პროექტის მიზანია შექმნას უნივერსალური რეგულირებადი ელექტრომომარაგება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნიკელის ან ტყვიის ბატარეების დასატენად და არა მხოლოდ მანქანის აკუმულატორების. დამტენი საშუალებას მოგცემთ დატენოთ ბატარეები 4-დან 30 ვ-მდე ძაბვით.

პირველი რაც დაგჭირდებათ ამ პროექტის განსახორციელებლად არის სხეული. შესაფერისია, მაგალითად, ჩინური ინვერტორიდან 12-220 ვ. ეს არის მონოლითური და დამზადებულია ალუმინისგან.

თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერი სხვა შესაფერისი ზომა, მაგალითად, კომპიუტერის კვების წყაროდან.

მეორე არის ქსელის თანდათანობითი გადართვის ელექტრომომარაგება.

ამ პროექტში გამოყენებული ერთეულის გამომავალი ძაბვა არის 19 ვ, დაახლოებით 5 ა დენით.

ეს არის იაფი უნივერსალური ლეპტოპის ადაპტერი. იგი აგებულია PWM კონტროლერზე UC38 ოჯახიდან, აქვს სტაბილიზაციისა და მოკლე ჩართვის დაცვა.

მესამე არის ციფრული ან ანალოგური ვოლტამეტრი. აქ ნაჩვენები ვოლტ-ამპერმეტრი აღებულია ჩინური ძაბვის სტაბილიზატორიდან (30V, 5A).

მეოთხე არის რამდენიმე ელექტრონული კომპონენტი, როგორიცაა ტერმინალები და დენის კაბელი.

მოწყობილობა სქემატურად ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე:

ახლა გადახედეთ ელექტრომომარაგების დიაგრამას. TL431 ჩიპი მდებარეობს ოპტოკუპლერის მახლობლად. სწორედ ეს მიკროცირკულა ადგენს გამომავალ ძაბვას. აღკაზმულობაში მხოლოდ 2 რეზისტორია და მათი არჩევით შეგიძლიათ მიიღოთ სასურველი გამომავალი ძაბვა.

ამ დიაგრამაში ის მითითებულია როგორც R13. არსებულ ბლოკში მისი წინააღმდეგობა არის 20 kOhm. თქვენ უნდა დააკავშიროთ 10 kOhm ცვლადი სერიაში ამ რეზისტორთან, დაახლოებით როგორც სურათზე:

ცვლადი რეზისტორის როტაციით აუცილებელია გამომავალი ძაბვის მიღწევა დაახლოებით 30 ვ. შემდეგ თქვენ უნდა გამორთოთ „ცვლადი“ და გაზომოთ მისი წინააღმდეგობა, რომლის დროსაც გამომავალი ძაბვა იყო 30 ვ, და შეცვალოთ R13 რეზისტორით. შერჩეული წინააღმდეგობა. შედეგი იყო დაახლოებით 27 kOhm. ეს ასრულებს ადაპტერის კონვერტაციას.

დენის შეზღუდვის მიზნით, გამოყენებული იქნება PWM კონტროლის მეთოდი, რადგან ლეპტოპიდან ადაპტერიდან გამომავალი დენი ძალიან მცირეა.

ზოგადად, ეს წრე არის PWM ძაბვის რეგულატორი ცალკე დენის შემზღუდველი ერთეულის გარეშე. ეს კვადრატული ტალღის გენერატორი დაფუძნებულია NE555 ტაიმერზე, რომელიც მუშაობს კონკრეტულ სიხშირეზე. დიოდები ემსახურება სიხშირის დაყენების კონდენსატორის დატენვისა და განმუხტვის დროის მუდმივ შეცვლას. ამ ფენომენის წყალობით, შესაძლებელია გამომავალი იმპულსების მუშაობის ციკლის შეცვლა. ვინაიდან დენის ტრანზისტორი მუშაობს გადართვის რეჟიმში (ის ღიაა ან დახურულია), საკმაოდ მაღალი ეფექტურობა შეიძლება შეინიშნოს. ცვლადი რეზისტორი არეგულირებს იმპულსების მუშაობის ციკლს.

საჭირო დატენვის დენი შეიძლება დაყენდეს ძაბვის შეცვლით, ანუ მრავალბრუნიანი ცვლადი რეზისტორის როტაციით.

ფაქტიურად ნებისმიერი ტრანზისტორი გააკეთებს. აქ გამოიყენება n არხის საველე ეფექტის ტრანზისტორი, რომლის ძაბვაა 60 ვ და დენი 20 ა.

გასაღების მუშაობის რეჟიმის გამო, მისი გათბობა არ იქნება დიდი, განსხვავებით ხაზოვანი სქემებისგან, მაგრამ სითბოს მოცილება ხელს არ შეუშლის. ამ პროექტში გამოყენებულია ალუმინის გარსაცმები, როგორც გამათბობელი.

PWM რეგულატორის წრე მართლაც მარტივი, ეკონომიური და საიმედოა, მაგრამ ასევე საჭიროებს მცირე მოდიფიკაციას. ფაქტია, რომ დოკუმენტაციის მიხედვით, NE555 მიკროსქემას აქვს მაქსიმალური დასაშვები მიწოდების ძაბვა 16 ვ. ხოლო გარდაქმნილი ადაპტერის გამომავალზე ძაბვა თითქმის 2-ჯერ მეტია, ხოლო როდესაც ჩართვა არის დაკავშირებული, ტაიმერი იქნება აუცილებლად დაიწვება.

ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალი არსებობს. გადახედეთ 3 მათგანს:

1. გამოიყენეთ ხაზოვანი რეგულატორი, ვთქვათ 5-დან 12 ვ-მდე 78xx ოჯახიდან ან

შექმენით მარტივი სტაბილიზატორი შემდეგი სქემის მიხედვით:

უმარტივესი გამოსავალი იქნება წრფივი სტაბილიზატორის შემოღება წრედში, მაგალითად, 7805. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიწოდების მაქსიმალური ძაბვა, მწარმოებლის მიხედვით, მერყეობს 24-დან 35 ვ-მდე. ამ პროექტში გამოიყენება KA7805 სტაბილიზატორი. მაქსიმალური შეყვანის ძაბვა 35 V მონაცემთა ცხრილის მიხედვით. თუ თქვენ ვერ მიიღებთ ასეთ ჩიპს, შეგიძლიათ ააწყოთ სტაბილიზატორი მხოლოდ სამი ნაწილისგან.

შეკრების შემდეგ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ PWM რეგულატორი.

ადაპტერის დაფაზე არის 2 აქტიური კომპონენტი, რომლებიც ექვემდებარება გათბობას - გადამყვანის მაღალი ძაბვის მიკროსქემის დენის ტრანზისტორი და ორმაგი დიოდი მიკროსქემის გამოსავალზე. ისინი შედუღებული იყო და მიმაგრებული იყო ალუმინის ყუთზე. ამ შემთხვევაში, ისინი უნდა იყვნენ იზოლირებული ძირითადი სხეულისგან.

წინა პანელი დამზადებულია პლასტმასის ნაჭრისგან.

ადაპტერის წრეს აქვს მოკლე ჩართვის დაცვა, მაგრამ არ გააჩნია საპირისპირო პოლარობის დაცვა. მაგრამ ეს შეიძლება გამოსწორდეს.

ვინაიდან ტესტირებისას ადაპტერის გამომავალი ძაბვა გადააჭარბა 30 ვ-ს, ციფრული ვოლტამეტრი დაიწვა. არ გადააჭარბოთ ძაბვას თუნდაც 1 ვ. ამის გარეშე მოგიწევთ. დატენვის დენი ნაჩვენები იქნება მულტიმეტრის გამოყენებით.

დამტენი კარგი გამოვიდა - ხრახნიდან ბატარეებსაც უპრობლემოდ უხდის.

Მიმაგრებული ფაილები:

როგორ გააკეთოთ მარტივი Power Bank საკუთარი ხელით: ხელნაკეთი ელექტრო ბანკის დიაგრამა

ელექტრომომარაგება არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ქსელის ალტერნატიული ძაბვის გადასაყვანად (დაქვეითება ან გაზრდა) მოცემულ პირდაპირ ძაბვაში. დენის წყაროები იყოფა: ტრანსფორმატორად და პულსად. თავდაპირველად შეიქმნა ელექტრომომარაგების მხოლოდ სატრანსფორმატორო დიზაინი. ისინი შედგებოდა დენის ტრანსფორმატორისგან, რომელიც იკვებებოდა 220 ვ, 50 ჰც საყოფაცხოვრებო ქსელიდან და გამსწორებელი ფილტრით და ძაბვის სტაბილიზატორით. ტრანსფორმატორის წყალობით, ქსელის ძაბვა მცირდება საჭირო მნიშვნელობებამდე, რასაც მოჰყვება ძაბვის გასწორება ხიდის წრეში ჩართული დიოდებისგან შემდგარი რექტიფიკატორით. რექტიფიკაციის შემდეგ, მუდმივი პულსირებული ძაბვა გლუვდება პარალელურად დაკავშირებული კონდენსატორით. თუ საჭიროა ძაბვის დონის ზუსტად სტაბილიზაცია, გამოიყენება ტრანზისტორებზე ძაბვის სტაბილიზატორები.

ტრანსფორმატორის ელექტრომომარაგების მთავარი მინუსი არის ტრანსფორმატორი. Რატომ არის, რომ? ეს ყველაფერი წონისა და ზომების გამო, რადგან ისინი ზღუდავენ ელექტრომომარაგების კომპაქტურობას, ხოლო მათი ფასი საკმაოდ მაღალია. მაგრამ ეს დენის წყაროები მარტივია დიზაინით და ეს მათი უპირატესობაა. მაგრამ მაინც, უმეტეს თანამედროვე მოწყობილობებში, ტრანსფორმატორის კვების წყაროების გამოყენება შეუსაბამო გახდა. ისინი შეიცვალა ელექტრომომარაგების გადართვით.

გადართვის დენის წყაროები მოიცავს:

1) ქსელის ფილტრი (შეყვანის ჩოკი, ელექტრომექანიკური ფილტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ხმაურის აცილებას, ქსელის დაუკრავენ);

2) რექტიფიკატორი და დამამშვიდებელი ფილტრი (დიოდური ხიდი, შესანახი კონდენსატორი);

3) ინვერტორი (ძალის ტრანზისტორი);

4) დენის ტრანსფორმატორი;

5) გამომავალი რექტიფიკატორი (გამსწორებელი დიოდები დაკავშირებულია ნახევარხიდის წრედში);

6) გამომავალი ფილტრი (ფილტრის კონდენსატორები, დენის ჩოკები);

7) ინვერტორული კონტროლის განყოფილება (PWM კონტროლერი გაყვანილობით)

გადართვის ელექტრომომარაგება უზრუნველყოფს სტაბილიზებულ ძაბვას უკუკავშირის გამოყენებით. ის მუშაობს შემდეგნაირად. ქსელის ძაბვა მიეწოდება გამსწორებელს და დამამშვიდებელ ფილტრს, სადაც ხდება ქსელის ძაბვის გასწორება და ტალღების გათიშვა კონდენსატორების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში შენარჩუნებულია დაახლოებით 300 ვოლტის ამპლიტუდა. შემდეგ ეტაპზე, ინვერტორს უკავშირდება. მისი ამოცანაა ტრანსფორმატორისთვის მართკუთხა მაღალი სიხშირის სიგნალების გენერირება. უკუკავშირი ინვერტორზე ხორციელდება საკონტროლო განყოფილების მეშვეობით. ტრანსფორმატორის გამოსასვლელიდან, მაღალი სიხშირის იმპულსები მიეწოდება გამომავალ რექტიფიკატორს. იმის გამო, რომ პულსის სიხშირე დაახლოებით 100 kHz-ია, აუცილებელია მაღალსიჩქარიანი ნახევარგამტარული Schottke დიოდების გამოყენება. დასკვნით ფაზაში ფილტრის კონდენსატორსა და ინდუქტორზე ძაბვა მცირდება. და მხოლოდ ამის შემდეგ, მოცემული მნიშვნელობის ძაბვა მიეწოდება დატვირთვას. ესე იგი, საკმარისია თეორია, გადავიდეთ პრაქტიკაზე და დავიწყოთ ელექტრომომარაგების გაკეთება.

ელექტრომომარაგების კორპუსი

ყველა რადიომოყვარულს, რომელიც რადიოელექტრონიკასთან არის დაკავებული, თავისი მოწყობილობების დიზაინის სურვილით, ხშირად აწყდება პრობლემას, სად უნდა მიიღოს საცხოვრებელი. ეს პრობლემა მეც შემემთხვა, რამაც თავის მხრივ მიბიძგა, რომ მეფიქრა, რატომაც არ ავაწყო საქმე ჩემი ხელით. და მერე დაიწყო ჩემი ძებნა... მზა გადაწყვეტის ძიებას, თუ როგორ უნდა გაეკეთებინათ სხეული, არაფერზე არ მოჰყოლია. მაგრამ სასოწარკვეთილი არ ვიყავი. ცოტა ხნის ფიქრის შემდეგ გამიჩნდა იდეა, რატომ არ გავაკეთო პლასტმასის ყუთიდან მავთულის დასამაგრებელი ქეისი. ჩემთვის შესაფერისი ზომა იყო და დავიწყე ჭრა და წებოვნება. იხილეთ სურათები ქვემოთ.

ყუთის ზომები შეირჩა ელექტრომომარაგების დაფის ზომის მიხედვით. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

ასევე, კორპუსში ასევე უნდა იყოს მოთავსებული ინდიკატორი, სადენები, რეგულატორი და ქსელის კონექტორი. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

ზემოაღნიშნული ელემენტების დასაყენებლად კორპუსში გაკეთდა საჭირო ხვრელები. შეხედეთ სურათებს ზემოთ. და ბოლოს, ელექტრომომარაგების კორპუსს ესთეტიკური იერსახის მისაცემად, იგი შავად შეღებეს. იხილეთ სურათები ქვემოთ.

Საზომი მოწყობილობა

მაშინვე ვიტყვი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ მომიწია საზომი მოწყობილობის ძებნა, არჩევანი მაშინვე დაეცა კომბინირებულ ციფრულ ვოლტამეტრზე TK1382. იხილეთ სურათები ქვემოთ.

მოწყობილობის საზომი დიაპაზონი არის ძაბვის 0-100 V და დენის 10 A-მდე. მოწყობილობას ასევე აქვს ორი კალიბრაციის რეზისტორები ძაბვისა და დენის რეგულირებისთვის. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

რაც შეეხება კავშირის დიაგრამას, მას აქვს გარკვეული ნიუანსი. იხილეთ სურათები ქვემოთ.

ელექტრომომარაგების დიაგრამა

დენისა და ძაბვის გასაზომად გამოვიყენებთ ჩართვას 2, იხილეთ ზემოთ ნახაზი. და ასე შემდეგ მიზნით. ლეპტოპის კვების წყაროსთვის, რომელიც მაქვს, ჯერ ვიპოვოთ ელექტრული წრედის დიაგრამა. ძებნა უნდა განხორციელდეს PWM კონტროლერის გამოყენებით. ამ კვების წყაროში არის CR6842S. იხილეთ დიაგრამა ქვემოთ.

ახლა შევეხოთ ცვლილებებს. ვინაიდან რეგულირებადი ელექტრომომარაგება გაკეთდება, წრე უნდა გადაკეთდეს. ამისათვის ჩვენ შევცვლით დიაგრამას. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

მიკროსქემის განყოფილება 1.2 უზრუნველყოფს PWM კონტროლერს ენერგიას. და ეს არის პარამეტრული სტაბილიზატორი. სტაბილიზატორის ძაბვა 17.1 ვ არჩეულია PWM კონტროლერის ოპერაციული მახასიათებლების გამო. ამ შემთხვევაში, PWM კონტროლერის გასაძლიერებლად, ჩვენ დავაყენეთ დენი სტაბილიზატორის მეშვეობით დაახლოებით 6 mA-მდე. ”ამ კონტროლერის თავისებურება ის არის, რომ მის ჩასართავად გჭირდებათ მიწოდების ძაბვა 16,4 ვ-ზე მეტი, მიმდინარე მოხმარება 4 mA” ამონაწერი მონაცემთა ცხრილიდან. ელექტრომომარაგების ამ გზით გადაკეთებისას აუცილებელია უარი თქვან თვითმმართველობის კვამლზე, რადგან მისი გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი დაბალი გამომავალი ძაბვის დროს. ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში ხედავთ ამ ერთეულს მოდიფიკაციის შემდეგ.

მიკროსქემის მე-3 განყოფილება ითვალისწინებს ძაბვის რეგულირებას ამ ელემენტების რეიტინგებით, რეგულირება ხორციელდება 4,5-24,5 ვ-ის ფარგლებში. ასეთი მოდიფიკაციისთვის აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი ფიგურაში ნარინჯისფრად მონიშნული რეზისტორების ჩამორთმევა და მათ ადგილას ცვლადის შედუღება; რეზისტორი ძაბვის რეგულირებისთვის.

ეს ასრულებს ცვლილებას. და თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ტესტირება. ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ!!! იმის გამო, რომ ელექტრომომარაგება იკვებება 220 ვ ძაბვის ქსელიდან, ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ არ მოხვდეთ ქსელის ძაბვაზე! ეს არის სიცოცხლისთვის საშიში!!! ელექტრომომარაგების პირველად დაწყებამდე აუცილებელია შეამოწმოთ ყველა ელემენტის სწორი ინსტალაცია, შემდეგ კი 220 ვ, 40 ვტ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით დააკავშიროთ იგი 220 ვ ძაბვის ქსელში, რათა თავიდან აიცილოთ დენის ელემენტების გაუმართაობა. ენერგიის წყარო. პირველი გაშვება შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

ასევე, პირველი დაწყების შემდეგ შევამოწმებთ ძაბვის რეგულირების ზედა და ქვედა ზღვარს. და როგორც განზრახული იყო, ისინი 4.5-24.5 ვ-ის მითითებულ საზღვრებშია. იხილეთ ქვემოთ მოცემული ფიგურები.

და ბოლოს, 2.5 ა დატვირთვით ტესტირებისას, ქეისმა კარგად დაიწყო გაცხელება, რაც არ მომეწონა და გადავწყვიტე გაგრილებისთვის კეისში პერფორაციები გამეკეთებინა. პერფორაციის ადგილი შეირჩა ყველაზე დიდი გათბობის ადგილმდებარეობის მიხედვით. კორპუსის პერფორაციისთვის გავაკეთე 9 ნახვრეტი 3მმ დიამეტრით. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

სათავსოში გამტარი ელემენტების შემთხვევითი შეღწევის თავიდან ასაცილებლად, დამცავი ფლაკონი დამაგრებულია სახურავის უკანა მხარეს მცირე მანძილზე. იხილეთ სურათი ქვემოთ.

დიდი ხანია მჭირდებოდა ლეპტოპების უნივერსალური კვების წყაროს შეძენის საჭიროება. ისე, რომ მას აქვს სხვადასხვა კონექტორები და შეუძლია ძაბვის რეგულირება. და თუ გვჭირდება, ვყიდულობთ.

მე ეს ავირჩიე:

LED ინდიკატორი.
შეყვანის სიმძლავრე: 100w.
გამომავალი სიმძლავრე: 96w.
შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი: Ac110-240v.
რეგულირებადი გამომავალი ძაბვა: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვის დაცვა.
თავსებადია SONY/HP/IBM ნოუთბუქთან და ა.შ.
8 DC შეერთეთ როგორც სურათი.

ამანათის ჩამოსვლას დიდი დრო დასჭირდა. ელექტრომომარაგება ცუდად იყო შეფუთული, ჩვეულებრივ ჩანთაში, მაგრამ რა გასაკვირია, არაფერი გაფუჭდა.

შესაცვლელი ელემენტები ჩართულია მავთულის ასეთ ბუდეში. სხვადასხვა სისქის კონტაქტები, უგუნური.

ჩართვამდე ჩავატარე გარე შემოწმება.

კვების წყაროს აქვს სტანდარტული სამპინიანი სოკეტი დამიწებით სტანდარტული კომპიუტერის კაბელის დასაკავშირებლად.

კაბელი მოყვება... საშინელებაა.

გარეგანი გასინჯვის დროსაც კი ძალიან თხელია...

კაბელი წერია 250V 10A. ისე, ღობეზეც ბევრი წერია.

მავთულზე ასევე მითითებულია მეორეხარისხოვანი ჩინური ბრენდი და სისქე 3x0.5 მმ.კვ. აბა, საიდან მოდის აქ 10 ამპერი? რატომ არის ბრენდი მეორეხარისხოვანი? ნორმალური მწარმოებელი არ გააკეთებს ასეთ ცუდ და სახიფათო კაბელებს. აქ დევნა მხოლოდ დაბალ ფასად ხდება, დანარჩენი უგულებელყოფილია.

მართალი გითხრათ, 0,5 კვადრატიც ძალიან მაღალი მგონია, რეალურად კიდევ ცოტაა, ორიოდე წვრილი თმა და არა სპილენძი, არამედ ფოლადი, სპილენძის მოოქროვილი. ისინი ისე სანახაობრივად იწვებიან... აფეთქებით და ნაპერწკლებით.

ეს კაბელი აუცილებლად გაუმკლავდება ამ ელექტრომომარაგებას. მაგრამ რადგან მას აქვს სტანდარტული კომპიუტერის კონექტორი, უმჯობესია დაუყოვნებლივ დაჭრათ იგი ნაჭრებად და გადააგდოთ. რატომ გაჭრა? ისე, რომ ვინმემ შემთხვევით არ იპოვოს და არ ჩართოს რაიმე ენერგომოხმარებადი ელექტრომოწყობილობა მისი დახმარებით, რადგან ეს არის ამ კაბელის გაცხელებისა და დაწვის თითქმის 100% გარანტია, მინიმუმ სურნელითა და ნაპერწკლებით და მაქსიმუმ - მოკლე ჩართვა, აფეთქებული საკრავები ან ხანძარი.

გარე მიმოხილვამ გამოავლინა შემდეგი: თუ თქვენ შეანჯღრიეთ ელექტრომომარაგება, მასში რაღაც ღრიალებს და საკმაოდ ხმამაღლა. გადაწყდა, რომ ელექტრომომარაგება არ ჩაერთო განყოფილებაში, არამედ დაუყოვნებლივ გაეხსნა და შეამოწმა.

მომავალს რომ ვუყურებ, ვიტყვი, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რამაც საშუალება მოგვცა თავიდან ავიცილოთ რემონტი.

ასე რომ, ბლოკი იხსნება. მისგან ცვივა წებოვანი ღერო, დაახლოებით 7x2 მმ.

ეს ნაჭერი ჭყიტა შიგნით. მას შეუძლია მოკლედ შეაერთოს რაღაც და გამოიწვიოს ელექტრომომარაგების გაუმართაობა.

დაფა საკმაოდ კარგი ხარისხისაა, მაგრამ მონტაჟიც და შედუღებაც სამარცხვინო სანახაობაა.

"ცხელ" ნაწილში ზოგიერთი ელემენტი არ არის დამონტაჟებული. ზოგიერთი ნაწილი დამონტაჟდა არასაკმარისი პარამეტრებით და არა ისე, როგორც გათვალისწინებული იყო დიზაინის დროს. დაფაზე აღინიშნება რომელი ელემენტებით და როგორ უნდა დამონტაჟდეს.

მაგრამ არსებობს NTC თერმისტორი, რომელიც ხელს უშლის დენის შეღწევას, როდესაც ელექტრომომარაგება ჩართულია განყოფილებაში. უცნაურია, რომ მათ არ შეცვალეს ის ჯუმპერით;

მაღალი ძაბვის კონდენსატორი ღირს მხოლოდ 22 μF (ეს ძალიან მცირეა), დაფაზეც კი წერია 47 μF, არ არის ფილტრის ჩოკი შეყვანის სქემებში, არ არის ფილტრის კონდენსატორი, PWM ჩიპის კვების კონდენსატორი არის ვერტიკალურად დგას, თუმცა დაფაზე უნდა იყოს, დაუკრავენ საეჭვო რეიტინგისა და ხარისხიანია დამონტაჟებული ისე, რომ ცვლის ფილტრის ჩოკს.

ელექტრომომარაგების სტაბილიზაციის ძაბვის გადართვა ხდება TL431 ჩიპზე გამყოფ მკლავში რეზისტორების გადართვით. შედუღება საშინელია.

მთელი დაფა დაფარულია ნაკადით, არავის უცდია მისი გაწმენდა.

მაგრამ გაურეცხავი ნაკადი არ არის ყველაზე უარესი. დაფა ცუდად არის შედუღებული;

მაგალითად აქ: ორმაგი შოთკის დიოდი. ერთი ტერმინალი არ არის შედუღებული, მეორე მოწყვეტილია და ბილიკი ჰაერშია ჩამოკიდებული. დენის წყარო იმუშავებს ამ მდგომარეობაში, მაგრამ რამდენ ხანს?

გასაგებია, რომ უბრალოდ არ არის საუბარი ხარისხის კონტროლზე ან გამართვაზე. კარგი იქნებოდა ეს დენის წყაროები საერთოდ ჩართულიყო...

PWM ჩიპი - UC3843AN - საკმაოდ გავრცელებულია. ის აწარმოებს ბევრ სხვადასხვა კვების წყაროს და StepDown კონვერტორებს

გამომავალი ნაწილი ასევე ბევრად უფრო მარტივია. მაკორექტირებელი დიოდის შემდეგ არის ერთი ელექტროლიტური კონდენსატორი. არცერთ ფილტრზე არ არის საუბარი. შუნტი კერამიკა კი არ არის. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თუ ყველაფერი ისე დარჩება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქმე პრაქტიკულად დალუქულია, ასეთი ელექტრომომარაგების ექსპლუატაცია დიდხანს არ გაგრძელდება. კონდენსატორი ძალიან მალე გაიზრდება.

დენის ტრანზისტორი და გამსწორებელი ორმაგი დიოდი განლაგებულია საერთო რადიატორზე (რა თქმა უნდა, თერმული პასტის კვალი არ არის). რადიატორი არის ცუდად დამუშავებული ალუმინის ფირფიტა ბუჩქებით, ის არანაირად არ ფიქსირდება და ეყრდნობა თავად ტრანზისტორს და დიოდს. ლოგიკურია, რომ დიოდი და ტრანზისტორი ცოტა მაღლა იყო შედუღებული და საქმის დახურვისას ძალა ამოქმედდა და დიოდით ტრანზისტორი უბრალოდ ჩაიძირა და დაფაზე ტრასები დახია.

საშინლად ჩანს, ყველაფერი ჰაერშია ჩამოკიდებული, თუმცა მიმაჩნია, რომ კონტაქტი იყო და შესაძლოა ამ მდგომარეობაშიც დაწყებულიყო ელექტრომომარაგება. მაგრამ მე ვერ დავტოვებ ისეთ სირცხვილს, როგორიც არის.

მოკლედ, ეს კვების წყარო არის ჯამების და დეფექტების ნაკრები. მასში თითქმის ყველაფერი საჭიროებს შეცვლას ან შეცვლას: ცხელი ნაწილი, ცივი ნაწილი, დენის კაბელი.

უპირველეს ყოვლისა, დაფიდან ვხსნი "სტრატეგიულ" ჯემპერებს, საეჭვო დაუკრავენ, მაღალი ძაბვის კონდენსატორს და PWM დენის კონდენსატორს.

მე ვადუღებ ფილტრის ჩოკს, ნორმალურ 2 A ფიუსს, ფილტრის კონდენსატორს და დავაყენე PWM დენის რეზისტორს, რომელიც გვერდით დგას. ვცვლი PWM დენის კონდენსატორს 47uF 63V 100uF 63V-ით. (47uF საკმარისი იქნებოდა, მაგრამ მე არ მყავდა ხელთ გრძელი მილებით). კონდენსატორი უნდა განთავსდეს „მოტყუებულზე“ ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს უფრო დიდი სიმძლავრის და, შესაბამისად, უფრო დიდი ზომის მაღალი ძაბვის კონდენსატორის დამონტაჟებას. დავაყენე მაღალი ძაბვის კონდენსატორი 47 μFx400V. ზუსტად ეს არის დაფაზე მითითებული ნომინალი. დიდი ალბათობით პრობლემური იქნება ინსტალაციაში, რადგან დიდი ალბათობით არ ჯდება საქმეში. გასაგებია, რომ საბჭო არც თუ ისე პროფესიონალურად იყო ჩამოყალიბებული. მაღალი ძაბვის კონდენსატორი მდებარეობს ჰორიზონტალურად PWM სიმძლავრის კონდენსატორის, თავად PWM ჩიპის და დენის რეზისტორის ზემოთ. ეს არ არის სასიკვდილო, მაგრამ არც ისე ჭკვიანია. მაგრამ აი, როგორც არის.

რადიატორი ამოღებულია. იქ თერმული პასტა არც კი იყო დაგეგმილი, ჩინეთის ეკონომიკა ყველაფერში ჩანს. ტრანზისტორი მოთავსებულია TO-218-ISO პაკეტში, რომელიც მთლიანად იზოლირებულია გამაცხელებელიდან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ საიზოლაციო შუასადებები.

დადასტურებული KPT-8 დაგვეხმარება როგორც ყოველთვის. შეიძლება ეს არ არის საუკეთესო თერმული პასტა, მაგრამ მე მას უფრო ვენდობი, ვიდრე ზოგიერთი უცნობი ჩინური წარმოშობის.

ისე, დენის ელემენტები ახლა თერმულ პასტაზეა. იმედი მაქვს, რომ ეს მათ ცხოვრებას ცოტათი გაუადვილებს. ტრანზისტორი და დიოდი მოთავსებულია ქვედა ისე, რომ გამაცხელებელი დაფაზე ეყრდნობოდეს.

"ცხელი" ნაწილი დასრულდა.

გამომავალი ელექტროლიტური კონდენსატორს ვაბრუნებ თავის ადგილზე, ვჭრი დაფაზე გრძელ და ფართო პოზიტიურ ლიანდაგს, ვბურღავ 2 ხვრელს და ვამაგრებ ჩოკს უფსკრულისკენ. მე ვამაგრებ კონდენსატორს დენის მავთულის პარალელურად ინდუქტორის შემდეგ.

ფილტრაციის ელექტროლიტური კონდენსატორს "კერამიკით" ვაშორებ.

ყველა შეუდუღებელ ნაწილს (რომლებიც დაფაზე ბევრია) და დახეულ ტრასებს ვდებ. ჩემს დაფას ვრეცხავ და ვაშრობ.

აშენებები და ტესტის გააქტიურება. ყველაფერი მუშაობს.

დაბოლოს, ჰაერის გაცვლისთვის დრემლით ვაკეთებ კორპუსში რამდენიმე ჭრილობას. ეს საშუალებას მისცემს გაცხელებულ ჰაერს გამოვიდეს კორპუსიდან და ოდნავ გააუმჯობესოს გაგრილება.

ეს შეიძლება არ იყოს ძალიან ლამაზი, მაგრამ გააუმჯობესებს ელექტრომომარაგების თერმულ მუშაობას.

ახლა ამ დენის წყაროს აქვს ყველა ელემენტი დაყენებული, ყველაფერი შედუღებულია და გაუმჯობესებულია ფილტრაცია. ახლა არ არის საშინელი მისი დაკავშირება საკმაოდ ძვირადღირებულ ლეპტოპთან ან მონიტორთან.

დასკვნები: ეს არის გაუგებრობა, ჯამების ამ კომპლექტს, რომელსაც შეცდომით უწოდეს უნივერსალური ელექტრომომარაგება, უბრალოდ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეძენის შემდეგ, ცვლილებებისა და ცვლილებების გარეშე. უბრალოდ საშიშია.

მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ელექტრომომარაგება დროულად გაიხსნა, ხელი შეუწყო მის სწრაფ უკმარისობას.

დიახ, ეს არის იაფი, ბევრად უფრო იაფი, ვიდრე ჩვეულებრივი კვების წყარო, მზად არის გამოსაყენებლად შეძენისთანავე. სამუშაო მდგომარეობაში მისი დახვეწა არ საჭიროებს დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს, მაგრამ ის მოითხოვს ზოგიერთი ნაწილის არსებობას, შედუღების უთოს, პირდაპირ ხელებს და მინიმალურ ცოდნას. მათთვის, ვისაც ეს ყველაფერი აქვს, ეს კვების წყარო კარგი შესყიდვაა. დანარჩენი მოსახლეობისთვის, რომლებმაც არ იციან, როგორ დაიჭირონ გამაგრილებელი, ეს ელექტრომომარაგება არ არის რეკომენდებული შესაძენად.

P.S. ლეპტოპთან მისი გამოყენების მცდელობისას, მუშაობის 20-30 წუთის შემდეგ, ეს კვების წყარო დაიწვა ხმამაღალი აფეთქებით, ციმციმით და კვამლით. თან ლეპტოპის დამტენი დაფა მაინც წაიღო e-bay-ზე. ელექტრომომარაგებაში ტრანზისტორი დაიწვა, PWM ჩიპი გაიხსნა და ტრანსფორმატორი საეჭვოდ შავი გახდა. ელექტრომომარაგება ნაგავში შევიდა. ამ გაუგებრობის გამოსწორებას აზრს ვერ ვხედავ. არავის ყიდვას არ ვურჩევ.

მე აღვწერ ჩემს პირად გამოცდილებას ლეპტოპის კვების გარე ბატარეებიდან. ბუნებაში საცხოვრებლად გადასასვლელად მოვემზადე, დაბნეული ვიყავი ლეპტოპის ბატარეიდან კვების პრობლემის გადაწყვეტით. ფორუმების დათვალიერებისას მარტივი და ხელმისაწვდომი ვერაფერი ვიპოვე. ყველამ შესთავაზა ან ხელნაკეთი ადაპტერი ელექტრომომარაგებისთვის მანქანის გენერატორიდან, რომლის აწყობა ძალიან რთულია. ან მზა გადაწყვეტილებები, როგორიცაა ავტომატური გადამყვანები ლეპტოპებისთვის და დენის გადამყვანები 12 ვოლტიდან 220 ვოლტამდე ლეპტოპისთვის ჩვეულებრივი კვების წყაროს გამოსაყენებლად. მაგრამ ყველა ეს გადამყვანი ფული ღირდა და მე არ მქონდა მზა ნივთის ყიდვის შესაძლებლობა.

აი, როგორ გამოვედი სიტუაციიდან. ლეპტოპი იკვებება 19 ვოლტზე, ავიღე და ვიყიდე UPS-დან 3 აკუმულატორი 6 ვოლტზე 4.5A. სერიულად შევაერთე და მივიღე 19 ვოლტი. მავთული გავთიშე დენის წყაროდან, ბლოკიდან ლეპტოპამდე და მივაერთე ბატარეებს, პლიუს-მინუსს დავაკვირდი. შემდეგ ლეპტოპიდან ბატარეა ამოვიღე და დენის კაბელი შევაერთე. ჩავრთე და ლეპტოპი დაიწყო მუშაობა.

ყურადღება - თუ ლეპტოპს ბატარეებიდან კვებავთ, მაშინ მისივე ბატარეა უნდა მოიხსნას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლეპტოპი დაიწვება. აგიხსნით რატომ. სტანდარტული ელექტრომომარაგება უზრუნველყოფს გარკვეულ დენს, მაგალითად 4A, და მისი ბატარეა მოიხმარს ყველა ამ 4A-ს. და თუ მას გარე ბატარეებიდან იკვებებთ, მაშინ ლეპტოპის ბატარეა თავად დატენავს ყველაფერს, რაც მას ეძლევა, ხოლო გარე ბატარეებს შეუძლიათ ათობით ამპერის წარმოება. ასეთი დამუხტვის დენით ლეპტოპის აპარატურა უბრალოდ ვერ უძლებს და ლეპტოპის ჩაშენებული კვების წყარო დაიწვება.

იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ელექტროენერგია, არამედ დატენოთ ლეპტოპი გარე ბატარეებიდან, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ რეზისტორი, რომელიც შეზღუდავს დატენვის დენს. მაგალითად, თუ თქვენს ლეპტოპს იკვებება 19 ვოლტი 4A, მაშინ უნდა დააინსტალიროთ 4A რეზისტორი. მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს ვარიანტი ასევე იწვევს გარკვეულ სირთულეებს, რადგან თქვენ უნდა იპოვოთ სწორი რეზისტორი. არსებობს კიდევ უფრო მარტივი ვარიანტი: დენის შემზღუდველი რეზისტორის ნაცვლად, თქვენ უბრალოდ უნდა დააინსტალიროთ მანქანის ნათურა საჭირო რაოდენობის ამპერებით.

მაგალითად, თუ თქვენი ლეპტოპი მოიხმარს 4 ამპერს, მაშინ უნდა დააინსტალიროთ 4 ამპერიანი ნათურა. ის იმუშავებს როგორც რეზისტორი, ანუ გაივლის მხოლოდ 4 ამპერს საკუთარ თავში, თვითონ კი იმავე რაოდენობას მოიხმარს. დიახ, ამ სქემით, გარე ბატარეებიდან ელექტროენერგიის მოხმარება 2-ჯერ მეტი იქნება, მაგრამ ეს საშუალებას მოგცემთ დატენოთ ლეპტოპის შიდა ბატარეა.

ასე რომ, შეხედეთ სურათს, პირველ სურათზე ლეპტოპი იკვებება პირდაპირ 3 6 ვოლტიანი ბატარეიდან. ამ სქემით აუცილებელია შიდა ბატარეის ამოღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლეპტოპის შიდა კვების წყარო დაიწვება.

სურათზე "2" ლეპტოპი იკვებება და იტენება რეზისტორის საშუალებით. რეზისტორის ან ნათურის ჩართვა არა მხოლოდ კვებავს, არამედ დატენავს ჩაშენებულ ლეპტოპის ბატარეას.

მე გამოვცადე ზემოთ აღწერილი ყველა მეთოდი ჩემს acer netbook-ზე და ის მაინც მუშაობს, ამ სტატიას მისგან ვწერ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ელექტრომომარაგებისთვის მე ვიყენებ 3 6.4 ვოლტ ბატარეას, ეს იძლევა 19 ვოლტს სერიაში შეერთებისას. ასევე არის ლეპტოპები, რომლებიც იკვებება 12…..16 ვოლტზე. ეს ლეპტოპები შეიძლება იკვებებოდეს პირდაპირ 12 ვოლტიდან (ავტომატური ბატარეიდან), უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ ამოიღოთ შიდა ბატარეა. თუ გსურთ თქვენი ლეპტოპის დამუხტვა, მაშინ დატენეთ იგი რეზისტორის ან ნათურის საშუალებით.

ლეპტოპის კვების კიდევ ერთი გზა, თუ ლეპტოპის ბატარეა მკვდარია

ლეპტოპის კვების ბლოკი 12 ვოლტიდან, ბატარეიდან

ლეპტოპის თავდაპირველი ბატარეა გაფუჭდა, უფრო სწორად ის მუშაობდა, მაგრამ დატენვა მაქსიმუმ 20 წუთი გაგრძელდა. და ერთ მშვენიერ დღეს დენი 2 დღით გაგვითიშა და ინტერნეტში მიმოწერა დამჭირდა. მე კი გადავწყვიტე არ დაველოდო დენის ჩართვას და ლეპტოპის ჩაშენებული ბატარეის დაშლა, მაინც უსარგებლო იყო. შიგნით იყო 4 ელემენტი, ბატარეაზე წერია 14.8 ვოლტი, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული ელემენტი არის 3.7 ვოლტი.

შიგნით არის 2 ძირითადი მავთული, რომლებიც შედუღებულია ელემენტის შეკრების ბოლოებამდე და რამდენიმე მავთული, რომლებიც შედუღებულია ელემენტებს შორის. ჩვენ გვჭირდება ეს 2 სქელი მავთული. რომლებიც ელემენტების შეკრების გვერდებზეა. ეს მავთულები არის პლიუს და მინუს დენის, 12 ვოლტიანი ბატარეა დავუკავშირე და ეგაა, ცარიელ აკუმულატორის კოლოფს ვათავსებთ თავის ადგილზე და ჩართავთ ლეპტოპს, მუშაობს ყველაფერი.

სხვათა შორის, მოდელიდან გამომდინარე, ლეპტოპმა შეიძლება დაიფიცოს ელექტრომომარაგებაზე და დაწეროს, რომ ბატარეა დაბალია, მაგრამ არ ინერვიულოთ, ეს იმიტომ, რომ ჩვეულებრივი მანქანის ბატარეა იძლევა 12 ვოლტს და არა 14 ვოლტს, რის გამოც ლეპტოპი ფიქრობს, რომ მისი ბატარეა დაცლილია, მაგრამ ამავე დროს ის არ ითიშება და მუშაობს ნორმალურად, სანამ ბატარეა რეალურად არ დაცლილია.

ეს ვარიანტი განკუთვნილია მხოლოდ 11.1 ან 14.8 ვოლტის ბატარეებისთვის. მაგრამ ეს არის გადაუდებელი ვარიანტები და უმჯობესია გამოიყენოთ ამისათვის შექმნილი მოწყობილობები.