problémov; jedinou výnimkou je samotné centrum, ktoré je však celé vyhradené pre chodcov a doprava tu jednoducho nie je.
Podľa mňa má zmysel, aby si hostia hlavného mesta Navarry bližšie pozreli „deviatku“ začínajúcu od železničnej stanice: cestovné je len 1,10 eura, lístok umožňuje cestovať miestnymi autobusmi za tri štvrtiny hodinu, urobte jednu zmenu - to je dosť na to, aby ste sa dostali tam, kam potrebujete.
Zdá sa mi, že najprv sa musíte dostať do turistickej kancelárie Pamplony, kde môžete získať mapu oblasti, vziať si brožúry o meste a získať aktuálne informácie o otváracích hodinách atrakcií. . Obchod sa nachádza vo štvrtom dome na Avenida Roncesvalles, ktorý nie je príliš ďaleko od autobusovej stanice. Od turistickej kancelárie to zase nie je tak ďaleko na centrálne námestie, kam potrebujeme ísť len s jednou zastávkou. Dôvod je viac než opodstatnený: na rohu ulíc Avenida de Roncesvalles a Avenids de Carlos III stojí pamätník Ensierra, ktorý beží s býkmi. Ako viete, Pamplona je známa po celom svete týmto najobľúbenejším festivalom a tisíce ľudí každoročne začiatkom júla prichádzajú do krajiny Navarra, aby si otestovali svoje nervy pred smrteľným nebezpečenstvom. Sviatok San Fermina sa koná už dlho, a hoci sa každý rok nezaobíde bez zranených, či dokonca mŕtvych, ktorí chcú behať po starobylých uličkách v spoločnosti rozhnevaných zvierat, je veľa. Na počesť týchto statočných ľudí, ktorí dosiahli bod bezohľadnosti, vytvorili úrady Pamplony expresívnu kompozíciu, ktorá zobrazuje obraz charakteristický pre beh s býkmi - obrovské stvorenia rútiace sa plnou rýchlosťou a tí, ktorí sa nedokázali udržať na nohách, už ležia. pod ich kopytami, zatiaľ čo šikovnejší účastníci ensierro pokračujú v napredovaní.
Upozorňujeme, že autor pamätníka tiež pozoroval relatívnu spoľahlivosť toho, čo sa deje: ľudia a zvieratá utekajú smerom k býčej aréne, konečnému bodu slávnej trasy: nakoniec je cieľom ensierra dopraviť býkov na toto miesto. aréne pre následnú bitku.
Samotná aréna býčích zápasov sa často objavuje vo svetovom spravodajstve, hoci v skutočnosti nepredstavuje z hľadiska architektúry nič výnimočné. Bola postavená v 20. rokoch 20. storočia, keď nadmerná výzdoba nebola vítaná, takže budova sa ukázala byť viac funkčná ako krásna; len centrálny vchod je veľkolepo zdobený.
A spoľahlivosť pamätníka som nazval „relatívna“, pretože skutočná trasa vedie trochu do strany v smere na severovýchod. Leží tam Calle Estafeta, pozdĺž ktorej prechádza významný úsek únikovej cesty a celá cesta je vyznačená na chodníku špeciálnou červenou čiarou. Tento druh vodiacej nite, dlhý asi kilometer, sa tiahne od námestia Plaza de Toros až po bývalý kráľovský palác, ktorý je teraz zverený Národnému archívu. Odtiaľ vybiehajú býci na svoj posledný výlet, respektíve nie úplne odtiaľ, ale z neďalekej miestnosti.
Na mieste archívu skutočne stála rezidencia kráľov Navarry, postavená v staroveku na príkaz kráľa Sancha Múdreho. Osobne sa mi zdá, že ľudia z Pamplonu mali prejavovať väčšiu úctu k staroveku, ale mysleli si to inak a palácový súbor sa ukázal byť značne prestavaný, po ktorom bol odovzdaný na uloženie dokumentácie. Teraz je ťažké posúdiť, čo to bolo pôvodne, v XII. storočí sa možno len sťažovať na nenáročnosť architektov reštrukturalizácie, ktorí dali budove vzhľad akejsi vodnej elektrárne - nepáchne ako starý palác. ...
Navarrský palác je budovou, v ktorej sídli miestna radnica už od polovice 19. storočia. Toto je podľa mňa jedna z najkrajších budov v meste, elegantná a v neoklasicistickom štýle. Elegantným doplnkom tejto nádhery je malá záhrada priľahlá k východnej fasáde, vďaka ktorej sú fotografie z druhej strany jednoducho úžasné. Len treba opatrne pristupovať k výberu uhla, pretože nevedno, prečo niekoho napadlo postaviť za palácom niečo ako mrakodrap, ktorý poriadne pokazil čelný pohľad na Palacio de Navarra. Je jasné, že architektúra miest sa môže časom meniť a samotný palác napríklad nahradil predtým existujúci kláštor karmelitánov, no napriek tomu namiesto kláštora vyšlo niečo mimoriadne, pričom štruktúra skla a betónu pripevnená k zadnú časť je ťažké nazvať inak obyčajnou...
Spoločnosť Palacio de Navarra na samom začiatku Avenue San Ignacio je charakteristickou pamiatkou venovanou ničomu menšiemu ako boju mesta za nezávislosť. Bol inštalovaný neďaleko paláca s istým zámerom, slúžiť ako akási pripomienka dávnych práv a slobôd Navarry. Autor projektu Manuel Martinez de Ubago sa evidentne snažil čo najživšie zobraziť priebeh konfliktu medzi Cortes a kráľovskou mocou, a preto sa pamätník ukázal byť ťažký, no dá sa použiť na štúdium miestnych heraldika: kompozícia zahŕňa erby dvadsiatich navarrských miest a všetkých miestnych komunít.
Pri skúmaní pamätníka je ťažké si nevšimnúť, že za ním sa otvára priestranné námestie Plaza del Castillo. Toto je skutočné srdce starej Pamplony, ktoré už dlho slúžilo obyvateľom mesta na najrôznejšie sviatky, veľtrhy a festivaly, a až do roku 1844 sa v ňom konali býčie zápasy a až po postavení zodpovedajúcej arény. tam sa presúvajú býčie zápasy. Teraz Plaza del Castillo slúži ako miesto rozjímania a oddychu a kam sa pozriete, všade sú pekné domy, takže je najlepšie stráviť nejaký čas na námestí, sedieť na jednej z lavičiek a pozorovať miestny život ...
Na tomto kúsku mesta sa, samozrejme, nemôžete zdržiavať a pokračovať v obhliadke územia, len toľko ulíc opúšťa námestie rôznymi smermi, že sa chtiac-nechtiac stále vrátite do svojej východiskovej pozície - zdá sa, že ste to neurobili. Nechcem sa vrátiť, ale geografia Pamplony je rovnaká a priniesla ju, kam len chcela...
Poďme teda po nej a najprv na východ, aby sme videli kostol sv. Mikuláša, veľmi zvláštnu stavbu. Jeho odlišnosť od iných mestských chrámov je okamžite nápadná: hrubé múry a úzke štrbinové okná spolu s nezvyčajnou konfiguráciou budovy naznačujú skôr hrad ako svätyňu. Čiastočne sú tieto úvahy správne, pretože v 12. storočí, keď sa staval kostol sv. Mikuláša, nielenže nebol čas starať sa o krásu, oveľa dôležitejšia bola ochranná funkcia stavby. V interiéri bola pravdepodobne vtedy situácia tiež drsná a až neskôr, už v modernej dobe, bola aktualizovaná, takže mnohé detaily interiéru, zdobené v barokovom štýle, teraz kontrastujú so staršími prvkami vyrobenými v gotickom štýle. .
Teraz by bolo múdre presunúť sa trochu na severozápad a navštíviť kostol San Lorenzo; určite je dobré vydať sa na východ, aby sme sa dostali ku katedrále a radnici, len sa nám potom nepodarí ísť do odľahlejších oblastí, preto je lepšie nechať si „najsladšie“ pamiatky Pamplony na neskôr.
Mešťania si teda obzvlášť vážia kostol San Lorenzo, ktorý zdobí Calle Mayor, pretože sa v ňom nachádza kaplnka San Fermin, zasvätená, ako sa v týchto častiach bežne verí, nebeskému patrónovi mesta. Je zrejmé, že v tejto situácii obyvatelia Pamplony nešetrili peniazmi na výzdobu chrámu a zostáva len smutne povzdychnúť, že luxusná budova postavená v 14. storočí musela byť následne prestavaná, a preto tak trochu stratila svoj význam. veľkolepý vzhľad. Úpravou, ku ktorej došlo v roku 1901, bola najmä fasáda a v dôsledku toho sa kostol ukázal ako nejaký neosobný, možno - architekt, ktorý úpravy viedol, rozhodne nedokázal prevziať taktovku inšpirácie zo svojho stredovekého predchodcov. Dobre, aspoň výzdoba interiéru z väčšej časti zostala stará, autentická ...
Trochu viac na sever a uvidíme komplex budov augustiniánskeho kláštora, cenný tým, že nad ním kedysi stála taká významná osobnosť, akou bol osobný sekretár kráľa, a preto si architekt Juan Gomez de Mora zrejme vyskúšal svoje najlepšie. Ovocím jeho úsilia sa stal veľmi pekný súbor, ktorý sa možno niekomu bude zdať až príliš prísny, aj keď celkovo pôsobí veľmi priaznivým dojmom. Vo vnútri kláštora, ak sa pozriete do sprievodcu po Pamplone a uveríte informáciám odtiaľ, sú najcennejšie diela náboženského umenia, ktoré mnísi zhromaždili za posledných štyristo rokov - peniaze zbierali už od 17. kláštor bol založený a musel vo svojom úsilí uspieť. Nech je to akokoľvek, keďže augustiniáni stále okupujú komplex, nie je možné ísť dovnútra a vidieť poklady, ktoré nahromadili, zostáva len prezrieť kláštor zvonku a uhádnuť, čo je vnútri ...
Teraz musíme ísť na východ, ale aj tak navrhujem ísť trochu na sever, aby sme videli Novú bránu. Kedysi táto stavba niesla iné meno, nazývala sa Sant'Engracia, ale potom, čo bola v roku 1571 na príkaz Filipa II. dôkladne prestavaná, spolu s novým obrazom dostala brána aj nový názov. Dizajn, ktorý teraz môžeme vidieť, je len imitáciou staroveku, aj keď zručnou, ale stále imitáciou ...
Teraz sa s čistým srdcom môžeme obrátiť na východ a prejsť sa po hrebeni hradieb pevnosti, ktoré oddávna pokrývajú centrum Pamplony spoľahlivým prstencom. Túto mocnú obranu si mesto vyžiadalo v 16. storočí, keď v dôsledku konfliktu medzi Španielskom a Francúzskom hrozila územiam starovekej Navarry invázia z Pyrenejí. Mesto, ktoré sa okamžite stalo dôležitou základňou na ceste možnej francúzskej expanzie, rýchlo získalo ďalšie financie a okrem starých štruktúr získalo aj nové. Vďaka týmto napätým udalostiam môžeme teraz oceniť rozsah a možnosti starovekej militaristickej architektúry.
Z výšky bášt sa otvára dobrý výhľad do okolia, takže prechádzka bude nielen užitočná, ale aj príjemná. Výsledkom je, že prídeme k najznámejšej budove mesta, k radnici. Jeho popularita, ako si viete ľahko predstaviť, je spojená s ensierrom: z balkóna budovy je každoročne vysielaný signál na začatie pretekov s býkmi. Potom, čo dlho očakávaná raketa vzlietne nad domy, celá Pamplona sa ponorí do nepokojov a zúrivosti sviatku, spája staré a moderné. Honosná fasáda radnice teda spája staré a súčasné, pretože budovu začali stavať v 18. storočí, potom sa zmenil projekt a radnica bližšie k našim časom získala nové prvky. Výsledkom je zdanlivo divoká zmes baroka a klasicizmu, a predsa táto divoká zmes z nejakého dôvodu pripadá každému ako skôr harmonická kombinácia. Vo všeobecnosti možno radnicu v Pamplone nazvať eklektickou, no nikto sa neodváži nazvať ju obyčajnou alebo nudnou.
Takmer od nosa k nosu s radnicou je kostol San Saturnino, ktorý vyzerá ako pevnosť ako svätyňa svätého Mikuláša, ktorú sme už videli. Na obyvateľov tejto oblasti stredovekej Pamplony totiž neustále visela hrozba nepriateľskej invázie od susedov, a tak sa v 13. storočí rozhodli zabiť takpovediac dve muchy jednou ranou – postavili nový chrámu a zabezpečili si opevnenie v prípade ozbrojeného konfliktu. To vysvetľuje hrúbku múrov a cimburie pozdĺž ich vrcholu, ktoré sú zreteľne rozlíšiteľné aj dnes.
Po preštudovaní histórie kostola som si myslel, že Pamplončania sa márne snažia tak tvrdo: veď chrám je zasvätený patrónovi mesta, svätému Saturninovi a vám musí byť naozaj úplne zle. s cieľom znesvätiť takéto miesto kvôli konfliktu medzi štvrťami. Na druhej strane zoznámenie sa so stredovekými kronikami ukazuje, že niekedy sa stali ešte hroznejšie veci ako vyplienenie kostola, aj keď to bolo také dôležité...
Ak San Saturnino vyzerá ako opevnený hrad, potom hlavná svätyňa Pamplony, kolosálna katedrála Panny Márie, vôbec nevyzerá ako hrad. Vyzerá skôr ako talianske chrámy, no chýba mu veľkoleposť, v ktorej sa líšia. Ak by, ako sa mi zdá, mali mešťania po ruke priestor ako Námestie svätého Petra v Ríme, Pamplonská katedrála by vyzerala oveľa výhodnejšie, inak jednoducho nemá dostatok miesta. Ale čo povedať, aj keď budovu do objektívu ako celok ani „strčiť“ nemôžete – nech sa otočíte akokoľvek, fasády okolitých domov nepohnete a ani nepohnete. byť schopný vzdialiť sa aj z nevhodnej vzdialenosti. Viac-menej znesiteľne sa dá chrám odstrániť z ulice Curia, ktorá sa opiera o jeho fasádu, ale potom zostanú bočné časti v zákulisí. Jedným slovom je ťažké odhadnúť rozmery katedrály, a to je prvý vážny nedostatok budovy. Druhou nevýhodou je podľa mňa príliš skromný dizajn budovy: je jasné, že budova XIV-XV storočia sa nedala rozlíšiť svojou veľkolepou výzdobou, a napriek tomu by tu boli veľmi užitočné ďalšie architektonické prvky. Fasáda v neoklasicistickom štýle, ktorú katedrála získala relatívne nedávno, medzitým vyzerá najvýraznejšie; jeho výzdoba trochu rozjasňuje celkový dojem z chrámu.
Blízkou spoločnosťou katedrály je jej múzeum, ktoré sa nachádza napravo od hlavného priečelia, a ak prejdete rovnakým smerom asi dvesto metrov, dostanete sa na taký pohľad na Pamplonu, ako je arcibiskupský palác. Keď som sa v sprievodcovi dočítal, že budova je navrhnutá v barokovom štýle, hneď som dostal nápad si ju pozrieť a teraz sa môj plán naplnil. Pravda, realizácia mi moc radosti neurobila, keďže barokový štýl tu, aspoň v mojom ponímaní, ani nevonia. Áno, niet sporu, niektoré architektonické skvosty skutočne pripomínajú taliansky palác, no pamplónska rezidencia duchovného hierarchu je ako chôdza na Mesiac k talianskym vzorkám. Podľa môjho názoru stavitelia, ktorí postavili palác v 17. storočí, jednoducho oklamali vtedajšieho arcibiskupa a z neznámeho dôvodu mu poskytli cudzie potešenie - napokon, nikto ich neobťažoval vytvárať skutočné majstrovské dekoratívne diela, ak skutočne poznali tajomstvá barokového štýlu...
Oveľa väčšiu radosť ako prehliadka arcibiskupského paláca mi urobili vyhliadkové plošiny na mestských hradbách. Severnú stranu opevnenia sme už stihli navštíviť a už sa môžeme kochať výhľadmi na východ. Tam sa otvárajú ďaleké výhľady na krajinu starovekej Navarry.
Teraz sa vo všeobecnosti môžete obrátiť na prozaickejšie veci, teda nakúpiť suveníry a dať si obed. Najvhodnejšie miesto na nákupy v Pamplone je neďaleko, o Calle Estafeta sme už hovorili. Bolo by teda zvláštne, keby na najznámejšej ulici v meste, po ktorej sa počas sviatku preháňajú býci a ľudia, nepredávali suveníry. Obraciame sa teda k tamojšiemu sortimentu, cestou sa však pozeráme na ďalší pamplonský kostol zasvätený sv. Augustínovi. Táto monumentálna stavba si zaslúži návštevu už len preto, že vo vnútri sa nachádza unikátny oltár a uvádza sa dokonca aj stredoveký pôvod: chrám bol postavený v 16. storočí. Nevyzerá však stredoveko, ale všetko pre rekonštrukciu, ktorú miestne úrady zorganizovali v devätnástom storočí, keď kostol sv. Augustína získal namiesto starej fasády pseudoantickú. Nedopadlo to až tak zle, a predsa sa mi zdá, že by bolo lepšie nechať budovu na pokoji.
Teraz o suveníroch z Pamplony. Cena tohto tovaru je vo všetkých obchodoch približne rovnaká, a predsa je lepšie sa pri prechádzke najskôr pozrieť do niekoľkých obchodov a venovať pozornosť špeciálnym ponukám. Napríklad niekde ušetríte, ak vezmete tri magnetky naraz, niekde okolo tucta pohľadníc dajú o jeden viac. Pohľadnice, mimochodom, stoja okolo 30 eurocentov, hrnčeky s vyobrazením pamiatok Pamplony budú stáť asi 5-6 eur, magnetky stoja v priemere 3 eurá, niekedy sú kópie aj 4, ale to sú tí, ktorí sú obzvlášť umeleckí.
Je tu tiež možnosť kúpiť si neobvyklé suveníry: figúrky mníchov z obchodu „Gomez“ - toto je 15 Calle Estafeta, pre mňa najpamätnejšia. Kláštorní bratia s veľkosťou prsta zaberali niekoľko políc a boli tam služobníci cirkvi rôznych podôb, niekedy veľmi zábavní. Za každú takúto figúrku si obchod pýta len 1 euro, takže predpokladám, že otázku, čo také zaujímavé priniesť z Pamplony, možno považovať za vyriešenú...
Na tom istom mieste, v tomto "Gomez" sa mi páčilo rytierske brnenie, vyrobené v prírodnej forme, aj teraz ísť do boja. Takáto celovýšková konštrukcia stála trochu draho, viac ako tisíc eur, ale suvenírové čepele à la toledská oceľ si môžu kúpiť mnohí, keďže náklady na meče sú len päťdesiat mincí. Jedinou otázkou je, ako sa potom môže prepraviť cez colnicu? ..
Za pozornosť stoja aj paralelné ulice, kde je síce menej obchodov, ale viac podnikov na pitie: vínne pivnice zvané „bodegas“ sa v mestách Navarry nachádzajú so závideniahodnou pravidelnosťou. A občerstvenie si môžete kúpiť na trhu Santa Domingo, kam nakoniec dorazíme po skončení Calle Estafeta. Toto miesto sa mimochodom teší skutočnej láske medzi obyvateľmi mesta, ktorí tu majú možnosť nielen zjednávať, ale aj komunikovať s predavačmi, a preto v ňom natrvalo vládne hluk a buchot zo stoviek hlasov. Miestnu atmosféru cítiť najmä na prvom poschodí, kde predávajú zeleninu a ovocie, no za tými nižšími nezaostáva ani druhé poschodie s mäsom a syrmi. Syry sú mimochodom prezentované veľmi dobre a ak sa vám podarí roztriediť druhy, môžete si pekne nakúpiť, keď zaplatíte asi 10 eur za vážnu syrovú hlavu.
Keby sme mali byt v Pamplone, tiež by som radšej kupoval jedlo na trhu a nie v anonymných supermarketoch, ale keďže sme do Navarry prišli len na jednodňovú návštevu, museli sme hľadať iné spôsoby stravovania . A musím povedať, že naše pátrania neboli korunované veľkým úspechom: v iných mestách Španielska sa nám podarilo ľahko nájsť pekné reštaurácie ponúkajúce lacné jedlo objednaním obeda, ale nič vhodné sme tu nenašli. Teda stravovacie zariadenia na našej ceste z času na čas narazili, no ich ceny oku vôbec nelahodili. Medzitým, ako čas plynul, som chcel jesť stále viac a viac - keď som sa krátko po príchode občerstvil so zmrzlinou v kaviarni Coloniale na tej istej Calle Estafeta a zaplatil som 2,20 eura za 2 lopty, potrebovali sme výdatný obed. Výsledkom týchto potuliek bola návšteva reštaurácie Pans & Company; toto je Avenida de San Ignacio 5. To znamená, že najprv sme tam nechceli obedovať, len sme sa šli pozrieť, aký je obchod, ale keď moja polovička začala kňučať, vraj bola unavená a chce sedieť, a tam je bezplatné WC, veľmi Hovoria, mimochodom - musel som zostať, a potom sa moja chuť do jedla prudko prebudila. V súlade s tým sme si vzali sadu jedla, ktorá obsahovala obrovský sendvič, veľkú porciu zemiakov a ľadovo vychladenú Coca-Colu. Osobne si myslím, že 16 eur pre dvoch je za takéto jedlo dosť drahé a podnik, zamýšľaný ako lacný obed, aj tak nestál za zaplatené peniaze - skúste nájsť nejaké iné, ešte drahšie možnosti.
Pre toto nedorozumenie s jedlom sa nám záver našej prechádzky v Pamplone trochu pomrvil, a predsa sa pozitívny efekt zo spoznávania zaujímavej histórie a architektúry mesta nedal zrušiť takýmito nezmyslami. Nech je to akokoľvek, z hlavného mesta Navarry sme si odniesli väčšinou živé, nezabudnuteľné spomienky ...
Kliknutím na ľubovoľné miesto na našej stránke alebo kliknutím na „Súhlasím“ súhlasíte s používaním cookies a iných technológií na spracovanie osobných údajov. Môžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov. Súbory cookie používame my a naši dôveryhodní partneri na analýzu, zlepšenie a prispôsobenie vašej používateľskej skúsenosti na stránke. Okrem toho sa tieto súbory cookie používajú na cielenú reklamu, ktorú vidíte na našej stránke aj na iných platformách.Nahrádza vodu. Keď si chce dovolenkár v Logroño v letný deň vypiť pohár chladivej minerálky, turista vojde do klasického španielskeho baru, no nie vždy bude mať v ruke fľašu vody. Faktom je, že vo vnútri baru pri letmom pohľade na štamgastov podniku neuvidí ľudí piť nealko. V lete si v Španielsku v bare muži doprajú pohár vychladeného červeného vína, ľadového šampanského alebo v extrémnych prípadoch šálku kávy a koňaku naliateho do pohára s ľadom. Nečudo, že turista hltavo prehltne sliny a objedná si to isté. A minerálka ho počká až do rannej kocoviny na hotelovej izbe.
Bez ohľadu na to, koľkokrát Španielsko navštívite, no ak ste Rioju ešte nenavštívili a osobne tam nepili červené víno, zvážte, že ste nevideli autentickú krajinu. To sa rovná pokusu nazvať dva dni, ktoré ste strávili v čakárni Domodedovo, ako výlet do Moskvy, po ktorom nasleduje presun metrom na železničnú stanicu Jaroslavskij. Víno z provincie Rioja je arteriálna krv, šarlátová, bublajúca, plná vášne a schopná rozdávať ju v hojnosti každému, kto ju chce. Víno v Rioji treba ochutnať „z pôvodného zdroja“, teda v liehovaroch, kde sa liahničkám venujú aspoň dva dni po sebe. Je vhodné hľadať pravdu v množstve kvalitných vín s pomocou svojich priateľov, ktorí vás na tejto ceste radi budú sprevádzať a pomôžu vám nepomýliť sa pri určovaní toho najlepšieho z ochutnávaných nápojov. Provincia Rioja, hoci je najmenšia v celku, produkuje obrovské množstvo červeného vína najvyššej kvality, ktoré si získalo hlboký rešpekt všetkých pohárnikov sveta. Ak cestujete do Rioje, jej hlavného mesta Logroño, z Barcelony autom, cesta vám tam nezaberie viac ako 5 hodín. Môžete odísť skoro ráno, s očakávaním obeda na mieste.
Logroño je relatívne malé mestečko zasadené na obrovskej medzihorskej náhornej plošine. Logroño má zaujímavú históriu, bolo tu veľa vojen, osada bola opakovane zničená. Z antických architektonických pamiatok sa nezachovalo takmer nič. V centre mesta je však impozantná katedrála, z ktorej vám antika priam dýcha do tváre pre gigantickú kovanú hrdzavú mrežu, ku ktorej sa držia ruky tisícov civilistov v poslednej nádeji na útek pred rôznymi votrelcami. storočia v rade.
Prechádzka po centrálnej časti Logroña je pokojná a príjemná záležitosť. Ľudia tu žijú ticho, ale veselo. Ak sa v Barcelone, hlavnom meste mora, nikto neponáhľa, tak tu, v provinčnom hniezde, sa život vo všeobecnosti plazí rýchlosťou slimáka. Starší obyvatelia mesta Logroño môžu niekoľko hodín bezcieľne presedieť na lavičke, pričom medzi sebou počas tejto doby nepustia viac ako tri frázy o počasí alebo o dcére neposlušného suseda. A potom sa choďte zahryznúť do najbližšej kaviarne a zjesť obľúbenú klobásu a džem s chrumkavou žemľou.
Samozrejme, Logroño má podnikateľský život, má svojich podnikateľov, no stav všeobecnej bezstarostnej zábavy sa týka aj nich. Manažment obchodných firiem sa nezaťažuje dochvíľnosťou a nasadením. A bremeno fyzickej práce v Riohei nesú na svojich nenáročných pleciach v drvivej väčšine len cudzinci s nízkymi príjmami. Pochádzajú z Maroka, Pakistanu, Afriky a východnej Európy. Do tohto regiónu ochotne emigruje slabo vzdelaná masa prisťahovalcov, ktorí rátajú s jednoduchou primitívnou prácou, ktorá si nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie. Miestne úrady sú relatívne lojálne k toku neznalých gastarbeiterov a dúfajú, že potešia vinárov a klobásových kráľov. Veď práve s pomocou lacnej pololegálnej pracovnej sily dokážu logroňské podniky prežiť hospodársku krízu, ktorá sa vlečie už mnoho rokov.
Mesto je obklopené desiatkami malých dedín s poľnohospodárskymi a priemyselnými podnikmi. Typické, keď je v takejto dedine jedna veľká fabrika na výrobu napríklad známych klobás z údenej krkovičky. Pracuje na ňom 90 percent miestnych obyvateľov. Celým raison d'être pracovníkov je vyrábať práve tieto klobásy 6 dní v týždni od rána do večera. A bližšie k noci sa unavení robotníci schádzajú na miniatúrnych námestiach svojej dediny, impozantne popíjajú pivo z krku, otvorene fajčia cigarety s hašišom, nahlas rozprávajú vulgárne klebety o najroztomilejších pároch z radov spoločných známych, mastne sa smejú a gestikulujú. . Úroveň kultúry je tu blízka nule, cudzinci sú vnímaní ako kuriozita, no bez známok agresivity. To je akýsi pikantný nádych na vašej ceste za pravým vínom do útrob. Pretože práve v týchto obciach sa nachádzajú pálenice, kde v tmavých machom obrastených pivniciach na cestovateľov čaká chladivé chutné víno.
Cesta do provincie Rioja bude trvať 2 až 3 dni, ak použijete vlastné auto, vaše výdavky budú benzín, hotel a jedlo. Okrem vínnych úlitieb, jedenia miestnych údenín, prechádzky a čerstvého vzduchu vám nehrozí ani špeciálna zábava, takže nebudete môcť míňať peniaze. Zaujímavou a chutnou reštauráciou v Logroño je podľa nás www.restaurantelagaleria.com. Z pamiatok odporúčame navštíviť centrálne námestie, trh s potravinami a prechádzku starým mestom. Ubytovať sa môžete v jednom z klasických hotelov v meste, ktorý vám zarezervuje spoločnosť “
