Logroño a fost o veche așezare romană numită Varea. A devenit apoi un centru comercial pentru celți. Din secolul al X-lea încoace, teritoriul Logroña a fost disputat între regii Navarei și Castilia și, în cele din urmă, regiunea a trecut în cele din urmă în mâinile regilor Castiliei. În 1095, Alfonso al VI-lea al Castilia a creat în Logronia un statut legal care a servit drept model pentru alte orașe spaniole. În 1609 și 1610 Logroño a fost principalul loc de masacr al vrăjitoarelor și vrăjitorilor, a devenit parte a Inchiziției spaniole.
Imigranți de seamă din Logroño: Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, marchizul de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño este centrul comercial și financiar din La Rioja. Economia sa depinde în mare măsură de vânzările de vin.
Orașele surori ale Logroniei sunt Dunfermline, Scoția. Noul aeroport Logroño-Agoncillo leagă orașul de Madrid și Barcelona pe calea aerului.
Există aproximativ 50 de restaurante în oraș, răspândite în patru cartiere ale orașului. Aici puteți degusta toate vinurile delicioase Rioja. Nu uitați că Logroño este capitala producției de vin a provinciei, prin urmare principalul „mâncare” și cartea de vizită a orașului este vinul.
Spania atracții Logrono
| Arena de tauri Bulevardul Prince of Vergars - El Espolon Casa Științelor Pod de fier Un pod de piatră Biserica Regală Sf. Iacob Mănăstirea Sfântul Grigorie Muzeul Vinului dinastiei Vivanco Muzeul Wurth Muzeul La Rioja Parcul Ebro Biserica Palatului Fecioarei Ravelin |
Este necesar Javascript pentru a vizualiza această hartă.
Logroño situat în nord, de-a lungul malurilor râului Ebro, fiind centrul administrativ al autonomiei. Acest oraș mic este renumit pentru tradițiile sale de vinificație și acționează și ca punct de tranzit pentru pelerinii care călătoresc. De-a lungul secolelor, a fost atacat în mod repetat de străini și distrugeri semnificative, așa că nu există atât de multe clădiri vechi supraviețuitoare aici, dar, în ciuda acestui fapt, capitala regiunii nu este lipsită de farmecul ei și are caracteristici exterioare destul de atractive.
Particularități
Vinificația este coloana vertebrală a economiei Logroño, deși aici se produc și lemn, metal și textile. Datorită teritoriului său mic, orașul arată destul de compact și este ușor de explorat în doar câteva zile, mai ales că numărul de obiective culturale și istorice din el este limitat. Ca și în majoritatea orașelor spaniole, infrastructura este excelentă, există hoteluri destul de prezentabile, există câteva zeci de restaurante confortabile, magazine și locuri de divertisment. Abundența de verdeață, grădini și parcuri conferă eleganță Logroño, iar arhitectura frumoasă se îmbină perfect cu peisajele naturale din jur.
informatii generale
Suprafața orașului este mică și are mai puțin de 80 de metri pătrați. km, cu o populație de aproximativ 150 de mii de oameni. Timpul este în urmă cu 1 oră în urma Moscovei vara și 2 în timpul iernii. Fusul orar este UTC + 1 și UTC + 2 vara. Prefix telefonic (+34) 941. Site oficial www.logro-o.org.
O scurtă excursie în istorie
Cu multe secole în urmă, Logroño era o așezare romană numită Varea, devenind în cele din urmă un centru comercial. Începând din secolul al X-lea, aceste pământuri au devenit subiectul unei dispute acerbe între regii Navarei și Castiliei, trecând în cele din urmă în mâinile conducătorilor castilieni. În 1095, regele Alfonso al VI-lea a creat o carte juridică universală în Logroño, conform căreia urmau să existe toate orașele și provinciile spaniole, care a servit drept imbold pentru reforme și schimbări la scară largă în structurile sociale. La începutul secolului al XVII-lea, capitala regională a devenit unul dintre centrele de frunte ale Inchiziției spaniole, unde s-au luat decizii cu privire la mii de oameni acuzați de vrăjitorie și vrăjitorie. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul a fost transformat. Aici au apărut noi instalații de producție, infrastructura s-a îmbunătățit considerabil. Astăzi, Logroño are statutul de centru vinicol al Rioja.
Climat
Zona este dominată de un climat continental mediteranean. În lunile de iarnă, temperatura aerului poate scădea uneori la -5, deși, de regulă, termometrul este peste zero. Vara se caracterizează printr-un număr mare de zile uscate și călduroase, iar temperatura depășește uneori +35 de grade. Puteți veni aici în orice perioadă a anului, în funcție de preferințe.
Cum să ajungem acolo
Aeroportul local, Logroño-Agonchillo, acceptă doar zboruri interne, inclusiv din Madrid și Barcelona. În plus, de aici puteți ajunge în alte regiuni și așezări ale țării cu autobuzele suburbane și cu calea ferată.
Transport
În limitele orașului, autobuzele, taxiurile și bicicletele sunt folosite ca mijloc de transport cel mai comun.
Atracții și divertisment
Unul dintre simbolurile Logroño, precum și principala sa clădire religioasă, este Catedrala Maicii Domnului din La Redonda, cu o vedere excelentă asupra Pieței. Împreună cu catedralele Calahorra și Sf. Dominic, aparține centrului spiritual al episcopiei de Calahorra și La Calzada-Logroño, venerat de pelerinii din întreaga lume. Astăzi, în interiorul mănăstirii, se pot vedea și lucrări ale celebrului artist flamand al secolului al XVI-lea - Gillis Congnet, care înfățișează pe Fecioara Maria, Iisus Hristos, câțiva sfinți și scene din viața Sfântului Francisc de Assisi. Picturile și sculpturile pictorilor și sculptorilor renumiți din secolele al XV-lea - al XVII-lea servesc ca un plus rafinat la moștenirea culturală a catedralei. Printre alte monumente religioase, se remarcă biserica din palat a Fecioarei, ridicată în secolul al XIII-lea, Biserica Regală Sf. Iacob, Templul Sf. Bartolomeu și Mănăstirea Sf. Gheorghe.
Unul dintre cele mai izbitoare locuri din oraș este Bulevardul Prințului de Vergas - El Espolon, în centrul căruia se află un monument al generalului Espartero, ridicat aici în 1895. Zona este foarte pitoreasca si abunda in spatii verzi. Un alt obiect emblematic al Logroñoului modern este considerat a fi podul pietonal și rutier din fier peste râul Ebro, construit cu peste 100 de ani în urmă de arhitectul Fermin Manso de Sunigi. Pentru a-l construi a fost nevoie de peste 1100 de tone de fier, iar costul total a fost de aproximativ 550 de mii de pesete, ceea ce la vremea aceea era o sumă fabuloasă.
Printre alte obiecte, o atenție deosebită trebuie acordată fragmentelor din vechiul zid al fortăreței care au supraviețuit până în zilele noastre, pe strada Once de Junio, Plaza de Toros de La Ribera și clădirea Casei Științelor. Turiștii curioși ar trebui să viziteze cu siguranță Muzeul provinciei La Rioja, găzduit în Palatul Espartero. Pitorescul Parc Ebro, cu o suprafață totală de peste 153 de mii de metri pătrați, este perfect pentru plimbare. m, plin de gazon tuns frumos, paturi de flori, poteci de plimbare, cafenele și locuri de joacă pentru copii. Destul de curios și informativ, pare o simplă plimbare pe jos pe străzile orașului, permițându-ți să simți atmosfera provinciei spaniole.
Bucătărie și cumpărături
Tradițiile culinare locale îmbină influența bucătăriei basce, navareze și aragonese, astfel încât lista de preparate din restaurantele locale este foarte diversă și chiar și cei mai pretențioși gurmanzi își pot satisface nevoile gustative aici. Principalul punct culminant al oricărei sărbători în spațiile deschise din Rioja este considerat a fi vinurile albe și roșii, realizate după un sistem special de cei mai buni maeștri ai afacerilor cu struguri. De asemenea, acționează ca cel mai comun suvenir cumpărat de turiști.
Logroño nu este unul dintre centrele turistice de top, dar, cu toate acestea, mulți călători care și-au propus să cucerească nordul țării includ adesea acest oraș în itinerariul lor pentru a se bucura de aspectul său arhitectural, pentru a vizita templele locale și a gusta faimosul Riochian. vinuri.
Se pare că Spania este o țară civilizată, și există o legătură de transport între orașe, dar totuși de fiecare dată când am de gând să merg undeva, simt un oarecare disconfort, pentru că de multe ori se dovedește a fi problematic să pregătesc corect călătoria. Să presupunem că rutele populare sunt deservite de o rețea condusă de cel mai mare transportator rutier din țară, compania ALSA, iar în acest caz totul se dovedește simplu: intri pe site www. alsa. es si acolo afli programul, preturile si alte informatii utile. Dacă mergi dintr-un oraș mic în altul, atunci trebuie să te înțelegi cum să faci asta și cât va costa evenimentul. De exemplu, din Basque Vitoria am făcut mai multe ieşiri prin zonă, iar de fiecare dată a trebuit să apelăm la serviciile unui alt transportator. Adică, ei bine, să spunem, sunt familiarizat cu virajele transportului spaniol și, prin urmare, îmi pot imagina de unde puteți obține informațiile necesare, dar pentru alții acest proces poate fi o problemă. Să luăm măcar călătoriile pe care le-am planificat în regiune – dacă nu am fi avut date pregătite în prealabil, este puțin probabil ca această călătorie independentă în nordul Spaniei să fi avut atât de reușită.
În general, am aflat că ruta de care aveam nevoie până la Logroño era deservită de „La Union”, iar când s-a găsit fereastra necesară la autogara Vitoria, am pus problema biletelor. S-a dovedit că nu erau foarte mulți oameni care doreau să facă o astfel de călătorie și, prin urmare, am decis să nu planificăm nimic în avans, ci pur și simplu să alocăm una dintre zilele de vacanță pentru o călătorie în est.
O astfel de zi a venit la mijlocul săptămânii și apoi am pornit la drum, sperând să facem o cunoaștere apropiată cu orașul antic întemeiat de romani, pentru care a izbucnit la timp un conflict remarcabil între regii Navarei și Castiliei. . Castilienii au preluat apoi controlul, iar de atunci Logroño a slujit cu fidelitate coroana spaniolă, fiind capitala comunității autonome La Rioja.
În general, calea pe care am parcurs-o în două ore poate fi depășită într-adevăr în jumătate din timp, dar autobuzul nostru a refuzat cu încăpățânare să meargă în linie dreaptă și a continuat să iasă de pe autostradă în câteva orașe și sate minuscule. De altfel, eu personal nu m-am jignit la „La Union”, realizând că localnicii trebuiau să se miște cumva prin zonă și totuși era păcat să pierzi timpul degeaba. Pe de altă parte, ar fi trebuit să ne consolam cu faptul că ni s-a oferit un fel de excursie prin ținutul spaniol cu o inspecție a bisericilor puțin cunoscute și a altor monumente de arhitectură.
În cele din urmă, am ajuns la autogara Logroño și am fost imediat captivați de proprietățile uimitoare ale acestui complex. Adevărat, nu am văzut niciodată apartamente într-o astfel de clădire, dar aici lucrurile au stat așa, așa că rufele de uscare atârnau cultural la ferestrele etajelor doi și următoare, dând întregului ansamblu un fel de familiaritate.
Terminalul în sine s-a dovedit a fi de dimensiuni mici și nu a mai fost nevoie de el, deoarece în interiorul sălii de așteptare întunecată erau doar case de marcat - erau o mulțime de ele. După cum am spus, majoritatea rutelor locale sunt deservite de companii separate de autobuz și, prin urmare, toți pereții au fost presărați cu indicații despre cine merge unde și, prin urmare, ce casă de marcat ar trebui contactată. Totuși, de dragul fiabilității, am preferat să ne întrebăm despre indicațiile de orientare către Pamplona de la angajatul biroului de informații situat lângă intrare și am primit instrucțiuni clare.
Astfel se încheie vizita noastră la autogara Logroño, deoarece toate celelalte servicii necesare călătorilor se aflau în afara clădirii: intrarea în camera de depozitare este din curte, unde parcarea se află, în același loc, ușor lateral, din nou lângă stația de autobuz, există o toaletă. Este gratuit, spre deosebire de un depozit de bagaje: iar pentru posibilitatea de a lăsa bagajele într-unul din dulapurile automate, trebuie să plătiți 2 euro.
După ce am aprovizionat bilete pentru călătoria ulterioară, ne-am despărțit de stația de autobuz pentru o lungă perioadă de timp, plecând să inspectăm orașul. Ca urmare a acelei plimbări, pot spune că Logroño mi-a făcut o impresie plăcută, deși vizitarea obiectivelor turistice ar fi fost mai fructuoasă dacă am avea în mână o hartă a zonei. S-ar părea că obținerea unui plan stradal este o chestiune neînsemnată, pentru că, judecând după informațiile pe care am reușit să le pun mâna pe internet, filiala biroului local de turism se află foarte aproape de stația de autobuz. Dacă ar fi fost găsit, lucrurile ar fi mers altfel, dar din moment ce nu am găsit un birou, a trebuit să mergem puțin la centru la întâmplare.
Pentru orice eventualitate, o sa spun ca cu siguranta exista un birou de turism in piata Angel Bayo; se află practic la nord de stația de autobuz Logroño și nu departe de principala atracție a orașului, grandioasa biserică Sf. Maria, cu dimensiuni potrivite unei catedrale, și totuși necinstita cu acest titlu - o concatedrală este numită un rang similar. Așadar, catedrala și biroul de turism din Logroño sunt conectate prin strada lungă și aproape dreaptă Portales, care duce la capătul său vestic la piața cu o fântână, acolo va fi locul potrivit. Biroul de turism angajează personal prietenos care vorbește engleză excelent și, prin urmare, nu vor fi probleme de comunicare. Rezultatul acestei comunicări va fi nu numai harta Logroño, care va fi oferită gratuit oaspeților orașului, ci și o grămadă de broșuri care vorbesc despre atracțiile locale, restaurante, hoteluri, magazine - toate cu adrese, numere de telefon și site-uri web. Într-un cuvânt, o astfel de vizită nu va dura mult timp, iar beneficiile de pe urma acesteia vor fi incomensurabile...
Să revenim, însă, pe strada Portales, întrucât este un obiectiv turistic în sine. Această frumoasă arteră a orașului, mărginită de clădiri frumoase, a fost la un moment dat artera principală din Logroño și, privind clădirile sale elegante, este ușor de imaginat șiruri de trăsuri care se rostogolesc înainte și înapoi de-a lungul ei. Acum transportul de pe Calle Portales a fost eliminat și a fost transformat într-o zonă pietonală, așa că pietonii se plimbă de-a lungul ei, vizitând din când în când buticuri, restaurante, cafenele și alte unități care creează un halou al locului preferat de odihnă pe stradă. Ici și colo de-a lungul drumului sunt bănci, cafenelele își pun mesele pe trotuar, toate acestea sunt însoțite de foșnetul frunzișului copacilor, iar peisajul arată absolut magnific...
Voi adăuga că multe case de pe Calle Portales au încălzit magazine de suveniruri, dar prețurile acolo nu sunt deloc divine, pentru că fluxul de turiști către magazine este încă garantat și, prin urmare, vânzătorii cred că se poate rupe la exorbitant. preturi de la oaspetii orasului...
Mergând de-a lungul străzii Portales, este dificil să treci pe lângă catedrală, sau mai bine zis, după cum am spus, lipsa unei catedrale: de obicei scaunul episcopal sau arhiepiscopal este trecut într-una dintre bisericile parohiale, dar cea mai mare biserică din Logroño împărtășește acest lucru. onoare cu încă două sanctuare în alte orașe, așa că catedrala încă nu este. Cred că localnicilor le-ar plăcea cu pasiune să-și transfere „capitalul bisericii”, pentru că, după ce au investit atât de mulți bani în construcții, se așteptau cu siguranță un profit. Deși revenirea la ei a fost deja, deși nu atât de impresionantă pe cât ar fi putut fi: construcția unei structuri atât de impresionante este indisolubil legată de rolul pe care orașul l-a jucat pe calea medievală a pelerinilor care se deplasează de-a lungul coastei de nord a Spaniei către Santiago. de Compostela. Mulți europeni doreau să se închine moaștele Sfântului Iacob și, prin urmare, fluxul de oameni nu s-a diminuat, ei bine, locuitorii din Logroño din timpuri imemoriale au smuls bucăți de venit de la pelerini. Mai întâi, au ridicat o biserică relativ mică a Sf. Maria cu veniturile, iar mai târziu, la începutul secolului al XVI-lea, au vizat un proiect mai ambițios. Adevărat, s-au legănat prea lat și au trecut trei secole bune până la finalizarea lucrărilor de construcție. Dar acum Logroño se mândrește cu cel mai mare templu din zonă, care arată foarte atractiv.
Este posibil ca locuitorii orașului să folosească construcția de clădiri colosale pentru a camufla unele dintre complexele lor, altfel de ce s-ar strădui atât de mult un oraș atât de mic pentru înălțimea clădirilor? Între timp, cartierul Catedralei Logroño este clopotnița înaltă a Bisericii Sf. Bartolomeu; când am ajuns în locul în care acest reper era trecut pe hartă, am decis mai întâi că a fost o greșeală, pentru că în fața mea era mai mult un turn de veghe decât un templu. Cu toate acestea, turnul s-a dovedit a fi o clopotniță, iar ansamblul bisericii a căpătat trăsăturile de cetate datorită originii sale antice: în secolul al XIII-lea, amenințarea unui atac extern asupra orașului era foarte urgentă și, prin urmare, locuitorii considerau de datoria lor să folosească orice ocazie pentru a echipa puncte forte. De fapt, Biserica Sf. Bartolomeu făcea parte din perimetrul defensiv al Logroñoului, iar asta explică aspectul ei atât de sever.
Mai departe de Plaza San Bartolome, ne-am mutat spre vest, unde se află Biserica Sf. Maria - deși orășenii au Catedrala Sf. Maria, după cum se spune, nu poți strica castelul lui Masha, iar două temple sunt cu siguranță mai bune decât unu. Așa că au ridicat o nouă biserică în secolul al XIII-lea, apoi au îmbunătățit-o și au reconstruit-o periodic, înainte de a o reconstrui până în punctul în care nici măcar experții nu pot determina stilul în care este susținută clădirea. Personal, mi-a plăcut cel mai mult în aspectul său turla octogonală cu care este încoronată, dar exteriorul bisericii nu a făcut prea mare impresie, doar din cauza confuziei din design.
Santa Maria stă în picioare Calle del Marques de San Nicolas, o stradă destul de interesantă, care pe parcurs se intersectează cu aglomerata Calle Sagasta; va trebui apoi să mergem de-a lungul ultimului, în timp ce îl vom traversa, și vom mai merge un bloc înainte, după care vom face dreapta. Atunci cea mai veche dintre bisericile din Logroño, Biserica Sf. Iacob, va apărea în fața noastră. Este dificil să-i numim arhitectura deosebit de remarcabilă, așa că istoricitatea sa este cea care atrage atenția asupra acestui reper din Logroño. Au trecut vreo opt sute de ani de la construirea clădirii și numai acest fapt ne face să o tratăm cu respect. Mai mult, sincer să fiu, nu e nimic de respectat, pentru că arată un pic ca un orfan: undeva în secolul al XVI-lea, comunitatea catolică a început să extindă biserica, ba chiar parțial a reușit, abia atunci banii s-au terminat, și o fațadă destul de bună, sculpturi iscusite decorate, în timp ce pereții laterali arată complet mizerabil... De asemenea, bisericii îi lipsește cu siguranță turla, care cândva și-a încoronat clopotnița, doar vechea structură a trebuit să fie demontată, de când a început să fie deschis. se destramă, iar orășenii nu s-au obosit să construiască unul nou...
Acum, după ce am văzut destul de fațada San Jacob, cotim la dreapta din Plaza Santiago, ajungem la o intersecție și cotim din nou la dreapta. Apoi Calle Sagasta se va întinde în fața noastră, cu ajutorul căreia vom ajunge în locurile pe care le cunoaștem deja și vom face câteva cumpărături - regiunea Rioja, la fel ca multe alte regiuni din Spania, este renumită pentru vinurile sale și peste tot în Logroño. sunt crame pe ici pe colo, dar mai ales sunt multe la sud de catedrală, spre unde ne îndreptăm. Acum că au fost examinate principalele obiective ale orașului, te poți relaxa, deși înainte de a merge în căutarea unor puncte de vânzare, am vizitat piața San Blas, tentați de descrierea sa ca fiind un loc demn - până la urmă, ne-am plimbat pe Calle Sagasta. Nu știu cine a sfătuit autoritățile orașului să considere clădirea ca fiind istorică și importantă, dar, cel puțin după părerea mea, nu este nimic deosebit. Poate, din cauza lipsei de priveliști cu adevărat strălucitoare, această mișcare a fost doar o acțiune publică, sau este vorba despre un omagiu adus memoriei bisericii San Blas care a stat cândva aici. L-au demolat în anii 1830, invocând degradarea templului, iar mai multe clădiri au fost ridicate deodată pe teritoriul eliberat. Apoi, după Primul Război Mondial, orașul avea nevoie de o piață, iar apoi, la rândul său, s-a ridicat pe „oasele” nefericite ale unora dintre nou-veniți. În principiu, clădirea poate fi privită ca un exemplu al tendințelor arhitecturale ale Spaniei de atunci, dar în general, piața San Blas poate fi complet ignorată.
Dar ceea ce nu poate fi ignorat sub nicio formă sunt tavernele amintite. Pentru iubitorii de băutură, Logroño oferă oportunități pur și simplu extraordinare, pentru că de la o pivniță la alta nici nu trebuie să vă mutați, ci să vă târați - unitățile sunt situate atât de aproape una de alta. Cel mai mult îmi amintesc în acest sens Calle El Peso, unde aproape fiecare casă a adăpostit fie un magazin de băuturi, fie „bodegas”, așa cum se numește aici acest gen de punct. Fiecare dintre ele are o selecție uriașă de vinuri, așa că chiar te pierzi din abundență. Personal, vă sugerez să alegeți locuri care sunt frumos decorate, cum ar fi, să zicem, „Vinos El Peso”, unde sunt două butoaie uriașe în fața intrării. În plus, acolo vinul se vinde la prețuri mai mult decât moderate și există posibilitatea de a cumpăra o sticlă cu mai puțin de 2 euro. Dar acesta este minimul și, bineînțeles, pe rafturile magazinelor există exemplare mult mai scumpe, inclusiv cele dotate cu ambalaj cadou. Mi se pare că un set de două pahare frumoase și două sticle va arăta foarte bine, așa cum mi se pare, ca suvenir din Spania - ei cer doar 18 euro pentru el, dar setul arată exact ca un rege!
Dacă oaspetele din Logroño este interesat nu numai de băutură, ci și, ca să spunem așa, de o gustare, atunci este timpul să găsească Calle San Juan și să mergeți la o plimbare de-a lungul ei: ambele părți ale străzii sunt pline de restaurante și cafenele care servesc preparate din diferite părți ale regatului. Există pește, carne și omniprezenta paella și există multe soiuri. Aici poți lua un prânz excelent la doar 12-15 euro, și poți rămâne nu numai bine hrănit, ci și mulțumit.
Acum, după prânz, aș recomanda să vă bucurați de o zi frumoasă în piața din apropiere, care se află aproape lângă ea: Plaza Espolon pare a fi destinată întâlnirilor leneșe. Deci, plecăm din strada San Juan în direcția vegetației care se profilează în față, facem dreapta și mergem înainte cu un bloc. Apoi se va deschide în fața noastră un spațiu vast, dotat cultural și foarte stilat. Sunt multe bănci la umbra copacilor, peste tot ochiul se împiedică de flori, iar în centrul pieței este o fântână. Apropo, Plaza Espolon arată doar liniștită și chiar intimă, dar de fapt a servit de multă vreme drept loc pentru diferite festivaluri, târguri și carnavale - nu degeaba a fost amenajată o scenă pe partea sa de est. .
Este simbolic faptul că centrul pieței este ocupat de un monument al celui mai, poate, un nativ remarcabil din aceste locuri, generalul Espartero. Acest lider militar a devenit una dintre cele mai importante figuri ale politicii spaniole în secolul al XIX-lea și, și mai important, a câștigat recunoașterea descendenților ca un războinic curajos și cinstit.
Am petrecut destul de mult timp în piață, atât pentru că nu am vrut să plecăm, cât și dintr-un motiv mai prozaic: era posibil să plecăm, dar timpul înainte de plecarea spre Pamplona a trebuit cumva să fie petrecut, pentru că autobuzul. spre capitala Navarrei merge rar de la Logroño, așa că nu am avut ocazia să alegem un alt zbor, dacă urma să ajungem seara la Vitoria, unde era baza noastră. Adevărat, acest timp de așteptare, petrecut într-o dulce lenevie, după cum sa dovedit, ar fi trebuit să fie petrecut cu mai multe beneficii - cu mai multe beneficii în opinia jumătății mele. Cert este că pe drumul de întoarcere la autogară ne-am lovit de o întreagă împrăștiere de magazine, iar dacă nu ar fi fost data de plecare care ne apăsa, cu siguranță ne-am fi dat la cumpărături. Adică eu, desigur, nu aș fi lovit, dar de obicei nu este posibil să țin de la cumpărături o femeie care a văzut o posibilă pradă. După ce pe Avenida de Juan XXIII, bucuria mea am văzut că într-unul din magazine poți cumpăra fuste cu 5 euro, și bluze cu doar zece, aproape că a înnebunit-o, și doar perspectiva de a rămâne fără Pamplona a ținut-o de o mare- excursie la scară la magazinele din apropiere. Pe scurt, bărbații care vor să-și mulțumească femeile cu lucruri noi ar trebui să aibă în vedere zona acestui bulevard. Una dintre principalele străzi ale orașului vă va ajuta să vă găsiți drumul. Avenida de Politico Jorge Vigon tăind-o în jumătate în părți vechi și noi. În plus, în cartier, la intersecția acestei autostrăzi și Calle General Vara de Rey, se află un important nod de transport, unde converg într-un fel sau altul toate liniile de autobuz ale sistemului de transport public local. Acolo este convenabil să faci transferuri, ceea ce fac localnicii, prin urmare, lasă-te ghidat de opriri și de mulțimea din jurul lor - nu te vei înșela. Voi spune că folosirea autobuzelor Logroño este convenabilă și deloc costisitoare, pentru că biletele costă doar 60 de cenți de euro; fiecare dintre ele vă permite să călătoriți treizeci de minute și, dacă este necesar, să faceți o schimbare, ceea ce este suficient pentru a conduce întregul oraș de la un capăt la altul.
Trebuia acum să parcurgem o distanță mult mai mare, iar din moment ce era în Peninsula Iberică, acest eveniment nu promitea deloc lejeritate și simplitate. Dacă într-o stație de autobuz, de exemplu, în Finlanda, primul lucru la care ajunge o persoană este să găsească o casă de bilete și să cumpere un bilet, atunci în Spania totul este diferit. Acolo, în primul rând, un potențial pasager trebuie să găsească mai întâi un birou de informații și să se intereseze în el, care companie anume deservește ruta de care are nevoie; O stație de autobuz obișnuită din Peninsula Iberică are o duzină de case de bilete, fiecare aparținând unui transportator diferit și numai o persoană cu cunoștințe poate face față acestei mizerie - de regulă, aceștia sunt oamenii care lucrează la punctele de informare locale.
Presupun că știam dinainte că pe tronsonul dintre Logroño și Pamplona va trebui să folosim serviciile biroului Estellesa și, prin urmare, cumpărarea unui bilet pentru zborul dorit a mers ca și cum ar fi fost scris. Dar a fost conform achiziției scrise a biletului, în timp ce călătoria în sine nu a fost nici șubredă, nici tremurătoare. Motivul a fost un autobuz vechi, scârțâit și foarte dărăpănat, pe care compania l-a pus pe această rută. Ventilația de acolo funcționa printr-o punte de cioturi, unele dintre scaune erau pur și simplu sparte și dacă am avea ocazia să ajungem la Pamplona într-un alt mod, aș alege, ea-ea, această metodă anume.
Pe de altă parte, este posibil ca doar în acest caz să fi apărut o astfel de ciudatenie, deoarece Estellesa este o companie destul de cunoscută și leagă multe cu orașul Navarra, ajungând chiar și până la San Sebastian, unde puteți ajunge direct din același Logroño; site-ul www. laestellesa. com pentru a-i ajuta pe cei care urmează să călătorească pe un drum similar...
Dacă autobuzul care ne-a adus în Pamplona a făcut o impresie oarecum deprimantă, autogara orașului, dimpotrivă, a impresionat prin dimensiunea și designul său. Un terminal nou-nouț, aproape nou-nouț, a fost construit, se pare, destul de recent și este oarecum ciudat că în timpul crizei, despre care se vorbește atât de mult în Spania, autoritățile țării întreprind proiecte atât de mari și foarte puține. . Nu există nicio dispută, este plăcut să fii într-un complex curat, strălucitor, și totuși se strecoară gândul la acele cheltuieli colosale și la eforturi nu mai puțin colosale care au fost necesare pentru a săpa o groapă de fundație gigantică și a o dota corespunzător. Spațiile care răsună, în mare parte goale, sunt uneori chiar înspăimântătoare, mai ales într-un mediu pustiu.
Aruncând o privire mai atentă, descoperiți că totul nu este atât de bine „în regatul danez”: de exemplu, există o mulțime de locuri de ședere, dar acestea sunt situate în principal într-un curent de aer și, prin urmare, va fi greu să vă îndepărtați. timp acolo toamna sau iarna, mi se pare. Gara din Pamplona este lipsită de o opțiune atât de necesară ca depozitul de bagaje: atunci când o persoană ajunge, înseamnă că o persoană trebuie să inspecteze orașul și este obligată să-și ducă lucrurile cu el - o mizerie, cu siguranță o mizerie .. .
Gara locală, de altfel, nu este nici un cadou: ajungerea la Pamplona din Vitoria nu va fi dificilă, dar această sosire nu va aduce prea multă bucurie. Deși stația este curată, aceeași cameră de depozitare a bagajelor nu este acolo, pisica a strigat după locuri de așteptare și este, de asemenea, foarte departe de centrul orașului - trebuie să mergi pe jos, și în plus, în sus. In acest sens, autogara Pamplona este mult mai comoda, intrucat Miranda Kalea, pentru care este listata, este aproape de principalele atractii; de fapt, cetatea orașului este doar în vecinii săi.
Cred că, în același timp, este necesară informarea cititorilor despre transportul local – mi se pare că aceasta nu este o chestiune de prisos, mai ales având în vedere amplasarea menționată a gării. Prin urmare, transportul public din Pamplona nu este foarte dezvoltat și totuși aproape două duzini de linii regulate, cuplate cu o duzină de rute care funcționează pe timp de noapte, creează o rețea foarte densă. Drept urmare, rezidenții și oaspeții orașului pot ajunge cu ușurință în diferite părți ale Pamplonei și suburbiilor sale, fără prea multe bătăi de cap; singura excepție este chiar centrul, dar este în întregime dat pietonilor și pur și simplu nu există nicio cale de transport.
În opinia mea, este logic ca oaspeții capitalei Navarrei să privească mai atent cei „nouă” care pleacă de la gară: tariful este de doar 1,10 euro, biletul vă permite să călătoriți cu autobuzele locale timp de trei sferturi din o oră, făcând o singură schimbare - aceasta este suficientă pentru a ajunge acolo unde trebuie.
Mi se pare că trebuie mai întâi să ajungi la biroul de turism din Pamplona, de unde să faci mâna pe o hartă a zonei, să iei broșuri despre oraș și să obții informații la zi despre programul de deschidere al atracțiilor. . Magazinul este situat în casa a patra de pe Avenida Roncesvalles, care nu este prea departe de stația de autobuz. La rândul său, nu este atât de departe de biroul de turism până în piața centrală, unde trebuie să mergem cu o singură oprire. Motivul este mai mult decât întemeiat: la colțul dintre Avenida de Roncesvalles și Avenids de Carlos III, se află un monument al lui Ensierro care alergă cu taurii. După cum știți, Pamplona este renumită în întreaga lume pentru acest festival cel mai popular și mii de oameni în fiecare an, la începutul lunii iulie, ajung pe ținutul Navarrei pentru a-și testa nervii în fața pericolului de moarte. Sărbătoarea San Fermina se ține de mult timp și, deși în fiecare an nu este completă fără răniți, sau chiar morți, care vor să alerge pe străzile străvechi în compania animalelor supărate sunt răspândite. În cinstea acestor curajoși care ajung în punctul de nechibzuință, autoritățile din Pamplona au stabilit o compoziție expresivă care afișează un tablou caracteristic alergării cu tauri - creaturi uriașe care se năpustesc în viteză, iar cei care nu au putut să stea în picioare zac deja. sub copitele lor, în timp ce participanții mai pricepuți, ensierro-ul continuă să avanseze.
Vă rugăm să rețineți că autorul monumentului a observat și relativa fiabilitatea a ceea ce se întâmplă: oamenii și animalele aleargă spre arena de tauri, punctul final al celebrului traseu: în final, scopul ensierro-ului este să livreze taurii la aceasta. arena pentru bătălia ulterioară.
Arena luptei în sine apare adesea în știrile mondiale, deși de fapt nu reprezintă nimic special din punct de vedere arhitectural. A fost construită în anii 1920, când decorul excesiv nu era binevenit, așa că clădirea s-a dovedit a fi mai mult funcțională decât frumoasă; doar intrarea centrală este decorată magnific.
Și am numit „relativă” fiabilitatea monumentului pentru că traseul real merge oarecum în lateral în direcția nord-est. Acolo se află Calle Estafeta, de-a lungul căreia trece o porțiune semnificativă a căii de evacuare, iar întregul drum este marcat pe trotuar cu o linie roșie specială. Acest fel de fir călăuzitor, lung de aproximativ un kilometru, se întinde de la Plaza de Toros până la fostul palat regal, cedat acum Arhivelor Naționale. De acolo, taurii fug în ultima lor călătorie, sau mai bine zis, nu în întregime de acolo, ci dintr-o cameră din apropiere.
Pe locul arhivei, a existat într-adevăr o reședință a regilor Navarei, construită în vremuri străvechi din ordinul regelui Sancho cel Înțelept. Personal, mi se pare că pamplonenii ar fi trebuit să manifeste mai mult respect față de antichitate, dar au gândit altfel, iar ansamblul palatului s-a dovedit a fi reconstruit în mare măsură, după care a fost predat documentației depozitului. Acum este greu de judecat ce a fost inițial, în secolul al XII-lea, nu se poate decât să se plângă de nepretenția arhitecților restructuratori, care au dat clădirii aspectul unui fel de centrală hidroelectrică - nu miroase ca un palat vechi. ...
Mai mult ca reședința regilor, palatul Navarrei este clădirea care a fost ocupată de primăria locală încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Aceasta, după părerea mea, este una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș, elegantă și în stil neoclasic. Un plus grațios la această splendoare este o mică grădină adiacentă fațadei de est, ceea ce face fotografiile de pe cealaltă parte pur și simplu minunate. Trebuie doar să abordați cu atenție alegerea unghiului, pentru că nu se știe de ce cineva s-a gândit să construiască ceva ca un zgârie-nori în spatele palatului, care a stricat complet vederea din față a Palacio de Navarra. Este clar că arhitectura orașelor se poate schimba în timp, iar palatul însuși, de exemplu, a înlocuit mănăstirea carmelitană existentă anterior, dar cu toate acestea, în locul mănăstirii, a ieșit ceva extraordinar, în timp ce structura din sticlă și beton a fost atașată de spatele este greu de numit altfel obișnuit...
Compania Palacio de Navarra de la începutul Bulevarului San Ignacio este un monument caracteristic dedicat nimic mai puțin decât luptei orașului pentru independență. A fost instalat nu departe de palat cu o anumită intenție, pentru a servi ca un fel de reamintire a drepturilor și libertăților străvechi ale Navarei. Autorul proiectului, Manuel Martinez de Ubago, a încercat în mod evident să afișeze cursul conflictului dintre Cortes și puterea regală cât mai viu posibil și, prin urmare, monumentul s-a dovedit a fi greu, dar poate fi folosit pentru a studia local. heraldică: compoziția include stemele a douăzeci de orașe din Navarra și toate comunitățile locale.
Examinând monumentul, este greu de observat că în spatele lui se deschide o piață spațioasă numită Plaza del Castillo. Aceasta este adevărata inimă a vechiului Pamplona, care slujește de multă vreme orășenii pentru tot felul de sărbători, târguri și festivaluri, plus că până în 1844 a fost folosit pentru lupte cu tauri și abia după construirea arenei corespunzătoare. coridele se mută acolo. Acum Plaza del Castillo servește drept loc de contemplare și relaxare și, oriunde te uiți, există case frumoase peste tot, așa că cel mai bine este să petreci ceva timp în piață, stând pe una dintre bănci și observând viața locală...
Bineînțeles, nu poți zăbovi pe această bucată de oraș, continuând să inspectezi teritoriul, doar atâtea străzi părăsesc piața în direcții diferite încât, vrând-nevrând, te întorci totuși la poziția de plecare - se pare că ai făcut-o. Nu vreau să mă întorc, dar geografia Pamplonei este la fel, a scos-o oriunde a vrut ea...
Să mergem, deci, pe drumul ei, și să mergem mai întâi spre est să vedem Biserica Sf. Nicolae, o structură foarte ciudată. Diferența sa față de alte temple ale orașului este imediat izbitoare: zidurile groase și ferestrele înguste, împreună cu o configurație neobișnuită a clădirii, sugerează mai degrabă un castel decât un sanctuar. În parte, aceste considerații sunt corecte, deoarece în secolul al XII-lea, când se construia biserica Sf. Nicolae, nu numai că nu era timp să se îngrijească de frumusețe, ci și funcția protectoare a clădirii era mult mai importantă. Interiorul, probabil, atunci și situația a fost dură, și abia mai târziu, deja în vremurile moderne, a fost actualizat, astfel încât multe detalii ale interiorului, decorate în stil baroc, contrastează acum cu elementele mai vechi realizate în manieră gotică. .
Acum ar fi înțelept să ne mutăm puțin spre nord-vest pentru a vizita Biserica San Lorenzo; cu siguranta este o idee buna sa ne indreptam spre est pentru a ajunge la catedrala si la primarie, abia atunci nu vom putea merge in zone mai indepartate, asa ca este mai bine sa lasam pentru mai tarziu cele mai „dulci” obiective ale Pamplonei.
Așadar, biserica San Lorenzo care împodobește Calle Mayor este deosebit de respectată de orășeni, deoarece găzduiește capela San Fermin, dedicată, așa cum se crede în mod obișnuit în aceste părți, patronului ceresc al orașului. Este clar că în această situație, locuitorii din Pamplona nu au economisit bani pentru decorarea templului și rămâne doar să suspinem cu tristețe că clădirea de lux construită în secolul al XIV-lea a trebuit ulterior reconstruită, motiv pentru care și-a pierdut oarecum. aspect magnific. Modificarea care a avut loc în 1901 a fost în principal fațada și, ca urmare, biserica s-a dovedit a fi un fel de impersonală, poate - arhitectul care a condus modificările cu siguranță nu a reușit să preia ștafeta inspirației din medievalul său. predecesorii. Bine, cel puțin decorația interioară a rămas în cea mai mare parte veche, autentică...
Puțin mai spre nord, și vom vedea complexul de clădiri al mănăstirii augustiniene, valoros pentru că a fost patronat cândva de o persoană atât de importantă precum secretarul personal al regelui și, prin urmare, arhitectul Juan Gomez de Mora și-a încercat probabil Cel mai bun. Fructul eforturilor sale a devenit un ansamblu foarte frumos, care, poate, va părea unora prea strict, deși în ansamblu face o impresie foarte favorabilă. În interiorul mănăstirii, dacă te uiți la ghidul de la Pamplona și crezi informațiile de acolo, se află cele mai valoroase opere de artă religioasă adunate de călugări în ultimii patru sute de ani - ei strâng bani încă din secolul al XVII-lea, când mănăstirea a fost fondată și trebuie să fi reușit în eforturile lor. Oricum ar fi, din moment ce augustinienii ocupă încă complexul, este imposibil să intri înăuntru și să vezi comorile pe care le-au acumulat, nu mai rămâne decât să inspectezi mănăstirea din exterior și să ghicești ce este înăuntru...
Acum trebuie să ne îndreptăm spre est, dar totuși sugerez să mergem puțin spre nord pentru a vedea Poarta Nouă. Odată această structură a purtat un alt nume, numit Sant'Engracia, dar după ce a fost complet reconstruită în 1571 din ordinul lui Filip al II-lea, împreună cu noua imagine, poarta a primit un nou nume. Designul pe care îl putem vedea acum este doar o imitație a antichității, deși abil, dar totuși o imitație...
Acum, cu inima curată, putem să ne întoarcem spre est și să mergem pe creasta zidurilor cetății, care au acoperit de mult centrul Pamplonei cu un inel de încredere. Această apărare puternică a fost necesară orașului în secolul al XVI-lea, când, din cauza conflictului dintre Spania și Franța, pământurile vechii Navarei se aflau sub amenințarea invaziei din Pirinei. Orașul, care a devenit imediat un avanpost important pe calea unei posibile expansiuni franceze, a primit rapid finanțare suplimentară și a achiziționat noi structuri pe lângă cele vechi. Datorită acelor evenimente tensionate, acum putem aprecia amploarea și capacitățile arhitecturii militariste antice.
De la înălțimea bastioanelor se deschide o vedere bună asupra împrejurimilor, așa că plimbarea va fi nu numai utilă, ci și plăcută. Ca urmare, vom ajunge la cea mai cunoscută clădire din oraș, primăria. Popularitatea sa, așa cum vă puteți imagina cu ușurință, este asociată cu ensierro: de la balconul clădirii este dat semnalul de a începe o cursă cu taurii în fiecare an. După ce racheta mult așteptată decolează peste case, întregul Pamplona este cufundat în revolta și furia sărbătorii, împletind vechiul și modernul. Așa că fațada pretențioasă a primăriei împletește vechiul și actualul, pentru că s-au început să construiască clădirea în secolul al XVIII-lea, apoi proiectul a fost schimbat, iar mai aproape de zilele noastre primăria a căpătat noi trăsături. Rezultatul este un amestec aparent sălbatic de baroc și clasicism și, totuși, acest amestec sălbatic, din anumite motive, pare tuturor a fi o combinație destul de armonioasă. În general, primăria din Pamplona poate fi numită eclectică, dar nimeni nu îndrăznește să o numească obișnuită sau plictisitoare.
Aproape nas în nas cu primăria este Biserica San Saturnino, care arată ca o cetate precum sanctuarul Sfântului Nicolae pe care l-am văzut deja. Acest lucru se datorează faptului că amenințarea invaziei inamice din partea vecinilor atârna în mod constant asupra locuitorilor acestei zone a Pamplonei medievale, astfel încât în secolul al XIII-lea au decis să omoare, ca să spunem așa, două păsări dintr-o piatră - au construit o nouă piatră. templu și s-au asigurat cu fortificații în cazul unui conflict armat. Aceasta explică grosimea zidurilor și a crenelurilor de-a lungul vârfului lor, care se disting clar și astăzi.
După ce am studiat istoria bisericii, am crezut că pamplonienii au încercat în zadar atât de mult: până la urmă, templul este închinat patronului orașului, Sfântul Saturnin, și chiar trebuie să fii complet bolnav de cap. pentru a profana un asemenea loc din cauza conflictului dintre sferturi. Pe de altă parte, cunoașterea cronicilor medievale arată că uneori s-au întâmplat lucruri și mai groaznice decât jefuirea bisericii, chiar dacă era atât de important...
Dacă San Saturnino arată ca un castel fortificat, atunci altarul principal din Pamplona, colosala Catedrală Sf. Maria, nu arată deloc un castel. Seamănă mai mult cu temple italiene, dar îi lipsește grandoarea în care diferă. Dacă, după cum mi se pare, orășenii ar avea la îndemână un spațiu precum Piața Sf. Petru din Roma, Catedrala din Pamplona ar arăta mult mai avantajoasă, altfel pur și simplu nu are suficient spațiu. Dar ce să spun, chiar dacă nici măcar nu poți „împinge” clădirea în lentilă în ansamblu - indiferent cum te-ai întoarce, nu vei putea muta fațadele caselor din jur și nici nu vei putea muta să se poată îndepărta de la o distanţă nepotrivită. Mai mult sau mai puțin tolerabil, templul poate fi îndepărtat de pe strada Curia, care se sprijină pe fațadă, dar apoi părțile laterale vor rămâne în culise. Într-un cuvânt, este dificil de estimat dimensiunile catedralei, iar acesta este primul dezavantaj serios al clădirii. Al doilea dezavantaj, cred, este designul prea slab al clădirii: este clar că clădirea din secolele XIV-XV nu a putut fi distinsă prin decorul său magnific și, totuși, elemente arhitecturale suplimentare ar fi foarte utile aici. Între timp, fațada în stil neoclasic, dobândită de catedrală relativ recent, arată cel mai izbitor; decorarea sa luminează oarecum impresia de ansamblu a templului.
O companie apropiată de catedrală este muzeul acesteia, situat în dreapta fațadei principale, iar dacă mergi în aceeași direcție aproximativ două sute de metri, atunci ieși la o astfel de priveliște a Pamplonei precum palatul arhiepiscopal. Când am citit în ghid că clădirea este proiectată în stil baroc, mi-a venit imediat ideea să o văd, iar acum planul mi s-a împlinit. Adevărat, realizarea acestui lucru nu mi-a făcut mare plăcere, din moment ce stilul baroc, cel puțin din înțelegerea mea, nici măcar nu miroase aici. Da, nu există nicio dispută, unele delicii arhitecturale seamănă cu adevărat cu palatul Italiei, cu toate acestea, reședința pamploniană a ierarhului spiritual este ca și cum ați merge pe lună la mostrele italiene. După părerea mea, constructorii care au ridicat palatul în secolul al XVII-lea pur și simplu l-au înșelat pe arhiepiscopul de atunci, dându-i ceva pentru delicii străine, la urma urmei, până la urmă, nimeni nu i-a deranjat să creeze adevărate capodopere de decor, dacă știau cu adevărat secretele. din stilul baroc...
Mult mai multă bucurie decât inspecția la palatul arhiepiscopal, mi s-au oferit platforme de vizionare pe zidurile orașului. Am reușit deja să vizităm partea de nord a fortificațiilor, iar acum ne putem bucura de priveliștile dinspre est. Acolo se deschid priveliștile îndepărtate ale ținutului Navarei antice.
Acum, în general, poți apela la lucruri mai prozaice, adică să cumperi suveniruri și să iei prânzul. Cel mai potrivit loc pentru cumpărături din Pamplona este în apropiere, despre Calle Estafeta am vorbit deja. Așadar, ar fi ciudat dacă cea mai faimoasă stradă din oraș, de-a lungul căreia se năpustesc taurii și oamenii în timpul vacanței, nu ar vinde suveniruri. Așa că ne întoarcem spre sortimentul de acolo, uitându-ne pe parcurs, însă, la o altă biserică din Pamplona cu hramul Sfântul Augustin. Această structură monumentală merită o vizită, fie și doar pentru că în interior există un altar unic, iar chiar și originea medievală este citată: templul a fost construit în secolul al XVI-lea. Totuși, nu pare medievală, ci totul din cauza reconstrucției amenajate de autoritățile locale în secolul al XIX-lea, când biserica Sf. Augustin a dobândit una pseudo-antica în locul vechii fațade. Nu a ieșit atât de rău și totuși, mi se pare, ar fi mai bine să lăsați clădirea în pace.
Acum despre suveniruri din Pamplona. Costul acestui bun este aproximativ același în toate magazinele și, totuși, este mai bine să te uiți mai întâi în mai multe magazine în timp ce te plimbi, acordând atenție ofertelor speciale. De exemplu, undeva poți economisi bani dacă iei trei magneți deodată, undeva pe la o duzină de cărți poștale mai dau una. Cărțile poștale, de altfel, costă aproximativ 30 de cenți de euro, cănile care înfățișează obiectivele turistice din Pamplona vor costa aproximativ 5-6 euro, magneții costă în medie 3 euro, uneori sunt exemplare de câte 4, dar acestea sunt cele care sunt deosebit de artistice.
Există, de asemenea, posibilitatea de a cumpăra suveniruri neobișnuite: figurinele călugărilor din magazinul „Gomez” - aceasta este Calle Estafeta nr. 15, cea mai memorabilă pentru mine. Frații monahali de mărimea unui deget ocupau mai multe rafturi și erau slujitori ai bisericii de diferite înfățișări, uneori foarte amuzanți. Pentru fiecare astfel de figurină, magazinul cere doar 1 euro, așa că, presupun, întrebarea ce ar fi atât de interesant să aduci din Pamplona poate fi considerată rezolvată...
În același loc, în acest „Gomez” mi-a plăcut armura cavalerului, realizată în formă naturală, chiar acum intră în luptă. O astfel de construcție pe toată înălțimea a costat puțin scump, mai mult de o mie de euro, dar lamele de suvenir la oțel Toledo pot fi cumpărate de mulți, deoarece costul săbiilor este de doar cincizeci de monede. Singura întrebare este, cum poate fi atunci transportat prin vamă? ..
Merită să fiți atenți și la străzile paralele, unde sunt mai puține magazine, dar sunt mai multe localuri de băuturi: cramele numite „bodegas” se găsesc în orașele Navarrei cu o regularitate de invidiat. Și puteți cumpăra o gustare în piața din Santa Domingo, unde vom ajunge în cele din urmă după ce Calle Estafeta se va termina. Acest loc, apropo, se bucură de dragoste autentică în rândul locuitorilor orașului, care aici au ocazia nu doar să se târguiască, ci și să comunice cu vânzătorii și, prin urmare, zgomotul și agitația de la sute de voci domnește permanent în interior. Atmosfera locală este resimțită mai ales la primul etaj, unde se vând legume și fructe, însă al doilea nivel, cu carne și brânzeturi, nu este cu mult în urma celor de jos. Brânzeturile, de altfel, sunt foarte bine prezentate, iar dacă reușiți să sortați soiurile, puteți face cumpărături frumos plătind aproximativ 10 euro pentru un cap de brânză greu.
Dacă am avea un apartament în Pamplona, aș prefera să cumpăr și mâncare din piață, și nu din supermarketuri fără chip, dar din moment ce am venit în Navarra doar într-o vizită de o zi, a trebuit să căutăm alte moduri de mâncare. . Și trebuie să spun că căutările noastre nu au fost încununate cu mult succes: în alte orașe din Spania am putut găsi cu ușurință restaurante drăguțe care oferă mâncare ieftină comandând un prânz fix, dar nu am găsit nimic potrivit aici. Adică, din când în când, în drumul nostru au mai dat peste unități de catering, dar prețurile lor nu erau deloc plăcute ochiului. Între timp, pe măsură ce trecea timpul, îmi doream să mănânc din ce în ce mai mult – după ce am luat o gustare la scurt timp după sosirea mea cu înghețată la cafeneaua Coloniale de pe aceeași Calle Estafeta și după ce am plătit 2,20 euro pentru 2 bile, ne-a trebuit un prânz copios. Rezultatul acestor rătăciri a fost o vizită la restaurantul Pans & Company; aceasta este Avenida de San Ignacio 5. Adică, la început nu aveam de gând să luăm cina acolo, ci doar am intrat să vedem cum era magazinul, dar când jumătatea mea a început să se plângă, se spune că era obosită și vrea să stea, și există o toaletă gratuită, foarte Se spune, apropo - a trebuit să stau, și apoi apetitul mi s-a trezit brusc. În consecință, am luat un set de mâncare, care includea un sandviș uriaș, o porție uriașă de cartofi și Coca-Cola rece ca gheața. Personal, cred că 16 euro pentru doi sunt destul de scumpi pentru acest gen de mâncare, iar afacerea, menită ca un prânz ieftin, tot nu a meritat banii plătiți – încercați să găsiți alte variante, chiar mai scumpe.
Din cauza acestei neînțelegeri cu mâncarea, finalul plimbării noastre în Pamplona s-a dovedit a fi puțin mototolit, și totuși efectul pozitiv al cunoașterii istoriei și arhitecturii interesante a orașului nu a putut fi anulat de o asemenea prostie. Oricum ar fi, din capitala Navarrei am luat în mare parte amintiri vii, de neuitat...
Înlocuiește apa. Când, într-o zi de vară, un turist din Logroño vrea să bea un pahar cu apă minerală rece, un turist intră într-un bar clasic spaniol, dar nu întotdeauna o sticlă de apă va fi în mână. Cert este că în interiorul barului, cu o privire trecătoare către obișnuiții stabilimentului, nu va vedea oameni care beau băuturi răcoritoare. Vara în Spania, stând într-un bar, bărbații se răsfăț cu un pahar de vin roșu rece, șampanie cu gheață sau, în cazuri extreme, o ceașcă de cafea și coniac turnate într-un pahar cu gheață. Nu este de mirare că turistul va înghiți cu lăcomie saliva și își va ordona la fel. Și apa minerală îl va aștepta până la mahmureala de dimineață în camera de hotel.
Indiferent de câte ori ați vizita Spania, dar dacă nu ați vizitat încă Rioja și ați băut personal vin roșu acolo, luați în considerare că nu ați văzut o țară autentică. Acest lucru este echivalent cu a încerca să numești cele două zile petrecute în sala de așteptare Domodedovo ca o excursie la Moscova, urmată de un transfer cu metroul la gara Yaroslavsky. Vinul din provincia Rioja este sânge arterial, stacojiu, clocotitor, plin de pasiune și capabil să-l ofere din belșug oricui dorește. Vinul din Rioja trebuie gustat „din sursa originală”, adică în distilerii, dedicându-se cel puțin două zile la rând libațiilor. Este indicat să cauți adevărul în numeroasele vinuri fine cu ajutorul prietenilor tăi, care vor fi bucuroși să te însoțească în această călătorie și te vor ajuta să nu te înșeli în determinarea celui mai bun dintre băuturile gustate. Provincia Rioja, deși este cea mai mică din ansamblu, produce o cantitate imensă de vin roșu de cea mai înaltă calitate, care a câștigat respectul profund al tuturor paharnicilor lumii. Dacă călătoriți cu mașina la Rioja, capitala sa, Logroño, din Barcelona, nu vă va lua mai mult de 5 ore să ajungeți acolo. Puteți pleca dimineața devreme, cu așteptarea să luați prânzul pe loc.
Logroño este un oraș relativ mic, amplasat pe un platou uriaș între munți. Logroño are o istorie interesantă, aici au fost multe războaie, așezarea a fost distrusă în mod repetat. Aproape nimic din monumentele arhitecturale antice nu a supraviețuit. Dar există o catedrală impresionantă în centrul orașului, unde antichitatea pur și simplu îți sufla în față din cauza uriașei zăbrele ruginite forjate, de care s-au agățat mâinile a mii de civili în ultima speranță de a scăpa de diverși invadatori pentru mai mulți ani. secole la rând.
Plimbarea prin zona centrală a orașului Logroño este o afacere relaxată și plăcută. Oamenii care locuiesc aici sunt liniștiți, dar veseli. Dacă în Barcelona, capitala mării, nimeni nu se grăbește, atunci aici, într-un cuib de provincie, în general, viața se târăște cu viteza unui melc. Oamenii în vârstă din Logroño pot sta fără rost pe o bancă timp de câteva ore, aruncându-și unul altuia mai mult de trei fraze în acest timp despre vreme sau despre fiica vecinului neascultător. Și apoi du-te să mănânci cârnați și jamon preferat cu o chiflă crocantă în cea mai apropiată cantină.
Desigur, Logroño are o viață de afaceri, are proprii antreprenori, dar starea de distracție generală neglijentă se extinde și asupra lor. Conducerea firmelor comerciale nu se împovărează cu punctualitate și angajament. Iar povara muncii fizice din Riohei este purtată pe umerii lor fără pretenții în marea majoritate doar de străinii cu venituri mici. Ei provin din Maroc, Pakistan, Africa și Europa de Est. O masă slab educată de imigranți emigrează de bunăvoie în această regiune, mizând pe o simplă muncă primitivă care nu necesită nicio educație specială. Autoritățile locale sunt relativ loiale fluxului de muncitori oaspeți ignoranți, sperând să le mulțumească vinificatorilor și regilor cârnaților. La urma urmei, cu ajutorul forței de muncă semilegale ieftine, întreprinderile din Logroño vor putea supraviețui crizei economice care se prelungește de mulți ani.
Orașul este înconjurat de zeci de sate minuscule cu întreprinderi agricole și industriale. De obicei, atunci când într-un astfel de sat există o fabrică mare pentru producerea, de exemplu, a faimoșilor cârnați de ceafă de porc afumat. Nouăzeci la sută din populația locală lucrează la el. Întreaga rațiune de a fi a muncitorilor este să producă acești cârnați 6 zile pe săptămână, de dimineața până seara. Și mai aproape de noapte, muncitorii obosiți se adună pe piețele în miniatură ale satului lor, beau impunător bere de la gât, fumează deschis țigări cu hașiș, spunând cu voce tare bârfe vulgare despre cele mai drăguțe cupluri dintre cunoștințele lor comune, în timp ce râd gras și gesticulează din belșug. . Nivelul de cultură aici este aproape de zero, străinii sunt priviți ca o curiozitate, dar fără semne de agresivitate. Acesta este un fel de atingere picant în călătoria ta pentru vin adevărat până la intestine. Pentru că tocmai în aceste sate se află distilerii, unde vinul rece și gustos îi așteaptă pe călători în pivnițe cu mușchi întunecat.
Călătoria în provincia Rioja va dura 2-3 zile, dacă folosiți propria mașină atunci cheltuielile dvs. vor fi benzina, hotelul și mâncarea. În afară de libații cu vin, consumul de afumaturi locale, plimbări și aer curat, nu ești în pericol de distracție specială, așa că nu vei putea cheltui bani. Un restaurant interesant și delicios din Logroño, în opinia noastră, este www.restaurantelagaleria.com. Dintre atracții, vă recomandăm să vizitați piața centrală, piața alimentară și o plimbare prin orașul vechi. Puteți să vă cazați într-unul dintre hotelurile clasice din oraș, care vă va fi rezervat la compania "
Logroño este o bijuterie în inima Rioja, cea mai importantă regiune viticolă a Spaniei. Este un orășel minuscul, o mică capitală gastronomică, deloc răsfățată de aglomerația de turiști. Un oraș de care, cel mai probabil, nu ai auzit niciodată, dar pe care cu siguranță ar trebui să te uiți dacă se ivește ocazia.
De ce poți ajunge în Logroño?
Opțiunea unu. Călătorești cu mașina în Spania sau conduci, de exemplu, din Franța în Portugalia și trebuie să faci o pauză. Câteva ore sau câteva nopți.
Varianta a doua. Ești pelerin și mergi pe Calea Santiago, deoarece una dintre variantele sale trece prin Logroño.
Opțiunea trei. V-ați îmbarcat într-un tur al vinului în Rioja. Ar fi ciudat să ratezi capitala regiunii de aici. Și această opțiune este a mea. La urma urmei, am fost în nordul Spaniei pentru a vizita crama Campo Viejo (pronunțat Campo Viejo) și a face cunoștință cu cele mai populare vinuri roșii spaniole din țara lor natală (voi vorbi despre asta într-o postare separată).
Unde sa stai?
Mi-a plăcut hotelul Marqués de Vallejo. Este în inima orașului vechi și este ușor să simți cât de perfectă este locația sa când porniți în primul tur al barului tapas.
De ce este atât de ușor să te îndrăgostești de Logroño?
Logroño este foarte frumos, compact (ușor de deplasat în câteva ore) și relaxat. Sunt foarte puțini turiști aici și nimic nu te împiedică să te cufunzi complet în atmosfera unui oraș vechi spaniol. Aș spune că este „de înțeles”. Deci poți vorbi despre oraș? Când ajungi, este imediat clar că tot ce ai nevoie este să respiri, să mănânci delicios (toate acestea sunt după colț de hotel) și să te gândești puțin la viață. Nu există altundeva unde să te grăbești.
Barurile tapas din Logroño sunt centrate pe două străzi din orașul vechi - Calle Laurel și Calle San Juan și, desigur, sunt vecine. Planul ideal de seară pentru fiecare localnic este să se întâlnească cu un grup de prieteni sau cu familia și să meargă la baruri tapas, să se mute de la unul la altul, să împartă tapas și pintxos, să bea vin sau bere.
Uită de interioare, exterioare și atât - cel mai urât bar poate fi cel mai gustos. Simțiți-vă liber să treceți în oricare dintre barurile pe care le întâlniți pe parcurs. Și ceea ce trebuie să faci este: să mănânci pintxos/tapas și să bei ceva într-unul, să treci strada în celălalt și așa mai departe. Pentru ce? Ei bine, în primul rând, este foarte spaniol! Asta nu înseamnă că ai călătorit în Spania dacă nu ai făcut măcar un tur de tapas!
Apropo, o să vă spun o poveste despre tapas. Există un milion de povești, iar una dintre ele este că totul a apărut din dragostea spaniolilor de a sta cu un pahar pe stradă și, din moment ce este incomod să stai atât cu o farfurie, cât și cu un pahar, au apărut gustări care sunt convenabile. a pune direct pe pahar ( „Tapas” în spaniolă înseamnă „acoperire”).
Tapas-urile din meniu în acea seară au fost perfecte cu vinuri Campo Viejo. Iată o listă a barurilor pe care le-am vizitat în câteva ore:
1. El Soldado de Tudelilla Bar: salata de rosii + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano: tapas cu ciuperci + Campo Viejo Tempranillo
3. Bar Pata Negra: cel mai bun jamon din Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: tapas cu carne de vită + Campo Viejo Reserva
Pentru mine, toate barurile sunt împletite într-unul singur și aș putea spune că nu este nimic de evidențiat, totul este doar delicios dacă nu ne-am fi oprit la Bar Soriano. Pintxo-urile lor nu sunt foarte atractive ca aspect: pe o baghetă se află o piramidă de trei ciuperci la grătar și un creveți, iar toate acestea sunt suculente cu unt și chiar miros de usturoi. Chiar am refuzat multă vreme, ei bine, nu l-am potrivit cu plăcerea gastronomică. Dar acum îmi amintesc doar aceste ciuperci. Sunt fantastic de delicioase! Serios. Legătura Logroño - ciuperca Soriano este acum foarte puternică.
