Üksikasjalik juhend neile, kes julgevad.

Apple'i sülearvutite elutsükkel on oluliselt pikem kui konkurentidel. Sellele on raske vaielda, eriti kui tegemist on 3-4 aastat tagasi ja varem välja antud mudelitega. Maksimaalselt alumiiniumi, läbimõeldud ergonoomika, kõigi elementide paigutus – need on seadmed, mis vaatavad meile poelettidelt vastu.

Ja kusagil paralleeldimensioonis on vastuolulise disainiga plastikust raskekaallased, jubedad tarvikud, kuid lojaalsema hinnasildiga.

Nüüd on olukord ühtlustunud. Ka Apple'iga konkureerivad kaubamärgid on õppinud ilusaid asju valmistama ning on mitmeid parameetreid, mille poolest mõned sülearvutimudelid isegi ületavad “referentsi MacBooke”.

Kuid iga tehnika nõuab varem või hiljem ennetamist. Minu kord on sama teha.

Miks ma otsustasin

Märge. Jätsin teadlikult sellest artiklist väljapoole küsimuse tehnilise osa, teeninduskeskuste terminoloogia ja esteetika. Igaühe jaoks meist on tulemused olulised.

Mul on tipp 13" MacBook Air 2011. Viis aastat tagasi oli tegu “metsalise masinaga”, mille protsessor (ja siin i7 1,8 GHz) jahvatab igasuguse koormuse puruks. 4 GB RAM- siis oli see veel loogiline standard ja täna on see piisav kõigi igapäevaste toimingute jaoks.

Eelmine omanik suhtus sellesse “tööhobusse” paraja hirmuga ja viimased kaks aastat olen teda “saba ja lakani” ekspluateerinud. Selle aja jooksul avasin MacBooki korra, mina. Pärast jahedamast alast tolmukihi eemaldamist (meile kõigile meeldib töötada põlvedel ja pehmetel patjadel) suleti sülearvuti turvaliselt, kuid see ei kestnud kaua.

Probleem 1: tööstusliku ventilaatoriga pann

Minu tavapärases töörežiimis töötab OS X-is kümmekond erinevat rakendust, sealhulgas: tekstiredaktor, Photoshop, Safari brauser koos Operaga (igaühel 10-15 vahekaarti), post, viis kiirsõnumitoojat, iTunes, paar Finder aknad. Kõik see toimib suhteliselt stabiilselt esimesed pool tundi. Ja siis algab tõeline põrgu.

Jahuti pöörleb maksimumini (mis on tubli 6500 p/min), klaviatuur soojeneb temperatuurini, mis tekitab töös ebamugavust. Rakendused hakkavad maatriksiga mängima ja reageerivad tüütu viivitusega... See hakkas raevu ajama – nii on võimatu töötada!

Praktilise huvi pärast installin rakenduse iStat menüüd[Laadi alla] ja vaatan üllatusega järgmist pilti.

Ülaltoodud ekraanipildil jõuab temperatuur 96 kraadi. Tuletan meelde, et hetkel ma ei tegele videotöötlusega ega raskete failide töötlemisega. Sellise koormuse hetkel ületas temperatuuri väärtus piiri sisse 105 kraadi.

Mis on risk? Liiga kõrge temperatuur võib põhjustada sülearvuti plaadi mis tahes elemendi rikke. Algab komponentide loogiline lagunemine: kondensaatorid, takistid, kristallid ja varem või hiljem seisate lihtsalt silmitsi MacBooki enneaegse surmaga.

Emaplaadi parandamine või asendamine ei ole odav, seega soovitan tungivalt temperatuuri perioodiliselt kontrollida ülaltoodud utiliidi abil.

Probleem 2: ma ütlen teile, kuidas aku tappa

Suure monitori taga töötamine on palju meeldivam. Paljud aknad mahuvad ära, tööruumi saab efektselt korrastada, korraliku maatriksi realistlikud värvid rõõmustavad (CRT ajastu on juba kauges minevikus) ja silmad pole nii väsinud. Tavalised inimesed ostavad selleks Mac Mini või Mac Pro. Meie mees - ühendab sülearvuti Display / Thunderbolt Porti kaudu, täiendab seda patenteeritud Apple'i klaviatuuri ja Magic Trackpadiga ning tunneb end "elus võitjana".

Kellele ma viitan, arvan, et olete juba aru saanud. 24 tundi ööpäevas istub MacBook minu töölaual, ei lülitu kunagi välja (tänu minimaalsele energiatarbimisele) ja on kogu selle aja võrguadapteriga ühendatud.

Pärast ostmist oli minu MacBook Airil juba kolm tundi aku kasutusaega. Kuus kuud töötamist "süsteemiüksuse" režiimis ja aku tööiga vähenes 40 minutini ja see arv laadimistsüklid ületasid 650. Seda näete menüüs Teave selle Maci kohta -> Süsteemiaruanne -> Laadimistsüklite arv.

Apple'i ametlikul veebisaidil on märgitud säilitusgarantii. 80% võimsus pärast 1000 laadimistsüklit, kuid ilmselt peavad ettevõtte insenerid silmas sobivamat toimimisvõimalust.

Üksikasjalikud juhised neile, kes julgevad.

Ärge korrake minu vigu ja käsitlege oma Maci akut ettevaatlikult. Kuidas seda teha, räägin allpool.

Mis on risk? Tunnete end pidevalt pistikupesaga seotud ja küsimusele: "Kas teil on sülearvuti" on lihtsalt raske vastata.

Kohtuotsus. See on otsustatud – on aeg üldiseks ennetuseks. Loendi esimene üksus on protsessori termopasta vahetus koos kogu sellest tuleneva tolmueemaldusega. Teine - aku vahetus.

Teeninduskeskus? Ei, ma olen omaette

Arvutiteenuste tööstus on tänapäeval hästi arenenud. Üks kõne ja teeninduskeskuse esindaja tuleb teie Macile järgi, tuleb sellele ise järele, seejärel teeb päeva jooksul "täishoolduse" ja toimetab tagasi. Siin on palju stsenaariumivalikuid ja alati leiate ettevõtte või spetsialisti, kes muudab teie MacBooki "nagu uueks". Küsimus on selles, kui hea see on?

Jah, paljud teevad just seda – nad viisid selle keskusesse ja lasid ise välja mõelda. Mind kui inimest, kes on huvitatud tehnoloogiast, tehnikast ja eriti kõigest, mis Apple’iga seonduv, tekkis huvi tehke seda kõike ise.

Minu lugejad jagunevad nüüd kahte rühma: need, kes ütlevad: "Jah, mis siin kangelaslikkust on - tund tööd ja kõik on valmis" ja need, kes keerutavad templi juures sõnadega: "No tule, sina teen seda ikka viltu. Vajame selles küsimuses spetsialisti." Ma arvan, et on olemas kolmas kategooria, mis toetab minu soovi ronida sinna, kuhu ei peaks.

Aku ja termopasta ostmine

Nii et ma vajan uus aku MacBook Air 13'' 2011 ja termopasta. Lisaks kuulujuttudele ja uskumustele, et võltsingud on kõikjal ja originaali pole olemas (ja selles on omajagu tõtt), pole mul akuküsimuses midagi turule tuua. Termopastaga lahendatakse kõik lihtsamalt ja põhimõttel “nii aidake mind foorumid”.

Esimene ja kõige olulisem asi on välja selgitada, milline aku mudel, mis on spetsiaalselt teie MacBooki installitud. Internetist saab hõlpsasti teavet leida, märkides mudeli täpse nime ja tootmisaasta (ärge unustage ekraani suurust), kuid kõige parem on vajalik seerianumber oma silmaga näha.

MacBooki avamiseks vajame mittestandardset (muude kodumasinate jaoks) kruvikeeraja vormingut Torx T5 või "tärn".

Ideaalis peab teil olema korraga kaks kruvikeerajat: T5 sülearvuti kaane avamiseks ja T4 akut, jahutit ja radiaatorit paigal hoidvate sisemiste kruvide eemaldamiseks. Seega ei kulu kinnituskruvid ebasobiva kruvikeeraja formaadi tõttu.

T5 kruvikeerajaga eemaldage ettevaatlikult 10 kruvi:

Kaks ülemist keskmist kruvi on pikemad kui 8 muud – pidage seda kokkupanemisel meeles.

Nüüd määratleme aku mudeli.

2011. aasta MacBook Air 13'' on aku number A1405. Ja siis on asi tehnikas – otsi internetist sobivaim pood ja telli endale vajalik mudel. "100% originaali" leidmine on pigem müüt, seega võtke aku hiinakeelseid märgiseid ja märke rahulikult. Lõpuks on teie MacBookil uhkelt ümbrise tagaküljel kiri: Made in China.

Seoses termopastaga. Turul on palju häid võimalusi:

• Liustikutähed Ice Therm I
• Arctic Cooling MX-2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• CoolerMaster IC Essential E1
• KPT-8 lõpuks - see on üsna hea

Soovi korral saate teha üksikasjaliku analüüsi kõigi ülaltoodud pastade tõhususe kohta. Mul isiklikult polnud aega põhjalikuks uurimiseks - töö seiskus ja avatud Mac ootas operatsiooni.

Minu valik langes peale CoolerMaster IC Essential E1 mitmel põhjusel korraga. Esiteks on see pisut odavam kui hüppeline Zalman ja teiseks teeb see arvukate arvustuste kohaselt suurepäraselt jahutavat tööd.

Lõpetuseks ostad ise täiskomplekti pasta ladumiseks: toru ise koos “säästuainega”, alkoholilapi ja spaatli pastakihi tasandamiseks protsessorile. Emissioonihind on umbes 600 rubla, kuid toru maht on piisav kümne või kahe protsessori jaoks.

Vahetame akut

Kõik ennetamiseks vajalik on käepärast. Torx T4/T5 kruvikeeraja, uus aku, termopasta, käed ja täisfookus.

Ainus, mida fotol pole, on puupulk või hambaork rongide väljalülitamiseks. Mitte mingil juhulärge kasutage selleks metallist kruvikeerajat.

Vahetult enne tööle asumist ühendage lahti akuni viiv kaabel.

Keerake kruvid ümber aku perimeetri. Ärge olge liiga laisk, et võtta A4-leht ja visandada skemaatiliselt iga kruvi asukoht. Need on erineva pikkuse ja keermega ning kokkupanemisel on oht midagi valesse kohta kruvida ja seeläbi seadme korpusesse torgata.

Mulle meeldis see:

Demonteerimiseks peate lahti keerama täpselt viis kruvi, kasutades Torx T4 kruvikeerajat.

Aku eemaldamisel olge äärmiselt ettevaatlik ja püüdke seda hoida igast küljest korraga. Aku võib oma raskuse all puruneda.

Originaal ja äsja omandatud "100% originaal" ei erine üksteisest.

Ainus asi, mis teile silma torkab, on ostetud aku eemaldamiseks mõeldud plastikust saba puudumine.

See pole kriitiline, me jääme ellu.

Paigaldame oma kohale uue aku ja kinnitame selle kruvidega, vastavalt meie skeemile. Igal kruvil on oma koht. Püüdke mitte jõudu rakendada, piisab kruvikeeraja mõõdukast keeramisest.

Pärast aku paigaldamist silmus pole ühendatud, sest ees ootab ennetuse kõige aeganõudvam osa – termopasta vahetus.

Vahetage termopasta

Tõmmake hambaorku abil ettevaatlikult lahti jahuti kohal asuv lintkaabel. See on liimitud jahuti korpuse külge, nii et selle lahtirebimine võtab veidi vaeva.

Jällegi kasutage minijahuti kaabli väljalülitamiseks hambaorku, tõstes saki õrnalt üles ja tõmmates seda välja.

Nüüd, kasutades sama Torx T4 kruvikeerajat, keerake lahti kolm jahutit hoidvat kruvi ja eemaldage see ettevaatlikult.

Jätkame radiaatori eemaldamisega. Meid ootavad juba neli kruvi. Püüdke meeles pidada pingutusi, mida pidite nende purustamiseks tegema – uuesti kokkupanemisel peate kruvid samamoodi pingutama.

Kui olete 4 kruvi lahti keeranud, ärge eemaldage radiaatorit. See on fikseeritud veel ühes ja väga problemaatilises osas.

Jahuti lähedal, päris nurgas, on ohtlik tsoon- miniatuurne juhtmestik, mille all on jahutit kinnitav kruvi.

Liigutage traat ettevaatlikult kõrvale ja eemaldage kruvi. Peaasi, et mitte midagi kahjustada. Eemaldage radiaator, lõdvendades küljelt küljele ja vabastades kummitihendi.

Kruvide lahti keerates tehke teine ​​skemaatiline joonis nende asukohaga. See on tähtis! Kruvid on erinevad.

Vabanege suruõhupurgi või süstla abil radiaatorivõrele tekkinud tolmust. Muidugi tuleks sama teha ka jahutiga.

Juurdepääs protsessori kiibile on garanteeritud!

Jah, see, mis tehase termopastast järele jäi, ei suutnud MacBooki ülekuumenemisest päästa. See on kuivanud ja ei taga korralikku soojuse hajumist.

Pühkige vatipadja ja alkoholi abil hoolikalt protsessor (peegli viimistluseni) ja jahutusradiaator.

Oleme jõudnud kõige otsustavama hetkeni – termopasta pealekandmiseni. Seistes silmitsi pasta iseasendamisega, seisavad paljud kasutajad silmitsi järgmise probleemiga: milline on optimaalne kogus termopastat peale kanda?

Selleks, et mõista, miks termopastat üldse vaja on, vaadake seda pilti:

Termopasta asendamise eesmärk on pakkuda mikropragude silumine ja täitmine protsessori ja jahutusradiaatori pinnal. Ta ei pea olema kiht nende vahel. Seetõttu teete lähenemisviisiga: "Ma panen rohkem - jahtun paremini" ainult hullemaks. Termopasta kuivab väga kiiresti ja lakkab oma funktsiooni täitmast, kaotades vajalikud füüsikalised omadused.

Peate jaotama pasta õhukese kihina kogu protsessori pinnale. Ligikaudu see summa:

Seejärel tasandage termopasta spaatliga.

Kui kõik on valmis, ärge kiirustage kohe radiaatorit paigaldama. Proovige selle asukohta ja pöörake erilist tähelepanu kummitihendile. See peaks mahtuma emaplaadi pessa.

Alles siis saate radiaatori korralikult paigaldada. Olge nurgakruvi (kus on ohtlik juhe) sisse keerates ettevaatlik. Ärge pingutage kruvisid üle, tehke seda järk-järgult mõlemal küljel.

Aku paigaldamisel veenduge, et pistiku vaevunähtav pilu klõpsaks oma kohale.

Sulgeme tagumise metallkatte, keerake ümber perimeetri kümme kruvi.

Kokkupanek lõpetatud!

Termopasta, aku ja mõned näpunäited asendamise mõju

Olles teinud kõik, mida eespool kirjeldasin, teostasin iseseisvalt oma armastatud MacBook Airi ennetava hoolduse. Kuid küsimus, mis mind juba enne selle kõigega alustamist muretses, oli ürituse tõhusus.

ma räägin.

Termopasta. Enne termopasta väljavahetamist langes sülearvuti temperatuur harva alla 95-100 kraadi. Jahuti töötas täisvõimsusel ka siis, kui rakendused ei töötanud, ja temperatuur, milleni korpus soojenes, muutis töötamise võimatuks.

Sisestate redaktorisse teksti – 92–94 kraadi, käivitate Safari – kõik sama. Avate Final Cuti - 105 kraadi märk alistub. Jahuti töötab, aga sellest pole tolku. Ta ei külmunud!

Termopasta vahetamine ja jahuti puhastamine töötas võluväel. Ta lõpetas müra tegemise! Raskete rakenduste käivitamisel kuumeneb MacBook koheselt, jahuti pöörleb aeglaselt üles ja langeb minuti jooksul. Ja temperatuurid näevad nüüd välja sellised:

• Töötamine Final Cut Pro X-is (videotöötlus) - 94-97 kraadi
• Surfamine, muusika, kiirsõnumid, Photoshop - 70-80 kraadi
• Töö tekstiredaktoris - 40-45 kraadi.

Temperatuur toas on kuum suvepäev, umbes 23-25 ​​kraadi.

Ma pole KUNAGI oma MacBook Airis viimast figuuri näinud. Täielikus vaikuses töötamine on tõeline nauding. Miski ei sega teie tähelepanu, ei häiri ega tüüta. Kas mäng oli küünalt väärt? Kindlasti!

Aku. 40 minutit on maksimum, mida saaksin endale lubada ilma pistikupesa. Pärast sisselülitamist oli uus aku laetud 52%. Me kõik oleme kuulnud kalibreerimisest, mis on seotud pidevate vaidluste ja spekulatsioonidega.

Aku kalibreerimine ON VAJALIK. Muidugi, kui olete huvitatud tema piisavast edasisest tööst. Mida ma tegin pärast esimest kaasamist:

• Ühendage kohe toiteadapter ja laadige aku 100%
• Tühjendatud kuni 10% ja uuesti laetud 100%
• Tsüklit korrati 3 korda

See on kõik, sellest piisab. Ärge imestage, kui programm iStat menüü näitab pidevalt erinevaid aku mahtuvuse ja tervisenäitajaid. See on normaalne kuni aku pumpamiseni, mis võib võtta umbes 20–25 tühjenemis-/laadimistsüklit.

Aku kasutamisel proovige töötada 20-100% režiimis. Ärge laske akul täielikult tühjeneda ja lõpetage töötamine pärast seda, kui Mac seda nõuab kriitiline laeng. Proovige MacBook kohe pärast 100% laetust eemaldada. Nii et te ei saa muretseda aku tööea ja aku lagunemise pärast mitu aastat.

Loomulikult on see vaid soovitus. Kaasaegsed akud (ja veelgi enam Apple'ilt) on varustatud vajalike kaitsekontrolleritega ja tagavad maksimaalse kasutusea ilma tarbetu "tamburiiniga tantsimiseta". Apple'i tehnoloogia on loodud mugavust silmas pidades ja teie otsustada, kas järgida töönõuandeid või mitte.

Autonoomia on mobiilse elektroonika üks olulisemaid parameetreid. Ajad, mil sülearvuti 2-tunnist akukestvust peeti heaks näitajaks, on ammu möödas ja tänapäeval on standardiks saanud 8-10 tundi tööd ilma laadimiseta. Akud on alati olnud kulumaterjalid. Aja jooksul kaotab iga aku elementide mahutavuse, MacBook hakkab kiiremini tühjenema ja laadima. Sellest võib järeldada, et macbooki aku vahetus see on tavaline ja vältimatu nähtus. MacBooki akul on spetsiaalne kontrollerplaat, mis loeb laadimistsükleid ja jälgib selle tööd. Keskmiselt peab aku vastu 750-1000 laadimistsüklit, mis võrdub ligikaudu 3-aastase sülearvuti kasutamisega. Mõnel juhul võivad akud kesta kauem või vastupidi, vähem.

Vajalik MacBooki aku hooldus, vigade tüübid.

Aku talitlushäire ilmingute tüüpide järgi (mõnikord lühendame ja kirjutame akut) saab eristada 3 rühma:

• Aku tühjeneb kiiresti ja laeb kiiresti;
• Mac ei tuvasta akut ja töötab ainult siis, kui see on ühendatud;
• Aku on paistes.

Esimesel juhul on aku rikke põhjuseks tavaline kulumine. Sel juhul võib Mac OS anda hoiatuse, et aku vajab hooldust. Sellist seadet saate kasutada, kuid parem on mitte viivitada teenuse külastamisega Macbooki aku vahetamiseks, aku võib kergesti paisuda.

Teisel juhul ebaõnnestus MacBooki akukontroller. Akut ei tuvastata, Macbook ei lae ja peate töötama nii, et toitekaabel on alati ühendatud. See võib juhtuda nii aku loomulikust kulumisest kui ka tehasevigadest, kui moon on uus. Eraldi kontroller paraku ei muutu ja sel juhul aitab ainult kogu Macbooki aku vahetamine.

Kolmandal juhul see paisub ja deformeerub aku mahtuvuse ebaõigete keemiliste protsesside tõttu. Aku sellisel käitumisel on palju põhjuseid, kõige levinum on mitteoriginaalse laadija kasutamine. Mitte-eemaldatava akuga MacBooki mudelite puhul võivad aku paisumise korral puuteplaat ja alumine kaas olla kahjustatud ning need võivad vajada väljavahetamist või parandamist. Nagu aru saate, on sel juhul ainus loogiline toiming ka aku vahetamine.

MacBook Air, Pro, Retina akude omadused

Varem, kuni 2009. aastani, oli MacBook Pro aku eemaldatav ja võttis umbes ¼ siseruumist. Aku vahetamine oli siis tegelikult lihtsalt uue ostmine ja selle korpusesse paigaldamine. Tänapäeva 12-tollistel Macidel, MacBook Airidel ja MacBook Pro Retinadel on nüüd üle poole vähem akuruumi. Aku eemaldamiseks peate nüüd eemaldama spetsiaalsete poltidega kruvitud tagakaane. Viimasel ajal on trend, et emaplaat ja muud sisemised elemendid vähenevad ning aku suureneb. Ja tänu selle suurenemisele ja emaplaatide energiatõhususe suurenemisele pikeneb aku eluiga oluliselt.

Retina ja Macbook New (12-tolliste mudelite) puhul on akud kindlalt korpuse külge liimitud. See muudab aku vahetamise ja parandamise volitatud teeninduses palju kallimaks. Näiteks Macbook pro Retina 13” või 15” aku vahetamiseks peate vahetama kogu pealmise korpuse, mis on komplektis klaviatuuri ja puuteplaadiga. Aga miks peate Macbooki klaviatuuri ja puuteplaadi välja vahetama, kui need töötavad, küsite. Kahjuks on see Apple'i teeninduspoliitika. MacBook New 12-tollisel mudelil on aku koos tagakaane ja kõlaritega.
Õnneks saame akut nendest osadest eraldi vahetada, seejuures kvaliteeti pisutki kaotamata. Maksumus samal ajal, nagu te juba aru saite, on palju madalam kui kokkupandava osa puhul.

MacBook Pro Retina 13" sees

Macbook Pro ja Air aku vahetamise protsess

Vaatamata MacBooki akude välisele sarnasusele toimusid akudes pea igal uuel mudeliaastal muudatused ühenduspesas, mahus või kontrolleris.

MacBook Pro a1278, a1286 ja a1297 puhul keeratakse esmalt lahti tagakaas. Seejärel ühendatakse aku emaplaadi küljest lahti, keeratakse lahti kinnituskruvid ja eemaldatakse detail ning paigaldatakse uus asemele. Kõik kõige jaoks võtab vähem kui 15 minutit.

11-tollise või 13-tollise Macbook airi (mudelid a1370, a1465, a1369 ja a1466) aku vahetamise protsess on täpselt sama. Uutel 12-tollistel Macbookidel a1534 ja Retina mudelitel a1425, a1502 ja a1398 tuleb aku ülemise korpuse või tagakaane küljest lahti võtta. Protsess ei ole kiire ja siin on parem mitte kiirustada, tehase lint on väga tugev. Pärast aku eemaldamist eemaldab kapten vana teibi ja kleebib uue aku uuele lindile. Aja jooksul võtab kogu Macbooki remont umbes 1 tund.
Kõikidele Maci mudelitele paigaldame ainult uued originaalakud. Aku vahetusgarantii on tavaliselt 3-6 kuud, garantiiaeg sõltub MacBooki konkreetsest mudelist.

Kui leiate, et teie Macbook Pro aku ei lae enam natiivse adapteri kaudu, ärge kiirustage jootekolbi torkima. Nii rumal kui see ka ei kõla, on esimene asi, mida teha:

1. veendu, et kontakt pistikupesas oleks töökindel (ära kasuta katkist);

2. veenduge, et pistikupesas on toide (ühendage sinna mõni muu teadaolevalt töötav seade);

3. kontrollige, et sülearvuti pistikupessa ei oleks pakitud võõrkehi (tavaliselt satuvad sinna toidupuru, kokkusurutud tolmuklombid ja muud putukad);

4. kontrollige hoolikalt pistiku kollaseid kontakte. Neid ei tohiks põletada, mustata, oksüdeerida. Kui proovite neid sissepoole uputada, peaksid tihvtid ilma kinnikiilumiseta tagasi tulema. Kullatud katet ei ole soovitatav veel kord kriimustada;

5. veenduge, et adapterist pistikuni minev juhe ei oleks mehaaniliste vigastustega, kortsudega, isolatsiooni alt ei paistaks välja paljad juhtmed, poleks kontoritooliga üle aetud vms. Kahjustatud traadi saab hõlpsasti oma kätega asendada mis tahes muu sobiva sektsiooni jaoks. Macbookides läheb toiteallikast Magsafe 2 pistikusse ainult kaks juhtmest:

Kui olete väga õnnelik inimene, võite lihtsalt adapteri mõneks minutiks võrgust lahti ühendada. Juhtub, et voolutõusu tõttu läheb laadija kaitse alla ja vajab aega, et arvata, et lukk on lähtestatud.

Mõnikord, kui ühendate adapteri Macbookiga, laadimise indikaator ei sütti, kuid tegelikult see laeb. Fakt on see, et soovitud indikaator (oranž või roheline) süttib MacBookis asuva SMC süsteemihalduskontrolleri käsul. Mõnikord hakkab kogunenud vigade tõttu SMC üles ütlema ja siis aitab kontrolleri lähtestamine.

Selleks peate ühendama adapteri täielikult väljalülitatud (ei maga, nimelt välja lülitatud) Macbookiga, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Control + Option ja neid vabastamata vajutage toitenuppu. Seejärel, vabastades samaaegselt kõik nupud, lülitage sülearvuti lähtestamiskontrolleriga sisse.

Kui miski muu ei aita, peate looma sõbraks täpselt sama MacBookiga ja temaga diskreetselt laadijaid vahetama ja proovima tema laadijaga ühendust luua. Pole vaja, et sõbral täpselt samasugune adapter oleks – läheb ka võimsam. Peaasi, et pistikud sobiksid kokku. [Kommentaar : ühe selle artikli kommentaari järgi sobib testimiseks ka vähem võimas toiteplokk]

Kui teie MacBooki aku ei lae teie laadijaga ja kui ühendate kellegi teise laadija, hakkab kõik töötama nagu peab, siis on teie laadija katki. Sinu müts. Julgemad võivad naisele öelda, et naaritsa kasuka ost jääb jälle ära, kuna MacBook on tähtsam. Ülejäänud peavad adapteri ise parandama.

Mul oli defektne 60 W MagSafe 2 toiteallikas, nii et suurem osa järgnevast kehtib selle adapteri kohta. 13-tolline Retina ekraaniga MacBook Pro oli varustatud järgmise laadijaga:

• MD212, MD213 (2012. aasta lõpp)
• MD212, ME662 (2013. aasta algus)
• ME864, ME865, ME866 (2013. aasta lõpp)
• MGX72, MGX82, MGX92 (2014. aasta keskpaik)
• MF839, MF840, MF841, MF843 (2015. aasta algus);

Macbook Pro laadimise remont

Enne sisemustesse süvenemist on kasulik teada, kuidas laadimisprotsess käivitatakse. Võite olla üllatunud, kuid Apple'i insenerid on suutnud integreerida mikroprotsessori juhtimise isegi nii lihtsasse seadmesse nagu laadija. Siin on põhipunktid:

1. tööpinge on 16,5 volti. Kuid seni, kuni adapter pole koormaga ühendatud, on selle väljundis tühikäigupinge (umbes 3 V) voolupiiranguga ~0,1 mA;
2. pärast pistiku ühendamist macbookiga koormatakse adapteri väljund kalibreeritud takistuskoormusega, mille tõttu avatud vooluahela pinge langeb ~ 1,7 V. Laadijas olev 16-bitine mikrokontroller tuvastab selle fakti ja annab 1 sekundi pärast väljundlülititele käsu väljastada täispinget. Sellised raskused võimaldavad vältida sädemete tekkimist ja pistiku kontaktide põlemist, kui laadija on sülearvutiga ühendatud;
3. liiga suure koormuse ühendamisel, samuti lühise korral langeb lahtise vooluahela pinge oluliselt alla 1,7 V ja sisselülitamise käsku ei järgne;
4. Macbook Pro toitepistikus on DS2413 mikrokiip, mis kohe pärast MacBookiga ühendamist hakkab 1-Wire protokolli kaudu infot vahetama SMC kontrolleriga. Vahetus toimub ühejuhtmelisel siinil (pistiku keskmine kontakt). Laadija ütleb sülearvutile enda kohta teavet, sealhulgas selle võimsust ja seerianumbrit. Sülearvuti, kui kõik sobib, ühendab oma sisemised vooluringid adapteriga ja annab teada praeguse töörežiimi, mille alusel süttib pesas üks kahest LED-ist. Kogu meeldivate asjade vahetamine võtab aega vähem kui 100 millisekundit;

Eelnevat arvesse võttes on ebatõenäoline, et MacBooki saab laadida ilma natiivse laadimiseta. Ka toiteallika kontrollimine ilma MacBookita ei tööta.

Teoreetiliselt saate testimiseks ühendada 39,41 kΩ takisti Magsafe pistiku kahe äärmise kontaktiga (mida pole pistiku konstruktsiooni arvestades nii lihtne teha). Sekundi pärast peaks takistile ilmuma pinge 16,5 volti. Sel juhul konnektori indikaator ei sütti.

Neile, kes ei tea, Apple Magsafe 2 toiteallika pistikul on järgmine pistik:

See laadimispesa nutikas disain võimaldab teil ühendada oma Macbooki polaarsusele mõtlemata.

Vaatamata sellele, et originaaladapteril on kõikvõimalik lollikindlus sisse ehitatud, ei tohiks sellesse siiski kergelt suhtuda. Selle toiteallika võimsusest piisab, et teid esimesel võimalusel põlema panna, sulametalliga pritsida ja põrgusse hirmutada ... luksumine.

Kuidas adapterit valutult lahti võtta

Macbooki laadija lahtivõtmiseks peate kasutama jõhkrat jõudu, kuna korpuse pooled on üksteise külge liimitud. Kõige valutum variant on kasutada tange, nagu on näidatud selles videos:

Mul õnnestus Macbook Pro toiteplokk lahti võtta 2-3 minutiga (enamus ajast kulus tangidele mugava peatuskoha otsimisele). Pärast seda jäävad lahkamisest veel kerged jäljed:

Pärast korpuse avamist peate hoolikalt kontrollima trükkplaati põlenud radade, söestunud takistite, paistes või lekkivate elektrolüütide ja muude kõrvalekallete suhtes.

Plaat täidetakse suure tõenäosusega mingi seguga, see tuleb ettevaatlikult eemaldada. Ja tore oleks mitte midagi üleliigset maha rebida.

Ei tee paha, kui 3,15A juures kohe kaitsme heliseda. Siin on see pruun:

Kui kaitse on defektne, näitab see reeglina kas dioodisilla või võimsa MOSFET-i või mõlema riket. Need elemendid põlevad kõige sagedamini, kuna need kannavad põhikoormust. Neid on väga lihtne leida - need asuvad ühisel radiaatoril.

Kui väljatransistor on välja lülitatud, on mõttekas kontrollida madala takistusega takistit lähteahelas ja kogu summutusahelas (R5, R6, C3, C4, D2, kaks drosselit FB1, FB2 ja kondensaator C7):

Macbooki toiteploki parandamisel on tungivalt soovitatav ühendada see 220 V võrku läbi 60-vatise lambipirni. See hoiab ära laastavad tagajärjed lühise vooluringis.

Olge äärmiselt ettevaatlik! Kõrgepingekondensaator võib pikka aega hoida eluohtlikku pinget. Ma jäin korra vahele ja see oli äärmiselt masendav.

Kui pärast defektsete elementide asendamist toiteallikas ei käivitunud, pole Apple Magsafe 2 laadija edasine remont ilma elektriskeemita võimatu.

Muide, kõige usaldusväärsem viis teada saada, kas vooluahel on töötanud või mitte, on mõõta väljundelektrolüütide pinget. Töötavas adapteris peaks olema 16,5 V:

Magsafe 2 adapteri skeem (60 vatti)

Macbooki toiteploki skemaatilist skeemi leida ei õnnestunud, mistõttu ei jäänudki muud üle, kui see trükkplaadilt kopeerida. Siin on kõige huvitavam osa:

Nagu diagrammil näha, on laadija kokku pandud vastavalt ühetsüklilise lülitustoiteallika klassikalisele skeemile. Konverteri südameks on DAP013F kiip - kaasaegne kvaasiresonantskontroller, mis võimaldab saavutada kõrge efektiivsuse, madala häiretaseme ning rakendada ka kaitset ülekoormuse, ülepinge ja ülekuumenemise eest.

Algsel ajahetkel, pärast adapteri ühendamist pistikupessa, pole vastavalt mähise pööretel 1-2 pinget, transistori Q33 paisu pinge on null ja see on suletud. Selle äravoolu juures on pinge võrdne zeneri dioodi ZD34 tööpingega, mis tuleb sinna täislaine alaldist, mille moodustavad dioodid D32, D34 ja osa toitedioodi sillast BD1, läbi takistite ahela R33, R42. .

Transistor Q32 on avatud ja kondensaator C39 hakkab laadima samast dioodialaldist (piki vooluringi: R44 - ZD36 - Q32). Selle kondensaatori pinge antakse IC34 mikroskeemi 14. jalale, mis on sisemise lüliti kaudu ühendatud tihvtiga 10 ja vastavalt 22 uF elektrolüütkondensaatoriga C (me ei leidnud selle tähist plaadilt) . Selle kondensaatori algne laadimisvool on piiratud 300 μA-ga, siis, kui pinge jõuab sellel 0,7 V-ni, suureneb vool 3-6 mA-ni.

Kui kondensaatoril C on saavutatud mikrolülituse käivituspinge (umbes 9V), käivitub sisemine generaator, mikroskeemi 9. väljundist jõuavad impulsid Q1 paisule ja kogu vooluring ärkab ellu.

Sellest hetkest alates saab IC34 mikroskeemi pinget kondensaator C, mille pinge moodustub trafo mähisest 1-2 läbi alaldi dioodi D31. Sel juhul katkestab mikrolülituse sisemine lüliti ühenduse 14. ja 10. kontakti vahel.

Väljundvõimsuse liigse suurenemise eest kaitstakse elemente ZD31 - R41 - R55. Kui pinge mähise 1-2 väljundis tõuseb üle zeneri dioodi läbilöögipinge, ilmub mikrolülituse 1. väljundisse negatiivne potentsiaal, mis viib 9. väljundi impulsside amplituudi proportsionaalse vähenemiseni. .

Ülekuumenemiskaitset rakendatakse NTC31 termistori abil, mis on ühendatud mikrolülituse 2. väljundiga.

Mikrolülituse 4. väljundit kasutatakse väljundklahvi lülitamise hetke määramiseks minimaalse voolu punktides.

Mikrolülituse 6. väljund on mõeldud adapteri väljundpinge stabiliseerimiseks. Tagasisideahel sisaldab optroni IC131, mis tagab adapteri kõrge- ja madalpingeosade galvaanilise isolatsiooni. Kui 6. jala pinge langeb alla 0,8 V, lülitub muundur vähendatud võimsusega režiimile (25% nimiväärtusest). Õigeks tööks selles režiimis on vaja kondensaatorit C36. Normaalsesse tööle naasmiseks peab 6. jala pinge tõusma üle 1,4 V.

Mikroskeemi 7. jalg on ühendatud vooluanduriga R9 ja teatud läve ületamisel blokeeritakse muunduri töö. Kondensaator C34 määrab automaatse taastamise süsteemi ajaintervalli pärast liigvoolu.

Mikrolülituse tihvt 12 on ette nähtud ahela kaitsmiseks ülepinge eest. Niipea, kui selle jala pinge ületab 3 V, läheb mikroskeem blokeerituks ja jääb sellesse olekusse seni, kuni kondensaatori C pinge langeb alla kontrolleri lähtestustaseme (5 V). Selleks peate adapteri võrgust lahti ühendama ja veidi ootama.

Tundub, et see adapter ei kasuta mikroskeemi sisse ehitatud liigpingekaitse funktsionaalsust (igatahes ei õnnestunud mul jälgida, millega R53 takisti ühendatud on). Ilmselt on see roll määratud transistorile Q34, mis sisaldub tagasisideahelas paralleelselt optroniga IC131. Transistori juhitakse pingega mähist 1-2 läbi takistusjaguri R51-R50-R43 ja näiteks optroni rikke korral ei lase see mikroskeemil muunduri pinget kontrollimatult tõsta.

Seega rakendab see 60-vatine toiteadapter vastuvõetavate piiride väljundpinge ületamise eest kolmekordset kaitset: tagasisideahelas optroniist, samas vooluringis Q34 transistor ja ZD31 zeneri diood, mis on ühendatud mikrolülituse 1. jalaga. Lisa siia rohkem kaitset ülekuumenemise ja ülevoolu eest (lühise vastu). Selgub, et see on MacBooki jaoks väga usaldusväärne ja ohutu laadija.

Hiina laadijatel visatakse enamus kaitsesüsteeme minema, samuti puuduvad säästlikkuse huvides raadiosageduslike häirete filtreerimise ja staatilise elektri kõrvaldamise ahelad. Ja kuigi need käsitööd on üsna tõhusad, peate nende odavuse eest maksma kõrgemate häirete ja sülearvuti toiteplaadi rikkeohuga.

Nüüd, kui teil on vooluring silme ees ja kujutate ette, kuidas see peaks töötama, on rikkeid lihtne leida ja parandada.

Minu puhul põhjustas adapteri töövõimetuse takisti R33 sisemine katkestus, mille tõttu oli Q32 transistor alati lukus, pinget ei antud kontrolleri 14. jalale, pinge kondensaatoril. FROM ei jõudnud kiibi lubamise tasemele.

Peale R33 takisti jootmist taastati mikrolülituse käivitusahel ja ahel hakkas tööle. Loodan, et see artikkel aitab teil MacBook Pro laadijat parandada.

Abiks täielikult läbipõlenud elementide tuvastamisel lisan arhiivi kõrge resolutsiooniga tahvli fotodega (37 fotot, 122 MB).

Ja inimesed lahkasid täpselt sama laadijat, ainult 85-vatise võimsusega. Samuti huvitav.

Teatavasti pöörab Apple palju tähelepanu oma seadmete hoolduse ja remondi korraldamisele ... ajal, mil need on garantii all. Kui teie MacBooki garantiiaeg on lõppenud, võib selle parandamine kaasa tuua tõsise summa. Teilt võidakse küsida mitusada dollarit mõne tühise probleemi eest.

Seetõttu tegeleme nende probleemidega, mida saame ise lahendada. Siin olen kogunud kogu olulise teabe MacBooki oma kätega parandamise kohta. See on kasulik ka Maci lauaarvutite kasutajatele.

Enne alustamist: varundamine

Kui teie MacBook on hakanud probleemidega töötama ja te kavatsete nendega tegeleda, looge enne tegutsemist kogu olulise teabe varukoopia.

Loodan, et teate juba, kuidas Time Machine'i kasutada. Kasutage seda utiliiti oma Maci koopia loomiseks välisele draivile või võrgumällu. Suurepärane, alustame MacBooki tõrkeotsingut ja nende parandamist.

1. Laadige alla värskendused ja kontrollige viiruste olemasolu

Esimese sammuna veenduge, et teie arvutisse on installitud tarkvara uusimad versioonid. Laadige alla oma operatsioonisüsteemi, rakenduste, komponentide püsivara... absoluutselt kõike uusimad värskendused. Käivitage App Store ja minge jaotisse Värskendused. Kui mõne tarkvaratoote jaoks on värskendus valmis, installige see.

Kui installisite mõne programmi mitte App Store'i kaudu, siis käivitage igaüks neist eraldi ja kontrollige, kas need on värskendamiseks valmis.

Pärast programmide värskendamist käivitage viirusetõrjekontroll (pärast viirusetõrje värskendamist), et veenduda, et seal pole viiruseid ega muud pahavara, mis võib teie arvutiga probleeme tekitada. Samuti saate reklaamvara otsimiseks ja eemaldamiseks kasutada mõnda programmi, näiteks Adware Mdic. Lihtsalt ärge kasutage selleks MacKeeperit.

Paljud kasutajad elavad endiselt pimeduses ja usuvad, et viirused Mace ei ohusta. Kuid olukord on juba ammu muutunud ja reklaame kuvavad soovimatud programmid võivad kergesti teie süsteemi sattuda.

Pärast värskendamist ja viiruste kontrollimist taaskäivitage arvuti. Võimalik, et see töötab probleemideta.

2. MacBooki diagnostika

Kui probleem Maciga püsib, peate välja selgitama selle allika. Esiteks peaksite otsustama probleemi kategooria: tarkvara või riistvara. Riistvara kontrollimiseks peate käivitama Apple Diagnosticsi (või Apple Hardware Test, olenevalt arvuti vanusest). Selleks kasutame järgmist algoritmi:

1. Lülitage oma MacBook välja ja ühendage lahti kõik välisseadmed (välja arvatud võrguadapter, hiir, klaviatuur ja Etherneti pistik).
2. Hoidke klahvi D all, kuni Apple Diagnostics hakkab laadima.
3. Valige keel ja vajutage nuppu "Sisesta".
4. Kui teie Mac anti välja varem kui 2013. aastal, valige "Teosta laiendatud testimine" ja klõpsake nuppu "Testi".

Algab arvuti riistvaralise täidise diagnoosimise protseduur. See võib veidi aega võtta – ole kannatlik. Diagnostika lõpus ilmub ekraanile tabel teabega riistvaraga leitud probleemide kohta. Kirjutage see kõik kuhugi üles ja taaskäivitage arvuti.

OS X-i sisseehitatud kettautiliiti kasutades saate tuvastada mitmeid failisüsteemiga seotud probleeme, eriti kui need on seotud lubadega.

Kui need diagnostikavahendid midagi ei leidnud, peate kasutama alternatiivset meetodit. Vaadake jaotist „Tõrkeotsing operatsioonisüsteemis Mac OS X” – selles dokumendis on Apple kogunud praktilisi näpunäiteid, mis aitavad teil leida arvutiga seotud probleemide allika. Pärast selle leidmist võite ise mõista MacBooki parandamise edasist strateegiat või peate otsima asjakohast teavet temaatilistest foorumitest.

Kui te ikka ei tea, kuidas oma Macile kõiki funktsioone taastada, lugege edasi.

3. Probleemprogrammid

Alustame lihtsamast. Tarkvaraga seotud probleemid lahenevad reeglina odavamalt ja kiiremini.

Juurdepääsuõiguste fikseerimine

Valed juurdepääsuõigused tekitavad sageli raskesti seletatavaid probleeme. Nende parandamine võimaldab paljudel juhtudel kiiresti lahendada näiliselt uskumatult keerukaid probleeme. Käivitage Disk Utility (Rakendused -> Muud) ja klõpsake nuppu "Kontrolli õigusi".

Utiliit leiab peaaegu kindlasti mitu objekti, mille juurdepääsuõigused soovitab teil parandada. Kui see on oma töö lõpetanud, klõpsake nuppu "Paranda õigused". Kui paranduste loend on piisavalt suur, võtab see protseduur mitu minutit. Praegu saate lõõgastuda ja tassi kohvi juua.

Lähtestage PRAM ja SMC

Süsteemi muutmälu (PRAM) ja süsteemihalduskontroller (SMC) vastutavad teie Macis paljude oluliste asjade eest. PRAM-i lähtestamiseks tehke järgmist.

1. Lülitage arvuti välja.
2. Vajutage arvuti toitenuppu.
3. Kuni kuvatakse hall ekraan, vajutage samaaegselt nuppe Command, Option, P ja R.
4. Hoidke neid nuppe all, kuni kuulete uuesti arvuti käivitusheli.
5. Nüüd vabastage nupud.

SMC lähtestamine sõltub kasutatava arvuti tüübist. Eemaldatava akuga MacBookis:

1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage toiteadapter lahti.
3. Eemaldage aku.
4. Vajutage ja hoidke toitenuppu viis sekundit all.
5. Sisestage aku tagasi.
6. Lülitage arvuti sisse.

Mitte-eemaldatava akuga MacBookis:

1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter.
3. Sisseehitatud klaviatuuril vajutage samaaegselt vasakpoolseid nuppe Shift, Control ja Option ning toitenuppu.
4. Vabastage korraga Shift, Control ja Option.
5. Lülitage arvuti sisse.

Mac Pro, Inteli protsessoriga iMac, Inteli protsessoriga Mac Mini või Inteli Xserve puhul:

1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage toitejuhe lahti.
3. Oodake viisteist sekundit.
4. Ühendage toitejuhe.
5. Lülitage arvuti sisse.

Probleemsete programmide eemaldamine

Kui te pole ikka veel oma MacBooki korralikult tööle pannud ja kahtlustate, et mõni konkreetne programm põhjustab probleeme, proovige see desinstallida ja vaadake, kas arvuti töötab pärast seda paremini. Kui see täpselt juhtus, proovige see programm uuesti installida. Mõnikord piisab sellest MacBooki parandamiseks. Kui probleemid püsivad, proovige veel mõnda asja.

Installige OS X uuesti

Liigume drastiliste meetmete poole. Mõnikord ilmneb operatsioonisüsteemis tõsine probleem, mida saab lahendada ainult uuesti installimisega. Seetõttu varundasite artikli alguses oma Maci.

Kui teil on installitud OS X Yosemite (olete ju oma Maci juba värskendanud), toimige järgmiselt.

1. Taaskäivitage oma MacBook.
2. Kui näete halli ekraani, vajutage ja hoidke all klahvikombinatsiooni Command + R.
3. Ilmuma peaksid suvandid, mille hulgast valige "Install OS X" (Installi OS X).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Operatsioonisüsteem installitakse uuesti. Vaadake, kas probleem on kadunud.

4. Riistvaraprobleemid

Kui teie MacBookil on riistvaraprobleem ja soovite selle ise parandada, peate kasutama kasuliku teabega täidetud veebiressursse. Apple Diagnosticsi või Apple'i riistvaratesti teave peaks olema teie lähtepunkt (eeldusel, et utiliit töötab ja arvuti ekraan muidugi töötab). Mõnikord võib riistvaraprobleemide diagnoosimine olla väga keeruline ja nõuab professionaalseid oskusi ja tööriistu.

Kogume teavet

Enne MacBooki riistvara parandamisega jätkamist peaksite olema hästi ette valmistatud ja koguma vajalikku teavet. Internetis on Maci parandamise kohta üsna palju ressursse. Soovitan alustada iFixIt'i, Instructablesi ja YouTube'iga. Enne MacBooki ümbrise lahtivõtmist lugege juhiseid hoolikalt läbi, et veenduda, kas teil on kõik vajalik.

MacBooki remonditööriistad

Kahjuks on Apple'i sülearvutite parandamiseks vaja tööriistu, mida traditsioonilises kodukomplektis pole. iFixIt veebipoest ja kohalikelt riistvaraturgudelt leiate peaaegu kõik vajaliku: geniaalsed kruvikeerajad, jootetööriistad ja spetsiaalsed komplektid.

Õigeid remonditööriistu saate otsida ka Amazonist ja eBayst. Viimasel juhul võivad hinnad teid meeldivalt üllatada (ainult kohaletoimetamine maksab suure tõenäosusega päris kopika). Tõenäoliselt ei kaota kasutatud tööriistad pärast ühe või kahe arvuti parandamist oma funktsionaalsust.

Kust saada varuosi

EBayst leiate mitte ainult tööriistu, vaid ka MacBookide varuosi, alates emaplaatidest kuni ekraanideni. Soodsalt saab osta ka katkise Maci, millest leiame remondiks palju töökorras osi. iFixIt müüb ka Maci osi.

Enne sada korda ostmist kontrollige, kas see on täpselt see osa, mida vajate. Kaitske end kokkusobimatuse probleemide eest. Kui te pole kindel, mis selle osa täpne nimi on, minge oma MacBookis Apple'i menüüsse (ekraani vasakus ülanurgas) -\u003e Teave selle Maci kohta -\u003e Süsteemi aruanne ja leidke selle osa kirjeldus. soovitud osa seal (muidugi, kui arvuti sisse lülitub) .

Äri jaoks!

Kui tead, mida teha tuleb, tööriistad ja vajalikud varuosad valmis, siis on aeg asuda oma MacBooki remontima. Lugege vajalikke juhiseid. Kaitske end võimaliku elektrilöögi eest ja jätkake.

Varu kannatust. Kaasaegse arvuti parandamine on väga delikaatne töö, seal on palju väikseid ja hapraid detaile ning osa neist võib staatilise elektri tühjenemisega korvamatult kahjustada saada. Olge aku ja mikroskeemidega töötades äärmiselt ettevaatlik.

Või äkki teeninduskeskus?

MacBooki parandamine nõuab aega, kannatlikkust ja mõnikord ka korralikku raha – kuid see toob välja arvuti töövõime ja enesehinnangu tõusu.

Tõsine remont soovitan ette võtta vaid siis, kui meeldib süveneda elektroonikaseadmete toppimisse. Olles Maciga mitu korda tõsiseid riistvaraprobleeme lahendanud, liigute lemmikute gruppi.

Kuid enamiku jaoks peaks Maci kapitaalremont jätma koolitatud professionaali hooleks. Võid proovida ka ise vastavaid kursusi läbida. Kuid tõenäoliselt ei tundu need teile lihtsad. Seetõttu usaldavad enamik kasutajaid oma MacBooki remondi professionaalidele. Jah, annate rohkem raha, kuid saate kvalifitseeritud abi.

Millises olukorras olete valmis oma arvutit ise parandama? Ja millal eelistaksite selle remondi kvalifitseeritud isikule usaldada? Jagage oma arvamust kommentaarides.

Keskmine ressurss macbook on 5 aastat. Akud kipuvad aga palju varem üles ütlema. Ainus viis rikkis akuga sülearvuti autonoomse töövõime tagastamiseks on selle väljavahetamine.

Protseduuri keerukus sõltub konkreetsest mudelist. Patareide konfiguratsioon ja asukoht on olenevalt erinev. Näiteks 13-tollise aku vahetamine Macbook Pro 2011 ei võta tõenäoliselt rohkem kui 15 minutit. Sama Macbook Pro 13 2015. aastal on aku disain ja paigutus palju keerulisem.

Kõigepealt peate ostma asendusaku. Tellimus tuleks esitada hoolikalt, et valitud aku sobiks täpselt konkreetse sülearvuti mudeliga. Samuti peaksite ette valmistama vajalikud tööriistad ja materjalid.

Vajalike kruvikeerajate komplekt sõltub ka sülearvuti mudelist. Mõnel juhul on vaja ainult risti ja kolmnurkset, teistel - Pentalobe ja Torx. Et selliste nüansside pärast mitte muretseda, võite aku vahetamiseks alati pöörduda spetsialistide poole. See on kiirem ja turvalisem, kuigi peate maksma.

Aku vahetamise protsess

Aku vahetamise põhietapid on kõigil mudelitel samad, kuid seal on palju nüansse. Varasemates versioonides macbook see kõik taandub järgmistele toimingutele:

1. Keerake lahti korpuse alumine kate.
2. Ühendage akukaabel emaplaadi küljest lahti.
3. Keerake lahti ja eemaldage aku.
4. Paigaldage, parandage ja ühendage uus aku.

Pärast seda saate aku kalibreerida ja alustada tööd tavarežiimis.

Kuid see pole alati nii lihtne. Mõned mudelid macbook varustatud modulaarse akuga. Selle demonteerimiseks pärast korpuse katte eemaldamist peate:

1. Eemaldage hoiatuskleebised mõlemal küljel ja ühendage lahti aku pistikud;
2. Eemaldage päisepaneeli konnektori kilp ja ühendage see emaplaadi küljest lahti.
3. Ühendage lahti ja eemaldage kõlarid mõlemal küljel.
4. Ühendage puuteplaadi kaabel lahti.

Ja see on ainult arvutikomponentide lõplik lahtivõtmine. Pärast seda pange ette kaitseprillid ja kasutage akude all oleva liimi pehmendamiseks plastist neutraalset lahustit. Pärast seda saate plastkaardi abil akumoodulid väga ettevaatlikult lahti kangutada.

Selles etapis tuleks olla äärmiselt ettevaatlik – aku korpust ei tohi mingil juhul kahjustada.

Pärast vana aku demonteerimist on vaja iste vanast liimist puhastada. Seejärel rasvatage iste ja kandke peale kahepoolne teip või spetsiaalne liim. Ärge kasutage liimipüstolit – liimi temperatuur võib akut kahjustada.

Pärast uue aku paigaldamist peaksite paigaldama ja ühendama kõik eemaldatud elemendid vastupidises järjekorras. Aku pistikud on viimane asi, et tahtmatult kuskil plaadil lühist ei tekiks. Pärast paigaldamist tuleb uus aku kalibreerida.

Värske aku kalibreerimine

Selleks, et aku töötaks võimalikult kaua efektiivseima laadimisega, tuleks see kalibreerida. Selleks peate aku täielikult tühjendama kuni täieliku väljalülitamiseni. Seejärel laadige kuni 100% laadimistasemeni ilma toiteallikat välja lülitamata ja seejärel tühjendage aku uuesti täielikult.

See protseduur fikseerib akukontrolleris minimaalse ja maksimaalse laengu lubatud väärtused võimalikult lähedaseks tegelikele. Kui proovite järgneval tööl õigel ajal toiteallikat ühendada ja lahti ühendada, saate aku tööiga oluliselt pikendada.