Úgy tűnik, Spanyolország civilizált ország, és van közlekedési kapcsolat a városok között, de mégis minden alkalommal, amikor elmegyek valahova, kellemetlenül érzek, mert sokszor problémásnak bizonyul az utazás megfelelő előkészítése. Tegyük fel, hogy a népszerű útvonalakat az ország legnagyobb közúti fuvarozója, az ALSA cég vezette hálózat szolgálja ki, és ebben az esetben minden egyszerűnek bizonyul: fel kell lépni a weboldalra. www. alsa. esés ott megtudhatja a menetrendet, árakat és egyéb hasznos információkat. Ha egyik kisvárosból a másikba mész, akkor azon kell gondolkodnod, hogyan csináld, és mennyibe kerül a rendezvény. Például Baszk Vitoriától több bevetést is végeztünk a környéken, és minden alkalommal más fuvarozó szolgáltatásait kellett igénybe vennünk. Vagyis, mondjuk, ismerem a spanyol közlekedés kanyarulatait, és ezért el tudom képzelni, hogy hol lehet megszerezni a szükséges információkat, de másnak ez a folyamat gondot jelenthet. Vegyük legalább azokat az utakat, amelyeket a régióban terveztünk – ha nem lennének előre elkészített adatok, nem valószínű, hogy ez az önálló észak-spanyolországi kirándulás ennyire sikeres lett volna.
Általában azt tapasztaltam, hogy a Logroñóba vezető útvonalat a "La Union" szolgálta ki, és amikor a vitoriai buszpályaudvaron megtalálták a szükséges ablakot, felvetettem a jegyek kérdését. Kiderült, hogy nem nagyon akartak ilyen utat megtenni, ezért úgy döntöttünk, hogy nem tervezünk semmit előre, hanem egyszerűen csak egy keleti kirándulásra szánjuk a nyaralás egyik napját.
A hét közepén eljött egy ilyen nap, majd nekivágtunk az útnak, abban a reményben, hogy közelebbről is megismerkedhetünk a rómaiak által alapított ókori várossal, amely miatt kellő időben figyelemre méltó konfliktus robbant ki Navarra és Kasztília királyai között. . Ezután a kasztíliaiak vették át az irányítást, és azóta Logroño hűségesen szolgálja a spanyol koronát, La Rioja autonóm közösség fővárosa.
A két óra alatt megtett utat nagyjából feleannyi idő alatt meg lehet haladni, de a buszunk makacsul nem volt hajlandó egyenesben menni, és folyamatosan lekanyarodott az autópályáról néhány apró városba, faluba. Ami azt illeti, én személy szerint nem sértődtem meg a "La Union"-on, mert rájöttem, hogy a helyieknek valahogy mozogniuk kell a környéken, és mégis kár volt hiába vesztegetni az időt. Ezzel szemben azzal kellett volna vigasztalnunk magunkat, hogy egyfajta kirándulást kaptunk a spanyol külterületen, kevéssé ismert templomok és egyéb építészeti emlékek megtekintésével.
Végül megérkeztünk a Logroño buszpályaudvarra, és azonnal magával ragadtak ennek a komplexumnak a csodálatos tulajdonságai. Az igazat megvallva, ilyen épületben még nem láttam lakást, de itt úgy volt, hogy a száradó ruha kulturáltan lógott a második és a következő emelet ablakaiban, egyfajta otthonosságot adva az egész együttesnek.
Maga a terminál kicsinek bizonyult, és már nem is volt rá szükség, mert a sötét váróteremben csak pénztárak voltak - akadt belőlük bőven. Mint mondtam, a legtöbb helyi járatot külön busztársaságok szolgálják ki, ezért minden falat kiszórtak az útbaigazítással, hogy ki hova megy, és ezért melyik pénztárgéppel kell kapcsolatba lépni. A megbízhatóság kedvéért azonban inkább a bejárat mellett található információs pult munkatársától érdeklődtünk a pamplonai útbaigazításról, és egyértelmű útmutatást kaptunk.
Ezzel a Logroño buszpályaudvaron tett látogatásunk is véget ért, mert az utasok által igényelt összes szolgáltatás az épületen kívül volt: a raktár bejárata az udvar felől van, ahol ugyanitt, enyhén oldalra van a parkoló. ismét a buszmegálló mellett van wc. A csomagmegőrzővel ellentétben ingyenes: a csomagok egyik automata szekrényében való elhelyezéséért pedig 2 eurót kell fizetni.
Miután felhalmoztuk a jegyeket a további útra, hosszú időre elváltunk a buszpályaudvartól, miután elmentünk megnézni a várost. A séta eredményeként elmondhatom, hogy Logroño kellemes benyomást tett rám, bár a látnivalók városnézése eredményesebb lett volna, ha a kezünkben van a környék térképe. Úgy tűnik, hogy egy utcaterv beszerzése csekély dolog, mert az interneten elért információkból ítélve a helyi turisztikai iroda fiókja nagyon közel van a buszpályaudvarhoz. Ha megtalálták volna, másképp alakultak volna a dolgok, de mivel nem találtunk irodát, kicsit találomra kellett mennünk a központba.
Minden esetre elmondom, hogy az Angel Bayo téren biztosan van turisztikai iroda; gyakorlatilag a Logroño buszpályaudvartól északra található, és nem messze a város fő látványosságától, a grandiózus, katedrálishoz illő méretű Szent Mária-templomtól, amelyet mégsem tisztelnek meg ezzel a címmel - hasonló rangnak nevezik a koncetrálist. Tehát a katedrálist és Logroño turisztikai irodáját a hosszú és szinte egyenes Portales utca köti össze, melynek nyugati végébe a szökőkúttal ellátott térre vezet, ott lesz a megfelelő hely. Az idegenforgalmi iroda barátságos személyzettel dolgozik, akik kiválóan beszélnek angolul, így nem lesz probléma a kommunikációval. Ennek a kommunikációnak az eredménye nem csak a Logroño térkép lesz, amelyet ingyen kapnak a város vendégei, hanem egy csomó füzet is, amelyek a helyi látnivalókról, éttermekről, szállodákról, üzletekről mesélnek – mind címekkel, telefonszámokkal és weboldalak. Egyszóval egy ilyen látogatás nem fog sok időt igénybe venni, és az előnyei felmérhetetlenek lesznek ...
Térjünk vissza azonban a Portales utcához, hiszen ez már önmagában is turisztikai látványosság. Ez a gyönyörű, szép épületekkel szegélyezett városi artéria valamikor Logroño főútja volt, elegáns épületeit elnézve könnyen elképzelhető, hogy hintósorok gördülnek előre-hátra rajta. Mostanra megszűnt a Calle Portales közlekedése, és gyalogos övezetté alakították, így a gyalogosok sétálnak rajta, időnként butikokat, éttermeket, kávézókat és más létesítményeket látogatva, amelyek a kedvenc pihenőhely glóriáját alkotják a utca. Az út mentén itt-ott padok, kávézók teszik ki az asztalaikat a járdára, mindezt a fák lombjainak suhogása kíséri, és a táj teljesen csodálatosnak tűnik ...
Hozzáteszem, hogy a Calle Portales számos házában bemelegítettek a szuvenírboltok, de ott az árak egyáltalán nem isteniek, mert továbbra is garantált a turisták áramlása a boltokba, és ezért az eladók úgy vélik, hogy el lehet tépni a túlzottan árak a város vendégeitől...
A Portales utcán sétálva nehéz elhaladni a székesegyház mellett, vagy inkább, mint mondtam, a katedrális hiánya: általában a püspöki vagy érseki székhely szerepel valamelyik plébániatemplomban, de Logroño legnagyobb temploma is ezt osztja. megtisztelnek még két szentéllyel más városokban, tehát a katedrális még mindig nem az. Azt hiszem, a helyiek szenvedélyesen átutalnák maguknak az "egyházi tőkét", mert ennyi pénzt fektetett az építkezésbe, mindenképpen megtérülésre számított. Bár a visszatérés már korábban is volt, bár nem olyan lenyűgöző, mint lehetett volna: egy ilyen lenyűgöző építmény felépítése elválaszthatatlanul összefügg azzal a szereppel, amelyet a város játszott a Spanyolország északi partjain Santiagoba tartó zarándokok középkori útján. de Compostela. Sok európai szerette volna imádni Szent Jakab ereklyéit, ezért az emberek áramlása nem csökkent, Logroño lakosai pedig időtlen idők óta szedték le a zarándokok bevételeit. A bevételből eleinte egy viszonylag kis Szűz Mária-templomot emeltek, majd később, a XVI. század elején egy ambiciózusabb projektet tűztek ki célul. Igaz, túl szélesre lendültek, és bő három évszázad telt el az építkezés befejezéséig. De most Logroño büszkélkedhet a környék legnagyobb templomával, amely nagyon vonzónak tűnik.
Valószínűleg a városlakók kolosszális épületek építésével álcázzák egyes épületegyütteseiket, különben miért próbálkozna ennyire egy ilyen viszonylag kis település az épületek magasságáért? Eközben a Logroño-székesegyház szomszédságában áll a Szent Bertalan-templom magas harangtornya; Amikor megérkeztem arra a helyre, ahol ez a tereptárgy szerepel a térképen, először arra jutottam, hogy hiba történt, mert előttem inkább őrtorony van, mint templom. Ennek ellenére a torony harangtoronynak bizonyult, a templomegyüttes pedig ősi eredete miatt nyerte el az erődjellemzőket: a 13. században nagyon sürgető volt a várost ért külső támadás veszélye, ezért a lakosok. kötelességüknek tartották, hogy minden lehetőséget kihasználjanak az erős pontok felszerelésére. Valójában a Szent Bertalan-templom Logroño védelmi kerületének része volt, és ez magyarázza oly súlyos megjelenését.
A Plaza San Bartolome-tól tovább indultunk nyugat felé, ahol a Szűz Mária-templom áll - bár a városiaknak van a Mária-székesegyház, ahogy mondani szokás, Mása kastélyát nem lehet elrontani, és két templom mindenképpen jobb, mint egy. Ezért a XIII. században új templomot emeltek, majd időről időre javították és átépítették, mielőtt olyan mértékben átépítették, hogy még a szakértők sem tudják meghatározni, milyen stílusban áll az épület. Nekem személy szerint leginkább az a nyolcszögletű torony tetszett a megjelenésében, amivel megkoronázzák, de a templom külseje nem keltett nagy hatást, már csak a tervezési zavarok miatt is.
Santa Maria feláll Calle del Marques de San Nicolas, egy meglehetősen érdekes utca, amely az út mentén keresztezi a forgalmas Calle Sagastát; ezután az utolsón kell végigmennünk, közben átmegyünk rajta, és még egy háztömböt előre megyünk, utána jobbra fordulunk. Ekkor jelenik meg előttünk Logroño templomai közül a legrégebbi, a Szent Jakab-templom. Építészetét nehéz nevezni különösen kiemelkedőnek, ezért Logroño eme nevezetességére a történelmisége hívja fel a figyelmet. Körülbelül nyolcszáz év telt el az épület építése óta, és már ez a tény is arra késztet bennünket, hogy tisztelettel kezeljük. Megmondom őszintén, nincs mit tisztelni, mert kicsit árvának tűnik: valahol a 16. században a katolikus közösség elkezdte bővíteni a templomot, sőt részben sikerült is, csak aztán elfogyott a pénz, és elég jó homlokzat, ügyes szobrokkal díszített, az oldalfalak pedig teljesen nyomorultnak tűnnek... A templomból pedig határozottan hiányzik a torony is, ami egykoron megkoronázta a harangtornyát, csak a régi építményt kellett szétszedni, mert nyíltan elkezdett bontani. szétesnek, és a városlakók nem vették a fáradságot, hogy újat építsenek ...
Most, hogy eleget láttunk San Jacob homlokzatából, jobbra fordulunk a Plaza Santiago-ról, elérünk egy kereszteződést, és ismét jobbra fordulunk. Ezután a Calle Sagasta nyúlik el előttünk, melynek segítségével elérjük a már ismert helyeket és bevásárolunk - a Rioja régió, Spanyolország sok más régiójához hasonlóan a borairól híres, Logroño egész területén. van itt-ott borospince, de különösen sok van a székesegyháztól délre, ahova tartunk. Most, hogy a város főbb nevezetességeit átvizsgáltuk, nyugodtan lehet pihenni, bár mielőtt éttermi üzletek után indultunk volna, meglátogattuk a San Blas piacot, csábított a leírása, hogy érdemes hely – elvégre a Calle Sagastán sétáltunk. Nem tudom, ki tanácsolta a városi hatóságoknak, hogy tekintsék történelminek és fontosnak az épületet, de legalábbis szerintem semmi különös. Talán az igazán fényes látványosságok hiánya miatt ez a lépés csak pr-akció volt, vagy az egykor itt álló San Blas-templom emléke előtti tisztelgésről szól. Az 1830-as években a templom leromlottságára hivatkozva lebontották, és a megüresedett területen egyszerre több épületet emeltek. Aztán az első világháború után piacra volt szüksége a városnak, majd ezt is felhúzták néhány újonnan érkezett szerencsétlen "csontjára". Az épület elvileg az akkori Spanyolország építészeti irányzatainak példájának tekinthető, de ha nagyjából, akkor a San Blas piac teljesen figyelmen kívül hagyható.
De amit semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni, azok az említett kocsmák. A pia szerelmeseinek Logroño egyszerűen kimagasló lehetőségeket kínál, hiszen egyik pincéből a másikba nem is kell költözni, hanem mászkálni – a létesítmények olyan közel helyezkednek el egymáshoz. Ebből a szempontból a Calle El Peso-ra emlékszem a legjobban, ahol szinte minden házban volt vagy italbolt, vagy "bodegák", ahogy itt nevezik ezt a fajta pontot. Mindegyikben hatalmas borválaszték található, így akár el is téved a bőségtől. Személy szerint azt javaslom, hogy olyan helyeket válasszunk, amelyek gyönyörűen díszítettek, mint például a "Vinos El Peso", ahol két hatalmas hordó van a bejárat előtt. Ezen kívül a bort mérsékeltebb áron árulják, és van lehetőség palack vásárlására 2 euró alatt. De ez a minimum, és természetesen a boltok polcain vannak sokkal drágább példányok, beleértve az ajándékcsomagolást is. Nekem úgy tűnik, hogy egy két gyönyörű pohárból és két üvegből álló készlet nagyon jól fog kinézni, ahogy nekem úgy tűnik, emléktárgyként Spanyolországból - csak 18 eurót kérnek érte, de a készlet úgy néz ki, mint egy király!
Ha Logrono vendégét nem csak az ivás, hanem úgymond egy harapnivaló is érdekli, akkor itt az ideje, hogy megkeresse a Calle San Juant, és sétáljon rajta: az utca mindkét oldalán hemzsegnek az éttermek és kávézók. a királyság különböző részein. Van hal, hús és mindenütt megtalálható paella, és sok fajta létezik. Itt mindössze 12-15 euróért kiválóan ebédelhetsz, és nem csak jóllakottan, de elégedetten is maradhatsz.
Most, ebéd után, azt javaslom, hogy töltsön el egy kellemes napot a közeli téren, amely szinte mellette fekszik: a Plaza Espolon a jelek szerint a laza összejövetelekre való. Tehát a San Juan utcáról indulunk az elöl kirajzolódó növényzet irányába, jobbra fordulunk és egy háztömbnyit előre megyünk. Akkor egy hatalmas tér nyílik meg előttünk, kulturáltan felszerelt és nagyon stílusos. A fák árnyékában sok pad van, mindenhol virágokon akad a szem, a tér közepén szökőkút is található. A Plaza Espolon egyébként csak csendesnek, sőt meghittnek tűnik, de valójában már régóta különböző fesztiválok, vásárok, karneválok helyszínéül szolgál - nem hiába állítottak fel színpadot a keleti oldalán. .
Jelképes, hogy a tér közepét a helyek talán legkiemelkedőbb szülöttének, Espartero tábornoknak emlékműve foglalja el. Ez a katonai vezető a 19. századi spanyol politika egyik legjelentősebb alakja lett, és ami még fontosabb, bátor és becsületes harcosként vívta ki az utódok elismerését.
Elég sok időt töltöttünk a téren, egyrészt azért, mert nem akartunk elmenni, másrészt egy prózaibb ok miatt: el lehetett indulni, de a Pamplonába indulás előtti időt valahogy el kellett tölteni, mert a busz meg Navarra fővárosa ritkán közlekedik Logroñoból, így nem volt lehetőségünk más járatot választani, ha este Vitoriába akartunk eljutni, ahol a bázisunk volt. Igaz, ezt az édes tétlenségben eltöltött várakozási időt, mint kiderült, több haszonnal kellett volna eltölteni - az én felem véleménye szerint több haszonnal. Az tény, hogy visszafelé a buszpályaudvarra egy egész sor boltba botlottunk, és ha nem az indulási dátum szorított volna, biztosan nekivágtunk volna a vásárlásnak. Vagyis én persze nem ütöttem volna, de egy esetleges prédát látott nőt általában nem lehet visszatartani a vásárlástól. Miután az Avenida de Juan XXIII-on örömömben láttam, hogy az egyik üzletben szoknyát 5 euróért, blúzokat pedig csak tízért lehet venni, majdnem megőrült, és csak a Pamplona nélkül maradásának lehetősége tartotta vissza a nagyszabásútól. kirándulás a közeli üzletekbe. Röviden: azoknak a férfiaknak, akik új dolgokkal akarnak kedveskedni a nőknek, szem előtt kell tartaniuk ennek a körútnak a területét. A város egyik fő sugárútja segít eligazodni. Avenida de Politico Jorge Vigon félbevágva régi és új részekre. Ezenkívül a szomszédságban, ennek az autópályának és a Calle General Vara de Rey kereszteződésénél van egy jelentős közlekedési csomópont, ahol a helyi tömegközlekedési rendszer összes buszvonala így vagy úgy összefut. Ott kényelmes átszállásokat lebonyolítani, amit a helyiek is megtesznek, ezért a megállók és az őket körülvevő tömeg vezérelje – nem fog tévedni. Azt mondom, hogy a Logroño buszok használata kényelmes és egyáltalán nem drága, mert a jegyek mindössze 60 eurócentbe kerülnek; mindegyik lehetővé teszi, hogy harminc percet utazzon, és ha szükséges, egy változtatást hajtson végre, ami elég ahhoz, hogy az egész várost a végétől a végéig bejárja.
Most sokkal nagyobb távolságot kellett megtenni, és mivel az Ibériai-félszigeten volt, ez a rendezvény egyáltalán nem ígért könnyedséget és egyszerűséget. Ha például Finnországban egy autóbusz-pályaudvarra az ember először megkeresi a jegypénztárat és megveszi a jegyet, akkor Spanyolországban minden más. Ott mindenekelőtt a potenciális utasnak először meg kell találnia egy információs irodát, és ott érdeklődni, hogy melyik cég szolgálja ki az általa kívánt útvonalat; Az Ibériai-félszigeten egy normál buszpályaudvaron tucatnyi jegypénztár található, amelyek mindegyike más fuvarozóhoz tartozik, és csak egy hozzáértő ember tudja kezelni ezt a rendetlenséget - általában ezek az emberek a helyi információs pontokon dolgoznak.
Azt hiszem, előre tudtam, hogy a Logroño és Pamplona közötti szakaszon az Estellesa iroda szolgáltatásait kell igénybe vennünk, ezért úgy ment a jegyvásárlás a kívánt járatra, mintha meg lett volna írva. De ez az írásos jegyvásárlás szerint történt, miközben maga az utazás nem volt sem ingatag, sem ingatag. Ennek oka egy régi, nyikorgó és erősen romos autóbusz volt, amelyet a társaság erre az útvonalra állított. A szellőzés ott egy csonkfedélzeten keresztül működött, a székek egy része egyszerűen eltört, és ha más módon lenne lehetőségünk Pamplonába eljutni, én, ő, ezt a módszert választanám.
Másrészt elképzelhető, hogy csak ebben az esetben jött ki egy ilyen furcsaság, mert az Estellesa egy meglehetősen ismert cég, és sokakat összeköt Navarra városával, egészen San Sebastianig is eljut. közvetlenül ugyanattól a Logroño-tól; webhely www. laestellesa. com segíteni azoknak, akik hasonló utat járnak be...
Ha az a busz, amely Pamplonába vitt minket, kissé lehangoló benyomást keltett, a városi buszpályaudvar éppen ellenkezőleg, lenyűgözött méretével és kialakításával. Valószínűleg nemrégiben épült egy vadonatúj, szinte vadonatúj terminál, és kissé furcsa, hogy a Spanyolországban oly sokat emlegetett válság idején az ország hatóságai ilyen nagyszabású és nagyon kevés projektet vállalnak. . Nem vitás, kellemes egy tiszta, ragyogó komplexumban lenni, de mégis bekúszik a gondolat azokról a kolosszális költségekről és nem kevésbé kolosszális erőfeszítésekről, amelyek egy gigantikus alapgödör kiásásához és megfelelő felszereléséhez szükségesek. A visszhangos, többnyire üres terek olykor még ijesztőek is, főleg kihalt környezetben.
Közelebbről szemügyre véve azt tapasztaljuk, hogy "a dán királyságban" nem minden olyan zökkenőmentes: például sok az ülőhely, de ezek főként huzatban helyezkednek el, és ezért nehéz lesz távol tartani a ősszel vagy télen, úgy tűnik számomra. A pamplonai állomást megfosztják egy olyan szükséges lehetőségtől, mint a csomagmegőrzés: amikor egy személy megérkezik, az azt jelenti, hogy egy személynek meg kell vizsgálnia a várost, és kénytelen magával cipelni a dolgait - rendetlenség, határozottan rendetlenség .. .
A helyi állomás egyébként szintén nem ajándék: Vitoriából nem lesz nehéz eljutni Pamplonába, de ez az érkezés nem sok örömet okoz. Az állomás ugyan tiszta, de ugyanaz a csomagmegőrző nincs ott, a macska várakozóhelyekért kiáltott, ráadásul nagyon messze van a belvárostól - gyalog kell menni, ráadásul felfelé. Ebben a tekintetben a pamplonai buszpályaudvar sokkal kényelmesebb, mivel a listán szereplő Miranda Kalea közel van a fő látnivalókhoz; valójában a városi erőd éppen a szomszédaiban van.
Egyúttal szükségesnek tartom az olvasók tájékoztatását a helyi közlekedésről - szerintem ez nem felesleges dolog, főleg a vasútállomás említett helyének tükrében. Emiatt a pamplonai tömegközlekedés nem túl fejlett, és mégis csaknem kéttucat menetrendszerű vonal, valamint egy tucat éjszaka közlekedő útvonal nagyon sűrű hálózatot hoz létre. Ennek eredményeként a város lakói és vendégei különösebb gond nélkül könnyen eljuthatnak Pamplona és külvárosának különböző részeibe; az egyetlen kivétel a maga központja, de ez teljes egészében a gyalogosok kezében van, és egyszerűen nincs mód a közlekedésre.
Véleményem szerint a navarra fővárosi vendégeknek érdemes közelebbről is szemügyre venni a pályaudvarról induló „kilencet”: a viteldíj mindössze 1,10 euró, a jegy háromnegyede a helyi buszokon való utazást teszi lehetővé. egy óra, egy változtatás végrehajtása – ez elég ahhoz, hogy odaérjen, ahová kell.
Számomra úgy tűnik, hogy először el kell jutnia Pamplona turisztikai irodájába, ahol megkaphatja a környék térképét, brosúrákat vehet a városról, és naprakész információkat kaphat a látnivalók nyitvatartási idejéről. . Az üzlet az Avenida Roncesvalles negyedik házban található, amely nincs túl messze a buszpályaudvartól. Az idegenforgalmi irodától viszont nincs olyan messze a központi tér, ahová csak egy megállóval kell mennünk. Az ok több mint jogos: az Avenida de Roncesvalles és Avenids de Carlos III sarkán a bikákkal rohanó Ensierro emlékműve áll. Mint tudják, Pamplona világszerte híres erről a legnépszerűbb fesztiválról, és minden év július elején emberek ezrei érkeznek Navarra földjére, hogy próbára tegye idegeiket a halálos veszély mellett. Régóta megtartják San Fermina ünnepét, és bár minden évben nem hiányoznak a sebesültek, de akár a halottak sem, akik dühös állatok társaságában szeretnének rohanni az ősi utcákon. Ezeknek a bátor embereknek a tiszteletére, akik eljutnak a vakmerőségig, a pamplonai hatóságok kifejező kompozíciót hoztak létre, amely a bikákkal való futásra jellemző képet jeleníti meg - hatalmas lények rohannak teljes sebességgel, és akik nem tudtak talpon maradni, már hazudnak. patájuk alatt, míg az ügyesebb résztvevők az ensierro tovább haladnak előre.
Felhívjuk figyelmét, hogy az emlékmű készítője is figyelte a történések viszonylagos megbízhatóságát: emberek és állatok rohannak a bikaviadalra, a híres útvonal végpontjára: végül az ensierro célja, hogy ide szállítsa a bikákat. aréna a következő csatához.
Maga a bikaviadal aréna gyakran megjelenik a világhírekben, bár valójában építészetileg nem képvisel semmi különöset. Az 1920-as években épült, amikor a túlzott dekorációt nem fogadták szívesen, így az épület inkább funkcionálisnak bizonyult, mint szépnek; csak a központi bejárat pompásan díszített.
Az emlékmű megbízhatóságát pedig "relatívnak" neveztem, mert az igazi útvonal az északkeleti irányban valamelyest oldalra fut. Ott fekszik a Calle Estafeta, amelyen a menekülési útvonal jelentős része halad el, és a teljes útszakaszt egy speciális piros vonal jelzi a járdán. Ez a fajta, körülbelül egy kilométer hosszú vezérfonal a Plaza de Torostól az egykori királyi palotáig húzódik, amelyet ma az Országos Levéltár ad át. Onnan a bikák utolsó útjukra futnak ki, vagy inkább nem egészen onnan, hanem egy közeli szobából.
Az archívum helyén valóban a navarrai királyok rezidenciája volt, amelyet az ókorban Bölcs Sancho király parancsára építettek. Személy szerint nekem úgy tűnik, hogy a pamploniaknak nagyobb tiszteletet kellett volna tanúsítaniuk az ókor iránt, de ők másként gondolták, és a palotaegyüttesről kiderült, hogy alaposan átépítették, majd átadták a dokumentumok tárolására. Ma már nehéz megítélni, hogy mi volt eredetileg, a XII. században, csak a szerkezetátalakítást végző építészek igénytelenségére lehet panaszkodni, akik egyfajta vízerőmű megjelenését kölcsönözték az épületnek - nincs olyan szaga, mint egy régi palotának. ...
A navarrai palota sokkal inkább a királyok rezidenciájához hasonlít az az épület, amelyet a tizenkilencedik század közepe óta a helyi városháza foglalt el. Véleményem szerint ez a város egyik legszebb épülete, elegáns és neoklasszikus stílusban. E pompa kecses kiegészítője a keleti homlokzat melletti kis kert, ami a másik oldalról készült fényképeket egyszerűen fantasztikussá teszi. Csak óvatosan kell megközelítenie a szögválasztást, mert nem tudni, miért jutott valakinek eszébe valami felhőkarcoló építése a palota mögé, ami alaposan elrontotta a Palacio de Navarra elölnézetét. Nyilvánvaló, hogy a városok építészete idővel változhat, és például maga a palota váltotta fel a korábban létező karmelita kolostort, de ennek ellenére a kolostor helyett valami rendkívüli került elő, miközben az üveg és beton szerkezete hozzátapadt. a hátsót nehéz egyébként hétköznapinak nevezni...
A Palacio de Navarra cég az Avenue San Ignacio legelején egy jellegzetes emlékmű, amelyet nem kevesebbnek szenteltek, mint a város függetlenségi küzdelmét. A palotától nem messze helyezték el bizonyos szándékkal, hogy egyfajta emlékeztetőül szolgáljon Navarra ősi jogaira és szabadságaira. A projekt szerzője, Manuel Martinez de Ubago nyilvánvalóan igyekezett minél szemléletesebben megjeleníteni a Corte-ok és a királyi hatalom közötti konfliktus lefolyását, ezért az emlékmű nehéznek bizonyult, de használható a helyi tanulmányozásra. heraldika: a kompozíció húsz navarrai város és az összes helyi közösség címerét tartalmazza.
Az emlékművet vizsgálva nehéz nem észrevenni, hogy mögötte egy tágas tér nyílik, a Plaza del Castillo. Ez a régi Pamplona igazi szíve, amely már régóta szolgálja a városlakókat mindenféle ünnepek, vásárok és fesztiválok alkalmával, ráadásul egészen 1844-ig bikaviadalra is használták, és csak a megfelelő aréna megépítése után. a bikaviadalok odaköltöznek. Most a Plaza del Castillo az elmélkedés és a kikapcsolódás helyszíne, és bármerre is nézel, mindenhol csinos házak sorakoznak, így a legjobb, ha a téren töltesz egy kis időt, leülve az egyik padra, és megfigyelheted a helyi életet...
Természetesen nem ácsoroghat ezen a városrészen, folytatva a terület átvizsgálását, csak annyi utca hagyja el a teret különböző irányokba, hogy akarva-akaratlanul mégis visszatérjen a kiinduló helyzetbe - úgy tűnik, nem tette meg. nem akar visszamenni, de Pamplona földrajza mindegy, odahozta, ahová akarta...
Menjünk hát az ő vezetésével, és először menjünk keletre, hogy megnézzük a Szent Miklós-templomot, egy nagyon különös építményt. Különbsége a többi városi templomhoz képest azonnal szembeötlő: a vastag falak és a szűk kiskapuk ablakai, valamint az épület szokatlan konfigurációja inkább kastélyt, mint szentélyt sugallnak. Részben ezek a megfontolások helytállóak, mert a XII. században, amikor a Szent Miklós-templom épült, nemhogy a szépséggel való törődésre nem volt idő, sokkal fontosabb volt az épület védő funkciója. A belső tér valószínűleg akkoriban is kemény volt, és csak később, már a modern időkben frissítették fel, így a barokk stílusban díszített belső tér számos részlete most ellentétben áll a régebbi, gótikus stílusban készült elemekkel. .
Most bölcs dolog lenne kicsit északnyugatra költözni, hogy meglátogassa a San Lorenzo templomot; mindenképp érdemes kelet felé indulni, hogy elérjük a katedrálist és a városházát, csak akkor távolabbi vidékekre nem tudunk menni, ezért érdemes Pamplona "legédesebb" látnivalóit későbbre hagyni.
Tehát a Calle Mayort díszítő San Lorenzo templomot különösen tisztelik a városlakók, mivel itt található a San Fermin kápolna, amelyet – ahogyan azt ezeken a részeken általában hiszik – a város mennyei védőszentjének szentelték. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben Pamplona lakói nem kímélték a pénzt a templom díszítésére, és csak szomorúan sóhajthatunk, hogy a XIV. században épült fényűző épületet később újra kellett építeni, ezért némileg elvesztette a helyét. csodálatos megjelenés. Az 1901-ben történt átalakítás főként a homlokzaton történt, aminek következtében a templom valamiféle személytelennek bizonyult, talán - az átalakításokat vezető építésznek végképp nem sikerült átvennie az ihletet a középkorából. elődök. Oké, legalább a belső dekoráció nagyrészt régi, hiteles maradt...
Kicsit északabbra, és meglátjuk az Ágoston-rendi kolostor épületegyüttesét, amely értékes, mert egykor olyan fontos személy pártfogolta, mint a király személyi titkára, ezért Juan Gomez de Mora építésznek is próbálkoznia kellett. a legjobbja. Erőfeszítésének gyümölcse egy nagyon szép összeállítás lett, amely talán túl szigorúnak tűnik egyesek számára, bár összességében nagyon kedvező benyomást kelt. A kolostor belsejében, ha belenézel a pamplonai kalauzba, és elhiszed az onnan származó információkat, ott vannak a szerzetesek által az elmúlt négyszáz év során gyűjtött legértékesebb vallási művészeti alkotások – a 17. század óta gyűjtik a pénzt, amikor is. megalapították a kolostort, és bizonyára sikerrel jártak próbálkozásaik. Bárhogy is legyen, mivel az ágostoniak még mindig elfoglalják a komplexumot, nem lehet bemenni és megnézni az általuk felhalmozott kincseket, csak kívülről kell megvizsgálni a kolostort, és kitalálni, mi van benne ...
Most keletnek kell indulnunk, de mégis azt javaslom, menjünk egy kicsit északra, hogy megnézzük az Új Kaput. Ez az építmény egykor más nevet viselt, Sant'Engracia néven, de miután II. Fülöp parancsára 1571-ben alaposan átépítették, az új arculattal együtt a kapu új nevet kapott. A most látható dizájn csak az ókor utánzata, bár ügyes, de mégis utánzata...
Most tiszta szívvel fordulhatunk kelet felé, és végigsétálhatunk a Pamplona központját régóta megbízható gyűrűvel borító erődfalak gerincén. Erre az erőteljes védelemre a 16. században volt szükség a városnak, amikor a Spanyolország és Franciaország közötti konfliktus miatt az ókori Navarra földjeit a Pireneusok inváziója fenyegette. A város, amely azonnal fontos előőrssé vált az esetleges francia terjeszkedés útján, gyorsan többletforráshoz jutott, a régiek mellé új építményeket is szerzett. Ezeknek a feszült eseményeknek köszönhetően ma már értékelhetjük az ősi militarista építészet hatókörét és képességeit.
A bástyák magasságából jó kilátás nyílik a környékre, így a séta nem csak hasznos, hanem élvezetes is lesz. Ennek eredményeként eljutunk a város leghíresebb épületéhez, a városházához. Népszerűsége, ahogy azt könnyen elképzelhető, az ensierrohoz kötődik: az épület erkélyéről adják ki minden évben a jelzést, hogy induljanak versenyen a bikákkal. Miután a várva várt rakéta felszáll a házak felett, egész Pamplona az ünnep lázadásába és dühébe merül, összefonja a régit és a modernt. A városháza igényes homlokzata tehát összefonja a régit és a jelent, hiszen a 18. században kezdték építeni az épületet, majd a projektet is megváltoztatták, és napjainkhoz közelebb került a városháza újdonságokhoz. Az eredmény a barokk és a klasszicizmus vadnak tűnő keveréke, de ez a vad keverék valamiért mindenki számára meglehetősen harmonikus kombinációnak tűnik. Általánosságban elmondható, hogy a pamplonai városháza eklektikusnak nevezhető, de senki sem meri hétköznapinak vagy unalmasnak nevezni.
Szinte orr a városházával áll a San Saturnino-templom, amely olyan erődítménynek tűnik, mint a már látott Szent Miklós-szentély. Ennek az az oka, hogy a szomszédok ellenséges inváziójának veszélye folyamatosan lebegett a középkori Pamplona ezen területének lakói felett, ezért a 13. században úgy döntöttek, hogy úgymond két legyet megölnek egy csapásra - újat építettek. templomba, és fegyveres konfliktus esetére erődítményekkel látták el magukat. Ez magyarázza a falak vastagságát és a tetejükön lévő sávokat, amelyek ma is jól megkülönböztethetők.
A templom történetének tanulmányozása után arra gondoltam, hogy a pamploniak hiába próbálkoztak ennyire: elvégre a templomot a város védőszentjének, Szent Szaturninnak szentelték, és tényleg teljesen betegnek kell lennie. hogy megszentségtelenítsen egy ilyen helyet a negyedek közötti konfliktus miatt. Másrészt a középkori krónikák megismerése azt mutatja, hogy néha még a templom kifosztásánál is szörnyűbb dolgok történtek, még ha ez olyan fontos is volt...
Ha San Saturnino úgy néz ki, mint egy erődített kastély, akkor Pamplona fő szentélye, a kolosszális Szent Mária-székesegyház egyáltalán nem hasonlít várra. Inkább olasz templomokhoz hasonlít, de hiányzik belőle az a nagyszerűség, amelyben különböznek egymástól. Ha, ahogy nekem látszik, a városlakók kezükben lenne egy olyan hely, mint a római Szent Péter tér, akkor a pamplonai székesegyház sokkal előnyösebbnek tűnne, különben egyszerűen nem lenne elég hely. De mit mondjak, még ha az épületet sem tudod egészében lencsevégre "lökni" - hiába fordulsz, a környező házak homlokzatát sem tudod mozgatni, és nem is fogod. tudjon távolodni nem megfelelő távolságból sem. A homlokzatához támaszkodó Kúria utcából többé-kevésbé tűrhetően eltávolítható a templom, de akkor az oldalsó részek a színfalak mögött maradnak. Egyszóval nehéz megbecsülni a katedrális méreteit, és ez az épület első komoly hátránya. A második hátrány szerintem az épület túlságosan csekély kialakítása: jól látható, hogy a XIV-XV. századi épületet nem lehetett megkülönböztetni pompás dekorációjáról, és itt mégis nagyon hasznosak lennének a további építészeti elemek. Mindeközben a katedrálisnak viszonylag nemrégiben megszerzett neoklasszikus stílusú homlokzata tűnik a legszembetűnőbbnek; díszítése némileg feldobja a templom összbenyomását.
A székesegyház közeli társasága a főhomlokzattól jobbra található múzeuma, és ha körülbelül kétszáz métert sétálunk ugyanabba az irányba, akkor Pamplona olyan látványosságához jutunk, mint az érseki palotához. Amikor az útikönyvben olvastam, hogy barokk stílusban tervezték az épületet, azonnal támadt az ötlet, hogy megnézzem, és most a tervem valóra vált. Igaz, ennek felismerése nem okozott nagy örömet, hiszen a barokk stílusnak, legalábbis értelmezésemben, itt még illata sincs. Igen, nem vitás, egyes építészeti élvezetek valóban hasonlítanak az olaszországi palotára, azonban a spirituális hierarcha pamploni rezidenciája olyan, mintha a Holdra sétálna az olasz mintákhoz. Véleményem szerint a 17. században a palotát emelő építőmesterek egyszerűen becsapták az akkori érseket, ismeretlen okból idegen gyönyöröket szerezve neki - elvégre senki sem zavarta őket, hogy igazi dekorációs remekműveket alkossanak, ha valóban tudták a A barokk stílus titkai...
Az érseki palota szemléjénél sokkal nagyobb örömömre szolgált, hogy a város falain kilátókat kaptam. Az erődítmények északi oldalát már sikerült meglátogatnunk, most pedig a keleti kilátásban gyönyörködhetünk. Az ókori Navarra földjének távoli perspektívái vannak.
Most általánosságban fordulhat a prózaibb dolgok felé, vagyis vásárolhat ajándéktárgyakat és ebédelhet. Pamplonában a vásárlásra legalkalmasabb hely a közelben van, a Calle Estafetáról már beszéltünk. Szóval furcsa lenne, ha a város leghíresebb utcájában, amelyen bikák és emberek rohangálnak az ünnepek alatt, nem árulnának ajándéktárgyakat. Így hát rátérünk az ottani választékra, útközben azonban egy másik, Szent Ágoston tiszteletére felszentelt pamplonai templom felé nézünk. Ezt a monumentális építményt már csak azért is érdemes meglátogatni, mert egyedülálló oltár található benne, sőt a középkori eredetet is idézik: a templom a 16. században épült. Nem tűnik azonban középkorinak, hanem a helyi hatóságok által a XIX. században végrehajtott újjáépítésnek köszönhető, amikor a Szent Ágoston-templom a régi homlokzat helyett ál-antik templomot kapott. Nem is lett olyan rossz, és mégis, úgy tűnik, jobb lenne békén hagyni az épületet.
Most a pamplonai ajándéktárgyakról. Ennek az árunak az ára minden üzletben nagyjából ugyanannyiba kerül, mégis jobb, ha először sétálva benézünk több üzletbe, ügyelve az akciókra. Például valahol pénzt takaríthat meg, ha három mágnest vesz egyszerre, valahol egy tucat levelezőlapot adnak még egyet. A képeslapok egyébként nagyjából 30 eurócentbe kerülnek, a Pamplona nevezetességeit ábrázoló bögrék nagyjából 5-6 euróba, a mágnesek átlagosan 3 euróba kerülnek, néha van 4-es példány is, de ezek azok, akik kifejezetten művésziek.
Lehetőség van szokatlan ajándéktárgyak vásárlására is: szerzetesek figurái a „Gomez” üzletből - ez a Calle Estafeta 15, számomra a legemlékezetesebb. Az ujjnyi nagyságú szerzetestestvérek több polcot is elfoglaltak, és a templomban különféle, néha nagyon mulatságos köntösbe öltözött lelkészek voltak. Egy-egy ilyen figuráért csak 1 eurót kér a bolt, így gondolom megoldottnak tekinthető a kérdés, hogy mit lenne olyan érdekes hozni Pamplonából...
Ugyanitt, ebben a "Gomezben" megtetszett a lovagi páncél, természetes formában készült, most is harcba száll. Egy ilyen teljes magasságú konstrukció kicsit drágán, több mint ezer euróba került, de a toledo acél szuvenír pengéket sokan vásárolhatják, mivel a kardok ára mindössze ötven érme. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet átszállítani a vámon?
Érdemes odafigyelni a párhuzamos utcákra is, ahol kevesebb az üzlet, de több az ivóhely: Navarra városaiban irigylésre méltó rendszerességgel találkoznak a "bodegának" nevezett borospincék. Harapnivalót pedig vásárolhat a Santa Domingo piacon, ahová a Calle Estafeta vége után megérkezünk. Ez a hely egyébként őszinte szeretetnek örvend a város lakói körében, akiknek itt lehetőségük van nem csak alkudni, hanem kommunikálni is az eladókkal, így a több száz hangból érkező zaj és lárma állandóan uralkodik bent. A helyi hangulat különösen az első emeleten érződik, ahol zöldséget és gyümölcsöt árulnak, de a második szint, hússal és sajtokkal nem sokkal marad el az alsóbbaktól. A sajtokat egyébként nagyon jól mutatják be, és ha sikerül összeválogatni a fajtákat, akkor szépen lehet vásárolni, ha nagyjából 10 eurót fizetünk egy súlyos sajtfejért.
Ha lenne lakásunk Pamplonában, én is szívesebben vennék élelmiszert a piacon, és nem az arctalan szupermarketekben, de mivel csak egy napos látogatásra jöttünk Navarrába, más étkezési módot kellett keresnünk. . És azt kell mondanom, hogy kereséseinket nem koronázta túl sok siker: Spanyolország más városaiban is könnyedén találtunk olcsó ételeket kínáló, kedves éttermeket, ha készlet ebédet rendeltünk, de itt nem találtunk megfelelőt. Vagyis utunkon időnként találkoztak vendéglátó egységek, de ezek árai egyáltalán nem voltak tetszetősek. Közben, ahogy telt az idő, egyre többet akartam enni - miután érkezésem után nem sokkal fagylaltot falatoztam a Coloniale kávézóban, ugyanazon a Calle Estafetán, és 2,20 eurót fizettünk 2 golyóért, egy kiadós ebédre volt szükségünk. E vándorlás eredménye a Pans & Company étteremben tett látogatás volt; ez az Avenida de San Ignacio 5. Vagyis először nem ott ebédeltünk, csak bementünk megnézni, milyen a bolt, de amikor a felem nyafogni kezdett, azt mondják, fáradt volt, és ülni akar, és van ingyenes wc, nagyon Azt mondják egyébként - maradnom kellett, aztán élesen felébredt az étvágyam. Ennek megfelelően vettünk egy kaját, amiben volt egy hatalmas szendvics, egy hatalmas adag krumpli és jéghideg Coca-Cola. Személy szerint úgy gondolom, hogy 16 euró kettőért meglehetősen drága egy ilyen ételért, és az olcsó ebédnek szánt üzlet még mindig nem érte meg a pénzt - próbáljon más, még drágább lehetőséget találni.
Az étkezéssel kapcsolatos félreértés miatt a pamplonai sétánk vége kissé gyűröttre sikeredett, de a város érdekes történelmének és építészetének megismerésének pozitív hatását egy ilyen hülyeség sem tudta kiiktatni. Akárhogy is legyen, Navarra fővárosából többnyire élénk, felejthetetlen emlékeket vittünk el...
Oldalunk bármely pontjára kattintva, vagy az „Elfogadom” gombra kattintva Ön beleegyezik a cookie-k és egyéb technológiák használatába a személyes adatok feldolgozására. Módosíthatja adatvédelmi beállításait. Cookie-kat használunk mi és megbízható partnereink az oldal felhasználói élményének elemzésére, javítására és személyre szabására. Ezen túlmenően ezeket a sütiket célzott reklámozáshoz használjuk, amelyet oldalunkon és más platformokon is lát.Helyettesíti a vizet. Amikor egy nyári napon egy Logroño-i nyaraló egy pohár hűvös ásványvizet szeretne inni, egy turista belép egy klasszikus spanyol bárba, de nem mindig lesz egy üveg víz a kezében. A helyzet az, hogy a bárban, ha röpke pillantást vet az intézmény törzsvendégeire, nem fogja látni az embereket, akik üdítőt isznak. Nyáron Spanyolországban egy bárban ülve kényeztetik magukat a férfiak egy pohár hűtött vörösborral, jeges pezsgővel vagy extrém esetben egy csésze kávéval és konyakkal egy jeges pohárba öntve. Nem csoda, ha a turista mohón nyeli a nyálat, és ugyanezt rendeli magának. És ásványvíz várja majd a reggeli másnaposságig a szállodai szobában.
Nem számít, hányszor látogat Spanyolországba, de ha még nem járt Rioja-ban, és személyesen nem ivott ott vörösbort, gondoljon arra, hogy nem látott autentikus országot. Ez egyenértékű azzal, mintha a Domodedovo váróteremben eltöltött két napot moszkvai kirándulásnak próbálnánk nevezni, majd metróval átszálltunk a Jaroszlavszkij pályaudvarra. A Rioja tartomány bora artériás vér, skarlátvörös, bugyborékoló, tele szenvedéllyel, és bőségesen képes adni annak, aki akarja. A riojai bort "eredeti forrásból" kell kóstolni, vagyis lepárlóüzemekben, egymás után legalább két napot az italozásnak szentelve. Célszerű a sok finom borban keresni az igazságot barátaid segítségével, akik szívesen elkísérik ezen az úton, és segítenek, hogy ne tévedj a kóstolt italok legjobbjának meghatározásában. Rioja tartomány, bár a legkisebb az egészben, hatalmas mennyiségű, legmagasabb minőségű vörösbort termel, amely kivívta a világ összes pohárnokának mély tiszteletét. Ha Barcelonából autóval utazik Rioja városába, fővárosába, Logroñóba, akkor nem tart tovább 5 óránál. Kora reggel indulhatsz, a helyszínen ebédelhetsz.
Logroño egy viszonylag kis város, amely egy hatalmas hegyközi fennsíkon fekszik. Logroñonak érdekes története van, sok háború volt itt, a település többször is elpusztult. Az ókori építészeti emlékek közül szinte semmi nem maradt fenn. De van egy lenyűgöző katedrális a város központjában, ahol az ókor csak úgy lehel az arcba az óriási, kovácsolt rozsdás rács miatt, amelyhez civilek ezrei kapaszkodtak az utolsó reményben, hogy többen elmeneküljenek a különféle betolakodók elől. évszázadok egymás után.
Logroño központi részén sétálni kényelmes és élvezetes. Az itt élők csendesek, de vidámak. Ha Barcelonában, a tenger fővárosában senki sem siet, akkor itt, egy tartományi fészekben általában csigasebességgel kúszik az élet. Az idős logroñói városlakók több órán keresztül céltalanul ülhetnek egy padon, és ezalatt legfeljebb három mondatot ejtenek egymásnak az időjárásról vagy egy engedetlen szomszéd lányáról. Utána pedig menjen el egy falatozni, és egye meg kedvenc kolbászát és jamonját ropogós zsemlével a legközelebbi kávézóban.
Logroñonak persze van üzleti élete, vannak saját vállalkozói, de az általános hanyag időtöltés állapota rájuk is kiterjed. A kereskedelmi cégek vezetése nem terheli magát pontossággal és elkötelezettséggel. A fizikai munka terhét pedig Rioheiben az igénytelen vállukon túlnyomó többségben csak az alacsony jövedelmű külföldiek viszik. Marokkóból, Pakisztánból, Afrikából és Kelet-Európából érkeznek. A gyengén képzett bevándorlók tömege szívesen emigrál ebbe a régióba, egyszerű, speciális oktatást nem igénylő primitív munkára számítva. A helyi hatóságok viszonylag hűségesek a tudatlan vendégmunkások áramlásához, remélve, hogy a borászok és a kolbászkirályok kedvében járnak. Hiszen a Logroño vállalkozások az olcsó féllegális munkaerő segítségével tudják túlélni a hosszú évek óta tartó gazdasági válságot.
A várost tucatnyi apró falu veszi körül mezőgazdasági és ipari vállalkozásokkal. Jellemzően, ha egy ilyen faluban van egy nagy üzem, ahol például a híres füstölt sertésnyakkolbászokat gyártják. A helyi lakosság kilencven százaléka dolgozik rajta. A munkások létjogosultsága az, hogy a hét hat napján, reggeltől estig pontosan ezeket a kolbászt állítsák elő. Estéhez közelebb pedig a fáradt munkások gyülekeznek falujuk miniatűr terein, impozánsan nyakon söröznek, nyíltan hasisos cigarettát szívnak, harsányan vulgáris pletykákat mesélnek közös ismerőseik legcukibb párjairól, miközben zsírosan nevetnek és bőségesen gesztikulálnak. A kultúra szintje itt a nullához közelít, a külföldiekre kíváncsiságként tekintenek, de az agresszió jelei nélkül. Ez egyfajta pikáns érintés a valódi borért a belekig. Ugyanis ezekben a falvakban találhatóak szeszfőzdék, ahol a sötét, mohos pincékben hűvös ízletes borok várják az utazókat.
Az utazás Rioja tartományba 2-3 napot vesz igénybe, ha saját autót használ, akkor a költségek benzin, szálloda és étkezés. A borivást, a helyi füstölt húsok evését, a sétát és a friss levegőt leszámítva nem fenyegeti a különleges szórakozás, így nem tud majd pénzt költeni. Véleményünk szerint Logroño érdekes és ízletes étterme a www.restaurantelagaleria.com. A látnivalók közül javasoljuk a központi tér, az élelmiszerpiac megtekintését és az óvárosi sétát. A város egyik klasszikus szállodájában szállhat meg, amelyet a társasággal foglalnak le Önnek."
