დეტალური სახელმძღვანელო მათთვის, ვინც გაბედავს.

Apple-ის ლეპტოპების სასიცოცხლო ციკლი მნიშვნელოვნად აღემატება კონკურენტებს. ამაზე კამათი რთულია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება 3-4 წლის წინ და უფრო ადრე გამოშვებულ მოდელებს. მაქსიმუმი ალუმინი, კარგად გააზრებული ერგონომიკა, ყველა ელემენტის მდებარეობა - ეს ის მოწყობილობებია, რომლებიც მაღაზიის თაროებიდან გვიყურებენ.

და სადღაც პარალელურ განზომილებაში, არის პლასტიკური მძიმე წონა საკამათო დიზაინით, საშინელი აქსესუარებით, მაგრამ უფრო ლოიალური ფასით.

ახლა სიტუაცია დაიძაბა. Apple-ის კონკურენტმა ბრენდებმაც ისწავლეს ლამაზი ნივთების დამზადება და არსებობს მთელი რიგი პარამეტრი, რომლებშიც ლეპტოპის ზოგიერთი მოდელი აჭარბებს "საცნობარო MacBook-საც".

მაგრამ ნებისმიერი ტექნიკა ადრე თუ გვიან მოითხოვს პრევენციას. ჩემი ჯერია იგივე გავაკეთო.

რატომ გადავწყვიტე

შენიშვნა. შეგნებულად დავტოვე კითხვის ტექნიკური ნაწილი, სერვის ცენტრების ტერმინოლოგია და ესთეტიკა ამ სტატიის მიღმა. ნებისმიერი ჩვენგანისთვის შედეგი მნიშვნელოვანია.

ზედა მაქვს 13" MacBook Air 2011. ხუთი წლის წინ, ეს იყო „მხეცი მანქანა“, რომლის პროცესორი (და აქ i7 1.8 GHz) წვავს ნებისმიერ დატვირთვას წვრილმანებზე. 4 GB ოპერატიული მეხსიერება- მაშინ ეს ჯერ კიდევ ლოგიკური სტანდარტი იყო, დღეს კი საკმარისია ყველა ყოველდღიური ამოცანისთვის.

წინა მეპატრონე სათანადო მოწიწებით ეპყრობოდა ამ "მუშა ცხენს" და ბოლო ორი წელია მე მას "კუდამდე და მანემდე" ვიყენებდი. ამ ხნის განმავლობაში, MacBook ერთხელ გაიხსნა ჩემ მიერ. გამაგრილებელი ადგილიდან მტვრის ფენის მოხსნის შემდეგ (ჩვენ ყველას გვსურს მუხლებზე და რბილ ბალიშებზე მუშაობა), ლეპტოპი უსაფრთხოდ დაიხურა, მაგრამ დიდხანს არ გაგრძელებულა.

პრობლემა 1: შემწვარი ტაფა სამრეწველო ვენტილატორით

ჩემს ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში, OS X-ს აქვს დაახლოებით ათეული სხვადასხვა აპლიკაცია გაშვებული, მათ შორის: ტექსტური რედაქტორი, Photoshop, Safari ბრაუზერი ოპერაში (თითოეული 10-15 ჩანართი), ფოსტა, ხუთი მყისიერი მესინჯერი, iTunes, რამდენიმე Finder ფანჯრები. ეს ყველაფერი შედარებით სტაბილურად მუშაობს პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში. და მაშინ იწყება ნამდვილი ჯოჯოხეთი.

ქულერი ტრიალებს მაქსიმუმამდე (რაც კარგია 6500 ბრ/წთ), კლავიატურა თბება ტემპერატურამდე, რაც იწვევს დისკომფორტს მუშაობისას. აპლიკაციები იწყებენ მატრიცით თამაშს და რეაგირებენ შემაშფოთებელი დაგვიანებით... დაიწყო აღშფოთება - შეუძლებელია ასე მუშაობა!

პრაქტიკული ინტერესისთვის ვაყენებ აპლიკაციას iStat მენიუები[ჩამოტვირთვა] და გაკვირვებით ვაკვირდები შემდეგ სურათს.

ზემოთ მოცემულ ეკრანის სურათზე ტემპერატურა აღწევს 96 გრადუსი. შეგახსენებთ, რომ ამ წუთში არ ვაკეთებ ვიდეო რედაქტირებას ან მძიმე ფაილების დამუშავებას. ასეთი დატვირთვის მომენტში ტემპერატურის მნიშვნელობამ ნიშნულს გადაკვეთა 105 გრადუსი.

რა არის რისკი? ძალიან მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ლეპტოპის დაფაზე რომელიმე ელემენტის გაუმართაობა. იწყება კომპონენტების ლოგიკური დეგრადაცია: კონდენსატორები, რეზისტორები, კრისტალები და ადრე თუ გვიან თქვენ უბრალოდ შეხვდებით MacBook-ის ნაადრევ სიკვდილს.

დედაპლატის შეკეთება ან შეცვლა არ არის იაფი, ამიტომ გირჩევთ პერიოდულად შეამოწმოთ ტემპერატურა ზემოაღნიშნული პროგრამის გამოყენებით.

პრობლემა 2: მე გეტყვით, თუ როგორ უნდა ამოიღოთ ბატარეა

დიდი მონიტორის უკან მუშაობა ბევრად სასიამოვნოა. უამრავ ფანჯარას უხდება, შეგიძლიათ ეფექტურად მოაწყოთ სამუშაო სივრცე, მატრიცის ღირსეული სიამოვნების რეალისტური ფერები (CRT-ის ეპოქა უკვე შორეულ წარსულშია) და თვალები არც ისე დაღლილი გაქვთ. ჩვეულებრივი ადამიანები ყიდულობენ Mac Mini-ს ან Mac Pro-ს ამ მიზნით. ჩვენი კაცი - აკავშირებს ლეპტოპს ეკრანის / Thunderbolt პორტის საშუალებით, ავსებს ამას Apple-ის საკუთრების კლავიატურით და Magic Trackpad-ით და თავს "ცხოვრებაში გამარჯვებულად" გრძნობს.

ვის მივმართავ, მგონი უკვე მიხვდით. 24 საათის განმავლობაში, MacBook ზის ჩემს დესკტოპზე, არასოდეს ითიშება (მინიმალური ენერგიის მოხმარების წყალობით) და მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაკავშირებულია ქსელის ადაპტერთან.

შეძენის შემდეგ, ჩემი MacBook Air უკვე ამაყობდა ბატარეის სამი საათის განმავლობაში. "სისტემის ერთეულის" რეჟიმში მუშაობის ექვსი თვე და ბატარეის ხანგრძლივობა შემცირდა 40 წუთამდე, ხოლო რაოდენობა დამუხტვის ციკლებმა 650-ს გადააჭარბა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მენიუში ამ Mac-ის შესახებ -> სისტემის ანგარიში -> დატენვის ციკლების რაოდენობა.

Apple-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე მითითებულია შენახვის გარანტია. 80% ტევადობა 1000 დამუხტვის ციკლის შემდეგ, მაგრამ, როგორც ჩანს, კომპანიის ინჟინრები გულისხმობენ ოპერაციის უფრო ადეკვატურ ვარიანტს.

დეტალური ინსტრუქციები მათთვის, ვინც გაბედავს.

არ გაიმეოროთ ჩემი შეცდომები და ფრთხილად მოეპყარით თქვენს Mac ბატარეას. როგორ გავაკეთოთ ეს, მე გეტყვით ქვემოთ.

რა არის რისკი? თქვენ მუდმივად გრძნობთ თავს მიბმული განყოფილებაში და კითხვაზე: "გყავთ თუ არა ლეპტოპი" უბრალოდ რთულია პასუხის გაცემა.

ვერდიქტი.გადაწყვეტილია - ზოგადი პრევენციის დროა. სიის პირველი ელემენტია პროცესორის თერმული პასტის შეცვლაყველა შედეგად მიღებული მტვრის აღმოფხვრით. მეორე - ბატარეის გამოცვლა.

Სერვის ცენტრი? არა, მე მარტო ვარ

კომპიუტერული სერვისების ინდუსტრია დღეს კარგად არის განვითარებული. ერთი ზარი და სერვის ცენტრის წარმომადგენელი მოვა თქვენს Mac-ზე, თავად აიღებს მას, შემდეგ ერთ დღეში გააკეთებენ „სრულ მოვლას“ და დააბრუნებენ. აქ უამრავი სცენარის ვარიანტია და ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ კომპანია ან სპეციალისტი, რომელიც თქვენს MacBook-ს „ახალივით“ გახდის. საკითხავია, რამდენად კარგია?

დიახ, ბევრი სწორედ ამას აკეთებს - მიიყვანეს ცენტრში და მისცეს გაერკვნენ. მე, როგორც ადამიანი, რომელიც აინტერესებს ტექნოლოგიებით, ტექნოლოგიებით და განსაკუთრებით ყველაფერი, რაც Apple-თან არის დაკავშირებული, დავინტერესდი გააკეთე ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე.

ჩემი მკითხველები ახლა ორ ჯგუფად დაიყოფიან: ისინი, ვინც იტყვიან: „დიახ, რა არის აქ გმირობა - სამუშაო საათი და ყველაფერი მზად არის“ და ისინი, ვინც ტაძარში ტრიალებენ სიტყვებით: „კარგი, მოდი, შენ. ამას მაინც უხერხულად გავაკეთებ. ამ საკითხში გვჭირდება სპეციალისტი“. ვფიქრობ, არის მესამე კატეგორიაც, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩემს სურვილს ასვლა იქ, სადაც არ უნდა იყოს.

ბატარეის და თერმული პასტის ყიდვა

ასე რომ მჭირდება ახალი ბატარეა MacBook Air 13'' 2011 და თერმული პასტა. გარდა ჭორებისა და რწმენისა, რომ ყალბი ყველგან არის და ორიგინალი არ არსებობს (და ამაში არის გარკვეული სიმართლე), მე არაფერი მაქვს ბაზარზე წარდგენილი ბატარეის საკითხში. თერმოპასტით ყველაფერი უფრო მარტივად წყდება და პრინციპით "ასე დამეხმარეთ ფორუმები".

პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმის გარკვევა, თუ რომელი ბატარეის მოდელი სპეციალურად დაინსტალირებული თქვენს MacBook-ში. ინფორმაცია მარტივად შეგიძლიათ იპოვოთ ინტერნეტში, სადაც მითითებულია მოდელის ზუსტი სახელი და დამზადების წელი (არ დაივიწყოთ ეკრანის ზომა), მაგრამ უმჯობესია ნახოთ საჭირო სერიული ნომერი საკუთარი თვალით.

MacBook-ის გასახსნელად, ჩვენ გვჭირდება არასტანდარტული (სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის) ხრახნიანი ფორმატი. Torx T5ან "ვარსკვლავი".

იდეალურ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გქონდეთ ერთდროულად ორი ხრახნიანი: T5ლეპტოპის სახურავის გასახსნელად და T4ამოიღონ შიდა ხრახნები, რომლებიც იკავებენ ბატარეას, ქულერს და გამათბობელს. ასე რომ, სამაგრი ხრახნები არ განიცდიან ცვეთას უვარგისი ხრახნიანი ფორმატისგან.

T5 ხრახნიანი გამოყენებით, ფრთხილად ამოიღეთ 10 ხრახნი:

2 ზედა ცენტრალური ხრახნი უფრო გრძელია ვიდრე 8 სხვა - გაითვალისწინეთ ეს ხელახლა აწყობისას.

ახლა ჩვენ განვსაზღვრავთ ბატარეის მოდელს.

2011 წლის MacBook Air 13''-ს აქვს ბატარეის ნომერი A1405. შემდეგ კი ტექნოლოგიის საქმეა – მოძებნეთ ყველაზე შესაფერისი მაღაზია ინტერნეტში და შეუკვეთეთ თქვენთვის სასურველი მოდელი. „100% ორიგინალის“ პოვნა მითს უფრო ჰგავს, ამიტომ მშვიდად აიღეთ ბატარეაზე ჩინური ნიშნები და სიმბოლოები. და ბოლოს, და თქვენი MacBook ამაყად ატარებს წარწერას კორპუსის უკანა მხარეს: Made in China.

რაც შეეხება თერმულ პასტას. ბევრი კარგი ვარიანტია ბაზარზე:

• Glacial Stars Ice Therm I
• Arctic Cooling MX-2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• CoolerMaster IC Essential E1
• KPT-8 საბოლოოდ - საკმაოდ კარგია

სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გააკეთოთ თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი პასტის ეფექტურობის დეტალური ანალიზი. პირადად მე არ მქონდა დრო საფუძვლიანი შესწავლისთვის - მუშაობა შეჩერდა და ღია Mac ელოდა ოპერაციას.

ჩემი არჩევანი დაეცა CoolerMaster IC Essential E1რამდენიმე მიზეზის გამო ერთდროულად. ჯერ ერთი, ის ოდნავ იაფია ვიდრე აჟიტირებული Zalman და მეორეც, მრავალი მიმოხილვის მიხედვით, ის შესანიშნავად აკეთებს გაგრილებას.

და ბოლოს, თქვენ თავად ყიდულობთ პასტის დასაფენ სრულ კომპლექტს: თავად ტუბს „დამზოგავი ნივთიერებით“, სპირტიანი ხელსახოცით და სპატული პროცესორზე პასტის ფენის გასათანაბრებლად. გამოშვების ფასი დაახლოებით 600 რუბლია, მაგრამ მილის მოცულობა საკმარისია ათეული ან ორი პროცესორისთვის.

ჩვენ ვცვლით ბატარეას

ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ პრევენციისთვის ხელთ არის. Torx T4/T5 ხრახნიანი, ახალი ბატარეა, თერმო პასტა, ხელები და სრული ფოკუსი.

ერთადერთი, რაც ფოტოზე არ არის, არის ხის ჯოხი ან კბილის ჩხირი მატარებლების გასათიშად. არავითარ შემთხვევაშიამისათვის არ გამოიყენოთ ლითონის ხრახნიანი.

უშუალოდ მუშაობის დაწყებამდე გათიშეთ ბატარეისკენ მიმავალი კაბელი.

ჩვენ ვხსნით ხრახნებს ბატარეის პერიმეტრის გარშემო. არ დაიზაროთ A4 ფურცლის აღება და თითოეული ხრახნის ადგილმდებარეობის სქემატურად დახაზვა. მათ აქვთ სხვადასხვა სიგრძე და ძაფები და ხელახლა აწყობისას არსებობს რაიმეს არასწორ ადგილას ხრახნის რისკი, რითაც ხვდება მოწყობილობის სხეული.

მე მომეწონა ეს:

დაშლისთვის, თქვენ უნდა გაშალოთ ზუსტად ხუთი ხრახნი, Torx T4 ხრახნიანი გამოყენებით.

ბატარეის ამოღებისას იყავით ძალიან ფრთხილად და შეეცადეთ დაიჭიროთ იგი ერთდროულად ყველა მხრიდან. ბატარეა შეიძლება გატყდეს საკუთარი წონის გამო.

ორიგინალი და ახლად შეძენილი „100% ორიგინალი“ არაფრით განსხვავდება ერთმანეთისგან.

ერთადერთი, რაც თვალს იპყრობს, არის შეძენილ ბატარეაზე ამოსაღებად პლასტიკური კუდის არარსებობა.

ეს არ არის კრიტიკული, ჩვენ გადავრჩებით.

ჩვენ ვამონტაჟებთ ახალ ბატარეას და ვამაგრებთ მას ხრახნებით, ჩვენი სქემის მიხედვით. თითოეულ ხრახნს აქვს თავისი ადგილი. შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ძალა, საკმარისია ხრახნის ზომიერი შემობრუნება.

ბატარეის დაყენების შემდეგ მარყუჟი არ არის დაკავშირებული, რადგან წინ არის პრევენციის ყველაზე შრომატევადი ნაწილი - თერმული პასტის გამოცვლა.

შეცვალეთ თერმული პასტა

კბილის ჩხირის გამოყენებით, ფრთხილად ამოიღეთ ლენტი კაბელი, რომელიც მდებარეობს ქულერის ზემოთ. იგი წებოვანია გამაგრილებლის კორპუსზე, ამიტომ მის ამოღებას მცირე ძალისხმევა დასჭირდება.

კვლავ გამოიყენეთ კბილის ჩხირი მინიატურული გამაგრილებლის კაბელის გამოსართავად, ნაზად აწიეთ ჩანართი და ამოიღეთ იგი.

ახლა, იგივე Torx T4 ხრახნიანი გამოყენებით, გახსენით სამი ხრახნი, რომელიც უჭირავს ქულერი და ფრთხილად ამოიღეთ იგი.

ჩვენ ვაგრძელებთ რადიატორის ამოღებას. უკვე ოთხი ხრახნი გველოდება. შეეცადეთ დაიმახსოვროთ რა ძალისხმევა მოგიწიათ მათი გატეხვისთვის - ხელახლა აწყობისას, ხრახნები იმავე გზით უნდა გამკაცრდეს.

4 ხრახნის გახსნის შემდეგ, არ ამოიღოთ რადიატორი. დაფიქსირებულია კიდევ ერთ და ძალიან პრობლემურ ნაწილში.

ქულერთან ახლოს, ძალიან კუთხეში არის საშიში ზონა- მინიატურული გაყვანილობა, რომლის ქვეშ არის გამაგრილებელი ხრახნი.

ფრთხილად გადაწიეთ მავთული განზე და ამოიღეთ ხრახნი. მთავარია არაფერი დააზიანოთ. ამოიღეთ რადიატორი გვერდიდან გვერდზე გაფხვიერებით და რეზინის ბეჭდის გათავისუფლებით.

ხრახნების გახსნისას გააკეთეთ კიდევ ერთი სქემატური ნახაზი მათი მდებარეობით. Ეს არის მნიშვნელოვანი! ხრახნები განსხვავებულია.

შეკუმშული ჰაერის ქილა ან შპრიცის გამოყენებით, მოიშორეთ მტვერი, რომელიც წარმოიქმნა რადიატორის გრილაზე. რა თქმა უნდა, იგივე უნდა გაკეთდეს ქულერით.

პროცესორის ჩიპზე წვდომა გარანტირებულია!

დიახ, ის, რაც დარჩა ქარხნული თერმოპასტისგან, ვერ იხსნიდა MacBook-ს გადახურებისგან. ის გამომშრალია და არ იძლევა სათანადო თერმული გაფრქვევას.

ბამბის დისკის და სპირტის გამოყენებით, ფრთხილად გაწურეთ პროცესორი (სარკე დასრულებამდე) და გამაცხელებელი.

ჩვენ მივედით ყველაზე გადამწყვეტ მომენტამდე - თერმული პასტის წასმა. პასტის თვითშეცვლის პირისპირ, ბევრ მომხმარებელს შეექმნა პრობლემა: რა არის თერმული პასტის ოპტიმალური რაოდენობა გამოსაყენებლად?

იმის გასაგებად, თუ რატომ არის საჭირო თერმული პასტა საერთოდ, შეხედეთ ამ სურათს:

თერმული პასტის შეცვლის მიზანია უზრუნველყოს მიკრობზარების დაგლუვება და შევსებაპროცესორისა და გამათბობელის ზედაპირზე. ის არ არის საჭირო, რომ იყოს ფენა მათ შორის. ამიტომ, მიდგომით: "მეტს დავდებ - უკეთ გავცივდები" თქვენ მხოლოდ გააუარესებთ. თერმული პასტა ძალიან სწრაფად გაშრება და შეწყვეტს ფუნქციის შესრულებას, კარგავს საჭირო ფიზიკურ თვისებებს.

თქვენ უნდა გაანაწილოთ პასტა თხელ ფენად პროცესორის მთელ ზედაპირზე. დაახლოებით ეს თანხა:

შემდეგ სპატულის გამოყენებით გაასწორეთ თერმული პასტა.

როდესაც ყველაფერი მზად არის, ნუ ჩქარობთ რადიატორის დაუყოვნებლივ გამოყენებას. სცადეთ მისი მდებარეობა და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ რეზინის ბეჭედს. ის უნდა მოთავსდეს დედაპლატის სლოტში.

მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ სწორად დააინსტალიროთ რადიატორი. ფრთხილად იყავით კუთხის ხრახნიანში (სადაც არის სახიფათო მავთული). ზედმეტად ნუ გამკაცრებთ ხრახნებს, გააკეთეთ ეს თანდათანობით თითოეულ მხარეს.

ბატარეის დაყენებისას დარწმუნდით, რომ შტეფსელზე ძლივს შესამჩნევი ჭრილი თავის ადგილზე იკეცება.

ჩვენ ვხურავთ უკანა ლითონის საფარს, ვამაგრებთ ათი ხრახნიანი პერიმეტრის გარშემო.

შეკრება დასრულდა!

თერმული პასტის, ბატარეის და რამდენიმე რჩევის შეცვლის ეფექტი

მას შემდეგ რაც გავაკეთე ყველაფერი, რაც ზემოთ აღვწერე, დამოუკიდებლად შევასრულე ჩემი საყვარელი MacBook Air-ის პროფილაქტიკური მოვლა. მაგრამ კითხვა, რომელიც ამ ყველაფრის დაწყებამდეც მაწუხებდა, იყო ღონისძიების ეფექტურობა.

მე ვეუბნები.

თერმული პასტა.თერმული პასტის შეცვლამდე ლეპტოპის ტემპერატურა იშვიათად ეცემა 95-100 გრადუსამდე. გამაგრილებელი მუშაობდა სრული სიმძლავრით მაშინაც კი, როცა აპლიკაციები არ მუშაობდა და ტემპერატურა, რომელზედაც გაცხელდა კორპუსი, შეუძლებელს ხდიდა მუშაობას.

თქვენ აკრიფებთ ტექსტს რედაქტორში - 92-94 გრადუსი, გაუშვით Safari - იგივე. თქვენ ხსნით Final Cut - 105 გრადუსიანი ნიშანი წარდგენილია. ქულერი მუშაობს, მაგრამ აზრი არ აქვს. ის არ გაცივდა!

თერმული პასტის გამოცვლა და ქულერის გაწმენდა ჯადოსნურად მუშაობდა. მან შეწყვიტა ხმაური! მძიმე აპლიკაციების გაშვებისას, MacBook მყისიერად თბება, ქულერი ნელა ტრიალებს და ეცემა ერთ წუთში. და ტემპერატურა ახლა ასე გამოიყურება:

• მუშაობა Final Cut Pro X-ში (ვიდეოს მონტაჟი) - 94-97 გრადუსი
• სერფინგი, მუსიკა, მყისიერი მესინჯერები, Photoshop - 70-80 გრადუსი
• ტექსტის რედაქტორში მუშაობა - 40-45 გრადუსი.

ტემპერატურა ოთახში არის ზაფხულის ცხელი დღე, დაახლოებით 23-25 ​​გრადუსი.

მე არასოდეს მინახავს ბოლო ფიგურა ჩემს MacBook Air-ზე. სრული სიჩუმეში მუშაობა ნამდვილი სიამოვნებაა. არაფერი გაფანტავს, არ აწუხებს და არ გაღიზიანებს. ღირდა თამაში სანთლად? აუცილებლად!

ბატარეა. 40 წუთი არის მაქსიმუმი, რისი საშუალებაც შემეძლო გასასვლელის გარეშე. ჩართვის შემდეგ ახალი ბატარეა 52%-ით დამუხტა. ჩვენ ყველას გვსმენია კალიბრაციის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია მუდმივ კამათთან და სპეკულაციასთან.

საჭიროა ბატარეის დაკალიბრება. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ მისი ადეკვატური შემდგომი მუშაობით. რაც გავაკეთე პირველი ჩართვის შემდეგ:

• დაუყონებლივ შეაერთე კვების ადაპტერი და დატენე ბატარეა 100%-მდე
• გამონადენი 10%-მდე და ხელახლა დამუხტვა 100%-მდე
• გაიმეორეთ ციკლი 3-ჯერ

სულ ესაა, საკმარისია. არ გაგიკვირდეთ, თუ პროგრამა iStat მენიუმუდმივად აჩვენებს ბატარეის სხვადასხვა სიმძლავრეს და ჯანმრთელობის მნიშვნელობებს. ეს ნორმალურია ბატარეის ამოტუმბვამდე, რასაც შეიძლება დასჭირდეს დაახლოებით 20-25 დატენვის/დამუხტვის ციკლი.

ბატარეის გამოყენებისას შეეცადეთ იმუშაოთ 20-100% რეჟიმში. არ დაუშვათ თქვენი ბატარეის სრულად დაცლა და შეწყვიტეთ მუშაობა მას შემდეგ, რაც Mac მოგთხოვთ კრიტიკული მუხტი. სცადეთ ამოიღოთ თქვენი MacBook 100%-ით დამუხტვისთანავე. ასე რომ, თქვენ არ შეგიძლიათ ინერვიულოთ ბატარეის ხანგრძლივობაზე და ბატარეის დეგრადაციაზე რამდენიმე წლის განმავლობაში.

რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ რეკომენდაციაა. თანამედროვე ბატარეები (და მით უმეტეს Apple-ისგან) აღჭურვილია საჭირო დაცვის კონტროლერებით და უზრუნველყოფს მაქსიმალურ მომსახურების ხანგრძლივობას ზედმეტი „თამბურით ცეკვის“ გარეშე. Apple-ის ტექნოლოგია შექმნილია კომფორტისთვის და თქვენზეა დამოკიდებული, მიჰყვებით თუ არა საოპერაციო რჩევებს.

ავტონომია არის ნებისმიერი მობილური ელექტრონიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი. დრო, როდესაც ლეპტოპის ბატარეის მუშაობის 2 საათი კარგ ინდიკატორად ითვლებოდა, დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა და დღეს 8-10 საათი დატენვის გარეშე მუშაობა სტანდარტად იქცა. ბატარეები ყოველთვის სახარჯო მასალა იყო. დროთა განმავლობაში, ნებისმიერი ბატარეა კარგავს ელემენტების ტევადობას, MacBook იწყებს უფრო სწრაფად დატენვას და დატენვას. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ macbook ბატარეის გამოცვლაეს ჩვეულებრივი და გარდაუვალი მოვლენაა. MacBook ბატარეას აქვს სპეციალური კონტროლის დაფა, რომელიც ითვლის დატენვის ციკლებს და აკონტროლებს მის მუშაობას. საშუალოდ, ბატარეა ძლებს 750-1000 დამუხტვის ციკლს, რაც დაახლოებით უდრის ლეპტოპის გამოყენების 3 წელს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ბატარეები შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ან პირიქით, ნაკლები.

საჭიროა MacBook ბატარეის სერვისი, ხარვეზების ტიპები.

ბატარეის გაუმართაობის გამოვლინების ტიპების მიხედვით (ზოგჯერ დავამოკლებთ და დავწერთ ბატარეას), შეიძლება განვასხვავოთ 3 ჯგუფი:

• ბატარეა სწრაფად იშლება და სწრაფად იტენება;
• Mac არ ამოიცნობს ბატარეას და მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა ჩართულია;
• ბატარეა გაბერილია.

პირველ შემთხვევაში ბატარეის უკმარისობა გამოწვეულია ნორმალური ცვეთით. ამ შემთხვევაში, Mac OS-მა შეიძლება გამოსცეს გაფრთხილება, რომ ბატარეას სჭირდება მომსახურება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასეთი მოწყობილობა, მაგრამ უმჯობესია არ გადადოთ სერვისში ვიზიტი მაკბუქის ბატარეის შესაცვლელად, ბატარეა შეიძლება ადვილად ადიდდეს.

მეორე შემთხვევაში, MacBook ბატარეის კონტროლერი ვერ მოხერხდა. ბატარეა არ არის აღმოჩენილი, Macbook არ იტენება და თქვენ უნდა იმუშაოთ დენის კაბელთან მუდმივად დაკავშირებული. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც ბატარეის ბუნებრივ ცვეთასთან, ასევე ქარხნული დეფექტების გამო, თუ ყაყაჩო ახალია. ცალკე, კონტროლერი, სამწუხაროდ, არ იცვლება და ამ შემთხვევაში მხოლოდ მაკბუკის ბატარეის შეცვლა დაგეხმარებათ.

მესამე შემთხვევაში, ის შეშუპებულია და დეფორმირდება ბატარეის სიმძლავრეში არასწორი ქიმიური პროცესების გამო. ბატარეის ამ ქცევის მრავალი მიზეზი არსებობს, ყველაზე გავრცელებული არის არაორიგინალური დამტენის გამოყენება. MacBook-ის მოდელებზე მოუხსნელი ბატარეით, თუ ბატარეა შეშუპებულია, სენსორული პანელი და ქვედა საფარი შეიძლება დაზიანდეს და ასევე საჭირო გახდეს გამოცვლა ან შეკეთება. როგორც გესმით, ამ შემთხვევაში ერთადერთი ლოგიკური მოქმედებაა ასევე ბატარეის გამოცვლა.

MacBook Air, Pro, Retina ბატარეების მახასიათებლები

ადრე, 2009 წლამდე, MacBook Pro ბატარეა მოსახსნელი იყო და შიდა სივრცის დაახლოებით ¼-ს იკავებდა. ბატარეის გამოცვლა მაშინ ფაქტობრივად მხოლოდ ახლის ყიდვა და ყუთში დაყენება იყო. დღევანდელ 12 დიუმიან Mac-ებს, MacBook Airs-სა და MacBook Pro Retina-ებს ახლა აქვთ ბატარეის სივრცის ნახევარზე მეტი. ბატარეის ამოსაღებად, ახლა თქვენ უნდა ამოიღოთ უკანა საფარი, ხრახნიანი სპეციალური ჭანჭიკებით. ბოლო დროს ტენდენციაა, რომ დედაპლატა და სხვა შიდა ელემენტები მცირდება, ბატარეა კი იზრდება. და მისი გაზრდისა და დედაპლატების ენერგოეფექტურობის გაზრდის წყალობით, ბატარეის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად იზრდება.

Retina-სა და Macbook New-ზე (12 დიუმიან მოდელებზე), ბატარეები საიმედოდ არის მიმაგრებული კორპუსზე. ეს აძვირებს ბატარეის გამოცვლას და შეკეთებას ავტორიზებულ სერვისში. მაგალითად, macbook pro Retina 13” ან 15” ბატარეის შესაცვლელად, თქვენ უნდა შეცვალოთ მთელი ზედა ქეისი, რომელსაც მოყვება კლავიატურა და სენსორული პანელი. მაგრამ რატომ უნდა შეცვალოთ Macbook კლავიატურა და სენსორული პადი, თუ ისინი მუშაობენ, თქვენ ჰკითხავთ. სამწუხაროდ, ეს არის Apple-ის მომსახურების პოლიტიკა. MacBook New 12”-ზე ბატარეა აღჭურვილია უკანა საფარით და დინამიკებით.
საბედნიეროდ, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ბატარეა ამ ნაწილებისგან განცალკევებით, თანაც ხარისხს ცოტა არ დავკარგავთ. ღირებულება ამავე დროს, როგორც უკვე მიხვდით, გაცილებით დაბალია, ვიდრე ასაწყობი ნაწილისთვის.

MacBook Pro Retina 13"-ის შიგნით

Macbook Pro და Air ბატარეის გამოცვლის პროცესი

MacBooks-ის გარეგანი მსგავსების მიუხედავად, თითქმის ყოველი ახალი მოდელის წელს ბატარეები განიცდიდნენ ცვლილებებს კონექტორში, მოცულობასა თუ კონტროლერში.

MacBook Pro a1278, a1286 და a1297-ზე, უკანა საფარი ჯერ იხსნება. შემდეგ აკუმულატორი გამორთულია დედაპლატიდან, იხსნება სამაგრი ხრახნები და ამოღებულია ნაწილი, მის ადგილას კი ახალი დაყენებულია. ყველაფერს ყველაფერზე 15 წუთზე ნაკლებ დრო სჭირდება.

11" ან 13" Macbook air-ის (a1370, a1465, a1369 და a1466 მოდელები) ბატარეის გამოცვლის პროცესი ზუსტად იგივეა. ახალ Macbook 12" a1534 და Retina მოდელებზე a1425, a1502 და a1398, თქვენ უნდა ამოიღოთ ბატარეა ზედა ყდის ან უკანა საფარიდან. პროცესი არ არის სწრაფი და უმჯობესია აქ არ იჩქაროთ, ქარხნული ლენტი ძალიან ძლიერია. ბატარეის ამოღების შემდეგ, ოსტატი ამოიღებს ძველ ლენტს და ამაგრებს ახალ ბატარეას ახალ ფირზე. დროთა განმავლობაში, მაკბუქის მთლიან შეკეთებას დაახლოებით 1 საათი სჭირდება.
ჩვენ ვაყენებთ მხოლოდ ახალ ორიგინალურ ბატარეებს Mac-ის ყველა მოდელზე. ბატარეის გამოცვლის გარანტია ჩვეულებრივ 3-დან 6 თვემდეა, გარანტიის ვადა დამოკიდებულია კონკრეტულ MacBook მოდელზე.

თუ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი Macbook Pro-ის ბატარეა აღარ იტენება საწყისი ადაპტერიდან, ნუ ჩქარობთ მასში შედუღების უთოს ჩასხმას. რაც არ უნდა სულელურად ჟღერდეს, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის:

1. დარწმუნდით, რომ სოკეტში კონტაქტი საიმედოა (არ გამოიყენოთ გატეხილი);

2. დარწმუნდით, რომ დენში არის დენი (შეაერთეთ მასში სხვა, რომელიც ცნობილია როგორც მოქმედი მოწყობილობა);

3. შეამოწმეთ, რომ უცხო საგნები არ იყოს შეფუთული ლეპტოპის კვების ბლოკში (ჩვეულებრივ, იქ ხვდება საკვების ნამსხვრევები, შეკუმშული მტვერი და სხვა მწერები);

4. ყურადღებით შეამოწმეთ კონექტორის ყვითელი კონტაქტები. ისინი არ უნდა დაიწვას, გაშავდეს, დაჟანგდეს. როდესაც თქვენ ცდილობთ მათ დახრჩობას შიგნით, ქინძისთავები უნდა დაბრუნდნენ შეფერხების გარეშე. მიზანშეწონილია კიდევ ერთხელ არ დაკაწროთ მოოქროვილი საფარი;

5. დარწმუნდით, რომ კაბელი ადაპტერიდან კონექტორამდე არ აქვს მექანიკურ დაზიანებას, ნაკეცები, შიშველი მავთულები არ გამოდის იზოლაციის ქვემოდან, არ არის გადაადგილებული საოფისე სკამით და ა.შ. დაზიანებული მავთული შეიძლება ადვილად შეიცვალოს საკუთარი ხელით ნებისმიერი სხვა შესაბამისი განყოფილებისთვის. მაკბუქებში ელექტრომომარაგებიდან მხოლოდ ორი მავთული მიდის Magsafe 2 კონექტორამდე:

თუ ძალიან იღბლიანი ადამიანი ხართ, უბრალოდ ადაპტერის ქსელიდან რამდენიმე წუთით გამორთვა დაგეხმარებათ. ხდება ისე, რომ დენის მატების გამო დამტენი გადადის დაცვაში და მას დრო სჭირდება, რომ იფიქროს, რომ საკეტი გადატვირთულია.

ზოგჯერ, როდესაც ადაპტერს აკავშირებთ თქვენს Macbook-თან, დატენვის ინდიკატორი არ ანათებს, მაგრამ სინამდვილეში ის იტენება. ფაქტია, რომ სასურველ ინდიკატორს (ნარინჯისფერი ან მწვანე) ცეცხლი ეკიდება MacBook-ში მდებარე SMC სისტემის მართვის კონტროლერიდან ბრძანებით. ზოგჯერ, დაგროვილი შეცდომების გამო, SMC იწყებს მარცხს და შემდეგ კონტროლერის გადატვირთვა ეხმარება.

ამისათვის თქვენ უნდა დააკავშიროთ ადაპტერი მთლიანად გამორთულ (არ იძინებს, კერძოდ გამორთული) მაკბუქს, დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას Shift + Control + Option და, მათი გათავისუფლების გარეშე, დააჭირეთ Power. შემდეგ, ყველა ღილაკის ერთდროულად გათავისუფლებით, ჩართეთ ლეპტოპი გადატვირთვის კონტროლერით.

თუ ყველაფერი ვერ მოხერხდა, მოგიწევთ ზუსტად იგივე MacBook-ით დაუმეგობრდეთ და გულმოდგინედ შეცვალოთ დამტენები და სცადოთ მის დამტენთან დაკავშირება. არ არის აუცილებელი, რომ მეგობარს ჰქონდეს ზუსტად იგივე ადაპტერი - ასევე იმუშავებს უფრო ძლიერი. აქ მთავარი ის არის, რომ კონექტორები ემთხვევა. [კომენტარი : ამ სტატიის ერთ-ერთი კომენტარის თანახმად, ნაკლებად მძლავრი კვების წყარო ასევე შესაფერისია ტესტირებისთვის]

თუ თქვენი MacBook ბატარეა არ იტენება დამტენით და როცა სხვის დამტენს აერთებთ, ყველაფერი ისე მუშაობს, როგორც უნდა, მაშინ დამტენი გაფუჭებულია. შენი ქუდი. ყველაზე მამაცებს შეუძლიათ უთხრან ცოლს, რომ წაულასის ყიდვა ისევ გაუქმებულია, რადგან MacBook უფრო მნიშვნელოვანია. დანარჩენებს თავად მოუწევთ ადაპტერის შეკეთება.

მე მქონდა გაუმართავი 60W MagSafe 2 PSU, ასე რომ, ქვემოთ ჩამოთვლილთა უმეტესობა მართებულია ამ ადაპტერისთვის. 13 დიუმიანი MacBook Pro Retina ეკრანით აღჭურვილი იყო ამ დამტენით:

• MD212, MD213 (2012 წლის ბოლოს)
• MD212, ME662 (2013 წლის დასაწყისი)
• ME864, ME865, ME866 (2013 წლის ბოლოს)
• MGX72, MGX82, MGX92 (2014 წლის შუა რიცხვები)
• MF839, MF840, MF841, MF843 (2015 წლის დასაწყისი);

Macbook Pro დამტენის შეკეთება

სანამ ჩავუღრმავდებით შიგთავსს, სასარგებლოა იმის ცოდნა, თუ როგორ იწყება დატენვის პროცესი. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ Apple-ის ინჟინრებმა მოახერხეს მიკროპროცესორული კონტროლის ინტეგრირება ისეთ მარტივ მოწყობილობაშიც კი, როგორიცაა დამტენი. აქ არის ძირითადი პუნქტები:

1. სამუშაო ძაბვა არის 16,5 ვოლტი. თუმცა, სანამ ადაპტერი არ არის დაკავშირებული დატვირთვასთან, მის გამომავალს აქვს უმოქმედო ძაბვა (დაახლოებით 3 ვ) დენის ლიმიტით ~0,1 mA;
2. კონექტორის მაკბუქთან შეერთების შემდეგ, ადაპტერის გამომავალი იტვირთება კალიბრირებული რეზისტენტული დატვირთვით, რის გამოც ღია წრედის ძაბვა ეცემა ~ 1.7 ვ-მდე. დამტენში 16-ბიტიანი მიკროკონტროლერი აღმოაჩენს ამ ფაქტს და 1 წამის შემდეგ ავალებს გამომავალ გადამრთველებს სრული ძაბვის გამოშვებას. ასეთი სირთულეები შესაძლებელს ხდის, რომ თავიდან აიცილოთ ნაპერწკალი და კონექტორის კონტაქტების დაწვა, როდესაც დამტენი დაკავშირებულია ლეპტოპთან;
3. ძალიან დიდი დატვირთვის შეერთებისას, ასევე მოკლე ჩართვის არსებობისას, ღია წრედის ძაბვა საგრძნობლად დაეცემა 1.7 ვ-ზე ქვემოთ და ჩართვის ბრძანება არ მოჰყვება;
4. Macbook Pro-ს დენის კონექტორში არის DS2413 მიკროჩიპი, რომელიც MacBook-თან დაკავშირებისთანავე იწყებს ინფორმაციის გაცვლას SMC კონტროლერთან 1-Wire პროტოკოლის საშუალებით. გაცვლა ხდება ერთსადენიან ავტობუსზე (შემერთებლის შუა კონტაქტი). დამტენი ლეპტოპს აწვდის ინფორმაციას თავის შესახებ, მათ შორის სიმძლავრესა და სერიულ ნომერზე. ლეპტოპი, თუ ყველაფერი უხდება, აკავშირებს მის შიდა სქემებს ადაპტერს და ეუბნება მუშაობის მიმდინარე რეჟიმს, რის საფუძველზეც ორი LED-დან ერთი ანათებს კონექტორში. სიამოვნების მთლიან გაცვლას 100 მილიწამზე ნაკლები სჭირდება;

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ MacBook-ის დამუხტვა მშობლიური დატენვის გარეშე იქნება შესაძლებელი. ელექტრომომარაგების შემოწმება MacBook-ის გარეშე არც იმუშავებს.

თეორიულად, ტესტირებისთვის შეგიძლიათ დააკავშიროთ 39,41 kΩ რეზისტორი Magsafe კონექტორის ორ უკიდურეს კონტაქტს (რისი გაკეთება არც ისე ადვილია, კონექტორის დიზაინის გათვალისწინებით). წამის შემდეგ რეზისტორზე უნდა გამოჩნდეს ძაბვა 16,5 ვოლტი. ამ შემთხვევაში, კონექტორზე ინდიკატორი არ ანათებს.

მათთვის, ვინც არ იცის, Apple Magsafe 2 დენის კონექტორს აქვს შემდეგი პინი:

დამტენის სოკეტის ეს ჭკვიანი დიზაინი საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ თქვენი Macbook პოლარობაზე ფიქრის გარეშე.

მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველ ადაპტერს აქვს ჩაშენებული ყველა სახის სისულელე, მას მაინც არ უნდა მოეპყროთ მსუბუქად. ამ ელექტრომომარაგების სიმძლავრე საკმარისია იმისთვის, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე ცეცხლი მოგცეთ, გამდნარი ლითონი დაგასხუროთ და შეგაშინოთ ჯოჯოხეთამდე... სლოკინი.

როგორ უმტკივნეულოდ დაიშალა ადაპტერი

Macbook-ის დამტენის დასაშლელად მოგიწევთ უხეში ძალის გამოყენება, ვინაიდან კორპუსის ნახევრები ერთმანეთზეა მიბმული. ყველაზე უმტკივნეულო ვარიანტია ქლიბის გამოყენება, როგორც ეს ნაჩვენებია ამ ვიდეოში:

მე მოვახერხე ელექტრომომარაგების დაშლა ჩემი Macbook Pro-დან 2-3 წუთში (დროის უმეტესი ნაწილი დახარჯული ვეძებდი ხელსაყრელ გაჩერებას pliers-ისთვის). ამის შემდეგ კვლავ რჩება გაკვეთის მსუბუქი კვალი:

კორპუსის გახსნის შემდეგ, თქვენ უნდა ყურადღებით შეამოწმოთ დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა დამწვარი ტრასების, ნახშირბადის რეზისტორების, ადიდებულმა ან გაჟონვის ელექტროლიტებზე და სხვა ანომალიებზე.

დაფა, სავარაუდოდ, ივსება რაიმე სახის ნაერთით, ის ფრთხილად უნდა მოიხსნას. და კარგი იქნება, რომ ზედმეტი არაფერი მოგაშოროთ.

3.15A-ზე დაუყონებლივ დარეკვა არ ავნებს. აი ყავისფერში:

თუ დაუკრავენ დეფექტურია, მაშინ ეს, როგორც წესი, მიუთითებს დიოდური ხიდის, ან მძლავრი MOSFET-ის, ან ორივეს ავარიაზე. ეს ელემენტები ყველაზე ხშირად იწვის, რადგან ისინი ატარებენ ძირითად დატვირთვას. მათი პოვნა ძალიან ადვილია - ისინი განლაგებულია საერთო რადიატორზე.

თუ ველის ეფექტის ტრანზისტორი დაზიანებულია, აზრი აქვს შემოწმდეს დაბალი წინააღმდეგობის რეზისტორის წყაროს წრეში და მთელ სნაბბერ წრეში (R5, R6, C3, C4, D2, ორი ჩოკი FB1, FB2 და კონდენსატორი C7):

Macbook-ის კვების წყაროს შეკეთებისას მკაცრად რეკომენდირებულია მისი შეერთება 220 ვ ქსელში 60 ვატიანი ნათურის საშუალებით. ეს თავიდან აიცილებს დამანგრეველ შედეგებს წრეში მოკლე ჩართვის შემთხვევაში.

იყავით უკიდურესად ფრთხილად! მაღალი ძაბვის კონდენსატორს შეუძლია სიცოცხლისთვის საშიში ძაბვის შენარჩუნება დიდი ხნის განმავლობაში. ერთხელ დამიჭირეს და ეს ძალიან იმედგაცრუებული იყო.

თუ დეფექტური ელემენტების შეცვლის შემდეგ ელექტროენერგიის მიწოდება არ დაიწყო, მაშინ, სამწუხაროდ, Apple Magsafe 2 დამტენის შემდგომი შეკეთება შეუძლებელია ელექტრული წრედის სქემის გარეშე.

სხვათა შორის, ყველაზე საიმედო გზა იმის გასარკვევად, მუშაობდა თუ არა წრე, არის ძაბვის გაზომვა გამომავალ ელექტროლიტებზე. სამუშაო ადაპტერზე უნდა იყოს 16.5V:

Magsafe 2 ადაპტერის სქემა (60 ვატი)

შეუძლებელი იყო Macbook-ის ელექტრომომარაგების სქემატური სქემის პოვნა, ასე რომ, არაფერი დარჩა გასაკეთებელი, გარდა მისი გადაწერა ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან. აქ არის ყველაზე საინტერესო ნაწილი:

როგორც სქემიდან ჩანს, დამტენი აწყობილია ერთი ციკლის გადართვის ელექტრომომარაგების კლასიკური სქემის მიხედვით. კონვერტორის გულია DAP013F ჩიპი - თანამედროვე კვაზირეზონანსული კონტროლერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ მაღალ ეფექტურობას, დაბალ ჩარევას, ასევე განახორციელოთ დაცვა გადატვირთვისაგან, ზედმეტი ძაბვისა და გადახურებისგან.

დროის საწყის მომენტში, ადაპტერის გასასვლელთან შეერთების შემდეგ, არ არის ძაბვა გრაგნილის 1-2 მოხვევებზე, შესაბამისად, ტრანზისტორი Q33 ჭიშკრის ძაბვა ნულოვანია და ის დახურულია. მის გადინებაზე ძაბვა უდრის ზენერის დიოდის ZD34 ოპერაციულ ძაბვას, რომელიც იქ მოდის D32, D34 დიოდებით და BD1 დენის დიოდური ხიდის ნაწილით წარმოქმნილი სრული ტალღის გამომსწორებლიდან, რეზისტორების R33, R42 ჯაჭვის მეშვეობით. .

ტრანზისტორი Q32 ღიაა და C39 კონდენსატორი იწყებს დამუხტვას იმავე დიოდური რექტიფიკატორიდან (სქემის გასწვრივ: R44 - ZD36 - Q32). ამ კონდენსატორიდან ძაბვა მიეწოდება IC34 მიკროსქემის მე-14 ნაწილს, რომელიც, მისი შიდა გადამრთველის მეშვეობით, უკავშირდება პინ 10-ს და, შესაბამისად, 22 uF ელექტროლიტურ კონდენსატორს C (მისი აღნიშვნა ვერ ვიპოვეთ დაფაზე) . ამ კონდენსატორის საწყისი დატენვის დენი შემოიფარგლება 300 μA-მდე, შემდეგ, როდესაც ძაბვა მასზე 0,7 ვ-ს მიაღწევს, დენი იზრდება 3-6 mA-მდე.

როდესაც მიკროსქემის დაწყების ძაბვა მიიღწევა C კონდენსატორზე (დაახლოებით 9 ვ), იწყება შიდა გენერატორი, მიკროსქემის მე-9 გამომავალი პულსები მიდის Q1 კარიბჭესთან და მთელი წრე ცოცხლდება.

ამ მომენტიდან IC34 მიკროსქემის ძაბვა იკვებება C კონდენსატორით, რომელზედაც ძაბვა წარმოიქმნება ტრანსფორმატორის 1-2 გრაგნილიდან გამომსწორებელი დიოდის D31 მეშვეობით. ამ შემთხვევაში მიკროსქემის შიდა გადამრთველი არღვევს კავშირს მე-14 და მე-10 ქინძისთავებს შორის.

გამომავალი სიმძლავრის გადაჭარბებული ზრდისგან დაცვა ხორციელდება ZD31 - R41 - R55 ელემენტების გამოყენებით. როდესაც 1-2 გრაგნილის გამომავალზე ძაბვა იზრდება ზენერის დიოდის დაშლის ძაბვაზე მაღლა, მიკროსქემის პირველ გამომავალზე ჩნდება უარყოფითი პოტენციალი, რაც იწვევს პულსების ამპლიტუდის პროპორციულ შემცირებას მე-9 გამომავალზე. .

გადახურებისგან დაცვა ხორციელდება NTC31 თერმისტორის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია მიკროსქემის მე-2 გამოსავალთან.

მიკროსქემის მე-4 გამომავალი გამოიყენება მინიმალური დენის წერტილებზე გამომავალი გასაღების გადართვის მომენტის დასადგენად.

მიკროსქემის მე-6 გამომავალი განკუთვნილია ადაპტერის გამომავალი ძაბვის სტაბილიზაციისთვის. უკუკავშირის წრე მოიცავს IC131 ოპტოკუპლერს, რომელიც უზრუნველყოფს ადაპტერის მაღალი ძაბვის და დაბალი ძაბვის ნაწილების გალვანურ იზოლაციას. თუ მე-6 ფეხიზე ძაბვა დაეცემა 0,8 ვ-ზე დაბლა, გადამყვანი გადადის შემცირებული სიმძლავრის რეჟიმში (ნომინალის 25%). ამ რეჟიმში სწორი მუშაობისთვის საჭიროა კონდენსატორი C36. ნორმალურ მუშაობაში დასაბრუნებლად, მე-6 ფეხიზე ძაბვა უნდა გაიზარდოს 1.4 ვ-ზე მეტი.

მიკროსქემის მე-7 ფეხი უკავშირდება მიმდინარე სენსორს R9 და თუ გარკვეული ბარიერი გადალახულია, გადამყვანის მუშაობა იბლოკება. კონდენსატორი C34 ადგენს დროის ინტერვალს ავტომატური აღდგენის სისტემისთვის გადაჭარბებული დენის შემდეგ.

მიკროსქემის პინი 12 შექმნილია წრედის გადაჭარბებული ძაბვისგან დასაცავად. როგორც კი ამ ფეხის ძაბვა გადააჭარბებს 3 ვ-ს, მიკროსქემა გადადის ბლოკირებაში და დარჩება ამ მდგომარეობაში, სანამ C კონდენსატორზე ძაბვა არ დაეცემა კონტროლერის გადატვირთვის დონეს (5V). ამისათვის თქვენ უნდა გამორთოთ ადაპტერი ქსელიდან და დაელოდოთ ცოტა ხანს.

როგორც ჩანს, ეს ადაპტერი არ იყენებს მიკროსქემში ჩაშენებულ ძაბვისგან დაცვის ფუნქციას (ყოველ შემთხვევაში, მე ვერ დავადგინე, რაზე იყო დაკავშირებული R53 რეზისტორი). როგორც ჩანს, ეს როლი ენიჭება ტრანზისტორ Q34-ს, რომელიც შედის უკუკავშირის წრეში ოპტოკუპლერის IC131-ის პარალელურად. ტრანზისტორი კონტროლდება ძაბვით გრაგნილი 1-2-დან რეზისტენტული გამყოფის R51-R50-R43-ით და, მაგალითად, ოპტოკუპლერის გაუმართაობის შემთხვევაში, ის არ დაუშვებს მიკროსქემას გაზარდოს გადამყვანის ძაბვა უკონტროლოდ.

ამრიგად, ეს 60 ვატიანი დენის ადაპტერი ახორციელებს სამმაგ დაცვას მისაღები ლიმიტების გამომავალი ძაბვის გადაჭარბებისგან: ოპტოკუპლერი უკუკავშირის წრეში, Q34 ტრანზისტორი იმავე წრეში და ZD31 ზენერის დიოდი, რომელიც დაკავშირებულია მიკროსქემის პირველ ფეხთან. დაამატეთ აქ მეტი დაცვა გადახურებისგან და ჭარბი დენისგან (მოკლე ჩართვისგან). გამოდის ძალიან საიმედო და უსაფრთხო დამტენი MacBook-ისთვის.

ჩინურ დამტენებში, დამცავი სისტემების უმეტესობა გადაყრილია, ასევე, ეკონომიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, არ არსებობს სქემები RF ჩარევის გასაფილტრად და სტატიკური ელექტროენერგიის აღმოსაფხვრელად. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელნაკეთობები საკმაოდ ეფექტურია, თქვენ უნდა გადაიხადოთ მათი იაფად ჩარევის უფრო მაღალი დონით და ლეპტოპის დენის დაფის უკმარისობის გაზრდილი რისკით.

ახლა, როდესაც წრე გქონდეთ თვალწინ და წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა იმუშაოს, ადვილი იქნება ნებისმიერი გაუმართაობის პოვნა და გამოსწორება.

ჩემს შემთხვევაში, ადაპტერის უმოქმედობა გამოწვეული იყო R33 რეზისტორის შიდა რღვევით, რის გამოც Q32 ტრანზისტორი ყოველთვის ჩაკეტილი იყო, ძაბვა არ მიეწოდებოდა კონტროლერის მე-14 ფეხს, შესაბამისად, ძაბვა კონდენსატორზე. FROMვერ მიაღწია ჩიპის ჩართვის დონეს.

R33 რეზისტორის შედუღების შემდეგ, მიკროსქემის დაწყების წრე აღდგა და წრემ დაიწყო მუშაობა. იმედი მაქვს, რომ ეს სტატია დაგეხმარებათ დააფიქსიროთ დამტენი თქვენი MacBook Pro-დან.

სრულად დამწვარი ელემენტების იდენტიფიცირების მიზნით, მე ვამაგრებ არქივს დაფის ფოტოებით მაღალი გარჩევადობით (37 ფოტო, 122 მბ).

და ხალხმა ამოკვეთა ზუსტად იგივე დამტენი, მხოლოდ 85 ვატი სიმძლავრით. ასევე საინტერესო.

მოგეხსენებათ, Apple დიდ ყურადღებას უთმობს მათი მოწყობილობების მოვლა-პატრონობასა და შეკეთებას... სანამ ისინი გარანტიის ქვეშ არიან. თუ თქვენი MacBook-ის საგარანტიო ვადა ამოიწურა, მაშინ მისმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული თანხა. შეიძლება მოგთხოვონ რამდენიმე ასეული დოლარი რაიმე წვრილმანი პრობლემისთვის.

ამიტომ, მოდით გავუმკლავდეთ იმ პრობლემებს, რომელთა გამოსწორებაც ჩვენ შეგვიძლია. აქ მე შევაგროვე ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკუთარი ხელით MacBook-ის შეკეთების შესახებ. ის ასევე გამოდგება Mac დესკტოპის მომხმარებლებისთვის.

დაწყებამდე: სარეზერვო

თუ თქვენმა MacBook-მა დაიწყო მუშაობა პრობლემებთან და თქვენ აპირებთ მათთან გამკლავებას, მაშინ სანამ მოქმედებას დაიწყებთ, შექმენით ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის სარეზერვო ასლი.

იმედი მაქვს, თქვენ უკვე იცით, როგორ გამოიყენოთ Time Machine. გამოიყენეთ ეს პროგრამა თქვენი Mac-ის ასლის შესაქმნელად გარე დისკზე ან ონლაინ საცავზე. კარგია, დავიწყოთ MacBook-ის პრობლემების მოგვარება და მათი გამოსწორება.

1. ჩამოტვირთეთ განახლებები და შეამოწმეთ ვირუსებზე

პირველ ეტაპზე, დარწმუნდით, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის უახლესი ვერსიები დაინსტალირებულია თქვენს კომპიუტერში. ჩამოტვირთეთ თქვენი ოპერაციული სისტემის უახლესი განახლებები, აპლიკაციები, კომპონენტის პროგრამული უზრუნველყოფა... აბსოლუტურად ყველაფერი. გაუშვით App Store და გადადით განახლებების განყოფილებაში. თუ განახლება მზად არის ზოგიერთი პროგრამული პროდუქტისთვის, დააინსტალირეთ იგი.

თუ თქვენ დააინსტალირეთ ზოგიერთი პროგრამა არა App Store-ის საშუალებით, მაშინ გაუშვით თითოეული მათგანი ცალკე და შეამოწმეთ მზად არის თუ არა ისინი განახლებისთვის.

პროგრამების განახლების შემდეგ, ჩაატარეთ ანტივირუსული სკანირება (ანტივირუსის განახლების შემდეგ), რათა დარწმუნდეთ, რომ არ არის ვირუსები ან სხვა მავნე პროგრამები, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენი კომპიუტერის პრობლემების წყარო. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროგრამა, რომ იპოვოთ და წაშალოთ adware, როგორიცაა Adware Mdic. უბრალოდ არ გამოიყენოთ MacKeeper ამისათვის.

ბევრი მომხმარებელი კვლავ სიბნელეში ცხოვრობს და თვლის, რომ ვირუსები არ ემუქრება Mac-ებს. მაგრამ სიტუაცია დიდი ხნის წინ შეიცვალა და არასასურველი პროგრამები, რომლებიც აჩვენებენ რეკლამებს, ადვილად შედიან თქვენს სისტემაში.

განახლებისა და ვირუსების შემოწმების შემდეგ, გადატვირთეთ კომპიუტერი. შესაძლებელია, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს.

2. MacBook დიაგნოსტიკა

თუ პრობლემა შენარჩუნებულია Mac-თან, მაშინ უნდა გაარკვიოთ მისი წყარო. პირველ რიგში, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ პრობლემის კატეგორია: პროგრამული უზრუნველყოფა ან აპარატურა. აპარატურის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა გაუშვათ Apple Diagnostics (ან Apple Hardware Test, თქვენი კომპიუტერის ასაკის მიხედვით). ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ ალგორითმს:

1. გამორთეთ თქვენი MacBook და გათიშეთ მისგან ყველა პერიფერიული მოწყობილობა (გარდა ქსელის ადაპტერის, მაუსის, კლავიატურისა და Ethernet კონექტორისა).
2. დააჭირეთ ღილაკს D, სანამ Apple Diagnostics არ დაიწყებს ჩატვირთვას.
3. აირჩიეთ ენა და დააჭირეთ ღილაკს "Enter".
4. თუ თქვენი Mac გამოვიდა 2013 წელზე ადრე, აირჩიეთ „გაგრძელებული ტესტირების შესრულება“ და დააჭირეთ „ტესტი“.

დაიწყება კომპიუტერის აპარატურის ჩაყრის დიაგნოსტიკის პროცედურა. ამას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს - მოთმინება. დიაგნოსტიკის ბოლოს ეკრანზე გამოჩნდება ცხრილი, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია აპარატურასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. ჩაწერეთ ეს ყველაფერი სადმე და გადატვირთეთ კომპიუტერი.

OS X-ში ჩაშენებული Disk Utility-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ფაილურ სისტემასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემა, განსაკუთრებით თუ ისინი დაკავშირებულია ნებართვებთან.

თუ ამ სადიაგნოსტიკო საშუალებებმა ვერაფერი იპოვეს, მაშინ მოგიწევთ ალტერნატიული მეთოდის გამოყენება. შეამოწმეთ „პრობლემების მოგვარება Mac OS X-ში“ - ამ დოკუმენტში Apple-მა შეაგროვა პრაქტიკული რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ იპოვოთ თქვენი კომპიუტერის პრობლემების წყარო. მას შემდეგ რაც იპოვნეთ, თქვენ თავად გესმით MacBook-ის შეკეთების შემდგომი სტრატეგია ან მოგიწევთ მოძებნოთ შესაბამისი ინფორმაცია თემატურ ფორუმებზე.

თუ ჯერ კიდევ არ იცით როგორ დააბრუნოთ სრული ფუნქციონირება თქვენს Mac-ზე, წაიკითხეთ.

3. პრობლემური პროგრამები

დავიწყოთ მარტივით. როგორც წესი, პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემები წყდება უფრო იაფად და სწრაფად.

წვდომის უფლებების დაფიქსირება

წვდომის არასწორი უფლებები ხშირად ქმნის რთულად ასახსნელ პრობლემებს. მათი გამოსწორება ხშირ შემთხვევაში საშუალებას გაძლევთ სწრაფად მოაგვაროთ ერთი შეხედვით წარმოუდგენლად რთული პრობლემები. გაუშვით Disk Utility (აპლიკაციები -> სხვები) და დააჭირეთ ღილაკს "შეამოწმეთ ნებართვები".

პროგრამა თითქმის აუცილებლად იპოვის რამდენიმე ობიექტს, წვდომის უფლებებს, რომლებზეც ის გირჩევთ გამოსწორებას. სამუშაოს დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "ნებართვების შესწორება". თუ შესწორებების სია საკმარისად დიდია, ამ პროცედურას რამდენიმე წუთი დასჭირდება. ახლა შეგიძლიათ დაისვენოთ და დალიოთ ფინჯანი ყავა.

გადატვირთეთ PRAM და SMC

შემთხვევითი წვდომის მეხსიერება (PRAM) და სისტემის მართვის კონტროლერი (SMC) პასუხისმგებელია თქვენს Mac-ში ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. PRAM-ის გადატვირთვისთვის, გააკეთეთ შემდეგი:

1. გამორთეთ კომპიუტერი.
2. დააჭირეთ კომპიუტერის ჩართვის ღილაკს.
3. სანამ ნაცრისფერი ეკრანი გამოჩნდება, ერთდროულად დააჭირეთ Command, Option, P და R ღილაკებს.
4. გეჭიროთ ეს ღილაკები, სანამ ისევ არ გაიგონებთ კომპიუტერის ჩატვირთვის ხმას.
5. ახლა გაათავისუფლეთ ღილაკები.

SMC-ის გადატვირთვა დამოკიდებულია კომპიუტერის ტიპზე, რომელსაც იყენებთ. MacBook-ზე მოსახსნელი ბატარეით:

1. გამორთეთ კომპიუტერი.
2. გამორთეთ კვების ადაპტერი.
3. ამოიღეთ ბატარეა.
4. ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს ხუთი წამის განმავლობაში.
5. ჩადეთ ბატარეა უკან.
6. ჩართეთ თქვენი კომპიუტერი.

MacBook-ზე მოუხსნელი ბატარეით:

1. გამორთეთ კომპიუტერი.
2. შეაერთეთ AC ადაპტერი.
3. ჩაშენებულ კლავიატურაზე ერთდროულად დააჭირეთ Shift, Control და Option ღილაკებს მარცხნივ და ჩართვის ღილაკს.
4. გაათავისუფლეთ Shift, Control და Option ერთდროულად.
5. ჩართეთ თქვენი კომპიუტერი.

Mac Pro-ზე, iMac-ზე Intel-ის პროცესორით, Mac Mini-ზე Intel-ის პროცესორით ან Xserve-ზე Intel-ზე:

1. გამორთეთ კომპიუტერი.
2. გამორთეთ დენის კაბელი.
3. დაელოდე თხუთმეტ წამს.
4. შეაერთეთ დენის კაბელი.
5. ჩართეთ თქვენი კომპიუტერი.

პრობლემური პროგრამების წაშლა

თუ ჯერ კიდევ არ გაგიკეთებიათ თქვენი MacBook გამართულად იმუშაოს და ეჭვი გეპარებათ, რომ კონკრეტული პროგრამა იწვევს პრობლემებს, მაშინ სცადეთ მისი დეინსტალაცია და შეამოწმეთ, მუშაობს თუ არა კომპიუტერი უკეთესად ამის შემდეგ. თუ ეს არის ზუსტად ის, რაც მოხდა, სცადეთ ხელახლა დააინსტალიროთ ეს პროგრამა. ზოგჯერ მხოლოდ ეს არის საჭირო MacBook-ის შესაკეთებლად. თუ პრობლემები შენარჩუნებულია, სცადეთ კიდევ რამდენიმე რამ.

ხელახლა დააინსტალირეთ OS X

ჩვენ გადავდივართ რადიკალურ ზომებზე. ზოგჯერ სერიოზული პრობლემა ჩნდება ოპერაციულ სისტემაში, რომლის გამოსწორება შესაძლებელია მხოლოდ ხელახალი ინსტალაციის გზით. სწორედ ამიტომ, სტატიის დასაწყისში შექმენით თქვენი Mac-ის სარეზერვო ასლი.

თუ დაინსტალირებული გაქვთ OS X Yosemite (ბოლოს და ბოლოს, თქვენ უკვე განაახლეთ თქვენი Mac), შემდეგ გააგრძელეთ შემდეგი:

1. გადატვირთეთ თქვენი MacBook.
2. როდესაც ხედავთ ნაცრისფერ ეკრანს, დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ Command + R.
3. უნდა გამოჩნდეს ოფციები, რომელთა შორის აირჩიეთ "Install OS X" (Install OS X).
4. მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს.
5. ოპერაციული სისტემა ხელახლა დაინსტალირდება. ნახეთ თუ პრობლემა გაქრა.

4. ტექნიკის პრობლემები

თუ თქვენს MacBook-ს აქვს ტექნიკის პრობლემა და გსურთ მისი მოგვარება თავად, მოგიწევთ გამოიყენოთ ონლაინ რესურსები, რომლებიც სავსეა სასარგებლო ინფორმაციით. Apple Diagnostics ან Apple Hardware Test ინფორმაცია უნდა იყოს თქვენი საწყისი წერტილი (თუ ვივარაუდოთ, რომ პროგრამა მუშაობს და თქვენი კომპიუტერის ეკრანი მუშაობს, რა თქმა უნდა). ზოგჯერ ტექნიკის პრობლემების დიაგნოსტიკა შეიძლება ძალიან რთული იყოს და მოითხოვს პროფესიონალურ უნარებსა და ინსტრუმენტებს.

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას

სანამ MacBook ტექნიკის შეკეთებას გააგრძელებთ, კარგად უნდა მოემზადოთ და შეაგროვოთ საჭირო ინფორმაცია. ინტერნეტში საკმაოდ ბევრი რესურსია Mac-ების შეკეთების შესახებ. გირჩევთ დაიწყოთ iFixIt-ით, Instructables-ით და YouTube-ით. სანამ MacBook-ის კორპუსის დაშლას აპირებთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ან გადახედეთ ინსტრუქციებს, რათა დარწმუნდეთ, რომ გაქვთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ.

MacBook სარემონტო ხელსაწყოები

სამწუხაროდ, Apple-ის ლეპტოპების შესაკეთებლად დაგჭირდებათ ხელსაწყოები, რომლებიც არ შედის სახლის ტრადიციულ კომპლექტში. iFixIt ონლაინ მაღაზიაში და ადგილობრივ ტექნიკის ბაზრებზე შეგიძლიათ იპოვოთ თითქმის ყველაფერი, რაც გჭირდებათ: გენიალური ხრახნები, შედუღების ხელსაწყოები და სპეციალური ნაკრები.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ სწორი სარემონტო ხელსაწყოები Amazon-სა და eBay-ზე. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ფასებმა შეიძლება სასიამოვნოდ გაგაოცოთ (მხოლოდ მიწოდება, დიდი ალბათობით, საკმაოდ პენი დაჯდება). გამოყენებული ხელსაწყოები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაკარგონ ფუნქციონირება ერთი ან ორი კომპიუტერის შეკეთების შემდეგ.

სად ვიშოვო სათადარიგო ნაწილები

eBay-ზე შეგიძლიათ იპოვოთ არა მხოლოდ ხელსაწყოები, არამედ MacBook-ის სათადარიგო ნაწილები, დედაპლატებიდან დაწყებული დისპლეებით დამთავრებული. ასევე შეგიძლიათ იყიდოთ გაფუჭებული მაკი დაბალ ფასად, რომელშიც ვიპოვით ბევრ სამუშაო ნაწილს სარემონტოდ. iFixIt ასევე ყიდის Mac ნაწილებს.

ასჯერ ყიდვამდე შეამოწმეთ, რომ ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც გჭირდებათ. დაიცავით თავი შეუთავსებლობის საკითხებისგან. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რა არის ამ ნაწილის ზუსტი სახელი, თქვენს MacBook-ზე გადადით Apple მენიუში (ეკრანის ზედა მარცხენა კუთხეში) –> ამ Mac-ის შესახებ –> სისტემის ანგარიში და იპოვეთ სასურველი ნაწილის აღწერა. იქ (რა თქმა უნდა, თუ კომპიუტერი ჩართულია) .

ბიზნესისთვის!

თუ იცით, რა უნდა გააკეთოთ, მოამზადეთ ხელსაწყოები და საჭირო სათადარიგო ნაწილები, მაშინ დროა დაიწყოთ MacBook-ის შეკეთება. წაიკითხეთ საჭირო ინსტრუქციები. დაიცავით თავი შესაძლო ელექტროშოკისგან და განაგრძეთ.

მოიმარაგეთ მოთმინება. თანამედროვე კომპიუტერის შეკეთება ძალიან დელიკატური ამოცანაა, ბევრი პატარა და მყიფე ნაწილია და ზოგიერთი მათგანი შეიძლება გამოუსწორებლად დაზიანდეს სტატიკური ელექტროენერგიის გამონადენით. იყავით ძალიან ფრთხილად ბატარეასთან და მიკროსქემებთან მუშაობისას.

ან იქნებ სერვის ცენტრი?

MacBook-ის შეკეთებას დრო, მოთმინება და ზოგჯერ ღირსეული ფული სჭირდება - მაგრამ აღმოჩნდება, რომ კომპიუტერს უბრუნდება შრომისუნარიანობა და თვითშეფასების ამაღლება.

მე გირჩევთ სერიოზული რემონტის გაკეთებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ ელექტრონული მოწყობილობების ჩაყრა. რამდენჯერმე მოაგვარეთ სერიოზული ტექნიკის პრობლემები Mac-ებთან, გადახვალთ რჩეულთა ჯგუფში.

მაგრამ უმეტესი ჩვენგანისთვის Mac-ის ძირითადი შეკეთება უნდა დარჩეს გაწვრთნილ პროფესიონალს. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ თავად გაიაროთ შესაბამისი კურსები. მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისინი მარტივი მოგეჩვენოთ. ამიტომ, მომხმარებლების უმეტესობა თავისი MacBook-ის შეკეთებას ანდობს პროფესიონალებს. დიახ, მეტ ფულს მოგცემთ, მაგრამ მიიღებთ კვალიფიციურ დახმარებას.

რა სიტუაციაში ხართ მზად თქვენი კომპიუტერის შეკეთება თავად? და როდის გირჩევნიათ მისი შეკეთება კვალიფიციურ პირს მიანდოთ? გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში.

საშუალო რესურსი მაკბუქიარის 5 წელი. თუმცა, ბატარეები უფრო ადრე იშლება. წარუმატებელი ბატარეის მქონე ლეპტოპს ავტონომიური მუშაობის უნარის დაბრუნების ერთადერთი გზა მისი შეცვლაა.

პროცედურის სირთულე დამოკიდებულია კონკრეტულ მოდელზე. ბატარეების კონფიგურაცია და მდებარეობა განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგალითად, 13 დიუმიანი ბატარეის შეცვლა Macbook Pro 2011 წელს ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 15 წუთზე მეტი დრო დასჭირდეს. Იგივე Macbook Pro 13 2015-ს აქვს ბევრად უფრო რთული ბატარეის დიზაინი და განლაგება.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეიძინოთ შემცვლელი ბატარეა. ფრთხილად უნდა განათავსოთ შეკვეთა ისე, რომ არჩეული ბატარეა ზუსტად მოერგოს ლეპტოპის კონკრეტულ მოდელს. თქვენ ასევე უნდა მოამზადოთ საჭირო ხელსაწყოები და მასალები.

საჭირო ხრახნებიანი ნაკრები ასევე დამოკიდებულია ლეპტოპის მოდელზე. ზოგ შემთხვევაში საჭიროა მხოლოდ ჯვარი და სამკუთხა, ზოგში - პენტალობი და ტორქსი. იმისათვის, რომ არ ინერვიულოთ ასეთ ნიუანსებზე, ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სპეციალისტებს ბატარეის შესაცვლელად. ეს უფრო სწრაფი და უსაფრთხოა, თუმცა უნდა გადაიხადოთ.

ბატარეის შეცვლის პროცესი

ბატარეის შეცვლის ძირითადი ნაბიჯები ყველა მოდელისთვის ერთნაირია, მაგრამ ბევრი ნიუანსია. წინა ვერსიებში მაკბუქიეს ყველაფერი მოდის შემდეგ ოპერაციებზე:

1. გახსენით ქვედა ყდის საფარი.
2. გათიშეთ ბატარეის კაბელი სისტემის დაფიდან.
3. გახსენით და ამოიღეთ ბატარეა.
4. დააინსტალირეთ, დააფიქსირეთ და შეაერთეთ ახალი ბატარეა.

ამის შემდეგ, შეგიძლიათ დააკალიბროთ ბატარეა და დაიწყოთ მუშაობა ნორმალურ რეჟიმში.

მაგრამ ეს ყოველთვის ასე მარტივი არ არის. ზოგიერთი მოდელი მაკბუქიაღჭურვილია მოდულარული ბატარეით. საბინაო საფარის მოხსნის შემდეგ მისი დემონტაჟისთვის, თქვენ უნდა:

1. ამოიღეთ გამაფრთხილებელი სტიკერები ორივე მხრიდან და გამორთეთ ბატარეის კონექტორები;
2. ამოიღეთ ფარი სათაურის პანელის კონექტორიდან და გამორთეთ იგი სისტემის დაფიდან.
3. გამორთეთ და ამოიღეთ დინამიკები ორივე მხრიდან.
4. გათიშეთ trackpad კაბელი.

და ეს მხოლოდ კომპიუტერის კომპონენტების საბოლოო დაშლაა. ამის შემდეგ ჩაიცვით სათვალე და გამოიყენეთ პლასტმასის ნეიტრალური გამხსნელი ბატარეების ქვეშ არსებული წებოს დასარბილებლად. ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ფრთხილად ამოიღოთ ბატარეის მოდულები პლასტიკური ბარათის გამოყენებით.

ამ ეტაპზე განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო - აკუმულატორის კორპუსი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაზიანდეს.

ძველი ბატარეის დემონტაჟის შემდეგ აუცილებელია სავარძლის გაწმენდა ძველი წებოსგან. შემდეგ სავარძელს ცხიმი წაუსვით და წაისვით ორმხრივი ლენტი ან სპეციალური წებო. არ გამოიყენოთ წებოს იარაღი - წებოს ტემპერატურამ შეიძლება დააზიანოს ბატარეა.

ახალი ბატარეის ადგილზე დაყენების შემდეგ, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ და დააკავშიროთ ყველა ამოღებული ელემენტი საპირისპირო თანმიმდევრობით. ბატარეის კონექტორები არის ბოლო რამ, რომ უნებლიედ მოკლე ჩართვა არ მოხდეს სადმე დაფაზე. ინსტალაციის შემდეგ, ახალი ბატარეა უნდა დაკალიბრდეს.

ახალი ბატარეის კალიბრაცია

იმისათვის, რომ ბატარეამ რაც შეიძლება დიდხანს იმუშაოს მაქსიმალურად ეფექტური დამუხტვით, ის უნდა იყოს დაკალიბრებული. ამისათვის თქვენ მთლიანად უნდა გამორთოთ ბატარეა, სრულ გამორთვამდე. შემდეგ დატენეთ 100%-მდე დატენვის დონემდე, ელექტროენერგიის მიწოდების გამორთვის გარეშე, შემდეგ კი ისევ მთლიანად ამოწურეთ ბატარეა.

ეს პროცედურა აფიქსირებს ბატარეის კონტროლერში მინიმალური და მაქსიმალური დამუხტვის დასაშვებ მნიშვნელობებს რაც შეიძლება ახლოს რეალურთან. თუ შემდგომი ოპერაციის დროს ცდილობთ ელექტრომომარაგების დაკავშირებას და გამორთვას საჭირო დროს, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ ბატარეის ხანგრძლივობა.