Yapısal parçaların imalatı ve emitörlerin montajı. Zar. K73-16 kapasitörlerinden Mylar filmi, bir membran malzemesi olarak çok uygundur. Bu, bir dezavantaj dışında birçok yönden harika bir tabandır - genişliği sadece 35 mm'dir, bu da zarın alanı ve şekli üzerinde belirli kısıtlamalar getirir. 100 V çalışma voltajı için kapasitörlerde film kalınlığı 4 ... 5 mikrondur.

DIY kulaklıklar nasıl yapılır

Bu amatör bir tasarım için oldukça yeterli. Sonuçta, böyle bir film kalınlığında bile, aşağıdaki gibi kütlesi, salınan hava kütlesi ile karşılaştırılabilir. Kondansatörün kapasitansının değeri önemli değil, kapasitör gövdesinin uzunluğunun 48 mm olması önemlidir. bu maksimum olası boyut ve böyle bir kapasitörden çıkarılan filmin genişliği tam olarak aynı 35 mm'dir.

Tabii ki, özelliklerine benzer uygun boyutlarda bir film kullanmak mümkünse, daha büyük boyutlu bir membran üretme sorunu büyük ölçüde basitleşir. Bununla birlikte, kapasitör filmli seçenek teknolojik açıdan sorunlu olsa da, oldukça erişilebilir ve ayrı bir değerlendirme gerektiriyor. Bunu yapmak için, TDS-7 telefonları için bir membran üretimini ayrıntılı olarak açıklayan başvurabilirsiniz. Bu durumla ilgili olarak, açıklamanın revize edilmiş kısmı aşağıdaki gibidir: Kondansatör kasası boyunca dikkatlice gördük ve “doldurmasını” çıkardık.

Dielektrik olarak kalın bir filmin kullanıldığı 20 ... 30 cm uzunluğundaki rulonun ilk kısmını gevşetir ve çıkarırız. Ayrıca, kapasitörün çalışma kısmı, birlikte katlanmış iki film (kapasitör plakaları) olan fiilen başlar. Rulodan 15 cm uzunluğunda bir şerit kesiyoruz, keskin bir neşter ile filmleri birbirinden ayırıyoruz. Asıl zorluk, birleştirilmiş filmlerin bölümünün başında “yakalamak”.

Ayrıca işlemi kolaylaştırmak için filmler arasında oluşan boşluğa birkaç damla aseton damlatabilirsiniz. Filmler ayrıldıktan sonra metalizasyon onlardan çıkarılmalıdır. Bu durumda sıradan çamaşır suyu kullanabilirsiniz, işlem süresi 20 dakikadır.

Bundan sonra, filmler iyice yıkanmalı, kurutulmalı ve tercihen kitaptaki tabakaların hemen arasında bir yaprak kağıttan sıcak demir (yün için sıcaklık) ile ütülenmelidir. Proses çıkışında ise iş için uygun şeffaf, düzgün, pürüzsüz filmler elde ederiz. İstenen genişlikte membran boyutunu elde etmek için, ortaya çıkan iki filmin birbirine yapıştırılması gerekir. açıklanan yöntemin aksine bu durum yapıştırma, bir örtüşme ile yapılmalıdır.

Bu şekilde yapıyoruz.

Yukarıda açıklandığı gibi önceden hazırlanmış filmleri düz, pürüzsüz bir yüzeye koyarız ve bunları 1.5 ... 2 mm'lik bir örtüşme ile uzun kenarlarla birbirine bağlarız. Onları bu konumda tutarak ve kenarlardan birini bükerek, film örtüşme çizgisi boyunca biraz (tam anlamıyla mikro kısımlarda) BF-6 yapıştırıcısı uygulayın. Hemen basabilirsiniz. Bu durumda, yapıştırmaya ortadan başlamak daha iyidir. Bu yöntem, daha fazla zaman alan yönteme göre daha fazla zaman alır, ancak dikişin gücü açısından sonuç çok daha iyidir.

Ek olarak, yapışkan tabaka, membranın çalışan kaplamasının (püskürtme) aktif etkisinden her iki tarafta korunur. Düzensizlikleri ortadan kaldırmak için, bu şekilde elde edilen filmin de tekrar ütülenmesi gerekir. Bu durumda, yapışkan dikiş lavsan filmli (rulodan) kağıttan izole edilmelidir, aksi takdirde ısıtılmış tutkal dikişin dışındaysa kağıt yaprağına yapışacaktır. Isıl işlemden sonra düzensizliklerin giderilmesi sonucunda film üzerinde mikro kırışıklıklar oluşabilir. Ana şey, ortaya çıkan filmin şişkinlik ve bükülme olmadan tamamen düz olması gerektiğidir. Gelecekte, bir yalıtkan üzerine gererken, bu tür kusurların düzeltilebileceğini ummamalısınız.

Isıtılmış demir ile düzleştirmeden sonra yapışkan hattın kalınlığı yaklaşık 20 mikrondur ve filmin toplam kütlesi üzerindeki etkisi minimumdur ve bu tür bir yapıştırmanın gücü oldukça yeterlidir.

Düzeltme işleminden sonra simetri ekseni boyunca geçen yapıştırıcı dikiş ile 70x120 mm boyutlarında bir iş parçası elde edilir (Şekil 2). Arıza durumunda tüm süreci tekrarlamamak için bu tür yarı mamul ürünleri ileride kullanmak üzere stoklamanın daha iyi olduğu da eklenmelidir.

Kondansatörden çıkarılan filmin başlangıçta metalize olmasına rağmen, membran kaplama konusuna doğal iletken kaplaması lehine karar verilmemiştir. Ve bunun iki nedeni var. İlk olarak, bu durumda olduğu gibi, tek taraflı metalizasyon, ortadan kaldırılması pratik olarak imkansız olan film bükülmesine yol açar, bu da operasyonda çok elverişsizdir ve sonuçta membranın bükülmesine yol açar.

İkincisi, son derece ince bir metalizasyon katmanı, kopmalarda, özellikle çıkış lobunda iletkenlik kaybına eğilimlidir, bu da sırayla tüm emitörün bir bütün olarak çalışabilirlik kaybına yol açar. Bu nedenle, açıklandığı gibi metalizasyonun kaldırılması bu durumda da genel fikirle çelişmemektedir.

Böylece, düz, bükülme belirtileri olmayan, belirtilen boyutlarda şeffaf film şeklindeki boş-yarı bitmiş ürün hazırdır ve şimdi bir sonraki aşamaya - zarın biriktirme aşamasına geçebilirsiniz. Tematik forumlardaki tartışmalara bakıldığında, markalı membranların üretimi için teknolojiler bir sır olarak kalıyor ve belki de amatör radyo düzeyinde uygulanmıyorlar, ancak yine de birçok fikir var. Bir substratı kaplamak için önerilen en erişilebilir yöntemlerden biri, Lana antistatik ajanın veya fiziksel özelliklerine benzer diğer aerosollerin püskürtülmesidir.

Böyle bir kaplama yüksek direnç olarak sınıflandırılır ve direnci 2 ... 5 GΩ / cm²'dir. Ve bu tür bir kapsamın bir deneme olarak sunulmasına rağmen, geçici, aslında GT ile ilgili nihai sonuç oldukça kabul edilebilir. Bu nedenle, üretim teknolojisine tabi olan hemen hemen tüm maket örnekleri, bu tür bir birikim için ciddi iddialar olmadan çalıştı. Ancak, bu tür bir birikimin ömrü tahmin edilememiştir.

Bazı örnekler, hassasiyette bir azalma olmadan bir yıldan fazla bir süre boyunca başarıyla çalıştı, ardından bir şekilde veya başka bir şekilde yükseltildiler. Bu tür membranların donda (-30 °C) veya yüksek sıcaklıklarda (+50 °C) saklama konusundaki iddiasızlığı da not edilmelidir. Tatmin edici derecede tolere edilebilir ve %100 nem (ardından kurutma). Zamanla, böyle bir kaplamanın özgül direnci artma eğilimi gösterir ve bu, polarizörün çalıştırıldığı andan itibaren zar üzerinde şarj birikim süresinde gözle görülür bir artışa yol açabilir.

Püskürtme işlemi oldukça basittir. İlk önce ince, hatta kartondan koruyucu bir çerçeve yapmanız gerekir. Çerçeve, püskürtücüden gelen jetin yalnızca üzerine çarpması için gereklidir. çalışma alanı filmler. Şek. 2 bu alan gri renkle vurgulanmıştır. Geçiş biriktirme alanını sınırlamak için çerçevenin iç boyutlarını 0,5 ... 1 mm azaltmak daha iyidir. Membranın taç yaprağı üzerinde işaretli kesiler, yalıtkan üzerinde gerilmeden hemen önce veya gerdirme sürecinde yerinde yapılır. Çerçeveyi filme uyguluyoruz ve 20 ... 25 cm mesafeden püskürtüyoruz.

Bu, filmde sarkma olmaması için orta derecede yapılmalıdır. Antistatik ajan, BF-6 yapıştırıcı ile ilgili olarak aktiftir, ancak ikincisi zaten film katmanları ile korunmaktadır. İşlem 2 saat ara ile iki kez tekrarlanmalı, membranın karşı tarafına da aynı şekilde püskürtülmelidir. Petalın ek bir katmanla veya hatta iki katmanla kaplanması önerilir, çünkü hassasiyetteki azalma ile ilgili problemler nedeniyle

Voltmetrenin “timsahları” tarafından diş boyunca kenetlenmiş, belirtilen çapta düz başlı, kullanımı kolay kendinden kılavuzlu vidalar.Tabii ki, bu voltaj değerleri gösterge niteliğindedir ve antistatik özelliklerine bağlıdır. farklı üreticilerden farklı olabilen ajan. Bu durumda Novomoskovsky bitkisinin ürünlerinden bahsediyoruz. Gerekirse, püskürtme katmanlarının sayısı artırılabilir. İlke basittir - katmanlar ne kadar inceyse, o kadar fazladır.

Ancak "Lyra" gibi bir antistatik ajan daha az tercih edilir. Buna dayanan bir kaplama, gözle görülür şekilde daha yüksek bir dirence sahiptir ve sonunda, görevi zorlaştıracak olan tüm yapının sızıntı direnci ile karşılaştırılabilir olabilir. Örneğin, önceki ölçüm devresinde voltmetre okumaları milivolt içinde olabilir. Ek olarak, Lyra daha yapışkandır ve bu da bazı problemler yaratır.

Sabit elektrotlar

1.5 mm kalınlığında tek taraflı folyolu cam elyafından, bitmiş elektrotun boyutlarına göre, Şekil 1'deki gibi iki özdeş boşluk kestik. 4. Her iki NEs - dahili ve harici - Şekil 2'de gösterildiği gibi 2 mm çapında montaj delikleri yerine harici (kulaktan en uzak) elektrot üzerindekiler dışında aynıdır. 4, M2 dişli delikler açın.

Montaj deliklerinin delinmesi henüz gerekli değildir. Ancak aynı zamanda sabit bir delme makinesi kullanarak delme delikleri de yapılabilir. Bunu yapmak için, her iki parça da folyo kenarları ve bunlara bir şablon uygulanmış olarak birbirine bastırılmalıdır. Bu şekilde elde edilen paket minyatür kıskaçlarla sabitlenir. Çıkış yaprağı hariç, folyo alanının sınırları içinde delikler açılmalıdır.
Delme işleminin sonunda paketin bağlantısı kesilir, delinmiş elektrotlardaki çapaklar ince bir eğe ve zımpara kağıdı ile temizlenir. Belki bundan sonra, delikleri temizlemek için tüm deliklerden tekrar bir matkapla geçmeniz gerekecektir. Sonuç olarak, NE'nin çalışma yüzeyleri, dedikleri gibi, mükemmel durumda olmalıdır. El tipi bir elektrikli matkap kullanılması gerekiyorsa, NE deliklerinin olası bozulmalarını önlemek için, her seferinde bir tane olmak üzere ayrı olarak delmek daha iyidir.

Bir sonraki adım, izolatörlerin üretimidir. Bunu yapmak için, seçilen boşluğun genişliği boyunca bir kalınlığa sahip tek taraflı bir folyo cam elyafına (getinax'a izin verilir) ihtiyacınız vardır. Bunun, daha önce belirtilen değerlerden, örneğin SF-1 markasının standart cam elyafı aralığından 0,8 mm'den bir uzlaşma seçeneği olmasına izin verin. Tabii ki, NE'nin açıklığı ve kalınlığı, mevcut malzemelere göre veya başka nedenlerle farklı şekilde seçilebilir.

Bu, temelde yalnızca yayıcının kalınlığında bir değişikliğe yol açacaktır, bu da gelecekte hesaba katılması kolay olacaktır. Bu durumda hassasiyet, polarizasyon voltajı seçilerek düzeltilir. Bir emitör için, Şekil 2'deki gibi A ve B olmak üzere iki parçaya ihtiyacınız olacaktır. 5. Yalıtkan B sadece kısmi olarak gösterilmektedir (alt kısım) ve üretimi için folyosuz cam elyafı da kullanılabilir, aksi takdirde ayrıntılar aynıdır.

İzolatörleri, daha önce ince bir matkapla köşelerde delikler açmış olan geleneksel bir kesici ile kesebilirsiniz. Bundan sonra, renkli olarak vurgulanan alan dışında folyo çıkarılmalıdır (Şekil 5), bu, membran yaprağını yapıştırmak ve kablo iletkenini lehimlemek için temas pedidir.
Yalıtkan B'nin alt kısmındaki oyuk, ambalajın montajı sırasında membran sekmesi ile temas pedi arasındaki yapışkan temasın deforme olmamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Belirtilen kalınlıkta folyo fiberglasın yokluğunda, temas tırnağı bakır folyodan kesilebilir ve Moment evrensel yapıştırıcı ile yerine yapıştırılabilir.

Daha sonra, epoksi yapıştırıcı ile (plastikleştirici gereklidir), yalıtkanlar statorların iç (folyo) taraflarına yapıştırılır ve yalıtkan A'nın taç yaprağı, statorunun folyo tarafı ile aynı yönde yönlendirilmelidir. Malzemeden tasarruf etmek için yalıtkanlar 5 mm genişliğinde ayrı şeritlerden yapılabilir. Bu durumda, yalıtkan çerçevelerin iç boyutlarının iyi bir şekilde tekrarlanabilirliğini garanti eden 50 × 85 mm boyutlarında ince bir dikdörtgen plastik plaka şeklinde bir mandrel kullanmak daha iyidir. Kuruduktan sonra, statorların çalışma yüzeylerinde epoksi yapıştırıcı birikintisi çıkarılmalıdır.

Artık montaj deliklerini açabilirsiniz ve bunu her iki NE'de aynı anda yapmak, bunları yalıtkanlarla hassas bir şekilde hizalamak ve kelepçelerle sabitlemek daha iyidir. İlk olarak, 1,5 mm çapında delikler açılmalıdır. Ardından NE'yi ayırın ve iç (kulağa en yakın) elektrotta 2 mm'ye kadar delikler açın ve dışta M2 dişini musluğun ilk numarasıyla kesin. Torba sonunda 5 mm M2 havşa başlı vidalarla bir arada tutulacaktır. Bu nedenle, iç elektrotun dış tarafında, vida başları için deliklerin havşalanması gerekir. Fiberglastaki ipliğin güvenilirlik açısından sınırlamaları vardır ve bu, paketi monte ederken akılda tutulmalıdır.

Talaşlı imalat ile ilgili tüm çalışmaların sonunda parçalar iyice tozdan arındırılmalı ve yağdan arındırılmalıdır. NE izolatörlerinin iletken yüzeylerini boyamadan önce üzerlerine boya bulaşmasını önlemek için yapışkan bant ile korumak gerekir. Boyamadan sonra kaplamanın kalitesine dikkat etmelisiniz. Bazen meydana gelen, yüzeyin üzerinde çıkıntı yapan katı kalıntılar temizlenmelidir.

Verici Montajı

Bu aşamada öncelikle NE'ye yalıtkan A ile bağlanan zarın doğru şekilde gerilmesini sağlamak gerekir. önemli nokta bir bütün olarak çalışmanın başarısının bağlı olduğu. Kendi başına, zarı germek o kadar karmaşık ve zaman alıcı değildir. Membranı kısmen soymanız gerektiğinde gerginliğini ayarlamak çok daha zor. Bu durumda filmin yırtılması mümkündür. Bu nedenle istenilen sonucun ilk seferde elde edilmesi arzu edilir. Bir kukla üzerinde önceden eğitim alabilirsiniz - üzücü olmayan kaplanmamış bir film. Belirli bir becerinin kazanılması belirleyici bir rol oynar. Aşırı durumlarda, 10 mikron kalınlığında bir film kullanabilirsiniz. Böyle bir film, 400 V anma gerilimi için K73-16 kapasitörlerinde kullanılır.

Hazırlanan membran, püskürtülen kısmı elektrotun perforasyonunun tam üzerinde olacak şekilde stator üzerine dikkatlice yerleştirilir ve lobu yalıtkanın folyo kısmı ile çakışır. Şek. 6 sayı, eylemlerin sırasını gösterir.

İlk olarak, statorun uç tarafındaki 1 noktasında, evrensel yapıştırıcı “Moment” lekesi uygulanmalı ve 10 ... 20 s sonra membranın üst kenarını bükün ve sabitleyin. Ayrıca, 5. ve 8. noktalarda, uçta hafif noktalı tutkal vuruşları da uygulamanız gerekir. Maruz kaldıktan sonra, zarın alt kısmı oklar yönünde orta derecede gerilimle sabitlenir. Yapıştırıcı ile özellikle kıskanç olmak gerekli değildir.

Film hafiftir ve minimum kullanımda bile iyi tutar. Yaklaşık 10 dakika tutulduktan sonra, 1-2 ve 1-11 uç kısımları ince bir tutkal tabakası ile hafifçe bulaştırılmalıdır (bundan sonra kalın çizgilerle belirtilmiştir). Yine, maruz kalma 10 ... 20 s - ve zarın üst kenarı, oklar boyunca eşzamanlı gerginlikle NE'nin ucuna katlanır. Membranın alt kısmı ile aynı işlem yapılır (bölüm 5-6 ve 7-8).

Böylece dikey esneme tamamlanmış olur. Bu durumda, zarın orta kısmı düz olmalı, boyuna (dikey) dalgalar sadece kenarlarında olabilir. 30 dakikaya kadar daha uzun bir maruziyetten sonra, genişlikte esnetebilirsiniz. Bunu yapmak için, stator ucunun 3-4 bölümüne tüm uzunluğu boyunca ince bir tutkal tabakası uygulanır. Pozlama 10 ... 20 s - ve ayrıca, dalgaları ortadan kaldırmak için gerekenden biraz daha büyük bir gerilimle, zarın yan kenarının tüm uzunluk boyunca sonuna kadar bükülmesini gerçekleştirin.

Ve yine 10 dakika maruz bırakma, ardından zarın karşı kenarı elektrotun diğer ucuna aynı şekilde yapıştırılır (bölüm 9-10). Yapılan işin sonucu, dalgalar ve kıvrımlar olmadan tamamen düz bir zar olmalıdır. Tek tek bölümlerinde titreşim olmadığından emin olarak membrana hafifçe üfleyebilirsiniz. Membran ne kadar iyi yapılırsa, gerilmesiyle ilgili o kadar az sorun olur.

Tutkal "Moment", olası bir kusuru düzeltmenize izin verirken, zarın gerginliğini iyi tutar. Bunu yapmak için asetona ihtiyacınız vardır, ancak zarın püskürtülen kısmına akmaması için minimum porsiyonlarda kullanılmalıdır, aksi takdirde sızıntılar meydana gelebilir, bu genellikle yalnızca zarın kendisi değiştirilerek giderilebilir. Ancak kusur, yapıştırma anında bile fark edilirse, yapıştırıcı henüz tam olarak yakalanmadığında, film bölümünü aseton kullanmadan yalıtkandan hızlı bir şekilde ayırmak mümkündür. Üzerine gerilmiş bir zar ile bir NE, Şek. 7.

Şimdi, parmağınızla elektroda dokunmaya verdiği rezonans tepkisini dinleyerek membran geriliminin kalitesini kabaca değerlendirebilirsiniz. "Gevşek" bir ses gerginliğin çok zayıf olduğunu gösterirken, zil sesi tam tersine gerginliğin çok yüksek olduğunu gösterir. Ses tonu düşük ve esnek olmalıdır. Genel olarak konuşursak, zarı az sıkmaktansa fazla sıkmak daha iyidir.

Sonunda, 40...50 Hz'nin altındaki frekanslarda bir miktar büyük kayıplar, çok gevşek bir zarın sonuçları kadar önemli değildir. Bunlar, küçük bir boşlukla veya zarın aşırı zayıf gerilimi nedeniyle ortaya çıkan oldukça rahatsız edici bir fenomeni içerir - bunlar gevşeme salınımlarıdır ve bazen NE'lerden birine yapışır. Bu fenomenin nedeni, zarın boşluktaki konumunda bir asimetri olması durumunda, üzerine etki eden bir fark kuvvetinin zarı en yakın noktaya çekme eğiliminde olmasıdır. şu an onun NE'sine.

Ancak İnternet forumlarındaki konuşmalardan da anlaşılacağı gibi, markalı ürünler bile bundan muaf değil. Daha sonra, membran tırnağının yalıtkanın folyo kısmı ile temas noktasında, membran tırnağının her iki tarafındaki folyo ile temasını sağlamak için az miktarda iletken tutkal sürülmeli, fazlalığı kesilmelidir. İncir. 8 (NE parçası).

Lana'nın yağlı özelliklerini göz önünde bulundurarak, bariz şüphesine rağmen, böyle bir temas aslında oldukça güvenilirdir. İzolatörün çıkışının kalan boş köşesi, iletkeni +Uo polarizasyon voltajıyla lehimlemek için tasarlanmıştır. İletken yapışkan macun, bir iğne eğesi ile kesilmiş ince bakır talaşların bir damla PF-283 vernik içinde kalın bir şekilde karıştırılmasıyla bağımsız olarak da hazırlanabilir. Böyle bir macun hızla sertleşir ve kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır.

Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonun standart bir 3,5 mm ses jakına sahip olduğu söyleniyor. Bu, bu cihazdaki müziğin yalnızca kablosuz kulaklık veya Lightning konektörlü kulaklıklar (muhtemelen uyumlu kulak tıkaçları verilecektir). Peki ya iyi bir sese sahip mükemmel tasarımlı kulaklıkları zaten almış olanlar - Apple'ın yeni bir hevesi yüzünden onları bırakmayın? Neyse ki, herhangi bir kulaklık için kendi elinizle bir kablosuz adaptör oluşturabilirsiniz, özellikle bu neredeyse hiç beceri gerektirmediğinden ve çok ucuza mal olacaktır.

Kendi elinizle kablosuz kulaklık nasıl yapılır?

Gerçek kulaklıklara ek olarak, iki bileşene daha ihtiyacınız olacak: bir Bluetooth ses adaptörü ve onu çalıştıracak taşınabilir bir şarj cihazı.

Bluetooth adaptörü genellikle 3,5 mm ses jakına sahip bir flash sürücüye benzer. AliExpress'te iki yüz rubleden daha ucuza mal oluyor.

taşınabilir şarj cihazı farklı boyutlarda gelir, ancak bu amaçlar için en küçüğü en uygunudur - çakmak boyutu. Örneğin, bunun gibi:

İki pil veya AA pil ile çalışır. Oturduklarında, basitçe yeni veya şarj edilmiş olanlarla değiştirilebilirler.

Bunun gibi yerleşik bir pile sahip minyatür bir Güç Bankası bulabilirsiniz:

Tüm bu bileşenlere sahipseniz kablosuz kulaklık oluşturmaya başlayabilirsiniz.

1. Şarj edilmiş bir Bluetooth kablosuz şarj cihazını veya yeni pilleri olan bir şarj cihazını takın. Her şey yolundaysa, adaptördeki mavi LED yanıp sönecektir.

2. Kulaklık fişini Bluetooth adaptörünün ses girişine bağlayın.

3. Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ayarlarını açın ve Bluetooth cihazlarını arayın. Bunların arasında bir ses adaptörü olmalı, ona bağlanın. Bir kod isterse "0000" girin.

4. Müziği açın ve en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın.

Elbette, kulaklıklarınız yalnızca şartlı olarak kablosuz olarak kabul edilecektir - hala kabloları olacaktır, ancak artık bunları akıllı telefonunuzun ses çıkışına bağlamanız gerekmez. Aynı kablosuz kulaklık, akıllı telefonunuzda 3,5 mm'lik fiş normal şekilde çalışmayı durdurduysa ve herhangi bir nedenle onu onarmak istemiyorsanız oluşturulabilir. Bluetooth'un çok sınırlı bir menzile sahip olduğunu ve akıllı telefonunuzdan on metreden fazla hareket ederseniz, kulaklıktaki sesin kesintiye uğrayacağını veya tamamen kaybolacağını unutmayın.

Akşamları müzik dinlemenin bazı hayranları zaman zaman kulaklıklarının kırılmasıyla karşılaşıyor. Sürekli yeni şeyler edinmek son derece can sıkıcıdır. kulaklık. Mevcut durumdan çıkmanın en ilkel yolu, akşamları en sevdiğiniz şarkıları dinlemeyi bırakmak ya da uykuya dalmamaktır, ancak bir müzik aşığının aldığı uykudan ya da zevkten vazgeçmek o kadar da ilkel değildir. Özellikle avantajlı bir çözüm, kulaklıkları tam kopyalar halinde kalan kulaklıklardan bir araya getirmek olacaktır.

İhtiyacın olacak

• Çalışmayan kulaklık, havya, makas, elektrik bandı.

Talimat

1. Her zamanki gibi, bir çift kulaklıktan yalnızca biri sürekli olarak kırılır, diğeri her zaman bozulmadan kalır. Çalışan kulaklıklardan birini atmak mantıklı değil. Biraz çaba ile kişisel toplamak mümkündür. kulaklık. Eğer senin kulaklık sadece bükülmüş kablo nedeniyle çalışmaz, çubuk tapayı yenisiyle değiştirmek veya mevcut olanı daha yakından bitirmeye çalışmak mümkündür.

2. Plastik parçayı fişten çıkarmak için ince bir makas veya keskin bir bıçak kullanın. Kabloları soyun, fişi plastikten temizlerken konumlarını unutmayın. Fişi temizledikten sonra kabloları fiş konektörlerine lehimlemeyi deneyin. Unutmayın, sinyal lehimlenmiş teller aracılığıyla daha iyi iletilir ve bükülü teller iletim sırasında sinyalin bir kısmını kaybeder. Lütfen iki kabloyu bağlarken aynı renge sahip olduklarından emin olmanız gerektiğini unutmayın.

3. Kulaklığın kendisinde bir arıza meydana gelirse, örneğin farklı bir kırık çiftten bir başkasıyla değiştirilmesine izin verilir. Teller hoparlörden lehimlenmemişse, kolayca lehimlenebilirler. Değiştirirken sol ve sağ hoparlörü karıştırmamanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Havya ucu çok kalınsa, benzer bir tane satın alabilir ve kolayca öğütebilirsiniz. Ucun çapı ne kadar küçük olursa, havyanın çıkış gücü o kadar küçük olur.

4. Daha sonra, kulaklıkların çalışması tamamen geri yüklendikten sonra, herhangi bir müzik cihazında kontrol etmeniz yeterlidir.

Kulaklık en sık aşağıdakilerle birlikte kullanılır: cep telefonu veya bir oyuncu. Maliyet ve kalite açısından farklı olabilir: ucuzdan fanteziye ve elektronik alanındaki en son gelişmelerle dolu. Burada seçim tamamen sizin omuzlarınıza ve başınıza düşüyor. Ancak bunu daha kolay yapmasına izin verilir ve mağazadaki seçim hakkında bile uğraşmaz. topla kulaklık. Bu hiç de ilk bakışta göründüğü kadar zor değil.

İhtiyacın olacak

• - adaptör;
• - tel;
• - elektrik bandı;
• - havya;
• - bir mikrofon;
• - konuşmacı.

Talimat

1. emin olmak için eskisini al kulaklık. Telefonunuzun standart jakına bile sığması gerekmez. Bu amaçla, hazinenizde satın almanız veya kazmanız gereken bir adaptör hizmet edecektir. Daha sonra her türlü kulaklığı bağlayabilmeniz için gereklidir. Genellikle belirli bir oynatıcıyla birlikte gelen bir adaptör kullanılmasına izin verilir.

2. Adaptörü alın ve oynatıcıya takılması gereken parçayı kesin. Ortaya çıkan telleri (üç tane olmalı) soymanız, yani üst filmi bir bıçak veya makasla kesmeniz gerekir. Bundan sonra, kulaklığın kendisine dikkat edin.

3. Kulaklığın mikrofon, ses düğmesi ve/veya çağrı düğmesinin bulunduğu yeri sökün. Kulaklığa giden teli uçları görünecek şekilde kesin. Yani kökünden kesmeyin.

4. Ardından lehimleme işlemi gelir. Kabloları renge göre bağlayın. Aynı olmalılar. Kırmızı ile kırmızı, beyaz ile beyaz vb. Kabloları bağladıktan sonra elektrik bandı ile sarın. Bu hem yapısal dayanıklılık hem de güvenliğiniz için gereklidir.

5. Lehimli kabloları mikrofon kutusuna geri koyun. Bazı kulaklıkları takın ve işiniz bitti. Ses kalitesinin ve bu küçük teknoloji harikasını kendi ellerinizle bir araya getirdiğinizin bilgisinin tadını çıkarın.

6. İş kurmak için öneriler kablosuz kulaklık ve telefon: Sır ilkeldir. Tüm cihazlar (hem telefon hem de kulaklık) açık olmalıdır.Telefonunuzda bluetooth menüsünden cihazları aramaya başlayın. Aynı zamanda, gösterge yanana kadar kulaklığın güç düğmesine basın. Sürekli açık olduğundan ve yanıp sönmediğinden emin olun. telefon algılamalı kulaklık ve onunla bağlantı kurun. Bu hemen gerçekleşmezse, kulaklıklı mikrofon seti zaten açıkken cihazları kolayca tekrar arayın.

Not!
Harmanlamalarındaki bu kulaklık, satın alınandan farklı değil, bu nedenle ses seviyesini ve ekolayzırı istediğiniz gibi korkmadan ayarlayabilirsiniz.

faydalı tavsiye
Bir kulaklık kullanma olasılıkları kablolu türleri ile sınırlı değildir. Kullanıcılar yavaş yavaş kablosuz görünüm bağlantılar. Buradaki gerçek, dedikleri gibi, herkes için değil!

bitmiş kulaklık, hatta iyi olanlar, nispeten hızlı bir şekilde başarısız olur. Bir ev ustasının ellerinde, geleneksel olarak yeniden çalışmaya başlarlar, ancak kafa sahibi olmak çok daha rahattır. kulaklık bu kırılmayacak. Onları kendin yapmana izin verilir.

Talimat

1. Ünitedeki kulaklık jakı tipiyle aynı tipte bir fiş satın alın. 6,3 mm (1/4 inç) ve 3,5 mm (1/8 inç) çapında üç pimli stereo jak standart fişler özellikle yaygındır. İlki esas olarak sabit ekipmanlarda, ikincisi taşınabilir cihazlarda kullanılır, ancak istisnalar vardır.

2. Kapağı fişten çıkarın. Dört damarlı elastik, ancak dayanıklı bir kabloyu içindeki delikten geçirin. Acemi ustaların oldukça yaygın bir gözetimi şudur: iletkenleri fişin kontaklarına lehimlerler, kabloyu önceden kapaktan geçirmeyi unuturlar.

3. Fiş üzerindeki kablo rafını bulun. İçinde bir delik var. Dört kablo iletkeninden ikisini bu deliğe lehimleyin. İki iletkeni sırasıyla küçük bir kontağa ve diğerine önceden küçük yalıtım tüpleri (kambrik) koyarak lehimleyin. Lehimlemeden sonra bu tüplerle temas noktalarını kapatın.

4. Kabloyu iki kat elektrik bandıyla sarın, ardından sarılı kısmı rafa sabitleyin.

5. Fişi kapatın. Kısa devreleri kontrol etmek için bir ohmmetre kullanın.

6. İyi temizlenmiş plastik ayakkabı cilası kavanozları olarak kullanılabilecek yuvarlak rezonatör muhafazalarına 8 ohm dirençli iki özdeş küçük hoparlör yerleştirin. Bunlardan herhangi biriyle adım adım, nominal değeri yaklaşık 30 ohm olan bir direnci açın. Ayrıca aynı olmaları gerekir.

7. Kafa bandını metal bir cetvelden bükün. Yayıcıları sizin için rahat olan herhangi bir yöntemle ona sabitleyin. Diyelim ki somunlu vidalar olabilir. Kulaklıkların kulaklarınızı çizebilecek keskin çıkıntılı parçalara sahip olması gerekmez.

8. Her bir vericiye (bir hoparlör ve bir dirençten oluşan) iki kablo bağlayın, bunlardan biri her iki durumda da inatçı fişe ve 2. kablonun küçük kontaklarından birine bağlanmalıdır.

İlgili videolar

Bu öğe uygulamada oldukça ilkeldir, ancak aynı zamanda çok önemlidir, çünkü diğer daha zor öğelerin temelidir. Hangi vücut tipiniz olursa olsun, bir yandan çıkış yapabileceksiniz.

Talimat

1. Pull-up'lar ve şınavlar. yerine getirmenizi kolaylaştırmak için verilen eleman, yatay çubukta bacaklarınızı sıkmadan, ancak düz tutarak 10 kez kendinizi yukarı çekmeyi öğrenin ve yerden en az 20 kez yukarı itin.

2. Onay kutusu. Bir sonraki adım, resimde gösterildiği gibi onay kutusunu düzeltmektir. Elemanın bu kısmını daha kolay hale getirmek için, yukarı çektikten sonra önkolun çapraz çubuğa paralel olarak yerleştirilmesine ve ardından bayrağa gitmesine izin verilir.

3. Yatay çubuktan çıkın. Daha sonra bayrağa girdikten sonra resimde görüldüğü gibi ikinci eli yatay çubuğun üzerine sabitlemeniz gerekiyor. Bunu yapmanızı kolaylaştırmak için biraz sallayabilirsiniz. Bu konumdan, yatay çubuktan sıkmak ve düz ellerde dışarı çıkmak gerekir.

Not!
Bayrağı sabitlerken dikkatli olun çünkü eliniz koparsa baş parmağınızı incitebilirsiniz.

faydalı tavsiye
Hemen çalışmayabilir, ancak asıl şey azim ve düzenliliktir. Bu iki faktörü geliştirirseniz, muazzam sonuçlar elde edersiniz.

Kulaklıklar 19. yüzyılda icat edildi. O zamandan beri çok geliştiler ve çeşitli form faktörleri de ortaya çıktı. Bununla birlikte, çalışmalarının tezi eski olarak kaldı.

Talimat

1. Kulaklıklar yayıcılara dayalıdır. Yayıcıların özellikle ünlü bir şeması, hareketli bir bobin ile dinamiktir. Sürekli bir mıknatıs, kulaklığın gövdesine kalıcı olarak takılır ve statik bir manyetik alan oluşturur. Mıknatıslar ferrit (daha ucuz modellerde) ve neodimyum olabilir. Bu manyetik alanda, içinden modüle edilmiş bir tel bobini vardır. ses sinyali alternatif akım. Bir iletkendeki akım değiştiğinde, çevreleyen manyetik alan da değişir.

2. Esnek bir süspansiyon üzerine ince bir zar sabitlenir ve buna bir bobin takılır. İkincisi, mıknatıstan gelen sürekli alanın ve bobinden gelen alternatif alanın etkileşimi nedeniyle hareket eder. Zar, bobinin hareketi nedeniyle titreşmeye başlar. Bu titreşim hava yoluyla iletilir ve kulak bunu ses olarak algılar. Ses, büyük ölçüde zarın hangi malzemeden yapıldığına bağlıdır. Bu, daha ucuz modellerde sentetik bir polimer film olabilir; orta sınıf kulaklıklarda selüloz, mylar ve diğer malzemeler ve daha pahalı cihazlarda titanyum.

3. Bu şema, çeşitli form faktörlerine sahip neredeyse tüm modern kulaklıklarda kullanılır. Dinamik emitörlerin de bir takım dezavantajları vardır. Bu nedenle, sesin başkalaşımına nispeten düşük reaksiyon hızı nedeniyle, zar genellikle düşük ve yüksek frekansları aynı şekilde mükemmel bir şekilde yeniden üretemez. Bu engel, yalnızca "gömlekler" ve "uçlar" için talep görmektedir. Sonuç olarak, modeller dinamik kulaklıklar iki emitör ile. Başka bir engel, bobinin hareket ettiği manyetik alanın eşitsizliğidir. Bu, sesi biraz öngörülemeyen ve kararsız hale getirir. Bu nedenle, kendi avantajları ve dezavantajları olan bazı diğer emitör şemaları icat edildi.

Modern gençler, kulaklıkları yalnızca amaçları için kullanmazlar. Birçoğu için uzun zamandır favori bir aksesuar ve görüntünün ayrılmaz bir parçası oldular. Bu ustalık sınıfında, ucuz bir plastik kasadan kurtularak onları yüceltmeyi öneriyoruz. Kendi ellerimizle ahşap bir kulaklık kılıfı yapacağız. Bu ürün şık, orijinal ve hiçbir şekilde ucuz görünmüyor.

malzemeler

İşe hazırlanın:

• kulaklıkların kendileri;
• bir tahta parçası;
• küçük vidalar x4;
• terbiye ve cilalama için keten tohumu yağı;
• Tornavida
• torna;
• zımpara kağıdı;
• pamuk fabrikası;
• Dremel.

Aşama 1. Orijinal kulaklığın plastik kasasını sökün. Plastik klipsler genellikle içlerinde bağlantı elemanı olarak kullanılır. Standart bir tornavida ile kolayca açılırlar.

Adım 2. Hazırlanan tahta bloğu alın. Bu aşamada kaba bir şekil verin ve uygun parametrelerde kesin.

Aşama 3. Bir torna tezgahında, iş parçasının iç tarafında, hoparlörler ve ilgili dolgu için bir oluk açın. Çalışırken, parçaları birbirine denediğinizden emin olun.

4. Adım. Uyum mümkün olduğunca doğru olduğunda, zımpara kağıdı alın ve iş parçalarının yüzeyini nazikçe çalışın.

Aynı aşamada dışarıdan da vücuda son şekli verebilirsiniz. İşi bitirdikten sonra yüzeyi iyice zımparalayın.

Adım 5. Boşlukları işaretleyin ve teller, vidalar ve diğer çıkıntılı elemanlar için delikler ve oluklar açın.

6. Adım. Kulaklığın ortaya çıkan vücut kısımlarına yağ uygulayın. Ürünleri ıslatması ve ardından cilalaması için biraz zaman verin.

Önce 130X130 mm ölçülerinde bir karton veya karton alın. İçinde bir delik açılır ve içine bir kafa yapıştırılır (Şek. 1).

Şekil 1 . Dinamik başlıklı panel:
1 - karton, 2 - kafa, 3 - yol açar

Ardından, sünger kulak pedinde (Şek. 3) hoparlör muhafazası için bir girinti kesilir (veya çıkarılır) ve sünger yastıkta oval şekilli bir delik açılır (Şek. 2). İç kenarı kulağa bitişik taraftan kesilir.

İncir. 2.Sünger yastık.

Pirinç. 3. Vücudun altında başın derinleşmesine sahip sünger kulak pedleri.

Kurşun telleri ve gerekirse, amplifikatörün gücüne bağlı olarak direnci deneysel olarak seçilen ek bir direnç lehimleyin. Karton panele birkaç delik açılır ve içinden teller geçirilir.
Süngerlerin ve panelin yüzeyleri yapıştırıcı ile kaplanır ve kurumaya bırakılır. Bundan sonra tekrar yapıştırıcı sürülür ve teller dışarı doğru geçirildikten sonra üç parça da birbirine bağlanır. Bitmiş kulaklık, yapıştırıcı kuruyana kadar birkaç saat presin altına yerleştirilmelidir. ULF'ye zarar verebilecek kısa devreleri önlemek için telleri görünmez bir saç tokası kullanarak süngerin içinden geçirin.

İkinci telefon da aynı şekilde yapılır.

Kafa bandı yaklaşık 5 cm genişliğinde bir lastik banttır (eczanede de satılır).
Kulak yastığının dış tarafına, altında kafa bandı bandının uzanacağı dekoratif bir kaplama yapıştırılmıştır (Şek. 4).

Pirinç. 4. DIY kulaklıklar:
1 - lastik bant, 2 - sonuçlar.

Şimdi, kafaların terminallerine bir konektör ile üç çekirdekli bir bağlantı teli lehimlemek için kalır ve stereo telefonlar kullanıma hazırdır.
Telefonları çelik bant kullanarak bağlayabilir veya eski yıpranmış kulaklıklardan hazır bir kılıf kullanabilirsiniz.

Şek.5. Görünüm el yapımı kulaklık(telefonlar kadife kaplıdır).