(või PSU) varustab elektriga kõiki teisi arvuti komponente. Seetõttu ei tööta midagi ilma toiteallikata.

Toiteploki ühendamine pole arvuti kokkupanemisel või parandamisel kõige keerulisem ülesanne. Siiski ajab see paljusid arvutikasutajaid segadusse. See kõik on tingitud sellest, et toiteallikast tuleb palju kaableid ning kasutajad kardavad midagi sassi ajada ja valesti ühendada. Selles artiklis räägime toiteallika ühendamisest ja saate veenduda, et see on väga lihtne ja kõigile juurdepääsetav.

Toiteallikaks on väike teraskast, mis on paigaldatud süsteemiüksusesse. Sõltuvalt konstruktsioonist saab toiteploki paigaldada korpuse üla- või alaossa. Toiteallikast jooksevad kaablid ülejäänud arvutikomponentideni. Odavates toiteallikate mudelites tulevad need kaablid lihtsalt ploki spetsiaalsest august välja, täiustatud mudelitel tuleb kaablid ühendada ploki ühel küljel olevate spetsiaalsete pistikutega.

Kui otsustate vana toiteploki uuega asendada, on esimene asi, mida peate tegema, eemaldama vana toiteploki. Seda on üsna lihtne teha.

Samm nr 1. Ühendage arvuti täielikult lahti.Ühendage süsteemiüksuse tagaküljel olev toitejuhe lahti. Pärast toitejuhtme lahtiühendamist peate ootama 2-3 minutit, enne kui hakkate arvutiga töötama.

Samm nr 2. Ühendage lahti juhtmed, mis lähevad arvutiüksusest teiste arvutikomponentidega. Avage süsteemiüksuse külgkate ja eemaldage ettevaatlikult kõik arvutiüksusest tulevad juhtmed. Reeglina on need järgmised: emaplaadi ja protsessori toiteallikas, toiteallikas, videokaardi ja muude seadmete toiteallikas.

Samm nr 3: eemaldage vana toiteallikas. Toiteallikas on kinnitatud 4 kruviga, mis kruvitakse süsteemiüksuse tagaküljele. Keerake kruvid ettevaatlikult lahti ja tõmmake toiteallikas aeglaselt välja. Enamikul juhtudel saab toiteploki eemaldada ilma teisi arvutikomponente eemaldamata.

Kuidas ühendada uus toiteallikas

Toiteallika ühendamise protsess ei erine palju selle lahtiühendamisest. Kõik samad sammud ainult vastupidises järjekorras.

Samm nr 1: paigaldage korpusesse uus toiteallikas. Paigaldage toiteallikas ettevaatlikult oma kohale. Paigaldamisel tuleb jälgida, et toiteallika teravad nurgad ei kriimustaks emaplaati ega muid arvuti komponente. Pärast toiteploki paigaldamist tuleb see kinnitada nelja kruviga arvuti korpuse tagaküljel.

Samm nr 2. Ühendage arvuti komponendid toiteallikaga.Ühendage kõik eraldi toidet vajavad komponendid toiteallikaga. Ühenduse loomisel ei pea te muretsema, et ühendate midagi valesti. Kõik pistikud on ainulaadse kujuga. Seetõttu on lihtsalt füüsiliselt võimatu pistikut valesse konnektorisse sisestada. Vaatame lühidalt läbi kõik peamised pistikud:

Suurim pistik, mis on ühendatud, koosneb 20+4 kontaktist.

Ühendub emaplaadiga, koosneb 4 või 6 kontaktist.

See näeb välja sama nagu protsessori toitepistik, kuid koosneb 6 või 8 kontaktist ja ühendub videokaardiga.

Toiteallikas kõvaketastele. Kitsas ja pikk pistik, SATA-pistikuga.

Vanemate PATA-draivide puhul kasutatakse nelja kontaktiga MOLEX-pistikut.

Kui teie kõvaketas kasutab SATA toiteallikat ja toiteallikal on ainult MOLEXi väljundid, saate kasutada MOLEXi ja SATA toite adapterit.

Väike neljakontaktiline pistik, mida kasutatakse FDD või kaardilugeja ühendamiseks.

Samm nr 3: lülitage arvuti sisse. Pärast kõigi süsteemiüksuse sees olevate pistikute ühendamist saate ühendada toite ja arvuti sisse lülitada.

LED-riba ühendamine toiteallikaga. Led-toiteallika ühendusskeem

LED-riba ühendamine oma kätega? – Pole midagi lihtsamat!

LED-ribad jagunevad kahte klassi. Esimesse klassi kuuluvad ühevärvilised LED-ribad. Need ribad võivad kiirata ühte värvi valgust nähtava spektri mis tahes osas. Teise klassi kuuluvad nn täisvärvilised ehk RGB LED-ribad. Need sobivad ideaalselt dünaamilise valgustuse loomiseks, kuna suudavad kiirata erinevat värvi valgust. See saavutatakse erinevate LED-ide heleduse muutmisega. Arvestades, et LED-lambid on üsna uued, tekib paljudel küsimus: "Kuidas LED-ribasid ise ühendada?" Alustame sellest, et LED-ribasid ei saa ühendada 220 V võrku. Need valgusallikad töötavad pingel 12V või 24V, seega tuleb nende ühendamiseks kasutada spetsiaalset toiteallikat, mis vähendab pinge 220V-lt nõutavale tasemele ja kaitseb lampi pingelainete eest. LED-toiteallika valimisel peate pöörama erilist tähelepanu selle võimsusele. See peab vastama sellega ühendatud lampide koguvõimsusele pluss 20%. See 20% tagab toiteallika jaoks vajaliku võimsusreservi.

Toiteallika ühendamine 220-voldise võrguga.

Enne võrguadapteri ühendamist peate tooma elektrijuhtmed võimalikult lähedale kohale, kuhu plaanite LED-ribasid paigaldada ja paigaldada sinna pistikupesa.

Paljude toiteallikatega on kaasas toitejuhe, mille ühes otsas on pistik pistikupesaga ühendamiseks ja teises otsas pistik toiteadapteriga ühendamiseks. Sel juhul on kõik lihtne ja midagi ei saa segi ajada. Peate lihtsalt sisestama pistik adapteri spetsiaalsesse pistikupessa.

Tihti aga selgub, et juhet komplektis ei ole ja toiteplokk tuleb ise ühendada. Sel juhul vajate kaablit, mille ühte otsa on paigaldatud pistik ja teisest otsast mõne millimeetri pikkust isolatsioonist eemaldatud traati. Toitejuhtmena saate kasutada kaablit, mille südamiku ristlõige on 1,5 mm, näiteks VVGNG 2x1,5 või VVG 2x2,5.

Kaabli eemaldatud otsad tuleb sisestada võrguadapteri pesadesse ja pingutada kruviga, kuni saavutatakse märgatav takistus. Ühendus toimub ladina tähtedega L ja N tähistatud pistikutega järgmise reegli järgi: pruun juhe ühendatakse L (faasi) pistikuga ja sinine juhe N (null) pistikuga. Ühendusskeem on näidatud joonisel 1.

Ühe LED-riba ühendamine adapteriga.

LED-ribad töötavad alalisvoolul, seega tuleb need ühendada polaarsuse järgi. Teisisõnu, sellistel lampidel on pluss ja miinus ning ühendus tehakse pluss pluss, miinus miinus. Igal LED-ribal ja igal toiteallikal on kontakte väga raske segada, kõik juhtmed ja kontaktid on vastavalt märgistatud. Lindile on märgitud “+” ja “-” ning toiteallikal – “+V” ja “-V”. Kuid isegi kontaktide segamisel ei juhtu midagi hullu. Enamikul kaasaegsetel LED-lampidel on üsna usaldusväärne kaitse ja need ei põle, kui need on valesti ühendatud. See tähendab, et viga saab alati parandada. Seda omadust saab kasutada ka katse-eksituse meetodil kontaktide valimiseks, kui klemmid pole märgistatud, näiteks lindi ühendamisel võrguadapteri kaudu.

Märgistuste puudumine LED-ribal või toiteallikal peaks aga olema põhjus kahelda selle seadme kvaliteedis.

Üldiselt on ühendamine üsna lihtne, sisestage lihtsalt iga lindi juhe adapteri vastavasse pessa ja keerake kruvi kruvikeerajaga kinni.

Juhtmete ristlõige, millega LED-riba adapteriga ühendatakse (olenemata ribade tüübist ja arvust), peab olema vähemalt 1,5 mm. Väiksemate ristlõigete korral võib tekkida märkimisväärne pingelangus, mis vähendab LED-ide heledust.

Mitme LED-riba ühendamine.

Mitme LED-riba ühendamisel ühe adapteriga peate rangelt järgima kahte lihtsat reeglit:

1. Iga ühendatud lint ei tohi olla pikem kui 5 meetrit, vastasel juhul võivad lindi juhtivad rajad läbi põleda. Iga lint võib aga koosneda mitmest segmendist, näiteks 3 meetrit ja 2 meetrit, oluline on vaid, et nende kogupikkus ei ületaks 5 meetrit.
2. Iga riba (5 meetrit) tuleb ühendada adapteriga paralleelselt, mitte järjestikku. (vt joonis 3),

Mitme LED-riba ühendamisel tuleb jälgida polaarsust, nagu ka ühe riba ühendamisel. Üldiselt on mitme LED-riba ühendusskeem näidatud joonisel 4.

Kui soovite kasutada lühemat LED-riba, siis peate riba kääridega lõikama ribal olevate spetsiaalsete jootepatjade vahelt. Need on paigutatud üsna lähedale, nii et saate linti nii kaua, kui soovite.

Mitme LED-riba üheks ühendamiseks tuleb need jootepunktidega üksteise külge voltida ja jootekolbiga jootma. Jootekolbi tuleb kuumutada kuni 260°C temperatuurini. Jootmise kestus ei tohiks ületada 10 sekundit.

Ühe või mitme täisvärvilise (RGB) LED-riba ühendamine.

Mis puudutab RGB LED-ribade ühendamist, siis nende normaalseks tööks peate lisaks kasutama spetsiaalset kolme kanaliga kontrollerit. See on seade, mis on loodud vastavate LED-ide heleduse juhtimiseks. See määrab, mis värvi LED lülitub sisse ja millise heledusega see helendab. LED-kontrollerid sisaldavad ka programme (kuni mitukümmend), mis LED-ide võimsust reguleerides võimaldavad saavutada mitmesuguseid visuaalseid efekte, mis tõstavad LED-ribade esteetilist väärtust.

LED-ribal on 4 juhtmest ja kontrolleril 4 kontakti. Lisaks positiivsele klemmile ja juhtmele ("+") on veel kolm juhet/kontakti, mis on tavaliselt tähistatud värvi või tähtedega (R – punane, G – roheline ja B – sinine). RGB kontakte kasutatakse signaali edastamiseks kolme kanaliga kontrollerist vastavat värvi LED-idele. Ühe või mitme RGB LED-riba ühendusskeem on näidatud joonisel 5.

Mitme RGB LED-riba ühendamisel järgitakse samu reegleid, mis mitme ühevärvilise LED-riba ühendamisel.

Täisvärviliste LED-ribade ühendamisel kasutatakse sageli ka kaugjuhtimispulti, mis võimaldab juhtida LED-riba mitme meetri kauguselt.

Lõpuks peate meeles pidama, et kontroller, nagu iga elektrooniline seade, tarbib ka elektrit. Seda tuleb toiteallika valikul arvestada, lisades arvestuslikule võimsusele veel 5W (arvestades reservi).

Led7 – tulevikuvalgustus

led7.ru

LED-valgustust kasutades on paljud õnnelikud vaid seni, kuni see korralikult töötab. LED-riba toiteallika rike ei saa teid mitte ainult häirida, vaid ka taskusse lüüa. Täna vaatleme LED-riba toiteploki parandamist, selle tüüpilisi rikkeid ja nende kõrvaldamise meetodeid.

Sageli näevad kõik odavad Hiina toiteallikad LED-ribadele välja umbes sellised. Kas sellist seadet tasub remontida? Kindlasti seda väärt!

Kui toiteplokk on reeglina terve ja pole muutunud söestunud raadiorämpsuks, siis saab sellist seadet parandada.

Selliste plokkide vooluringid on peaaegu alati samad, võite kasutada allpool näidatud vooluringi. Tüüpiline vooluahel, mida sellistes toiteallikates kasutatakse.

Nende toiteallikate peamised vead on järgmised:

1. PWM kontrolleri kiip - TL494. Analoog: MV3759, IR3M02, M1114EU, KA7500 jne.
2. Kondensaatorid C22, C23 kuivavad, paisuvad jne.
3. Võtmetransistorid T10, T11.
4. Kahe dioodiga D33 ja kondensaatorid C30-C33.
5. Ülejäänud elemendid ebaõnnestuvad väga harva, kuid te ei tohiks ka neid silmist kaotada.

Esiteks avame oma ploki ja kontrollime kaitset. Kui see on terve, rakendame toidet ja mõõdame pinget kondensaatoritel C22, C23. See peaks olema umbes 310 V. Kui pinge on selline, siis liigpingekaitse ja alaldid töötavad korralikult.

Järgmine samm on PWM-i kontrollimine. Meie seadmel on KA7500 mikroskeem.

Pinge 12 peaks olema umbes 12-30 V. Kui ei, kontrollige töökontrolli. Kui on, kontrollige mikrolülitust.

Pin 14 peaks olema umbes +5 V.

Kui ei, vahetage mikrolülitust. Kui on, kontrollige mikrolülitust ostsilloskoobiga vastavalt skeemile.

Kuidas testida TL494 ilma ostsilloskoobita?

Kui teil ostsilloskoopi pole, soovitame kasutada teadaolevalt töötavat toiteallikat ja paigaldada kiibi asemel DIP-paneeli, kuhu saate ühendada testitavad PWM-kontrollerid. See on ainus usaldusväärne ja mõistlik viis TL494 kontrollimiseks ilma ostsilloskoobita.

Pärast testimist osutus meie KA7500 mikroskeem vigaseks. Enne uue PWM-kontrolleri paigaldamist paigaldame DIP-paneeli.

Fotol oleme kõik PWM-i asendamiseks ette valmistanud.

Vahetame selle analoogiks TL494CN.

Järgmine etapp on üksuse väike moderniseerimine. Kui liigpingekaitset hoolikalt uurida, on varistori paigaldamise koht olemas.

Paigaldame varistori K275. See kaitseb seadet kõrgepinge tõusu eest. Lühikese hüppega neelab varistor impulsienergiat ja kaugushüppega muutub varistori takistus nii väikeseks, et kaitse rakendub ja kogu ploki vooluring jääb terveks.

Blokeeri enne viimast testi.

Pärast vigaste komponentide väljavahetamist ühendame seadme võrku. Nagu näete, töötab plokk suurepäraselt. Kärpimistakisti P1 (rohelise LED-i lähedal) abil saate täpselt seadistada toiteallika väljundpinge. Reguleerimisvahemik on 11,65 V kuni 13,25 V.

Nagu näha, töötab kõik korralikult, LED-riba toiteploki remont on lõpetatud. Arvestades, et seadmel puudub aktiivne jahutussüsteem, on otstarbekas paigaldada seadme kaanele täiendav jahuti, mis on kaetud resti kujul oleva võrega.

Tähtis! Kui seadet parandatakse, puutuvad paljud selle komponendid kokku eluohtliku pingega. Te ei tohiks manipuleerida ilma piisavate teadmiste ja oskusteta!

Klassikaaslased

Kommentaare toetab HyperComments

diodnik.com

LED-ribade toiteplokkide parandamisest

Viimastel aastatel on LED-ribad muutunud meie elu osaks. Ei, need on juba ammu olemas, nende hinnad on just taskukohaseks muutunud. Ma isegi ei kujuta ette, millistes tsüklopeetilistes kogustes toodavad hiinlased LED-e, kui neil on piisavalt kogu maailma nende ribadega täitmiseks, hoolimata sellest, et ühel lineaarsel meetril on 60-120 LED-i. Näiteks osalesin sadu meetreid linti kasutavate reklaamsiltide loomisel ja need olid väikesed sildid. Arvan, et toodetavate LED-ide arv ulatub miljarditesse aastas. Teipe kasutatakse reklaamis, hoonete valgustamiseks, hoone kujunduselementideks, kasutatakse interjöörides, korterite kujunduses, üldiselt kasutatakse neid igal võimalusel. Linte toidab pingeallikas +12 volti. Neid samu allikaid toodab ka Hiina Rahvavabariik ja samuti mitte vähem tsüklopeensetes kogustes. Üldiselt on tootmiskvaliteet väga kõrge, kuid sellegipoolest lähevad klotsid mõnikord katki. Võin öelda, et ligikaudu 70% riketest on inimeste süü. See tähendab, et need laadivad valesti (need ühendavad rohkem linte kui seadme nimiväärtus) või kasutavad plokke, mis on mõeldud kasutamiseks ainult sise- või välistingimustes. Niiskus satub sinna sisse ning niiskus ja elektroonika ei sobi kuidagi kokku. Elektroonika armastab kuiva ja külma õhku. Neid plokke saab aga parandada. Ja isegi vajalik. Ei, kui avasite ploki ja nägite, et lauas on auk põlenud, hunnik osi rebiti lihtsalt tükkideks, siis on parem mitte paati kiigutada, vaid osta uus plokk.

Mis siis, kui see näeb välja nagu uus ja seest nagu uus, aga ei tööta? Miks see ära visata? Võib-olla on seal ju 5 senti vastupanu puhunud ja viskad ära 30 dollari väärtuses klotsi ja ostad uue, mis ka nädala pärast (teisel põhjusel) välja lendab. Kuna minust on läbi käinud väga palju neid plokke, tahan anda üldised soovitused nende parandamiseks. Muide, sealsed skeemid on peaaegu kõigil juhtudel samad. Poolsild + PWM modulaator legendaarse TL494 või selle analoogide baasil. Miks on TL494 nii legendaarne? Ja asjaolu, et see Texas Instrumentsi ettevõtte maagiline looming on töötanud peaaegu kõigis arvutite toiteallikates alates 90ndatest. Pea 100% tõenäosusega on selline kiip sul kodus ühe või teise seadme osana olemas. Muide, kui keegi on arvutiplokke parandanud, tunneb ta kõnealuses seadmes kohe ära sisuliselt lihtsustatud mudeli arvutis leiduvast. Kopeerisin diagrammi kõige tüüpilisemast plokist ja esitasin selle siin. Täiseraldusvõimega vaatamiseks klõpsake siin. Kui keegi märkab vigu, kirjutage, kuid tundub, et olen seda mitu korda kontrollinud, kuna üldiselt tegin seda enda jaoks.

• Lülitad seadme sisse, see ei tee häält, aga ei tööta ka. Roheline LED ei sütti, väljund on 0 volti.

Lülitage 220-voldine toiteallikas välja. Avame ploki. Vaatame tahvlit. Kõik näeb puhas välja (osadel pole pragusid, ei ole paistes kondensaatoreid, pole põlemislõhna) ja mis peamine, kaitse on terve. Varustame toidet ja kontrollime alaldatud pinge olemasolu kahel “paksul” elektrolüüdil (vastavalt vooluringile C22, C23). See tähendab, et voltmeeter peaks punktide OV ja 310 V vahel näitama ligikaudu 310 volti, kuigi see sõltub võrgupingest ja võib olla 290–315 volti. Kui see on nii, siis arvame, et kogu sinisega ümbritsetud ahela osa on töökorras.

• Lülitage toitepinge välja. Välisest toiteallikast anname +12 volti TL494 mikrolülituse viigule 12 kontakti 7 suhtes. Seejärel peaks ostsilloskoop näitama ilusat saagi viigu 5 juures. See tähendab, et ka põhiostsillaator töötab. Vaatame, mis meil on väljunditel 8 ja 11. Kui on impulsse, siis hea. Ja kui ei, siis tuleb TL494 põhjalikumalt kontrollida. Kuidas täpselt, arutatakse allpool.
• Toitepinge rakendamisel annab seade katkendliku vile.

See tähendab, et PWM-generaator käivitub, kuid ei lülitu tavarežiimi (selle töösagedus on ligikaudu 50 kHz, mida meie kõrv ei kuule). See juhtub sageli sekundaarahelate lühise, st kondensaatorite C30 - C33 rikke tõttu, kuigi ka kahe Schottky dioodi D33 koostu kontrollimine ei tee haiget. See tähendab, et sisuliselt käivitub kaitse, mis põlvkonda “ummistab”. Muide, VL1 indikaatortuli võib süttida või nõrgalt vilkuda.

• Toitepinge rakendamisel seade piiksub.

Kuid see juhtub just seetõttu, et PWM-modulaator ei käivitu. Miks? Võib-olla on probleem TL494 toiteahelates ja võib-olla mikroskeemis endas.

Kuidas TL494 täielikult testida?

Lülitage 220-voldine toitepinge välja.

1. Toiteallikast (+) toiteallikast 12 ja (–) viigu 7 pinge on 12-15 volti. Edaspidi näidatakse kõiki pingeid viigu 7 suhtes.

2. Pärast mikroskeemile toitepinge rakendamist vaadake pinget mikroskeemi väljundis 14. See peaks olema +5V (+/-5%) ja jääma stabiilseks, kui 12. kontakti pinge muutub +9V-lt +15V-le. Kui seda ei juhtu, on sisemine pingeregulaator rikkis. Mikrolülitus vajab vahetamist.

3. Ostsilloskoobi abil jälgime saehamba pinge olemasolu tihvti 5 juures. Kui see puudub või on moonutatud kujuga, siis on vaja kontrollida 5. ja 6. kontaktiga ühendatud ajastuselementide C35 ja R39 töökindlust; kui need elemendid töötavad, siis on sisseehitatud generaator vigane. Mikroskeem vajab vahetamist.

4. Kontrollime ristkülikukujuliste impulsside olemasolu kontaktidel 8 ja 11. Üldiselt ei pruugi need ilmuda, kuna nende genereerimine on lubatud ainult siis, kui TL494 mikroskeemi kontaktidel 1-2 ja 15-16 on teatud pingesuhe. Ja need sõltuvad sellest, kuidas tagasisidet rakendatakse. Proovige toiteplokk välja ja seejärel sisse lülitada, eemaldades selle ja pannes uuesti 220 volti. Mõne sekundi murdosa jooksul näete kontaktidel 8 ja 11 ristkülikukujulisi impulsse. Kui see on olemas, võime eeldada, et mikroskeem töötab.

5. Olles ühendanud 4. viigu juhtmega 7. kontaktiga, peaksime nägema, et impulsi laius 8. ja 11. viigu juures on suurenenud; Ühendades 4. kontakti 14. kontaktiga, peaksid impulsid kaduma, kui seda ei järgita, siis tuleb IC vahetada.

6. Vähendades välisallika pinget 5V-ni, peaksime nägema, et impulsid on kadunud (see tähendab, et DA6 pingerelee on töötanud) ja tõstes pinge +9V...+15V-ni, peaks impulsid olema ilmub uuesti, kui seda ei juhtu, on impulsid (mis võivad olla suvalised) 8 ja 11 peal, see tähendab, et IC pingerelee on vigane ja mikroskeem tuleb välja vahetada.

Kui kaitse on läbi põlenud...

Ärge kiirustage seda muutma. Selle asemel lülitage sisse tavaline 60–100-vatine hõõglamp. Ühendage plokile 220 volti pinget. Kui tuli vilgub ja kohe kustub, tähendab see, et alaldusahelaid ja võrgufiltrit võib pidada töökorras ning võtmetransistore ei saa katki teha. Igal juhul, kui need transistorid on bipolaarsed (väljaefekti pole ma sellistes ühikutes kunagi näinud, kuigi tunnistan, et need võivad kuskil olemas olla). Seejärel peate korrata sammu 2 - kontrollige mikrolülitusi ja võimendi lüliteid T12-T13. Kui kõik on normaalne, võite sisestada kaitsme ja lülitada toite sisse - mõnikord põlevad kaitsmed teadmata põhjustel läbi Kui lamp süttib oma tavapärase tulega, siis peate kontrollima kõike, mille kaudu võrgupinge on 220 ja alaldatud. 310 volti läheb läbi. Ehk siis sisendfiltrielemendid, dioodsild, filtrikondensaatorid (elektrolüüdid) ja muidugi transistorid ja kõik nende ümber. Muide, ma alustan tavaliselt transistoridest. Kuigi paistes või rebenenud elektrolüüt näib vihjavat!

Kui olete võtmetransistorid välja vahetanud ja teie seade näib töötavat (säilitab stabiilse pinge nimikoormusel), kontrollige aluste impulsside kuju. Neil peaks olema võimalikult järsk esikülg. Pidage meeles: esiosa väikseim kalle ja teie transistor kuumenevad! Tavaliselt peaks see välja nägema umbes selline.

Üldiselt, kui väga lühidalt, siis nende plokkide nõrgimad kohad on:

• Võimsad võtmetransistorid ja osad nende rakmetes.
• 310-voldised filtrikondensaatorid (kuivavad ja plahvatavad) ja need, mis on 12-voldise väljundiga (C30-C33), lekivad ja paisuvad tavaliselt. Muide! Kontrollige, kas nende kondensaatorite pinge on nimikoormusel võrdne. See peaks olema umbes 150 volti.
• Kiip TL494. Seda võib nimetada erinevalt: MB3759, mPC494C, IR3M02, M1114EU, DBL494, KA7500.4. Ma pole kunagi märganud, et TL494 ümber lendavad takistid. Jah, ja kondensaatorid ka.

Mitu fotot.

See plokk on üsna ebatavaline. On näha, et selles on äärmiselt vähe detaile. Kuid kogu mõte on mikroskeemis - sellel on ka sisseehitatud jõutransistor. Samas pole ma selle pealkirja kunagi lugenud. Mingil uskumatul kombel ütles üles sealne induktiivpool (soojenes kuni selle all olev plaat söestus) ja üsna tüüpiliselt üks väljundfiltri kondensaator (vasakpoolseim, on näha, et see oli täis pumbatud). Pidin plaadi sisse augu lõikama, parandamatust plaadist kuidagi induktiivpooli sisestama ja kondensaatorit märkama. Kõik hakkas kohe tööle.

Kuid siin on kõik mikroskeemi asendamiseks juba ette valmistatud. Panen need alati paneelidele.

www.budyon.org

LED-riba ühendamine toiteallikaga

LED-riba ühendamine on üsna lihtne, kuid samal ajal, kui teil on elekter, nagu öeldakse, on parem usaldada see protseduur spetsialistile.

Alustame päris algusest.

Eeldatakse, et ostsite tavalise ühevärvilise LED-riba. Näiteks see SMD 3528/60 IP20 valge. See riba koosneb 3528 LED-ist, mis on paigutatud piki pikkust koguses 60 dioodi 1 lineaarmeetri kohta. 3528 tähendab ühe LED-i suurust. Ehk siis 3,5x2,8 mm. Vastavalt sellele tähendab 5050, et suurus on 5x5 mm. Kaitseaste IP 20, valge tuli (joon. 1). Lint on keritud rullile. LED-riba pikkus on 5 m. Riba mõlemas otsas on juba joodetud juhtmed (joon. 2). Mis on üsna mugav, kui kavatsete kasutada kogu tükki korraga ilma seda tükkideks lõikamata. Polaarsust on lihtne meeles pidada. Punane on alati + (pluss). Meil on seda hiljem vaja.

Kuna LED-ribad on mõeldud 12 V alalispingele, siis tuleb lisaks ribale endale soetada ka toiteplokk, nn draiver. Meie lindi jaoks vajame 30 W toiteallikat. Ma ütlen teile, miks.

LED-riba 3528/60 tarbib 4,8 W elektrienergiat 1 m kohta. See tähendab, et 5 meetrit riba tarbib 24 W. Lindi sisselülitamiseks tuleb draiver võtta võimsusreserviga + 15-20% selle tarbimisest. See tähendab, et meie 30 W LED-riba draiver on just see, mida vajame. Tingimusel, et kasutate seda kõike, see tähendab kõiki 5 meetrit. Kui toiteallikas pole piisavalt võimas, siis lint helendab, kuid ei tooda 100% oma heledusest. Võimsama toiteallika kasutamine on sobimatu ainult sellele lisaraha kulutamise seisukohalt. Ja 5 meetri jaoks saate kasutada vähemalt 60-vatist, vähemalt 100-vatist draiverit. Kuid kordan - sellel pole mõtet ja see kehtib ainult siis, kui sobivat draiverit pole.

Niisiis, otsustasime toiteallika, see tähendab draiveri kasuks, ja valisime 30 W. Jah, veel üks märkus. Toiteallikad võivad olla suletud (väljas kasutamiseks) või avatud (ainult siseruumides kasutamiseks). Kuna meie LED-riba kaitseaste on IP 20, st see on avatud ega ole kaitstud väliste tegurite, sealhulgas ilmastiku eest, eeldatakse, et kasutame seda siseruumides. Seega sobib meile tavaline plommita juht. 30 W draiverit polnud, seega võtsin ühe 40 W jaoks (joonis 3). Raha erinevus ei ole avatud toiteallikate puhul kriitiline. Mõelgem välja, kuidas LED-riba toiteallikaga ühendada. Pildil (joonis 4) näeme 5 klemmi. L ja N (AC) kasutatakse vahelduvpinge ühendamiseks (mis meil kodus on pistikupesas). Nn "faas" tuleb ühendada klemmiga L. Saate seda määrata tavalise indikaatorkruvikeerajaga. See, mis helendab, on "faas". N on vastavalt 0 (null) või neutraalne. Kolmas klamber vasakult on maandusklamber. Kaasaegsetes korterites on kõigil pistikupesadel juba maandusjuhe, nii et me kruvime selle sinna, see on kollakasrohelist värvi. Järgmiseks on kaks klambrit, millega ühendame oma LED-riba. Siin on kõik selge. Must (negatiivne) juht läheb -V-sse ja punane juht +V-sse. Jälgida tuleb polaarsust, vastasel juhul ei hakka teip helendama. Mõned LED-ribad võivad isegi ebaõnnestuda, kui juhtmestik on segatud. Aga need on tavaliselt kahtlase toodanguga lindid.

Pärast neid protseduure peaks teie lint helendama. Kui on vaja LED-riba pidevalt sisse/välja lülitada, siis tuleb vooluringi lisada mingi lüliti. See lüliti on parem asetada rea ​​N katkestusse. Nii et kui lülitate lüliti välja, lülitame täielikult välja nii draiveri kui ka LED-riba toite.

Vaadates linti hoolikalt, näeme, et iga 3 (kolme) LED-i kohta on tavaline piir, mis näitab, et siin tuleb lõigata. See tähendab, et pärast vajaliku LED-riba pikkuse mõõtmist lõigake riba täpselt selles kohas. Kuid ärge unustage vana reeglit – mõõda kaks korda, lõika üks kord! Reeglina kulgeb lõikejoon vaskpatjade vahel, mille külge tuleb juhtmete otsad joota. Joonisel 5 näeme ühevärvilist LED-riba, millel on standardskeem kahe juhiga - + (pluss) ja - (miinus). Joonisel 6 on kujutatud niinimetatud rgb LED-riba, st mitmevärviline. Sellel on ühendamiseks 4 kontakti. Seega, pärast vajaliku LED-riba tüki äralõikamist, peate nende padjandite külge jootma kaks juhtmest, jälgides loomulikult polaarsust. Segaduste vältimiseks on soovitatav jootma punane juhe positiivsele, see kehtib ühevärvilise lindi kohta. Noh, RGB LED-riba puhul on samuti kõik lihtne. Dešifreerime RGB aboreviatuuri – punane (punane), roheline (roheline), sinine (sinine). Sellest lähtuvalt on parem jootma juhtmed sobiva värvi isolatsiooniga ja siis on kõik segaduseta. Veel üks nüanss seoses RGB LED-ribaga. Mõnel tootjal on iga 3 dioodi järel patjade kõrval järgmine märgistus: R G B ehk isegi kui võtad tüki sellist LED-riba, siis tead alati, kuidas seda ühendada. Kuid mitte kõik tootjad seda ei tee ja see LED-riba on pigem erand reeglist ja on kallim.
Lisan selle artikli osa 1-1.5 pärast avaldamist. Selliseid mugavaid asju, nagu LED-riba pistikud, unustasin täiesti mainida. Nende kasulike seadmete abil saate LED-riba paigaldamise aega mitu korda kiirendada. Kuna te ei pea enam midagi jootma. Vaatame neid lühidalt. LED-ribade ühendamiseks on mitut tüüpi pistikuid.

1. Pistikud kahe LED-riba tüki omavaheliseks ühendamiseks (joon. 7).

2. Pistikud LED-riba ühendamiseks draiveriga (joonis 8).

3. Pistikud RGB LED-riba ühendamiseks RGB kontrolleriga (joonis 9).

Lisateavet pistikute muutmise kohta leiate veebipoest http://led-portal.ru

Järgmisena ühendame LED-riba toiteallikaga (draiver) ja see on otse ühendatud 220 V võrku. Rgb LED-riba puhul ühendame esmalt rgb kontrolleri ja siis sellest juba standardselt toiteploki (draiveri) külge. Loomulikult säilitame alati polaarsuse.

Noh, naudime oma loomingut.

led-portal.ru

Pikkade RGB LED-ribade paigaldusskeem.

LED RGB riba on võimeline muutma valguse värvi, reguleerides voolu väärtust kolmes värvikanalis (punane R, roheline G ja sinine B). Värvijuhtimine toimub toiteallika ja lindi enda vahele ühendatud kontrolleri abil. Reeglina kasutatakse RGB-ribade jaoks vastavalt 5050 või 5060 korpuses LED-e, selline riba tarbib 14,4 W/m (tihedusega 60 LEDi meetri kohta) või 7,2 W/m (tihedusega 30 LEDi meetri kohta ). See on päris palju jõudu. Ühendatava lintkaabli pikkus on piiratud toiteallika või kontrolleri võimalustega. Olemasolevad LED-riba toiteallikad on kuni 200 W võimsusega (ilma sundjahutust kasutamata). Seega ei ole lindikaabli maksimaalne pikkus üle 13,5 meetri (enamlevinud lindi puhul 14,4 W/m). Kontrollereid on erinevaid, kuid sagedamini kasutavad nad seadmeid võimsusega 144 W, mis piirab veelgi kaabli pikkust - kuni 10 meetrit.
Sageli ei piisa sellistest pikkustest ruumi varustuse jaoks, mistõttu on vaja ühendada mitu toiteallikat ja juhtimisseadet üheks süsteemiks. Ei ole soovitatav kasutada mitut kontrollerit, isegi neid, mida juhitakse ühest kaugjuhtimispuldist, kuna on võimalikud talitlushäired, mis võivad põhjustada süsteemi üksikute silmuste helendusvärvide sünkroonimise kadumise. Õigem on kasutada süsteemis ühte kontrollerit ja ülejäänud lintkaablite toiteks kasutada põhikontrollerist tuleva RGB juhtsignaali võimendeid.
Sellisel juhul saavad kontrollerit ja iga võimendi toidet oma toiteallikas. Paigaldusskeem näeb antud juhul välja selline. Toiteplokkide, kontrolleri ja võimendite võimsus peab vastama nendega ühendatud lindisilmuste energiatarbimisele. Me ei tohiks unustada, et suure võimsusega lindi paigaldamisel, mis sisaldab RGB-linti, peaksite arvestama vastavas postituses toodud soovitustega.

avkost1955.livejournal.com

LED-riba toide: ahelad, valik

Dioodid on lihtsaim kaasaegne viis odava valgustuse korraldamiseks. Soovitame kaaluda, kuidas oma kätega LED-riba toiteallikat teha ja ühendada, samuti võimsuse arvutusi ja seadme valikut.

Toiteallika eesmärk

LED-ribad on suurepärane alternatiiv võimsale valgustusele, näiteks hõõglambist või säästulambist. Valgusdioodide valimine pole keeruline; suurim probleem on nende ühendamine võrku. Mugava ja ilusa LED-valgustuse korraldamiseks vajate spetsiaalset toiteallikat.

Foto – LED-riba toiteplokk

Toiteallikas, tuntud ka kui väike trafo või juht, on LED-süsteemi üks olulisemaid komponente ja on mõeldud LED-ide toiteks. Selle mõõtmed on väikesed, nii et saate seadme hõlpsalt paigaldada vahelae alla või mööbli sisse. Vale tüüpi toiteallika kasutamine võib mitte ainult LED-riba kahjustada, vaid põhjustada ka tulekahju teie kodus. Samuti on oluline teada, millist vahelduvvoolu sisendpinget vajate ja olla kindel, et valitud seade vastab nendele parameetritele. Korpuse ehitamiseks kasutatakse peamiselt plastikut, mis peab vastu paljudele välistele hävitavatele teguritele (saab kasutada õues, niisketes ruumides). Vaatame, kuidas valida õige toiteallikas:

1. Määrake soovitud pinge.

Trafo mudeli ja selle võimsustaseme valimisel on võtmetähtsusega pidev pinge, mida LED-tooted enne kasutamist vajavad. Enamik poode pakub mittereguleeritavat kontrollerit, st. väljastab alati sama pinget. See ei tähenda, et lampide heledust ei kontrollita, vastupidi, seda indikaatorit juhib spetsiaalne PWM-dimmer, mis lihtsustab oluliselt toiteallika tööd. Kõige populaarsemad sisseehitatud dimmeriga mudelid on Feron (RGB riba jaoks LB005 30W 12V), Led Lamp, 450W GEMBIRD ATX (120mm ventilaator) CCC-PSU, Arlight, ARPV LV-35-12, NS-LV-50- 12 (12V, 4A, 50W), HTS-100, YGY-121000, ZC-BSPS 12V3,3A=40W jaZZway.

1. Määrake valgustusriba kogupikkus.

Kui olete kindlaks määranud kasutatava LED-toote pinge, peate arvutama kogu LED-riba kauguse.

1. Valige toiteallika võimsus.

Mis tahes LED-riba toiteallika võimsuse valik tehakse spetsiaalse tabeli järgi, soovitame tutvuda valitud ettevõtte juhistega. Väga oluline on vajaliku võimsusega seadmega mitte kokku hoida.

1. Seadme arvutus.

Enne väikese võimsusega või mitme kanaliga trafo paigaldamist peate arvutama mõned parameetrid. Kui teate LED-riba pikkust ja võimsust, peate need indikaatorid korrutama ja lisama neile 10-5 protsenti viga. Saadud arv näitab soojusvoogu W/m2 ja sõltuvalt sellest peate valima toiteallika. See aitab kaitsta ennast ja oma perekonda lühiste ja kaablite läbipõlemise eest.

1. Ploki paigaldamine.

Nüüd jääb üle vaid toiteplokk ja teip kokku panna üheks toimivaks süsteemiks. Kui te ei kasuta arvutitrafot, vajate:

Võtke väike tükk traati ja lühike roheline ja must traat. Nii märgime faasi- ja maanduskaablid. Ühendage elekter kollaste ja mustade juhtmetega. Oletame, et kollane = 12 + punane = 5 V + must = maandus. Puhta paigalduse tagamiseks peate võib-olla trafo täielikult lahti võtma. Lõika välja kõik juhtmed, jättes alles paar musta nööri, rohelise kaabli ja mõned kollased.

Foto - toiteallika ühendamine

Eemaldage rohelised ja mustad nöörid, keerake need kokku ja asetage kõrvale. Kontrollige, kas must ja kollane juhtmed on õigesti ühendatud, ja seejärel ühendage seade võrku. Veenduge, et seade on suletud, väljundkaabel on hästi suletud ja muud kontaktpunktid ei puutuks kokku.

Foto – LED-riba kompaktne toiteplokk

Pärast töö lõpetamist pange korpus tagasi oma kohale, lülitage pinge sisse ja kontrollige õiget LED-valgustuse järjestust. Nagu näete, on trafo ühendamine oma kätega üsna lihtne ülesanne.

Video: LED-riba ühendamine toiteallikatega

Kuidas teha toiteallikat

LED-ide jaoks oma toiteallika valmistamine on üsna lihtne. 20-rakulise lindi jaoks vajate:

1. 12 V trafo, mis suudab edastada voolu 1 A;
2. Dioodsild kondensaatoriga;
3. Mikroskeem KR142EN8B (või 7812), mis on radiaatori jaoks vajalik (kui toiteallikas sumiseb, on see selle konkreetse osa probleem).

Ühendame kõik seadmed vastavalt standardskeemile ja ühendame lindiga omatehtud juhi. Seadme saab tavalisest minitrafost kokku panna vanasse korpusesse ja juhe on selle sisse peidetud. Mugavuse huvides on allpool toodud LED-riba toiteahela skeem:

Foto – LED-riba toiteahela skeem
Foto – LED-riba skeem koos plokiga
Foto - LED-riba ühendamine võrku

Hinnaülevaade

Mitte igaüks ei saa vooluahela kõiki osi õigesti ühendada, seetõttu on sageli kasulikum osta valmistrafo. Kompaktse ja suletud toiteallika saate osta igast elektrikaupade kauplusest.

Seadmete maksumus võib erineda sõltuvalt tootjast (Hiina on odavam) või lisafunktsioonidest (puldi, liikumisanduritega jne). Vajadusel on täiesti võimalik seadet iseseisvalt oma maitse ja vajaduste järgi muuta.

www.asutpp.ru

Kuidas LED-riba ise ühendada?

LED-riba ühendamiseks peate esmalt otsustama paigaldusmeetodi üle. Muu hulgas võib teil vaja minna ka kontrollerit.

Mis puutub tööriistadesse ja kulumaterjalidesse, siis need võivad olla järgmised:

1. Kui töötate ühevärvilise lindiga, vajate lisaks lindile endale ka vahelduvvoolu alaldit, mille väljundisse on paigaldatud filtrikondensaator.
2. RGB-mudelitega töötamiseks vajate spetsiaalseid seadmeid. Siin tuleb valida õige toiteplokk ja kontroller, mille jaoks on vaja teada elektrivajadust ja toote pingeindikaatorit.

Kui plaanite mitte lineaarset valgustust, vaid geomeetrilise kujundi loomist, peate lindi lõikama ja selle tükkidega töötama. Mõnel juhul vajate selle töö jaoks jootekolbi.

Selleks, et LED-ribade paigaldamine toimuks õigesti ja mis kõige tähtsam, et see annaks soovitud tulemuse, tasub teada mõnda nüanssi:

1. Pikkus. Õige rulli valimiseks peate esmalt võtma selle koha parameetrid, kus on vaja LED-valgustust. Kuna selliseid linte saab osadeks jagada, aitab see kaadrit õigesti arvutada. Kuid tasub meeles pidada, et lõikamist ei saa teha üheski kohas, vaid ainult seal, kus on punktiirjoon.
2. Polaarsus. See punkt on oluline, kuna LED-tooted on pooljuhtseadmed. Kuid kui polaarsus on vale, siis dioodid lihtsalt ei sütti, kuid nad ise ei halvene. Seetõttu peate selle hetke lihtsalt parandama.
3. Lõikamine. Tavaline mähis on 5 meetrit pikk, kuid seda kasutatakse harva, eriti kodus. Seetõttu peate sel juhul jagama selle eraldi segmentideks. Seda toimingut saab teha ainult spetsiaalsete märkide korral, vastasel juhul võivad LED-lampide vooluringid kahjustada saada, mistõttu need lihtsalt ei sütti.
4. Ühend. 2 eraldi tüki ühendamiseks kasutatakse jootekolbi. Sellistel eesmärkidel on igal lõikepunktiirjoonel kontaktpadjad. Enne jootmise alustamist need puhastatakse ja tinatatakse. Selliste padjandite ühendamiseks on vaja kasutada juhtmeid, mille läbimõõt ei ületa 0,5 mm.
5. Jootmine. Kui kasutatakse teipi, mis hõlmab kontaktide jootmist, siis enne patjadega töötamist puhastatakse need kõigepealt silikoonkattest. Alles pärast seda saate jootekolbi kasutada.

Kõik need punktid mängivad LED-toote ühendamisel olulist rolli, nii et lõpptulemus sõltub nende täitmise kvaliteedist. Näiteks kui silikoonkate pole patjadelt täielikult eemaldatud, ei saa juhtmed täielikult paigale kinnituda. Või kui polaarsust ei järgita, siis dioodid ei sütti. See tähendab, et peate kogu töö uuesti tegema.

Ühendusjuhised

Enne LED-riba paigaldamist peaksite teadma, et iga valgustus vajab oma võimsust. Seda parameetrit mõjutab LED-ide arv 1 lineaarmeetri kohta. Seega, mida rohkem neid on, seda rohkem on vaja energiat.

ühevärvilise lindi ühendamine

Ühevärvilise lindi ühendamiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. Vajadusel jagatakse ribad kõigepealt segmentideks. Lindil on märgid, mis näitavad lubatud lõikeid. Kui neid ei järgita, võivad kontaktid kahjustuda. Seetõttu tasub eelnevalt üle mõõta valgustust vajav pind.
2. Pärast toorikute ettevalmistamist pööratakse need valele küljele, nii et kattekihti oleks võimalik liimialuselt eemaldada. Eemaldatakse ainult esimesed 2 cm ja samast kohast eemaldatakse liimikiht.
3. Järgmisena paigaldatakse pistik. Selleks tõmmatakse kontaktid välja ja riba ots sisestatakse saadud konnektorisse. Pärast seda suletakse servad kaanega.
4. Oluline on kontrollida polaarsust, mille jaoks peavad plussid pistiku mõlemal küljel ühtima. Enne toote paigaldamist peate tagama ühenduste tugevuse.
5. Järgmisena jätkake elektrivõrguga (220 V) ühendamisega. Esiteks valitakse ühenduse asukoht, kuna toiteallikas peaks olema võimalikult lähedal. Pärast seda hakkavad nad kaablit lõikama. Servad eemaldatakse isolatsioonist ja joodetakse kokku. Ühenduspunktides peavad olema termokahanevad torud, mida soojendatakse ka jootekolbiga.
6. Järgmine samm on toiteallika ja LED-riba ühendamine. Võimalusi on 2 – jootke juhtmed otse toote külge või kasutage pistikut. Mitte mingil juhul ei tohi üle kuumeneda, seetõttu tuleb jootekolbi temperatuuri väga hoolikalt arvutada. Optimaalne väärtus ei ületa 200–250 kraadi.

Toidet saab varustada tavalise lülitiga, kuigi saab paigaldada eraldi seadme. Spetsiaalselt LED-valgustuse jaoks eraldi pistiku pakkumine pole ratsionaalne.

RGB riba ühendamine

Mis puudutab RGB-riba ühendamist, siis on ühendusskeem peaaegu sama, mis monokroomse versiooni paigaldamisel. AGA! Kui te kontrollerit ei kasuta, kaotate värviefekti võimaluse. Seetõttu tuleb selline seade paigaldada toiteallika ja toote enda vahele, ühendades sellega seadme punase ja musta juhtme.

Samal ajal saate määrata valgustuse värvide ja heleduse automaatse reguleerimise. Kaugjuhtimispuldi abil seadistatakse programm valgustuse intensiivsuse muutmiseks ja lambipirnide sisselülitamise vaheldumiseks. Seda võimalust kasutatakse sageli meelelahutuskohtades.

kahe RGB riba paralleelühendus

Kui on vaja ühendada rohkem kui üks RGB riba, siis tasub kasutada paralleelühendusskeemi. Kuid võimendite eest tasub hoolitseda. See seade on ühendatud esimese segmendiga, mille järel ühendatakse iga järgmine element omakorda.

Toiteallika osas saate ühendada kogu vooluahela ühte toiteallikasse. Ainus asi on see, et sel juhul vajate veidi suurema võimsusega seadet, nii et see allub suuremale pingele.

Tasub öelda, et kaasaegsed LED-ribade tootjad komplekteerivad oma tooteid tavaliselt sobiva toiteallika ja kontrolleri mudeliga. Rääkimata sellest, et polaarsuste eksliku võrdlemise eest on olemas kaitse. Seetõttu pole vaja karta, et ei saa ise LED-valgustit luua. Peamine asi on enne ostmist selliseid küsimusi konsultandile esitada.

Elektrivool antakse LED-idele läbi spetsiaalse seadme - toiteallika. Selle põhiparameetrid on pinge ja võimsus. Selleks peate teadma kasutatud lindi jõudlust, kuna seadmel on lubatud töötada ainult 80% määratud võimsusest, vastasel juhul muutub see kiiresti kasutuskõlbmatuks. Seetõttu peaksite alati jätma jõuvaru.

Toiteallika ja lindi ühendamiseks kasutatakse paralleelühendust, mitte jadaühendust. Töö ise näeb välja selline:

1. Tuli kustub.
2. Juhtmed eemaldatakse, olles eelnevalt kindlaks teinud, kus plokis asuvad sisend (AC IN, INPUT, AC L, AC N) ja väljundavad (DC OUT, OUTPUT, V+, V-.).
3. Toitejuhtmed on paigaldatud LED-riba kontaktidele.
4. Pärast seda tehakse isolatsioon kaabelkanaliga.

Soovi korral saate osta ploki valmismudeli, mis on plastikust korpuses, mis tähendab, et sellel on juba täiendav kaitse väliste kahjustuste ja niiskuse eest.

Selleks, et plokk ja lint üksteisega hästi toimiksid, tasub meeles pidada mõnda reeglit:

1. Plokimudeli valimisel peate olema huvitatud selle niiskuskindlusest.
2. Plokk ei tohiks üle kuumeneda (üle 50 kraadi), mis tähendab, et see peaks asuma kütteseadmetest eemal.
3. Seadme ümber peab olema vähemalt 20 cm vaba ruumi, et see saaks jahtuda.
4. Kui kasutatakse korraga mitut allikat, peaksid need olema üksteisest 15-20 cm kaugusel.
5. Isegi kui plokil on kõrge niiskuskindlus, tuleb seda võimalikult palju kaitsta vee kogunemiskohtade eest.
6. Seadet ei ole soovitatav paigaldada 220 W dimmeritega elektrivõrku.

Ühenduse vead

Vead võivad olla järgmist laadi:

1. Kui teil on vaja ühendada rohkem kui 1 lint, peate kasutama paralleelühendust jadaühenduse asemel. Seega põleb iga järgmine segment vähem eredalt, kuna sel juhul suureneb takistus.
2. Kui polaarsus on vastupidine, siis LED-id ei sütti üldse. See pole hirmutav, sest peate lihtsalt küljed õigesti sobitama ja valgustus ilmub.
3. Toiteallika sisse- ja väljalaskeava segamisel saate selle lihtsalt läbi põletada. Seetõttu peaksite siin olema eriti ettevaatlik.
4. Teibiga töötades ärge painutage seda. Kui on vaja tuba teha, ei tohiks see koht sisaldada elektroonilisi elemente. Lisaks ei tohi töötamise ajal mingil juhul dioodidele endile füüsilist survet avaldada.
5. Kui jootekolbi kasutatakse töös, ei tohiks selle kokkupuude pinnaga ületada 10 sekundit, vastasel juhul võivad elemendid kahjustada saada.

Liigid

Mugavaks kasutamiseks toodetakse selliseid lampe painduvate ribadena, mille keskmine pikkus on 5 meetrit. Kuid soovi korral saab laienduste kaudu seda suurust julgelt suurendada.

Sõltuvalt eesmärgist võib LED-riba olla:

1. Ühevärviline - punane, sinine, kollane, roheline või lihtsalt valge.
2. Mitmevärviline - siin on värvipalett laiem ja kõik pirnid võivad korraga süttida.

Uusimate toodete jaoks on vaja spetsiaalset kaugjuhtimispulti, millega saab hõõgumist juhtida.

Samuti on LED-ribadel teine ​​klassifikatsioon:

1. LED-tüübi järgi - SMD 3028 ja SMD 5050.
2. Vastavalt lambipirnide tihedusele ribal - 30, 60, 120, 240 LED-i 1 lineaarmeetri kohta.
3. Võimsuse osas - 7,2 W kuni 28,8 W 1 lineaarmeetri kohta.
4. Värvi järgi.
5. Vastavalt niiskuskindluse astmele - P 20, IP 65 ja IP 68.

Sõltuvalt sellest, kus täpselt sellist lampi kasutatakse, tasub valida lindi omadused.

Seade

lindiseade

Tänapäeval on saadaval lai valik LED-tooteid. Kuid nende olemus on sama - LED-id asuvad kleeplindil, mis on omavahel ühendatud voolu juhtivate radadega. Et selline lamp töötaks, on see varustatud ka dioodide ja transistoridega.

Sellise lindi saate osta 5 meetri pikkuses rullis ja seejärel lõigatakse see vajaliku pikkusega tükkideks. AGA! Siin tasub arvestada asjaolu, et igal sellisel segmendil on oma piirid. Tavaliselt märgivad tootjad lõikekoha punktiirjoonega.

Seega võite 5 meetri asemel saada palju 5 cm pikkusi tükke, kus iga tükk sisaldab 3 LED-i ja 1 piiravat transistori. Tagakülg on varustatud kahepoolse teibiga, mis lihtsustab oluliselt paigaldamist. Vajadusel saate valida mudeleid, kus LED-id asuvad mitte 1 reas, vaid 4. See mõjutab otseselt valgustuse intensiivsust.

Igal lindil on oma märgistus, mis näitab laiuse ja kõrguse parameetreid. Näiteks SMD3028 – 3,0 – laius, 2,8 – kõrgus.

Valgustuse juhtimiseks ühendatakse paigaldusprotsessi käigus riba vooluvõrku ja kui kasutatakse RGB toodet, siis on vaja ka kontrollerit. See seade ei võimalda mitte ainult sisse- ja väljalülitamist, vaid aitab reguleerida ka lampide värvi ja nende intensiivsust.

Dimmeri ühendusskeem

Dioodiriba ühendusskeem

Dioodiriba ühendusskeem

Dimmeri ühendusskeem

Vahetasite emaplaadi ATX/BTX tüüpi plaadi vastu, kuid toiteallikaks jäi ATX ja selgus, et plaadile ei saa toiteallikat ühendada, kuna puudub ATX / BTX +12 V toiteploki pistiku, ilma milleta plaat ei hakka käima.

Parem on muidugi osta uus ATX/BTX tüüpi toiteplokk, kuid osavate kätega saab ka vanaga hakkama.

Kui põhi ATX emaplaadi toiteallika pistikut saab siiski plaadiga ühendada, siis ülejäänud emaplaadil olevaid vabu ei kasutata: 11, 12, 23 ja 24 kontakti, mida eriti vaja pole, siis tuleb teha ATX/BTX +12V toiteallika pistik ise .

Peate ostma pistiku enda (4 kontakti) või adapteri ja jootma selle vastavalt sellele skeemile:

1 – maa (must)
2 – maa (must)
3 - +12 VDC (kollane)
4 - +12 VDC (kollane)

Selleks kutsume vastavaid juhtmeid, mis lähevad toiteallikast ATX-emaplaadi toiteallika pistikusse:

10 - +12 VDC (kollane)
3, 5, 7, 13, 15, 16 või 17 – maandus (must)
ja jootes uued juhtmed toiteplokki ja +12 V Power Supply pistiku juures, saame emaplaadi jaoks vajaliku võimsuse.

AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 Valikuline draiver

Uus AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 valikuline draiver parandab Borderlands 3 jõudlust ja lisab toe Radeon Image Sharpening tehnoloogiale.

Windows 10 kumulatiivne värskendus 1903 KB4515384 (lisatud)

10. septembril 2019 andis Microsoft välja koondvärskenduse Windows 10 versioonile 1903 – KB4515384, mis sisaldab mitmeid turvatäiustusi ja veaparanduse, mis rikkus Windows Searchi ja põhjustas suure protsessori kasutuse.

Draiveri mänguvalmidus GeForce 436.30 WHQL

NVIDIA on välja andnud Game Ready GeForce 436.30 WHQL draiveripaketi, mis on mõeldud mängude optimeerimiseks: Gears 5, Borderlands 3 ja Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, The Surge 2 ja Code Vein" parandab mitmeid nähtud vigu eelmistes väljaannetes ja laiendab G-Synci ühilduvate kuvarite loendit.

AMD Radeoni tarkvara Adrenalin 19.9.1 väljaande draiver

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.1 Edition graafikadraiverite esimene septembrikuu väljalase on optimeeritud Gears 5 jaoks.

LED-id asendavad valgusallikaid, nagu luminofoor- ja hõõglambid. Peaaegu igas kodus on juba LED-lambid, mis tarbivad palju vähem kui nende kaks eelkäijat (kuni 10 korda vähem kui hõõglambid ja 2–5 korda vähem kui kompaktluminofoorlambid või energiasäästlikud luminofoorlambid). Olukordades, kus on vaja pikka valgusallikat või on vaja korraldada keerulise kujuga valgustus, kasutatakse seda.

LED-riba sobib ideaalselt paljudeks olukordadeks, selle peamine eelis üksikute LED-ide ja LED-maatriksite ees on toiteallikad. Erinevalt suure võimsusega LED-ide draiveritest on neid lihtsam müügiks leida peaaegu kõigis elektrikaupade kauplustes ja pealegi toimub toiteallika valik ainult energiatarbimise järgi, kuna Enamiku LED-ribade toitepinge on 12 volti.

Kui suure võimsusega LED-ide ja moodulite puhul tuleb toiteallika valikul otsida vajaliku võimsuse ja nimivooluga vooluallikat, s.t. Võtke arvesse 2 parameetrit, mis raskendab valikut.

Selles artiklis käsitletakse tüüpilisi toiteahelaid ja nende komponente ning näpunäiteid nende parandamiseks algajatele raadioamatööridele ja elektrikutele.

LED-ribade ja 12 V LED-lampide toiteallikate tüübid ja nõuded

Nii LED-ide kui ka LED-ribade toiteallika põhinõue on kvaliteetne pinge/voolu stabiliseerimine, olenemata võrgupinge tõusudest, samuti madal väljundi pulsatsioon.

Disaini tüübi järgi jagunevad LED-toodete toiteallikad:

Suletud. Neid on raskem parandada; korpust ei saa alati hoolikalt lahti võtta ja seest võib isegi täita hermeetiku või segu.

Mittehermeetiline, siseruumides kasutamiseks. Parem remontida, sest... Plaat eemaldatakse pärast mitme kruvi lahtikeeramist.

Jahutustüübi järgi:

Passiivne õhk. Toiteallikat jahutatakse loomuliku õhukonvektsiooni tõttu selle korpuse perforatsioonide kaudu. Puuduseks on suutmatus saavutada suurt võimsust, säilitades samal ajal kaalu ja suuruse näitajaid;

Aktiivne õhk. Toiteallika jahutamiseks kasutatakse jahutit (väike ventilaator, nagu see on paigaldatud arvutisüsteemi üksustele). Seda tüüpi jahutus võimaldab saavutada passiivse toiteallikaga samas suuruses rohkem võimsust.

LED-ribade toiteahelad

Tasub mõista, et elektroonikas pole põhimõtteliselt sellist asja nagu "LED-riba toiteallikas", iga seadme jaoks sobib iga sobiva pinge ja vooluga toiteallikas. See tähendab, et allpool kirjeldatud teave kehtib peaaegu iga toiteallika kohta.

Igapäevaelus on aga lihtsam rääkida toiteallikast vastavalt selle otstarbele konkreetse seadme jaoks.

Lülitustoiteallika üldine struktuur

Lülitustoiteallikaid (UPS) on viimastel aastakümnetel kasutatud LED-ribade ja muude seadmete toiteks. Need erinevad trafodest selle poolest, et nad ei tööta mitte toitepinge sagedusel (50 Hz), vaid kõrgetel sagedustel (kümned ja sadad kilohertsid).

Seetõttu on selle tööks vaja kõrge sagedusega generaatorit, mis on mõeldud madalate voolude jaoks (amprites), iseostsillaatori vooluringi kasutatakse sageli:

elektroonilised trafod;

luminofoorlampide elektroonilised liiteseadised;

mobiiltelefonide laadijad;

odav UPS LED-ribadele (10-20 W) ja muudele seadmetele.

Sellise toiteallika skeem on näha joonisel (suurendamiseks klõpsake pildil):

Selle struktuur on järgmine:

OS sisaldab optroni U1, selle abil saab ostsillaatori toiteosa väljundist signaali ja hoiab stabiilset väljundpinget. Väljundosas ei pruugi olla pinget VD8 dioodi purunemise tõttu, sageli on see Schottky koost ja see tuleb välja vahetada. Tihti tekitab probleeme ka paisunud elektrolüütkondensaator C10.

Nagu näha, töötab kõik palju väiksema arvu elementidega, töökindlus on vastav...

Kallimad toiteallikad

Allpool olevaid vooluahelaid leidub sageli LED-ribade, DVD-mängijate, raadiomagnetofonide ja muude vähese energiatarbega (kümnete vattide) seadmete toiteallikates.

Enne populaarsete vooluahelate kaalumist tutvuge PWM-kontrolleriga lülitustoiteallika struktuuriga.

Skeemi ülemine osa vastutab võrgupinge 220 pulsatsioonide filtreerimise, alaldamise ja tasandamise eest, mis on sisuliselt sarnased nii eelmisele tüübile kui ka järgmistele.

Kõige huvitavam on PWM-plokk, mis on iga korraliku toiteallika süda. PWM-kontroller on seade, mis juhib väljundsignaali töötsüklit kasutaja määratud seadeväärtuse või voolu või pinge tagasiside põhjal. PWM saab juhtida nii koormusvõimsust, kasutades väljalülitit (bipolaarne, IGBT) kui ka pooljuhiga juhitavat lülitit trafo või induktiivpooliga muunduri osana.

Muutes antud sagedusel impulsside laiust, muudad ka pinge efektiivset väärtust, säilitades samal ajal amplituudi, saad selle integreerida C- ja LC-ahelate abil pulsatsiooni kõrvaldamiseks. Seda meetodit nimetatakse impulsi laiuse modelleerimiseks, st signaali modelleerimiseks, kasutades impulsi laiust (töötegur / töötegur) konstantsel sagedusel.

Inglise keeles kõlab see nagu PWM-kontroller või Pulse-Width Modulation kontroller.

Joonisel on kujutatud bipolaarne PWM. Ristkülikukujulised signaalid on kontrolleri transistoride juhtsignaalid, mis näitavad nende lülitite koormuse pinge kuju - efektiivset pinget.

Kvaliteetsemad madala keskmise toiteallikad on sageli ehitatud integreeritud PWM-kontrolleritele, millel on sisseehitatud toitelüliti. Eelised iseostsillaatori ahela ees:

Konverteri töösagedus ei sõltu ei koormusest ega toitepingest;

Väljundparameetrite parem stabiliseerimine;

Töösageduse lihtsama ja usaldusväärsema reguleerimise võimalus seadme projekteerimise ja moderniseerimise etapis.

Allpool on toodud mitu tüüpilist toiteahelat (suurendamiseks klõpsake pildil):

Siin on RM6203 nii kontroller kui ka võti ühes korpuses.

Sama asi, aga teisel kiibil.

Tagasiside toimub takisti, mõnikord optroni abil, mis on ühendatud sisendiga Sense (sensor) või tagasiside (tagasiside). Selliste toiteallikate remont on üldiselt sarnane. Kui kõik elemendid töötavad korralikult ja toitepinge antakse mikroskeemile (Vdd või Vcc jalg), siis on probleem kõige tõenäolisemalt selles, vaadates täpsemalt väljundsignaale (äravool, värava jalg).

Peaaegu alati saate sellise kontrolleri asendada mis tahes sarnase struktuuriga analoogiga. Selleks peate kontrollima andmelehte plaadile installitud ja teil olevaga ning jootma selle, jälgides pistikupesa, nagu näidatud joonisel; järgmised fotod.

Või siin on selliste mikroskeemide asendamise skemaatiline kujutis.

Võimsad ja kallid toiteallikad

LED-ribade toiteallikad, aga ka mõned sülearvutite toiteallikad, on valmistatud UC3842 PWM-kontrolleril.

Skeem on keerulisem ja usaldusväärsem. Peamine toitekomponent on transistor Q2 ja trafo. Remondi ajal peate kontrollima filtreerivaid elektrolüütkondensaatoreid, toitelülitit, Schottky dioode väljundahelates ja väljund-LC filtreid, mikrolülituse toitepinget, vastasel juhul on diagnostikameetodid sarnased.

Üksikasjalikum ja täpsem diagnostika on aga võimalik ainult ostsilloskoobi abil, vastasel juhul läheb plaadi lühiste, elementide jootmise ja katkestuste kontrollimine kallimaks. Abiks võib olla kahtlaste sõlmede asendamine teadaolevate töötavate sõlmedega.

Täiustatud LED-ribade toiteallikate mudelid on valmistatud peaaegu legendaarsel TL494 kiibil (kõik tähed numbritega "494") või selle analoogil KA7500. Muide, enamik AT ja ATX arvutite toiteallikaid on ehitatud samadele kontrolleritele.

Siin on selle PWM-kontrolleri tüüpiline toiteskeem (klõpsake diagrammi):

Sellised toiteallikad on väga töökindlad ja stabiilsed.

Lühike kinnitusalgoritm:

1. Toite mikrolülituse pistikupesa järgi välisest toiteallikast 12-15 V (12 jalga on pluss ja 7 jalga on miinus).

2. 14 jalale peaks tekkima pinge 5 volti, mis jääb toiteallika muutumisel stabiilseks, kui see “ujub”, tuleb mikroskeem välja vahetada.

3. 5. tihvti juures peaks olema saehamba pinge, mida saab “näha” ainult ostsilloskoobi abil. Kui seda pole või kuju on moonutatud, kontrollime tihvtidega 5 ja 6 ühendatud ajastuse RC-ahela nimiväärtuste järgimist, kui mitte, siis skeemil on need R39 ja C35, peavad need olema asendatud, kui pärast seda pole midagi muutunud, on mikroskeem ebaõnnestunud.

4. Väljundites 8 ja 11 peaksid olema ristkülikukujulised impulsid, kuid need ei pruugi spetsiifilise tagasiside rakendamise ahela (kontaktid 1-2 ja 15-16) tõttu eksisteerida. Kui lülitate välja ja ühendate 220 V, ilmuvad need mõnda aega sinna ja seade läheb uuesti kaitsesse - see on märk töötavast mikroskeemist.

5. PWM-i saate kontrollida 4. ja 7. jala lühistamisel, impulsi laius suureneb ja 4. kuni 14. jala lühistamisel kaovad impulsid. Kui saate teistsuguseid tulemusi, on probleem MS-s.

See on selle PWM-kontrolleri kõige lühim test, millel põhineva toiteallikate parandamise kohta on olemas terve raamat "IBM PC lülitustoiteallikad".

Kuigi see on pühendatud arvuti toiteallikatele, on seal palju kasulikku teavet igale raadioamatöörile.

Järeldus

LED-ribade toiteplokkide skeem on sarnane kõikidele sarnaste omadustega toiteallikatele, neid saab üsna hästi parandada, kaasajastada ja reguleerida vajalikele pingetele, muidugi mõistlikes piirides.

Tänapäeval on väga populaarne LED-taustvalgustus, mis põhineb LED-ribal ja 12/24V toiteallikal. Paljud kliendid, kes otsustavad sellist valgustust ise teha, seisavad esimest korda silmitsi toiteallikate paigaldamisega.

Ja seetõttu pole nad kursis oluliste reeglitega, mida tuleks järgida, kui soovite, et teie LED-taustvalgustus töötaks usaldusväärselt ja pikka aega.

Paigaldusreeglid

1. Ostmisel pidage meeles, et kõiki toiteallikaid ei saa paigaldada kõrge õhuniiskusega ruumidesse (niisketesse ruumidesse sobivad seadmed, mille tolmu- ja niiskuskaitseklass on IP54 ja kõrgem).
2. Ärge paigaldage toiteallikaid kõrge temperatuuriga kohtadesse, soojusallikate lähedusse (korpuse temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 50 0 C).
3. Tavaliseks jahutamiseks on vaja seadme ümber jätta igas suunas vähemalt 200 mm vaba ruumi (muidu võib see ülekuumenemise tõttu ebaõnnestuda). Seetõttu ei ole soovitatav paigaldada toiteallikaid suletud niššidesse.
4. Ärge asetage allikaid üksteise lähedale.
5. Ärge koormake toiteallikat rohkem kui 80% määratud võimsusest. Töötamise ajal ei tohiks korpuse temperatuur ületada 50 0 C. Vastasel juhul väheneb maksimaalne lubatud koormus järsult.
6. Ärge ühendage toiteallika väljundeid paralleelselt
7. Ärge asetage toiteallikaid kohtadesse, kus vesi võib koguneda. See põhjustab hävitavaid elektrokeemilisi protsesse.
8. Ärge kasutage toiteallikat 220 V dimmeritega võrgus.

Ühenduse reeglid

Toiteallika ühendamisel on kõige olulisem ära aja sisendit väljundiga segamini. Vastasel juhul põleb see kohe pöördumatult läbi (kui proovite sellist seadet garantii alusel vahetada, keeldutakse sellest, kuna vale ühendus on kergesti diagnoositav).

1. Veenduge, et toiteallikal pole nähtavaid kahjustusi ning et toiteallika väljundpinge ja võimsus on ühendatava koormuse jaoks sobivad.
2. Kontrollige hoolikalt, kas ühendus 220 V võrguga on õige:
   Toitepinge antakse sisendjuhtmetele (pruun ja sinine) või klemmidele, mis on tähistatud kui AC IN, SISEND, AC L, AC N.
   Väljundjuhtmed (punased ja mustad) on märgistatud kui DC OUT, OUTPUT, V+, V-. Veenduge, et need ei oleks omavahel lühistatud.
3. Lülitage toide sisse. Laske toiteallikal 20 minutit töötada, kui koormus on ühendatud. Korpuse temperatuur ei tohiks ületada 50 0 C.

Toiteallikate ja lahenduste võimalikud rikked

Rikke ilming	Rikke põhjus	Eliminatsiooni meetod
Toiteallikas ei lülitu sisse	Ühendustes pole kontakti	Kontrollige kõiki ühendusi
	Toiteallika sisend ja väljund on segamini	Sellise ühenduse tulemusena läheb pingeallikas kohe rikki.
	Vale koormuse ühenduse polaarsus	Ühendage koormus uuesti, jälgides polaarsust. Kui probleem püsib, kontrollige laadimise funktsionaalsust
Spontaanne perioodiline sisse- ja väljalülitamine
	Koormuses on lühis	Kontrollige hoolikalt kõiki vooluahelaid lühiste suhtes
Korpuse temperatuur üle +50C	Maksimaalne lubatud koormusvõimsus on ületatud	Vähendage koormust või vahetage toiteallikas võimsama vastu
	Ebapiisav soojuse hajumine	Kontrollige ümbritseva õhu temperatuuri, tagage ventilatsioon
Allika väljundpinge ei ole stabiilne või ei vasta nimiväärtusele	Allika sees olev elektrooniline vooluahel on vigane	Ärge proovige põhjust ise kindlaks teha. Saatke toiteallikas teeninduskeskusesse

Sarnased juhised.