نحوه اتصال یک فن اضافی به مادربرد خنک کننده مناسب واحد سیستم

سلام دوستان عزیز!
هنگامی که پردازنده شما شروع به گرم شدن بیش از حد می کند، تهدید می کند که اغلب فرآیندهای سیستم را مسدود می کند. چگونه یک مشکل را حل کنیم؟ البته می توانید یک کولر جدید بخرید و به جای کولر قدیمی نصب کنید. اما مشکل اینجاست: اگر یک کامپیوتر قدیمی دارید، پیدا کردن دقیقا نوع خنک کننده پردازنده خود چندان آسان نیست.

و واقعیت این است که یک خنک کننده جدید، حتی اگر متناسب با پردازنده شما باشد، همیشه از قدرت کافی برخوردار نیست (حتی اگر نو باشد و علامت گذاری نشان دهنده تعداد دور بیشتر در دقیقه باشد).

علاوه بر این، اگر کاربر در شهر زندگی نمی کند، بلکه در جایی در حاشیه زندگی می کند، ممکن است به سادگی فرصت خرید یک کولر جدید را نداشته باشد. بله، اوضاع اینگونه است!

با این حال، این دلیلی برای آویزان کردن بینی نیست: همیشه راهی برای خروج وجود دارد! اجازه بدید ببینم.

بیایید با منبع تغذیه قدیمی که خراب شد شروع کنیم. طبیعتاً آن را با یک جدید جایگزین می کنید و قدیمی و شکسته را در سطل زباله می اندازید. بنابراین: برای انجام این کار عجله نکنید، زیرا منبع تغذیه قدیمی می تواند به شما کمک کند. به طور دقیق تر، نه بلوک، بلکه خنک تر آن. و اکنون جزئیات بیشتر بنابراین!

اگر منبع تغذیه را جدا کنید و از نزدیک به کولر نگاه کنید، دقیقاً نحوه اتصال آن به برد منبع تغذیه را خواهید دید: یک دسته سیم کامل وجود دارد و همچنین دو سیم نازک جداگانه - قرمز و سیاه وجود دارد. حالا کولر را با احتیاط جدا کنید (چهار پیچ ثابت را باز کنید) و همچنین این دو سیم - قرمز و مشکی - را با احتیاط باز کنید. حالا کولر در دستان شماست.

اما این نیمی از نبرد است: اکنون تنها چیزی که باقی مانده این است که آن را به درستی وصل کنید. دیوار واحد سیستم را بردارید و به منبع تغذیه خود نگاه کنید (البته کار می کند). هر منبع تغذیه دارای دو نوع کانکتور است: با ورودی های تخت و با ورودی های گرد. شما به گردها علاقه مند هستید. به نوبه خود ، اتصال دهنده های گرد به "نر" و "مونث" تقسیم می شوند.

شما به ورودی "مادر" علاقه مند هستید. هر "سوکت" در کانکتور گرد یک سیم رنگی به آن متصل است. شما فقط به دو مورد علاقه دارید: سیاه و زرد. سیم سیاه کولر را با سیم مشکی به "سوکت" و سیم قرمز را با سیم زرد به "سوکت" وصل می کنید (درست است). سیم ها را با یک تکه نوار برق محکم کنید. کامپیوتر را روشن کنید - کولر باید فوراً بچرخد.

اگر همه چیز مرتب باشد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که کولر را محکم کنید. بسته به هدف، می توانید این موضوع را خودتان حل کنید. به عنوان مثال، اگر نیاز به اتصال یک خنک کننده به یک پردازنده دارید، این کار را می توان با استفاده از سیم مسی معمولی انجام داد.

کافی است سیم را از زیر مکان هایی که رادیاتور به سکوی پردازنده می چسبد رد کنید، سوراخ های خنک کننده را از "تندریل" سیم (فقط چهار عدد از آنها وجود دارد) رد کنید و پس از فشار دادن به سادگی سیم را با چندین دور بچرخانید. کولر به رادیاتور به طور خلاصه، خود شما بلافاصله همه چیز را خواهید فهمید: فقط به کولر و چهار سوراخ در آن نگاه کنید. به هر حال، با یک کارت گرافیک همان الگوریتم است.

همه چیز بسیار ساده است، اگر فقط کمی هوش و توجه نشان دهید. موفق باشید!

پنکه ( ) - دستگاهی که خنک کننده پردازنده را فراهم می کند. به عنوان یک قاعده، کولر در بالای خود پردازنده نصب می شود. مدل های مختلفی از کولر برای سوکت های مختلف وجود دارد.

کولرهای فعال و غیرفعال وجود دارد. کولر غیرفعال رادیاتور معمولی نامیده می شود. این کولر حداقل برق مصرف می کند، بسیار ارزان است و عملا هیچ صدایی ایجاد نمی کند. کولر فعال، رادیاتوری است که یک فن به آن وصل شده یا هوای سرد از خود ساطع می‌کند (تراشه‌های Peltier).

کولرهای هوای فعال بیشترین کاربرد را دارند. این کولر یک کولر اکتیو بوده و از یک رادیاتور فلزی تشکیل شده که یک فن به آن متصل است. کولرهای مدرن از نظر اندازه و وزن بزرگ هستند. به لطف استفاده از خنک کننده ها، کامپیوترها از نظر اندازه نسبتا کوچک هستند. نقطه ضعف کولرها نویز صوتی اضافی است که در حین کار از خود ساطع می کنند.

فن حجم زیادی از هوا را از طریق پره های رادیاتور هدایت می کند و این شرایط حرارتی نرمال را برای پردازنده تضمین می کند. برای تعیین جهت جریان هوا نیازی به اتصال کولر به برق نیست. تیغه های پروانه در سمتی که جریان هوا از آن خارج می شود کمی مقعر خواهند بود. گاهی اوقات بدنه کولر با فلش هایی مشخص می شود که چرخش پروانه و جهت جریان هوا را نشان می دهد. مانند هر وسیله مکانیکی، قسمت های مالشی کولر (بلبرینگ های غلتشی و کشویی) باید به موقع با روغن ماشین روغن کاری شوند. استفاده از روغن های گیاهی (زیتون، آفتابگردان و ...) به عنوان روان کننده ممنوع است. پس از مدتی این روغن خشک می شود و حتی جدا کردن کولر غیر ممکن می شود.

با افزایش تدریجی صدای آکوستیک از کولر در مورد روغن کاری ناکافی یاد خواهید گرفت. اگر این پیشگیری به موقع انجام نشود، یاتاقان ها به شدت فرسوده می شوند و باید یک کولر جدید نصب شود.

بیایید به اجزای اصلی کولر نگاه کنیم

رادیاتور گرمای جسم خنک شده (پردازنده) را در محیط پخش می کند. بنابراین باید با جسمی که در حال خنک شدن است تماس فیزیکی مستقیم داشته باشد. برای فرآیند انتقال حرارت از پردازنده به هیت سینک، سطح تماس باید تا حد امکان بزرگ باشد. طرف رادیاتور مجاور پردازنده را کف (پایه) می گویند. از هسته، گرما به پایه منتقل می شود، سپس در کل منطقه رادیاتور توزیع می شود و پخش می شود.

برای ساخت رادیاتورهای خنک کننده از مواد مختلفی استفاده می شود.

آلومینیوم ویژگی های حرارتی خوبی دارد، سبک وزن و نسبتا ارزان است.
مس بسیار بهتر از آلومینیوم گرما را هدایت می کند , اما هزینه بیشتری دارد و سنگین است (اینگونه مدل ها حدود 1 کیلوگرم وزن دارند).
برخی از رادیاتورها از ترکیب صفحات مسی و آلومینیومی ساخته می شوند.

فن ها به دو نوع شعاعی و محوری تقسیم می شوند

فن های محوری به دلیل اندازه کوچک و ویژگی های عملکرد/نویز خوبشان رایج ترین هستند. فن محوری یک فن معمولی با پروانه است. جریان هوا در آن در امتداد محور چرخش هدایت می شود.

در فن های شعاعی (دمنده ها) جریان هوا با زاویه 90 درجه نسبت به محور موتور هدایت می شود. در فن های شعاعی به جای پروانه پره دار، درام ها (پرانه ها) می چرخند. این نوع فن به موتورهای با قدرت بالاتر نیاز دارد. بنابراین، دمنده ها از نظر اندازه بزرگتر و گرانتر هستند. اما فن های رادیال مزایای خود را دارند. جریان هوا در آنها دارای سرعت بیشتر، تلاطم کمتر و یکنواخت تر است.

فن ها نیز بر اساس روش اتصال، طراحی بلبرینگ و اندازه طبقه بندی می شوند.

علامت فن حاوی اطلاعاتی در مورد یاتاقان ها است:

آستین - بلبرینگ کشویی.

یاتاقان ساده به سادگی بالشتکی از روغن و مواد کشویی است. این بلبرینگ ها به سرعت فرسوده می شوند. تنها مزیت آنها هزینه پایین آنهاست.

بلبرینگ - بلبرینگ.

بلبرینگ ها قابل اطمینان تر و بادوام تر هستند و بنابراین عمدتاً برای خنک کننده های مدرن استفاده می شوند. این یاتاقان ها متشکل از دو حلقه شعاعی با گوی های کوچک بین آنها هستند.

رایج ترین اندازه های فن عبارتند از: 60x60x25، 50x50x10، 45x45x10.

بر اساس روش اتصال، فن ها به SMART (اتصال از طریق کانکتور MOLEX) و معمولی (اتصال از طریق کانکتور PC-plug) تقسیم می شوند.

یکی از پارامترهای مهم یک فن میزان صدایی است که تولید می کند. باید در مستندات کولر مشخص شود. برای عملکرد عادی، چنین سر و صدایی نباید بیشتر از 25 دسی بل باشد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم فن مصرف برق است. به طور معمول 0.8 -1.6 W است.

سرعت چرخش تیغه ها نیز پارامتر مهمی است. این پارامتر تعداد دور در دقیقه (RPM) را نشان می دهد. هر چه این پارامتر بیشتر باشد، هوای بیشتری در دقیقه تقطیر می شود، اما صدای بیشتری تولید می شود. اسناد میزان هوای جابجا شده در دقیقه (CFM) را نشان می دهد. تمام فن های کامپیوتر از جریان DC برای تغذیه آنها استفاده می کنند.

نصب کولر روی پردازنده

اگر همه چیز با دقت و بدون عجله انجام شود، فرآیند نصب کولر روی پردازنده بسیار ساده است. توصیه می شود قبل از نصب مادربرد در کیس، کولر را روی پردازنده نصب کنید. و برای راحتی و ایمنی بیشتر، توصیه می شود کولر را روی جعبه ای با اندازه های مناسب، به عنوان مثال، از مادربرد نصب کنید. اگر یک پردازنده را در یک جعبه خریداری کرده اید (نسخه جعبه همراه با یک خنک کننده)، سپس به پایه کولر نگاه کنید، یک لایه نازک از مواد خاص را در آنجا خواهید دید - یک رابط حرارتی. توسط سازنده کولر نصب شده است.

هنگام خرید کولر جدا از پردازنده، باید خمیر حرارتی (KPT-8، ALSIL) خریداری کنید. یک لوله خمیر برای چندین نصب کولر کافی است.

بیایید نصب یک کولر برای سوکت 754، 939، AM2 را در نظر بگیریم

کولر را برگردانید و ببینید رابط حرارتی سازنده روی آن است یا خیر. اگر بله، پس می توانید به نقطه 3 بروید. اگر یک کولر بدون رابط حرارتی و با یک فیلم محافظ دارید، باید آن را بردارید.

خمیر حرارتی بگیرید. خمیر را به آرامی فشار دهید تا به طور یکنواخت در کل صفحه پردازنده پخش شود. این نکته را در نظر بگیرید که وقتی کولر نصب می شود، فشار خمیر را در تمام سطح پخش می کند و بنابراین نیازی به زدن آن در لایه ضخیم نیست. برای اینکه کولر محکم‌تر روی صفحه تماس پردازنده فشار بیاورد، خمیر حرارتی را در یک لایه بسیار نازک بمالید. یک لایه ضخیم اتلاف گرما را مختل می کند (خمیر رسانایی حرارتی بدتری نسبت به فلز دارد).

با استفاده از یک تکه پلاستیک خمیر را به طور یکنواخت روی تمام سطح پخش کنید. اگر کمی روی لبه ها یا پشت آن قرار بگیرد، مشکل بزرگی نیست.

کولر را با دقت در سوکت پردازنده نصب کنید. باید بدون اعوجاج یا جابجایی نصب شود. وقتی کولر را روی کریستال قرار می‌دهید، آن را جدا نکنید یا کج نکنید، آن را فشار ندهید یا نچرخانید. برداشتن و جابجایی کولر روی کریستالی که با خمیر پوشانده شده است می تواند باعث نمایان شدن قسمت هایی شود که با خمیر پر نشده اند. در آینده، این می تواند منجر به بی ثباتی سیستم و گرمای بیش از حد موضعی شود. اگر تصمیم به حذف کولر پس از نصب دارید، حتما خمیر را دوباره روی کریستال توزیع کنید.

هنگامی که خنک کننده را روی پردازنده نصب می کنید، باید آن را ایمن کنید.

ابتدا براکت را روی لبه سوکت در لبه جایی که اهرم پلاستیکی وجود ندارد قلاب کنید. سپس این عمل را از لبه ای که اهرم در آن قرار دارد انجام دهید.

اهرم را بچرخانید و قفل کنید.
مطمئن شوید که هیچ اعوجاجی وجود ندارد و مطمئن شوید که بست محکم است. اگر موردی پیدا کردید، اهرم نصب کولر را باز کرده و اعوجاج را از بین ببرید. پس از این کار، کولر را دوباره محکم کنید.
کانکتور برق کولر را به پریز برق روی مادربرد وصل کنید. این کانکتور معمولاً CPU_FAN نامیده می شود. برای کارکرد کولر، لازم است ولتاژ 12 ولت DC به سیم پیچ های آن اعمال شود.

علاوه بر این، گزینه های دیگری برای اتصال کولر وجود دارد.

کولرهای پلاگین

برای نصب چنین کولرهایی باید هر پایه کولر را در سوراخ مربوطه روی مادربرد قرار دهید و فشار دهید تا کلیک کنید.

وقتی سر پا را در خلاف جهت عقربه های ساعت نود درجه بچرخانید، فنر باز می شود و کولر به راحتی جدا می شود.

بست پیچی کولرها

کولرهای اینتل مشکل افزایش بار اعمال شده به چهار نقطه اتصال به مادربرد را دارند. برخی از سازندگان از یک صفحه مخصوص نصب که به پشت مادربرد متصل است برای توزیع بار استفاده می کنند. در این حالت کولرها باید با استفاده از پیچ نصب شوند.

چنین کولرهایی فقط قبل از محکم شدن برد در کیس قابل نصب هستند، زیرا صفحه نصب در قسمت پشتی مادربرد نصب شده است. صفحه باید با سمت صحیح نصب شود، در غیر این صورت می توان اتصالات را کوتاه کرد.

نمونه ای از نصب کولر روی پردازنده:

انتخاب کولر

کولرها در کارکردشان تفاوتی ندارند، تنها تفاوت در عملکرد و نحوه اتصال به رادیاتور است. عملکرد کولر به طور مستقیم به سرعت چرخش و قطر پروانه بستگی دارد. سرعت چرخش تمام کولرها کمی متفاوت است و حدود 5000 دور در دقیقه است. بنابراین، اگر کولری را برای تعویض انتخاب می کنید، فقط می توانید به قطر پروانه تکیه کنید. باید هم اندازه یا بزرگتر باشد.

پردازنده های سازنده های مختلف به طور متفاوتی گرم می شوند. به عنوان مثال، محصولات AMD بیشتر از محصولات اینتل گرم می شوند. بنابراین، هرچه پردازنده گرمتر شود، خنک کننده قوی تر برای خنک کردن آن مورد نیاز است.

برای اکثر پردازنده ها، خنک کننده موجود کافی است. در برخی موارد، به عنوان مثال، اگر پردازنده از کار افتاده است یا بدون فن خریداری شده است، باید یک خنک کننده جداگانه انتخاب کنید.

بیایید الزامات اساسی برای اینکه یک خنک کننده پردازنده باید باشد را برجسته کنیم:

مقاومت حرارتی کم و اطمینان از خنک کننده کافی.
سازگاری خوب کولر باید تا حد امکان بر روی انواع مختلف پردازنده نصب شود.
پایه خنک کننده خوب باید به راحتی نصب شود و به راحتی حذف شود.
باید خنک کننده کافی تراشه های کش را فراهم کند.
باید مقاوم در برابر سایش باشد
در حین کار نباید هیچ لرزشی وجود داشته باشد.
کولرهای بزرگ باید اندازه ای داشته باشند که روی تمام مادربردهای شناخته شده قرار بگیرند.

در هر صورت یک خنک کننده خوب خنک کننده ای است که عملکرد خوبی در خنک سازی پردازنده داشته باشد.معروف ترین برندهای کولر عبارتند از: AAVID، Zalman، ElanVital، AVC، TennMax.

خنک کننده های CPU

بیایید به خنک کننده های CPU محبوبی که با سوکت های مدرن سازگار هستند نگاه کنیم.

آکاسا ونوم وودو

دو فن به Venom Voodoo اضافه شده است. شما می توانید سرعت آنها را با استفاده از یک تقسیم کننده PWM از طریق کانکتور مادربرد کنترل کنید. مجموعه تحویل کولر امکان نصب بر روی پلت فرم های قبلی را فراهم می کند. در بالای کولر Venom Voodoo یک توری وجود دارد. این بر خنک کننده تأثیر نمی گذارد و به سادگی با طراحی ساخته شده است.

آکاسا ونوم وودو

کولر آکاسا طراحی نسبتاً کارآمدی دارد. دارای شش لوله حرارتی به صورت پلکانی است که به سرعت گرما را از پردازنده خارج می کند. کیت نصب آکاسا شامل همه چیزهایی است که برای نصب روی پلتفرم‌های مختلف، از سوکت AMD AM2 تا Intel LGA 2011 لازم است.

برای آکاسا سوار می شود

Akasa standoffs ویژه به نوار پشتیبانی داخلی واقع در سوکت LGA 2011 پیچ می شود. فرآیند نصب سریع و آسان است.

فن ورودی در سمت مقعر رادیاتور و فن خروجی در سمت دیگر قرار می گیرد.

بهترین کولر

Arctic Cooling Freezer i30

شرکت AC در بازار تجهیزات ارزان قیمت فعالیت می کند و تنها از چند رابط پشتیبانی می کند که باعث می شود قیمت معقول نگه داشته شود. این کیت شامل دو کیت نصب برای سوکت های LGA 2011 و LGA 1155/1156 می باشد. همچنین یک کیت نصب اختیاری وجود دارد که به شما امکان می دهد براکت بالایی را مستقیماً به رابط LGA 2011 پیچ کنید.

Arctic Cooling Freezer i30

برای کاهش هزینه، این مدل تنها از چهار لوله حرارتی با یک فن که روی یک رادیاتور خنک کننده بزرگ قرار دارد استفاده می کند. لوله های حرارتی نزدیک به یکدیگر نصب می شوند تا سطح تماس را افزایش داده و شکاف ها را کاهش دهند.

کیت نصب این مدل بسیار ساده است و از LGA 1366 پشتیبانی نمی کند، فقط برای سوکت های LGA 2011 و LGA 1155/1156.

قبل از نصب دو براکت آداپتور کولر فریزر i30، جداکننده های فلزی را روی موقعیت های پیچ که مخصوص صفحه پشتیبانی سوکت LGA 2011 تعبیه شده است، نصب کنید. باید نوار آداپتور را با استفاده از دو پیچ کوتاه روی براکت های متقاطع پیچ کنید.

Arctic Cooling Freezer i30

برای تکمیل نصب کولر، باید فن را به رادیاتور وصل کرده و برق را وصل کنید.

فریزر خنک کننده قطب شمال

CoolerMaster Hyper 212 Evo

کیت خنک کننده Hyper 212 Evo شامل: یک لوله کوچک خمیر حرارتی، یک براکت نصب LGA 2011 و یک خنک کننده است. طراحی Hyper 212 Evo شامل چهار لوله حرارتی است.

کولر هایپر 212

لوله های حرارتی در تماس با پردازنده تا حد امکان نزدیک به یکدیگر قرار دارند. این فناوری تماس مستقیم مستمر نامیده می شود. پایه به خوبی سمباده شده است. پایه نصب تاشو است که امکان دسترسی خوب بین پره های رادیاتور و پایه را فراهم می کند. براکت باز شده به سادگی باید در صفحه داخلی LGA 2011 پیچ شود. خنک کننده با یک پین فولادی روی صفحه بالایی ثابت می شود.

تماس مستقیم مستمر

فن روی رادیاتور نصب شده و به برد متصل می شود.

تماس مستقیم مستمر

Coolink Corator DS

هزینه Corator DS به ما این امکان را می‌دهد که حداقل کیت نصب را فقط برای LGA 2011 کاهش دهیم. اما سه سوراخ روی براکت‌های نصب وجود دارد، به این معنی که خنک‌کننده می‌تواند از رابط‌های پردازنده کوچک‌تر پشتیبانی کند.

فن در وسط کولر قرار دارد

کولر دارای لوله های نیمه مسطح است که در زیر یک قطعه مسی یکنواخت قرار گرفته اند.

رادیاتور

هنگام نصب، ابتدا باید پیچ های پایه را به صفحه نگهدارنده پیچ کنید و براکت های نصب متقاطع را روی آنها نصب کنید و آنها را با مهره در بالا سفت کنید. براکت کارخانه روی براکت های متقاطع از کیت پیچ می شود.

فن باید بین دو رادیاتور نصب شود و برق باید از برد وصل شود.

نصب رادیاتور روی مادربرد

Corsair A70

این خنک کننده از دو فن برای ایجاد سیستم فشار کش استفاده می کند. Corsair یک اسپلیتر برای اتصال آنها به یک کانکتور برق روی برد اضافه کرد. فن ها از کنترل PWM پشتیبانی نمی کنند و کنترل سرعت از طریق سیستم عامل انجام می شود.

رادیاتور Corsair A70 از یک طرف مقعر است تا خروجی هوا از مرکز را بهبود بخشد. لوله های حرارتی توسط یک لایه آلومینیومی که پایه از آن ساخته شده است جدا می شوند.

نصب برای رابط های AMD از یک براکت snap-on استفاده می کند. در این کولر پیچ های نصب از داخل پایه A70 پیچ می شوند. پانل پشتیبانی و براکت کولر با استفاده از مهره ها و پیچ ها محکم می شوند.

رابط AMD

برای تکمیل نصب، باید فن ها را نصب کرده و برق را وصل کنید.

رابط AMD

Enermax ETS-T40

ETS-T40 یک نوار آلومینیومی به فن اضافه می کند. این یک مزیت در میان کولرهای با عملکرد برابر است.

کیت نصب برای پلتفرم های AMD و Intel طراحی شده است. مجموعه پیچ ها نیازی به صفحه پشتیبانی برای سوکت LGA 2011 ندارند. پره های رادیاتور از سیستم فشار کش دو فن پشتیبانی می کنند؛ مجموعه دوم گیره برای این کار وجود دارد. پایه ETS-T40 با استفاده از فناوری تماس مستقیم ساخته شده است.

Gelid GX-7

GX-7 از دو فن پشتیبانی می کند. رابط های Intel، AM2، AM3 و AM3+ از AMD پشتیبانی می شوند. با چرخاندن 90 درجه خنک کننده GX-7 می توانید جهت جریان هوا را خودتان انتخاب کنید.

شکل مقعر قسمت جلویی کولر هوا را به مرکز رادیاتور هدایت می کند. پره های فن با LED روشن می شوند، اگرچه خود فریم شفاف نیست.

پایه برای Gelid GX-7

برای اطمینان از تماس بهینه با پردازنده، پایه به شکل یک بلوک مسی مات و با دقت پردازش شده ساخته شد.

برای پشتیبانی از دو فن، قسمت مرکزی رادیاتور کاهش یافت که باعث کاهش سطح خنک کننده شد. من مجبور شدم یک لوله حرارتی پنجم اضافه کنم.

کولر برای Gelid GX-7

SilenX EFZ-120HA5

SilenX بی صداترین خنک کننده موجود را در اختیار سازندگان قرار می دهد. کیت نصب از سوکت های AMD AM2/3 و Intel LGA پشتیبانی می کند. مجموعه دوم پیچ ها به شما امکان می دهد براکت LGA 1366 را روی صفحه پشتیبانی یکپارچه LGA 2011 نصب کنید.

وجود پین‌های نصب لاستیکی در کیت EFZ-120HA5 امکان مونتاژ یک پیکربندی فشار-کشش با استفاده از دو فن را فراهم می‌کند. اما کیت تنها با یک فن با قطر 120 میلی متر عرضه می شود. سه لوله حرارتی به شکل V چیده شده اند که برای خروج هوای بیشتر از مرکز هیت سینک ضروری است.

هیت سینک برای SilenX EFZ-120HA5

کیت نصب SilenX شامل یک براکت مناسب برای همه سوکت‌های رایج (AMD Socket 939 به AM3+، LGA 775 تا 2011)، یک صفحه پایه است که از اکثر رابط‌های رایج (به جز LGA 2011) پشتیبانی می‌کند و مجموعه‌ای از پیچ‌های نصب برای LGA 2011.

کولر برای SilenX EFZ-120HA5

سخت ترین قسمت نصب این مدل، فن است. ابتدا چهار دکمه لاستیکی T شکل به سوراخ های مخصوص روی فن که در قسمت پشتی قرار دارد فشار داده می شود. سپس شما نیاز دارید که بالای دکمه به داخل شیارهای رادیاتور بچرخد.

Xigmatek Venus XP-SD1266

Xigmatek Venus از آخرین رابط های پردازنده اینتل و AMD پشتیبانی می کند. این مدل دارای رادیاتور کمی بزرگتر است و مجهز به فن 120 میلی متری است که خنک کننده با عملکرد بالا را با قیمتی مقرون به صرفه ارائه می دهد. این مدل روی پلت فرم AMD جهت صحیح جریان هوا را ایجاد می کند. این کیت حاوی پیچ‌های مخصوص برای پشتیبانی از سوکت LGA 2011 است.

Xigmatek از یک قاب شفاف با LED استفاده می کند که به خوبی کیس را روشن می کند. می توانید درجه روشنایی را تنظیم کنید. کولر از شش لوله حرارتی استفاده می کند.

هیت سینک Xigmatek Venus XP-SD1266

ترکیبی از اندازه کوچک و ظرفیت حرارتی خوب یک گزینه عالی برای سیستم های کوچک است. در کیت نصب Xigmatek، براکت ها برای Intel و AMD برچسب گذاری شده اند. اگرچه براکت های AMD نیز دارای سوراخ هایی برای رابط اینتل هستند. برای فن، Xigmatek از دکمه های لاستیکی به عنوان بست استفاده می کند.

کولر Xigmatek Venus XP-SD1266

اگر کامپیوتر شما شروع به داغ شدن بسیار کند، می تواند بر کیفیت کار شما بر روی آن تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر گرمای بیش از حد که روی پردازنده، مادربرد و کارت گرافیک تاثیر می گذارد، متوجه افزایش نویز خواهید شد. چنین فرآیندهایی کامپیوتر شما را کند می کند و شما را از استفاده سریع از گزینه های مورد نیاز و انجام یک کار خاص به طور موثر باز می دارد.

برای جلوگیری از این امر، یک خنک کننده در واحد سیستم نصب شده است. این یک فن است که با رادیاتور جفت می شود و عناصر مهم را خنک می کند و در نتیجه از خراب شدن آنها جلوگیری می کند.

همیشه یک دستگاه خنک کننده در واحد سیستم وجود دارد، اما می توانید یک دستگاه اضافی را نیز نصب کنید یا دستگاه قدیمی را با یک دستگاه مناسب تر جایگزین کنید.

روش اتصال کولر

قبل از شروع این فرآیند، مهم است که بدانید چگونه کولر را وصل کنید تا مطمئن شوید همه چیز به درستی انجام می شود. توجه ویژه ای باید به انتخاب دستگاه شود. نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، زیرا ممکن است در نصب آن با مشکل مواجه شوید. همچنین مواردی مانند اندازه و محل پیچ ها را در نظر بگیرید، زیرا باید با پیچ های روی کابینت مطابقت داشته باشند.

مطمئن شوید که قالب و ویژگی های اتصال در ابتدا برای شما مناسب است. پس از انتخاب صحیح، می توانید خود فرآیند اتصال را شروع کنید:

اگر تصمیم به استفاده از گزینه دوم دارید، می توانید با تغییر سرعت و مشاهده دقیق تغییرات دما، به نتیجه ایده آل برسید. هنگامی که از نتایج راضی هستید، می توانید تنظیمات را ذخیره کنید و مطمئن باشید که رایانه شما خنک کننده کارآمدی خواهد داشت. "سرعت فن خودکار" تنظیمات را بر اساس تغییرات در گرمایش تغییر می دهد.

اگر یک خنک کننده کافی نیست، همیشه می توانید واحد سیستم را با موارد اضافی تجهیز کنید.

هنگام مونتاژ منبع تغذیه در یک کیس از منبع تغذیه رایانه، تصمیم گرفتم از یک خنک کننده رایانه شخصی برای خنک کردن استفاده کنم. سیم پیچ مناسبی روی ترانسفورماتور وجود نداشت، امکان باد کردن آن وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفتم آن را جداگانه وصل کنم. نزدیک دیوار پشتی و ترانسفورماتور نصب شده فضای خالی با دو قفسه وجود داشت و قرار بود برد برق کولر در آنجا نصب شود. مدار منبع تغذیه کولر خود یک مدار استاندارد بدون ترانسفورماتور با خازن خاموش کننده است.

خازن بالاست C1 (غیر قطبی، فیلم یا کاغذ فلزی، برای ولتاژ حداقل 400 ولت، و برای قابلیت اطمینان - برای تمام 630 ولت بهتر است) در ولتاژ 220 ولت جریانی در حد 0.07 آمپر برای هر کدام عبور می کند. میکروفاراد ظرفیت آن فرمول دقیق "نمی دانستم، نمی دانستم و فراموش کردم" است، اما برای استفاده عملی این رقم کاملاً کافی است (مقاومت R1 منحصراً برای تخلیه خازن پس از خاموش کردن آن عمل می کند). در واقع، چنین راکتانسی یک مولد جریان متناوب است (خازن به سادگی اجازه عبور جریان بیشتری را نمی دهد). به نظر می رسد که می تواند تا 0.14 A ارائه دهد. اگر بیشتر مورد نیاز باشد، ظرفیت C1 افزایش می یابد.

ولتاژ توسط پل دیود VD1 اصلاح می شود و توسط خازن C2 تا ولتاژ حداقل 16 ولت صاف می شود. دیود زنر VD2 برای محافظت از C2 از خرابی اگر اتفاقی ناگهانی برای خنک کننده بیفتد، محافظت می کند. سرعت چرخش توسط شنت جریان R2 تنظیم می شود که بخشی از جریان را به موازات کولر "مکد" می کند. در صورت عدم نیاز به کاهش سرعت به صفر، R3 قابل نصب است. فرقه ها را با توجه به مکان انتخاب کنید. توان تخصیص یافته به R2, R3 در جریان 0.14 A از 1.7 وات تجاوز نخواهد کرد.

در مورد طراحی، من یک منبع تغذیه 0-30 ولت 3 آمپر و یک منبع تغذیه 12 وات اضافی برای آهن لحیم کاری 6 ولت دارم. دو سیم پیچ برای 26 ولت و 6 ولت 3 آمپر وجود دارد، بنابراین یک ترانسفورماتور خوب به سادگی این کار را انجام می دهد. نه دراز نکشید، تصمیم گرفتم آن را وصل کنم و یک مینی آهن لحیم کاری بیشتر مورد نیاز است. در آرشیو موجود در انجمن توضیحاتی در مورد این طرح، یک امضا از یک روسری ساده و یک عکس وجود دارد. مخصوصا برای سایت مدارهای رادیویی- ایگوران.

در مورد مقاله اتصال کولر کامپیوتر به 220 ولت بحث کنید

عملکرد بیشتر قطعات الکترونیکی رایانه شخصی با افزایش تولید گرما همراه است. موثرترین روش خنک کننده فعال (اجباری، فن) است. اما آیا همه می دانند که چگونه یک کولر را به درستی به منبع تغذیه کامپیوتر وصل کنند؟ بیایید به این موضوع با جزئیات نگاه کنیم.

در اصل، کار دشوار نیست - فقط باید کولر را در جای خود نصب کنید و سیم های آن را با رنگ خاصی به مخاطبین لازم منبع تغذیه رایانه وصل کنید. اما تعدادی از تفاوت های ظریف وجود دارد که بدون آنها نمی توان یک اتصال صحیح ایجاد کرد.

در مرحله اول، فن های کامپیوتری با طرح های کانکتور مختلف به فروش می رسند. آنها می توانند از 2 تا 4 مخاطب داشته باشند. اما منبع تغذیه رایانه شخصی که اتصال به آن برقرار می شود همیشه دارای چهار پایه است.

ثانیا، سیم های خنک کننده می توانند یکی از دو گزینه کدگذاری رنگ را داشته باشند.

ثالثاً، پردازنده های لپ تاپ به شرایط دمایی خاصی نیاز دارند. بنابراین، طرفداران آنها فقط به صورت دوره ای، در صورت لزوم، روشن می شوند. با کامپیوترهای رومیزی فرق می کند. وظیفه کولر این است که خنک کننده مداوم وسایل الکترونیکی آنها را فراهم کند، یعنی ما در مورد عملکرد مداوم آن صحبت می کنیم. و در اینجا چنین شاخصی مانند "صدای" فن به منصه ظهور می رسد. به همین دلیل است که توصیه می شود ولتاژ اسمی تامین کننده کولر (استاندارد +12 ولت) را حداقل کمی کاهش دهید. این به طور قابل توجهی بر راندمان خنک کننده واحد سیستم تأثیر نمی گذارد، اما راحتی کاربر تضمین می شود.

روش اتصال

برق کامپیوتر را قطع کنید

خاموش کردن رایانه شخصی با استفاده از یک دکمه بهترین راه حل نیست. باید کاملاً از شبکه برق جدا شود، یعنی آن را از پریز جدا کنید یا سوئیچ را در موقعیت "خاموش" قرار دهید.

کولر را در جای خود محکم کنید

برای انجام این کار، باید پوشش جانبی را جدا کنید، فن را در محلی که برای آن در نظر گرفته شده نصب کنید و آن را با پیچ و مهره محکم کنید. توجه به نشانگر جهت چرخش پروانه آن (فلش انتهای کولر) ضروری است.بسته به نحوه قرارگیری فن، جریان هوا می تواند به سمت داخل (کشش) یا خارج از رایانه هدایت شود. و این به طور مستقیم بر راندمان خنک کننده الکترونیک واحد سیستم تأثیر می گذارد. برای جلوگیری از اشتباه، توصیه می شود کولر را یک به یک تعویض کنید، بنابراین توصیه نمی شود قبل از خرید کولر معیوب را پاک کنید.

اتصال به منبع تغذیه

نویسنده نمی داند خواننده کدام فن را برای جایگزینی فن خراب نصب می کند. این ممکن است یک محصول استفاده شده از رایانه دیگری باشد یا خریداری شده باشد، اما همه آنها دارای تغییرات مختلفی هستند. بنابراین، تنها گزینه های ممکن در زیر در نظر گرفته شده است.

عکس پین اوت کانکتورهای خنک کننده را بسته به تعداد مخاطبین نشان می دهد. اگر تعداد آنها با پین های منبع تغذیه رایانه مطابقت نداشته باشد، باید از آداپتورها استفاده کنید. در براکت ها تعیین رنگ هادی ها مطابق گزینه دوم است.

علامت گذاری سیم

+12 V – Kr (Zhl).
-12 ولت - همیشه مشکی.
خط سرعت سنج - Zhl (سبز).
کنترل سرعت - آبی.

پین اوت منبع تغذیه کامپیوتر
پین کانکتور کولر

اگر فن کاملاً پر سر و صدا باشد، می توان آن را نه با 12 ولت، بلکه با هفت (اتصال به پایانه های بیرونی) یا پنج (به قرمز) تغذیه کرد. سیم زمین، همانطور که در بالا ذکر شد، همیشه سیاه است.

برخی از مقالات توصیه هایی برای تغییر سرعت چرخش پروانه با استفاده از مقاومت های محدود کننده ارائه می دهند. قدرت آنها حدود 1.2 - 2 وات است و ابعاد آن مناسب است. دیگر کاملاً راحت نیست. به طور کلی، این قابل درک است. اما اگر کاربر دارای تجهیزات الکتریکی در بهترین حالت فقط "شما" باشد، برای انتخاب مقدار مقاومت چه معیارهایی باید مورد استفاده قرار گیرد؟ و در بدترین حالت - هیچ چیز.

نویسنده توصیه می کند که آزمایش نکنید و در صورت تمایل، یک دیود را در مدار قرار دهید. صرف نظر از نوع، مطمئناً افت ولتاژ مشخصی در حد 0.6 تا 0.85 ولت ایجاد می کند. اگر نیاز به کاهش بیشتر رتبه دارید، می توانید از 2 تا 3 نیمه هادی به صورت سری استفاده کنید. برای انجام این کار، نیازی به انجام محاسبات مهندسی یا مشورت با متخصص ندارید.