Logroño bola stará rímska osada s názvom Varea. Potom sa stalo obchodným centrom Keltov. Od 10. storočia sa o územie Logroña viedli spory medzi kráľmi Navarry a Kastílie a nakoniec región prešiel do rúk kastílskych kráľov. V roku 1095 Alfonso VI. Kastílsky vytvoril v Logroñe právo regulovať chartu, ktorá slúžila ako vzor pre ostatné španielske mestá. V rokoch 1609 a 1610 bolo Logroño hlavným miestom vyvražďovania čarodejníc a čarodejníkov a stalo sa súčasťou španielskej inkvizície.
Slávni rodáci z Logroňa: Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquis de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño je obchodným a finančným centrom La Rioja. Jeho ekonomika je silne závislá od predaja vína.
Sesterské mestá Logrony sú Dunfermline v Škótsku. Nové letisko Logroño-Agoncillo letecky spája mesto s Madridom a Barcelonou.
Mesto má približne 50 reštaurácií rozmiestnených v štyroch mestských častiach. V nich môžete ochutnať najrôznejšie lahodné vína Rioja. Nezabudnite, že Logroño je hlavným mestom vinárstva provincie, takže víno je hlavným „jedlom“ a charakteristickým znakom mesta.
Španielsko Logroño atrakcie
| Býčia aréna Bulvár princa z Vergary - El Espolon Dom vied železný most Kamenný most Kráľovský kostol svätého Jakuba Kláštor svätého Gregora Múzeum vína Vivanco Múzeum Würth Múzeum La Rioja Ebro park Palácový kostol Panny Márie Ravelin |
Na zobrazenie tejto mapy je potrebný Javascript
Logroño sa nachádza na severe pozdĺž brehov rieky Ebro, ktorá je administratívnym centrom autonómie. Toto malé mestečko je známe svojimi vinárskymi tradíciami a slúži aj ako tranzitný bod pre pútnikov, ktorí sem cestujú. V priebehu storočí bolo opakovane vystavené cudzím nájazdom a značnému ničeniu, takže tu nie je toľko zachovaných starých budov, ale napriek tomu hlavné mesto regiónu nie je bez šarmu a má celkom atraktívne vonkajšie črty.
Zvláštnosti
Základom hospodárstva Logroňa je vinárstvo, hoci sa tu vyrábajú aj výrobky z dreva, kovu a textilu. Mesto vďaka svojej malej rozlohe pôsobí pomerne kompaktne a je ľahké ho vidieť za pár dní, najmä preto, že počet kultúrnych a historických pamiatok je v ňom obmedzený. Ako vo väčšine španielskych miest, infraštruktúra je tu dobre vybudovaná, sú tu celkom reprezentatívne hotely, niekoľko desiatok útulných reštaurácií, obchodov a zábavných podnikov. Množstvo zelene, záhrad a parkov dodáva Logronu eleganciu a krásna architektúra dokonale ladí s okolitou prírodnou krajinou.
všeobecné informácie
Rozloha mesta je malá a má menej ako 80 metrov štvorcových. km s počtom obyvateľov asi 150 tisíc. Čas za Moskvou je 1 hodina v lete a 2 hodiny v zime. Časové pásmo UTC+1 a UTC+2 v lete. Telefónna predvoľba (+34) 941. Oficiálna stránka www.logro-o.org.
Krátky exkurz do histórie
Pred mnohými storočiami bolo Logroño rímskou dedinou s názvom Varea, ktorá sa nakoniec stala obchodným centrom. Od 10. storočia sa tieto krajiny stali predmetom prudkého sporu medzi kráľmi Navarry a Kastílie, ktoré nakoniec prešli do rúk kastílskych vládcov. V roku 1095 vytvoril kráľ Alfonso VI. v Logroño univerzálnu právnu listinu, podľa ktorej mali existovať všetky španielske mestá a provincie, čo slúžilo ako impulz pre rozsiahle reformy a zmeny v spoločenských štruktúrach. Začiatkom 17. storočia sa krajské mesto zmenilo na jedno z popredných centier španielskej inkvizície, kde sa rozhodovalo o tisíckach ľudí obvinených z čarodejníctva a čarodejníctva. Koncom 19. storočia sa mesto zmenilo. Objavili sa tu nové výrobné zariadenia, výrazne sa zlepšila infraštruktúra. Dnes má Logroño štatút vinárskeho centra Rioja.
Klíma
Oblasť má kontinentálne stredomorské podnebie. V zimných mesiacoch môže teplota vzduchu niekedy klesnúť až na -5, aj keď je teplomer spravidla nad nulou. Leto sa vyznačuje veľkým počtom suchých a horúcich dní a teplota niekedy presahuje +35 stupňov. Môžete sem prísť kedykoľvek počas roka, v závislosti od vašich preferencií.
Ako sa tam dostať
Miestne letisko Logroño-Agoncillo akceptuje iba vnútroštátne lety, vrátane letov z Madridu a Barcelony. Okrem toho sa odtiaľto dá dostať prímestskými autobusmi a železnicou aj do iných regiónov a sídiel krajiny.
Doprava
V rámci mesta sa ako najbežnejší dopravný prostriedok využívajú autobusy, taxíky a bicykle.
Atrakcie a zábava
Jedným zo symbolov Logroña, ako aj jeho hlavnej cirkevnej budovy, je Katedrála Panny Márie z La Redonda s nádherným výhľadom na Trhové námestie. Spolu s katedrálami Calahorra a Saint Dominic patrí k duchovnému centru episkopátu Calahorra a La Calzada Logroño, ktoré si uctievajú pútnici z celého sveta. Dnes si v interiéri kláštora môžete pozrieť aj dielo slávneho flámskeho umelca 16. storočia – Gillis Congnet, ktoré predstavuje obrazy Panny Márie, Ježiša Krista, niektorých svätých a výjavy zo života sv. z Assisi. Skvelým doplnkom kultúrneho dedičstva katedrály sú obrazy a sochy slávnych maliarov a sochárov z obdobia 15.-17. storočia. Z ďalších náboženských pamiatok vyniká palácový kostol Panny Márie, postavený v 13. storočí, kráľovský kostol sv. Jakuba, kostol sv. Bartolomeja a kláštor sv. Juraja.
Jedným z najvýraznejších miest v meste je bulvár princa z Vergas - El Espolon, v strede ktorého stojí pamätník generála Espartera, ktorý tu postavili v roku 1895. Oblasť je veľmi malebná a plná zelene. Za ďalší ikonický objekt moderného Logroña sa považuje železný most pre chodcov a automobilový most cez rieku Ebro, ktorý pred viac ako 100 rokmi postavil architekt Fermin Manso de Zuniga. Na jeho stavbu bolo treba viac ako 1100 ton železa a celkové náklady boli asi 550 000 pesiet, čo bola na tú dobu rozprávková suma.
Okrem iných predmetov si osobitnú pozornosť zaslúžia fragmenty múru starovekej pevnosti, ktoré sa zachovali dodnes, na Calle Once de Junio, býčia aréna Plaza de Toros de La Ribera a budova Domu vied. Zvedaví turisti by mali určite navštíviť Múzeum provincie La Rioja, ktoré sa nachádza v paláci Espartero. Malebný park Ebro s celkovou rozlohou vyše 153-tisíc metrov štvorcových je ako stvorený na prechádzky. m, plné úhľadne upravených trávnikov, kvetinových záhonov, chodníkov, kaviarní a ihrísk pre deti. Celkom kuriózna a poučná je jednoduchá pešia prehliadka ulicami mesta, ktorá vám umožní pocítiť atmosféru španielskej provincie.
Kuchyňa a nakupovanie
Miestne kulinárske tradície spájajú vplyv baskickej, navarrskej a aragónskej kuchyne, takže zoznam jedál v miestnych reštauráciách je veľmi pestrý a svoje chuťové potreby tu uspokoja aj tí najnáročnejší gurmáni. Hlavným vrcholom akejkoľvek hostiny na otvorených priestranstvách Rioja sú biele a červené vína vyrobené podľa špeciálneho systému najlepšími majstrami hroznového biznisu. Pôsobia aj ako najbežnejší suvenír kupovaný turistami.
Logrono nepatrí medzi popredné turistické centrá, no napriek tomu mnohí milovníci cestovania, ktorí chodia dobyť sever krajiny, si toto mesto často zaraďujú do svojho itinerára, aby si užili jeho architektonickú podobu, navštívili miestne chrámy a ochutnali slávnu Rioju. vína.
Vyzerá to tak, že Španielsko je civilizovaná krajina a je tam vybudované dopravné spojenie medzi mestami, no napriek tomu vždy, keď niekam idem, cítim určité nepohodlie, pretože sa často ukazuje ako problematické cestu správne pripraviť. Povedzme, že obľúbené trasy obsluhuje sieť vedená najväčším cestným dopravcom v krajine, ALSA, v takom prípade sa všetko ukáže ako jednoduché: prejdete na stránku www. alsa. es a tam sa dozviete rozpis, ceny a ďalšie užitočné informácie. Ak idete z jedného malého mesta do druhého, musíte si lámať hlavu nad tým, ako to urobiť a koľko bude podujatie stáť. Napríklad z baskickej Vitorie sme urobili niekoľko výpadov v okolí okresu a zakaždým sme museli využiť služby iného dopravcu. To znamená, povedzme, že poznám zákruty španielskej dopravy, a preto si viem predstaviť, kde môžete získať potrebné informácie, ale pre iných ľudí môže byť tento proces problém. Zoberme si aspoň naše plánované cesty po regióne – keby sme si vopred nepripravili dáta, sotva by bola táto samostatná cesta na sever Španielska taká úspešná.
Vo všeobecnosti som zistil, že trasu, ktorú sme potrebovali do Logrona, obsluhuje „La Union“, a keď sa na autobusovej stanici Vitoria našlo správne okno, vyvetral som otázku o lístkoch. Ukázalo sa, že nie je veľa ľudí, ktorí by chceli urobiť takúto plavbu, a preto sme sa rozhodli nič neplánovať vopred, ale jednoducho vyčleniť jeden z prázdninových dní na cestu na východ.
Taký deň prišiel uprostred týždňa a potom sme vyrazili v nádeji, že sa bližšie zoznámime so starovekým mestom založeným Rimanmi, pre ktoré sa svojho času rozpútal pozoruhodný konflikt medzi kráľmi Navarry a Kastílie. Potom ho prevzali Kastílčania a odvtedy Logrono verne slúži španielskej korune, keďže je hlavným mestom autonómnej oblasti La Rioja.
Celkovo sa dá cesta, ktorú sme prešli za dve hodiny, naozaj prekonať za polovičný čas, len náš autobus tvrdohlavo nechcel ísť priamočiaro a celý čas odbočoval z diaľnice do malých mestečiek a dedín. Popravde, ja osobne som sa na „La Union“ neurazil, uvedomujúc si, že miestni sa po okrese musia nejako pohybovať, a predsa je škoda márne strácať čas. Na druhej strane sme sa mali utešovať tým, že nás čakala akási prehliadka španielskeho vnútrozemia s obhliadkou málo známych kostolov a iných architektonických pamiatok.
Nakoniec sme dorazili na autobusovú stanicu Logroño a hneď nás uchvátili úžasné vlastnosti tohto komplexu. Pravdupovediac, nikdy som nevidel byty usporiadané v takejto budove, ale tu to bolo tak, že v oknách druhého a ďalšieho poschodia kultúrne viselo sušiace prádlo, ktoré celému súboru dodávalo akýsi nádych domova. pohodlie.
Samotný terminál sa ukázal byť malý a nebolo potrebné ho zväčšovať, pretože v tmavej čakárni boli iba pokladne - bolo ich veľa. Ako som už povedal, väčšina miestnych liniek je obsluhovaná jednotlivými autobusovými spoločnosťami, a preto boli všetky steny pokryté inštrukciami, kto kam ide, a teda pri ktorom okienku ísť. My sme sa však radšej spýtali na prechod do Pamplony u zamestnanca informačného pultu umiestneného vedľa vchodu a dostali sme jasné pokyny.
Tu sa naša návšteva vo vnútri autobusovej stanice Logroño skončila, pretože všetky ostatné služby, ktoré cestujúci potrebovali, sa nachádzali mimo budovy: vstup do skladu je z dvora, kde je parkovisko, trochu k dispozícii je aj toaleta. strane, opäť vedľa autobusovej zastávky. Na rozdiel od úschovne je zadarmo: a za možnosť nechať si batožinu v niektorej z automatických ciel treba zaplatiť 2 eurá.
Po zásobení lístkov na ďalšiu cestu sme sa na dlhší čas rozišli s autobusovou stanicou a vydali sa na prieskum mesta. Na základe výsledkov tej prechádzky môžem povedať, že Logroño na mňa urobilo dobrý dojem, hoci obhliadka jeho pamiatok by bola plodnejšia, keby sme mali v rukách mapu oblasti. Zdalo by sa, že získať plán ulíc je maličkosť, pretože súdiac podľa informácií, ktoré sa mi podarilo získať na internete, pobočka miestnej turistickej kancelárie sa nachádza v tesnej blízkosti autobusovej stanice. Keby ho odhalili, všetko by dopadlo inak, ale keďže sme kanceláriu nenašli, museli sme ísť do centra tak trochu náhodne.
Pre každý prípad poviem, že na námestí Angel Bayo určite existuje cestovná kancelária; je takmer severne od autobusovej stanice Logroño a neďaleko hlavnej atrakcie mesta, grandiózneho kostola Panny Márie, s rozmermi zodpovedajúcimi katedrále, a napriek tomu nezískal tento titul - concatedral je podobná hodnosť. Katedrála a turistická kancelária Logroño sú teda spojené dlhou a takmer rovnou ulicou Portales, ktorá vedie na námestie s fontánou na jeho západnom konci, a tam bude to správne miesto. Turistická kancelária má priateľských zamestnancov, ktorí hovoria perfektne anglicky, a preto nebudú žiadne problémy s komunikáciou. Výsledkom tejto komunikácie bude nielen mapa Logroña, ktorú dostane hosť mesta zadarmo, ale aj množstvo brožúr o miestnych zaujímavostiach, reštauráciách, hoteloch, obchodoch – všetko s adresami, telefónnymi číslami. a webové stránky. Jedným slovom, takáto návšteva nezaberie veľa času a výhody z nej budú nemerateľné ...
Vráťme sa však na ulicu Portales, ktorá je atrakciou sama o sebe. Táto najkrajšia mestská tepna lemovaná atraktívnymi budovami bola svojho času hlavnou dopravnou tepnou Logroña a pri pohľade na jej elegantné budovy si možno ľahko predstaviť rady kočov jazdiacich po nej tam a späť. Teraz bola doprava z Calle Portales zrušená a zmenila sa na pešiu zónu, takže chodci sa po nej túlajú a občas navštívia butiky, reštaurácie, kaviarne a iné podniky, ktoré vytvárajú aureolu ulice ako obľúbeného miesta. relaxovať. Pozdĺž cesty sú tu a tam lavičky, kaviarne postavia svoje stoly na chodník, to všetko sprevádza šuchot listov stromov a krajina vyzerá úplne veľkolepo ...
Dodám, že veľa domov na Calle Portales zohriali obchodíky so suvenírmi, no ceny tam nie sú vôbec božské, pretože tok turistov do obchodov je stále zaručený, a preto sa predajcovia domnievajú, že sa dá trhať. mestskí hostia za premrštené ceny...
Pri chôdzi po ulici Portales je ťažké prejsť okolo katedrály, alebo skôr, ako som povedal, nedostatok katedrály: zvyčajne je biskupské alebo arcibiskupské kreslo uvedené v jednom z kostolov farnosti, ale najväčší kostol v Logroño zdieľa túto česť s ďalšími dvoma svätyňami v iných mestách, takže katedrálou stále nie je. Myslím si, že domáci by si prevod „cirkevného hlavného mesta“ na seba vášnivo želali, pretože pri investovaní toľkých peňazí do výstavby určite rátali s návratnosťou. Hoci návrat k nim už bol, aj keď nie taký pôsobivý, ako by mohol byť: výstavba takej impozantnej budovy je nerozlučne spätá s úlohou, ktorú mesto zohralo na stredovekej ceste pútnikov presúvajúcich sa pozdĺž severného pobrežia Španielska do Santiaga de Compostela. Mnoho Európanov sa chcelo pokloniť relikviám svätého Jakuba, a preto tok ľudí neochaboval, no, obyvatelia Logroňa od nepamäti odtrhávali kusy príjmov od pútnikov. Najprv z výnosu postavili relatívne malý kostol Panny Márie a neskôr, začiatkom 16. storočia, sa vrhli na veľkolepejší projekt. Pravda, rozkývali sa príliš široko a kým boli stavebné práce hotové, prešli dobré tri storočia. Teraz sa však Logroño môže pochváliť najväčším chrámom v tejto oblasti, ktorý vyzerá veľmi atraktívne.
Je pravdepodobné, že obyvatelia mesta maskujú niektoré svoje komplexy výstavbou kolosálnych budov, prečo by sa inak také relatívne malé mesto toľko snažilo o výšku budov? Medzitým je v susedstve katedrály Logrono vysoká zvonica kostola sv. Bartolomeja; keď som dorazil na miesto, kde bola táto atrakcia uvedená na mape, najskôr som usúdil, že došlo k omylu, pretože predo mnou bola skôr strážna veža ako chrám. Ukázalo sa však, že veža je zvonicou a kostolný súbor získal pevnostné črty pre svoj starobylý pôvod: v 13. storočí bola hrozba vonkajšieho útoku na mesto veľmi aktuálna, a preto ju obyvatelia považovali za svoju. povinnosť využiť každú príležitosť na vybavenie pevností. Kostol sv. Bartolomeja bol v skutočnosti súčasťou ochranného obvodu Logroña, a to vysvetľuje jeho tak drsný vzhľad.
Ďalej od Plaza San Bartolome sme išli na západ, kde stojí kostol P. Márie - aj keď mešťania majú katedrálu sv. Márie, ako sa hovorí, Mášu hradom nepokazíš a dva kostoly sú určite lepšie ako jeden. V 13. storočí teda postavili nový kostol a potom ho pravidelne vylepšovali a prestavovali, až do takej miery, že ani odborníci nedokážu určiť štýl, v ktorom je budova navrhnutá. Osobne sa mi svojím vzhľadom najviac páčila osemuholníková veža, ktorou je korunovaný, ale vzhľad kostola príliš nenadchol, už len kvôli nejednotnosti dizajnu.
Santa Maria stojí na Calle del Marques de San Nicolas, pomerne zaujímavá ulica, ktorá sa po ceste pretína s frekventovanou diaľnicou Calle Sagasta; potom ty a ja budeme musieť ísť po tom druhom, zatiaľ ho prejdeme a pôjdeme ešte o jeden blok vpred, po ktorom odbočíme doprava. Potom si pozrieme najstarší z kostolov Logroño, kostol svätého Jakuba. Je ťažké nazvať jeho architektúru mimoriadne výnimočnou, takže je to historická, ktorá priťahuje pozornosť k tejto dominante Logroña. Od postavenia budovy uplynulo asi osemsto rokov a už len tento fakt nás núti správať sa k nej s úctou. Úprimne povedané, nie je si ho viac vážiť, pretože vyzerá akosi sirotsky: katolícka komunita niekde v 16. storočí začala s rozširovaním chrámu a čiastočne sa mu to aj podarilo, až potom sa minuli peniaze a obrátilo sa je celkom dobrá fasáda, zdobené zručné sochy, zatiaľ čo bočné steny vyzerajú úplne biedne... Kostolu tiež určite chýba veža, ktorá kedysi korunovala jeho zvonicu, len starú stavbu museli rozobrať, keďže začala úprimne povedané, rozpadnúť sa a obyvatelia mesta sa neobťažovali postaviť nový ...
Teraz, keď sme už videli dosť fasády San Jacob, odbočíme doprava s Plaza Santiago, dostaneme sa na križovatku a opäť odbočíme doprava. Potom sa pred nami natiahneme Calle Sagasta, pomocou ktorej sa dostaneme na nám už známe miesta a vyberieme sa na nákupy – región Rioja, ako mnohé iné regióny Španielska, je známy svojimi vínami a celé Logroño tu a tam sú vínne pivnice, ale je ich obzvlášť veľa južne od katedrály, kam smerujeme. Teraz, keď sú preskúmané hlavné pamiatky mesta, môžete si oddýchnuť, aj keď predtým, ako sme sa vydali hľadať stravovacie zariadenia, sme navštívili trh San Blas, ktorý nás lákal jeho opisom ako hodnotného miesta - koniec koncov sme sa zámerne prechádzali po Calle Sagasta . Neviem, kto navrhol vedeniu mesta, aby sa budova považovala za historickú a významnú, ale nie je to, aspoň podľa mňa, nič výnimočné. Možno bol tento krok pre nedostatok skutočne nápadných pamiatok len pr-akciou, alebo hovoríme o uctení si pamiatky kostola San Blas, ktorý tu kedysi stál. V 30. rokoch 19. storočia bol zbúraný, odkazujúc na chátranie chrámu, a na uvoľnenom území vyrástlo niekoľko budov naraz. Potom, po 1. svetovej vojne, mesto potrebovalo trhovisko a potom ho zasa postavili na nešťastných „kostiach“ niektorých prichádzajúcich. V zásade možno budovu považovať za príklad architektonických trendov vtedajšieho Španielska, ale ak je to tak veľké, potom trh San Blas možno úplne ignorovať.
Čo však nemožno ignorovať, sú už spomínané miesta na pitie. Pre pijanov otvára Logroño celkom výnimočné možnosti, pretože nemusíte ani prechádzať z jednej pivnice do druhej, ale plaziť sa – podniky sú tak blízko seba. Najviac si v tomto smere spomínam na Calle El Peso, kde sa takmer v každom dome skrývala vinotéka alebo „bodegas“, ako sa tu takéto miesta nazývajú. Každá z nich má obrovský výber vín, takže sa z tej hojnosti aj stratíte. Osobne navrhujem vybrať miesta, ktoré sú krásne zdobené, ako napríklad "Vinos El Peso", kde pred vchodom stoja dva obrovské sudy. Víno sa tam navyše predáva za viac než mierne ceny a fľašu je možné kúpiť aj pod 2 eurá. To je ale úplné minimum a na pultoch obchodov sú, samozrejme, oveľa drahšie položky, vrátane tých, ktoré sú vybavené darčekovým balením. Zdá sa mi, že súprava dvoch krásnych pohárov a dvoch fliaš bude ako suvenír zo Španielska vyzerať veľmi dobre - pýtajú si zaň len 18 eur, ale súprava vyzerá priam kráľovsky!
Ak má hosť Logroña záujem nielen o pitie, ale takpovediac aj o občerstvenie, potom je čas nájsť Calle San Juan a ísť sa po nej prejsť: na oboch stranách ulice je množstvo reštaurácií a kaviarní. jedlá z celého kráľovstva. K dispozícii sú ryby, mäso a všadeprítomná paella a v rôznych možnostiach. Môžete si tu dať výborný obed len za 12-15 eur a zostať nielen sýti, ale aj spokojní.
Teraz po obede by som odporučil užiť si pekný deň na neďalekom námestí, ktoré leží takmer neďaleko: Plaza Espolon sa zdá byť určené na lenivé stretnutia. Takže opúšťame ulicu San Juan smerom k vegetácii pred nami, odbočujeme doprava a ideme o jeden blok vpred. Potom sa pred nami otvorí obrovský priestor, kultúrne vybavený a veľmi štýlový. Veľa lavičiek je umiestnených v tieni stromov, oko narazí na kvety, v strede námestia funguje fontána. Mimochodom, Plaza Espolon pôsobí iba pokojne a dokonca intímne, ale v skutočnosti už dlho slúži ako miesto rôznych sviatkov, jarmokov a karnevalov - nie nadarmo je na jeho východnej strane postavené pódium.
Je symbolické, že stred námestia zaberá pamätník azda najvýznamnejšieho rodáka z týchto miest, generála Espartera. Tento veliteľ sa stal jednou z najvýznamnejších osobností španielskej politiky 19. storočia a čo je dôležitejšie, zaslúžil si vďačnosť svojich potomkov ako odvážny a čestný bojovník.
Na námestí sme strávili dosť veľa času, jednak preto, že sa nám odtiaľ nechcelo odísť, jednak z prozaickejšieho dôvodu: dalo sa odísť, ale museli sme nejako stráviť čas pred odchodom do Pamplony, pretože autobus do hlavného mesta Navarry chodí z Logroña málokedy, takže sme nemali možnosť vybrať si nejaký iný let, ak by sme sa mali dostať večer do Vitorie, kde bola naša základňa. Pravda, tento čas čakania, strávený sladkou nečinnosťou, ako sa ukázalo, mal byť strávený s väčším úžitkom – s väčším úžitkom podľa názoru mojej polovičky. Faktom je, že cestou späť na autobusovú stanicu sme natrafili na celý roztrúsený obchodík a nebyť času odchodu, ktorý nás tlačil, určite by sme trafili do nákupov. To by som, samozrejme, netrafil, ale ženu, ktorá videla možnú korisť, sa väčšinou nepodarí zdržať nakupovania. Po tom, čo moja radosť videla na Avenida de Juan XXIII., že v jednom z obchodov si môžete kúpiť sukne za 5 eur a blúzky len za desať, takmer sa zbláznila a len vidina, že zostane bez Pamplony, ju odradila od veľkého výlet do okolitých obchodov. Muži, ktorí chcú potešiť svoje ženy novým oblečením, by skrátka mali na túto oblasť bulváru pamätať. Jedna z hlavných ulíc mesta vám pomôže zorientovať sa, Avenida de Politico Jorge Vigon, rozrezaním na polovicu, na starú a novú časť. Navyše v susedstve, na križovatke tejto diaľnice a Calle General Vara de Rey, sa nachádza veľký dopravný uzol, kde sa tak či onak zbiehajú všetky autobusové linky miestnej verejnej dopravy. Práve tam je vhodné robiť prestupy, čo miestni robia, preto sa riaďte zastávkami a davom okolo nich - nemýlite sa. Poviem, že používanie autobusov Logrono je pohodlné a vôbec nie drahé, pretože lístky stoja len 60 euro centov; každý z nich vám umožní jazdiť tridsať minút a v prípade potreby urobiť jeden prestup, čo je celkom dosť na to, aby ste previezli celé mesto z konca na koniec.
Teraz sme museli prejsť oveľa väčšiu vzdialenosť a keďže to bolo na Pyrenejskom polostrove, toto podujatie vôbec nesľubovalo ľahkosť a jednoduchosť. Ak na autobusovej stanici, napríklad vo Fínsku, prvá vec, ktorú musí prichádzajúci urobiť, je nájsť pokladňu a kúpiť si lístok, v Španielsku je všetko inak. Tam si v prvom rade musí prípadný cestujúci nájsť informačnú kanceláriu a opýtať sa v nej, ktorá konkrétna spoločnosť obsluhuje trasu, ktorú potrebuje; normálna autobusová stanica na Pyrenejskom polostrove má tucet pokladní, každú vlastní iný dopravca, a tento mišmaš zvládne len znalý človek - spravidla sú to ľudia, ktorí pracujú v miestnych informačných miestach.
Predpokladajme, že som vopred vedel, že na úseku medzi Logroñom a Pamplonou budeme musieť využiť služby kancelárie Estellesa, a preto kúpa letenky na želaný let prebehla ako po masle. Ale toto bola písomná kúpa lístka, pričom samotná cesta nebola ani roztrasená, ani rozvlnená. Dôvodom bol starý, vŕzgajúci a chladný schátraný autobus, ktorý spoločnosť nasadila na túto trasu. Vetranie tam fungovalo cez pahýľ, niektoré sedadlá boli jednoducho rozbité a ak by sme mali možnosť dostať sa do Pamplony iným spôsobom, zvolil by som tento spôsob.
Na druhej strane je možné, že len v tomto prípade sa takýto háčik objavil, pretože „Estellesa“ – pomerne známa spoločnosť, spája mnohé mestá Navarry, siahajúcu až do San Sebastianu, kde môže ísť rovno z toho istého Logroña; stránky www. laestellesa. com pomôcť tým, ktorí idú podobnou cestou...
Ak autobus, ktorý nás priviezol do Pamplony, pôsobil trochu depresívne, tak mestská autobusová stanica naopak zapôsobila veľkosťou aj dizajnom. Úplne nový, takmer úplne nový terminál bol postavený, zjavne, pomerne nedávno a je trochu zvláštne, že počas krízy, o ktorej sa v Španielsku toľko hovorí, sa tamojšie úrady púšťajú do takých rozsiahlych a málo potrebných projektov. Niet pochýb o tom, že je pekné byť vo vnútri čistého, žiarivého komplexu, a predsa sa vkráda myšlienka o tých kolosálnych výdavkoch a nemenej kolosálnom úsilí, ktoré bolo potrebné na vykopanie obrovskej jamy a jej správne vybavenie. Ozývajúce sa, väčšinou prázdne miesta dokonca niekedy vystrašia, najmä v opustených podmienkach.
Pri bližšom pohľade zistíte, že „v dánskom kráľovstve“ nie je všetko také hladké: napríklad sa zdá, že je tam veľa miest na sedenie, ale sú umiestnené hlavne v prievanu, a preto sa mi zdá, že bude je ťažké tam tráviť čas na jeseň alebo v zime. Vlaková stanica Pamplona je zbavená takej potrebnej možnosti, ako je úschovňa batožín: človek príde, čo znamená, že človek navštívi mesto a ocitne sa nútený nosiť so sebou svoje veci - neporiadok, určite neporiadok ...
Miestna vlaková stanica, mimochodom, tiež nie je dar: dostať sa do Pamplony z Vitoria nebude ťažké, ale táto návšteva prinesie len málo radosti. Hoci je stanica čistá, nie je tam úschovňa batožín, mačka preplakala veľa miest na čakanie a navyše je ďaleko od centra mesta - musíte ísť pešo a navyše do kopca. V tomto ohľade je autobusová stanica Pamplona oveľa výhodnejšia, pretože Miranda Kalea, pre ktorú je uvedená, je v dosahu hlavných atrakcií; v skutočnosti je mestská pevnosť jednoducho u jeho susedov.
Zároveň si myslím, že je potrebné informovať čitateľov o miestnej doprave - zdá sa mi, že to nie je zbytočné, najmä vzhľadom na spomínanú polohu železničnej stanice. Verejná doprava v Pamplone preto nie je príliš rozvinutá a napriek tomu takmer dve desiatky pravidelných liniek spolu s tuctom liniek premávajúcich v noci vytvárajú veľmi hustú sieť. Výsledkom je, že obyvatelia a hostia mesta sa môžu ľahko dostať do rôznych častí Pamplony a jej predmestí; výnimkou je možno samotné centrum, ktoré je však úplne zverené chodcom a doprava sa tam jednoducho nedá dostať.
Podľa mňa má zmysel, aby si hostia hlavného mesta Navarry bližšie pozreli „deviatku“, začínajúcu od železničnej stanice: cestovné je len 1,10 eura, lístok vám umožňuje jazdiť miestnymi autobusmi za trištvrte roka. hodinu, urobte jednu zmenu - to úplne stačí na to, aby ste sa dostali tam, kam potrebujete.
Zdá sa mi, že v prvom rade sa musíte dostať do turistickej kancelárie Pamplona, kde môžete získať mapu oblasti, vziať si brožúry o meste a získať aktuálne informácie o otváracích hodinách atrakcií. Obchod sa nachádza vo štvrtom dome na Avenida Roncesvalles, ktorý nie je príliš ďaleko od autobusovej stanice. Od turistickej kancelárie to zase nie je tak ďaleko na centrálne námestie, kam potrebujeme ísť len s jednou zastávkou. Dôvod je viac než opodstatnený: na rohu Avenida de Roncesvalles a Avenids de Carlos III stojí pamätník encierra, ktorý beží s býkmi. Ako viete, Pamplona je známa po celom svete týmto najobľúbenejším festivalom a tisíce ľudí každoročne začiatkom júla prichádzajú do krajiny Navarra, aby si otestovali svoje nervy pred smrteľným nebezpečenstvom. Sviatok San Fermin sa koná už dlho a hoci sa každý rok nezaobíde bez zranených, ba ani mŕtvych, ľudí, ktorí sa chcú prebehnúť po starobylých uliciach v spoločnosti nahnevaných zvieratiek, je viac než dosť. Na počesť týchto statočných, bezohľadných ľudí orgány Pamplony vytvorili výraznú kompozíciu, ktorá zobrazuje obraz charakteristický pre beh s býkmi - obrovské stvorenia sa rútia plnou rýchlosťou a tí, ktorí sa nedokázali udržať na nohách, sú už pod kopytami. , zatiaľ čo šikovnejší účastníci encierros pokračujú v napredovaní.
Upozorňujeme, že autor pamätníka tiež pozoroval relatívnu spoľahlivosť toho, čo sa deje: ľudia a zvieratá utekajú smerom k aréne býčích zápasov, konečnému bodu slávnej trasy: v konečnom dôsledku je účelom encierro dopraviť býkov do túto arénu pre nasledujúci boj.
Samotná býčia aréna sa pomerne často mihne vo svetových novinkách, hoci v skutočnosti nepredstavuje z hľadiska architektúry nič výnimočné. Bola postavená v 20. rokoch 20. storočia, keď nadmerná výzdoba nebola vítaná, takže budova sa ukázala byť viac funkčná ako krásna; len centrálny vchod je veľkolepo zdobený.
A spoľahlivosť pamätníka som nazval „relatívna“, pretože skutočná trasa vedie trochu na stranu v smere na severovýchod. Leží Calle Estafeta, pozdĺž ktorej prechádza významný úsek cesty utečencov a celá cesta je na chodníku vyznačená špeciálnou červenou čiarou. Tento druh vodiacej nite, dlhý asi kilometer, sa tiahne od námestia Plaza de Toros až po bývalý kráľovský palác, ktorý je teraz zverený Národnému archívu. Odtiaľ vybiehajú býci na svoju poslednú cestu, respektíve nie úplne odtiaľ, ale z priestorov, ktoré sa nachádzajú vedľa.
Na mieste archívu skutočne kedysi stála rezidencia kráľov Navarry, postavená v staroveku na príkaz kráľa Sancha Múdreho. Osobne sa mi zdá, že Pamplončania mali prejavovať väčšiu úctu k staroveku, ale považovali to za svoj a palácový súbor bol značne prestavaný, po ktorom bol odovzdaný na uloženie dokumentácie. Teraz je ťažké posúdiť, ako to bolo pôvodne, v XII. storočí sa možno sťažovať iba na nenáročnosť architektov perestrojky, ktorí dali budove vzhľad akejsi vodnej elektrárne - nie je cítiť starú palác tam...
Oveľa viac pripomína rezidenciu kráľov navarrského paláca budova, ktorú od polovice devätnásteho storočia obývala miestna radnica. Toto je podľa mňa jedna z najkrajších budov v meste, elegantná a navrhnutá v neoklasicistickom štýle. Elegantným doplnkom tejto nádhery je malá záhrada priľahlá k východnej fasáde, vďaka ktorej sú fotografie z druhej strany úžasne nádherné. Len treba opatrne pristupovať k výberu uhla, pretože nevedno, prečo niekoho napadlo postaviť za palácom niečo ako mrakodrap, ktorý poriadne pokazil čelný pohľad na Palacio de Navarra. Je jasné, že architektúra miest sa môže v priebehu času meniť a samotný palác napríklad nahradil karmelitánsky kláštor, ktorý na tomto mieste predtým stál, no napriek tomu namiesto kláštora vyšlo niečo mimoriadne, pričom je ťažké nazvať sklenená a betónová konštrukcia pripevnená k zadnej časti inak ako obyčajná ...
Palacio de Navarra na samom začiatku ulice San Ignacio je charakteristickou pamiatkou venovanou ničomu menšiemu ako boju mesta za nezávislosť. Bol inštalovaný neďaleko paláca s istým zámerom, aby slúžil ako akási pripomienka dávnych práv a slobôd Navarry. Autor projektu Manuel Martínez de Ubago sa evidentne snažil čo najjasnejšie vykresliť priebeh konfliktu medzi Cortes a kráľovskou mocou, a preto sa pamätník ukázal byť ťažký, no dá sa z neho naštudovať miestna heraldika : kompozícia zahŕňa znaky dvadsiatich navarrských miest a všetkých miestnych komunít.
Pri pohľade okolo pamätníka je ťažké si nevšimnúť, že za ním sa otvára priestranné námestie Plaza del Castillo. Toto je skutočné srdce starovekej Pamplony, ktorá už dlho slúžila mešťanom ako miesto pre všetky druhy sviatkov, veľtrhov a festivalov, a až do roku 1844 sa v ňom konali býčie zápasy a až po vybudovaní vhodná aréna, presunuli sa tam býčie zápasy. Teraz Plaza del Castillo slúži ako miesto rozjímania a oddychu a všade sú pekné domy, takže je najlepšie stráviť nejaký čas na námestí, sedieť na jednej z lavičiek a sledovať miestny život ...
Na tomto kúsku mesta sa, samozrejme, nemôžete zdržiavať a pokračovať v objavovaní územia, len toľko ulíc opúšťa námestie rôznymi smermi, že sa chtiac-nechtiac stále vraciate do svojej východiskovej pozície - zdá sa, že ste to neurobili. Nechcem sa vrátiť, ale geografia Pamplony ju stále zaviedla, kam len chcela...
Poďme teda pri jej príležitosti a poďme najprv na východ pozrieť si kostol sv. Mikuláša, veľmi zvláštnu stavbu. Jeho odlišnosť od iných mestských chrámov je okamžite zrejmá: hrubé múry a úzke štrbinové okná spolu s nezvyčajnou konfiguráciou budovy naznačujú skôr hrad ako svätyňu. Čiastočne sú tieto úvahy pravdivé, pretože v 12. storočí, keď bol postavený kostol sv. Mikuláša, nielenže nebol čas starať sa o krásu, oveľa dôležitejšia bola ochranná funkcia stavby. Vo vnútri bola zrejme vtedy tiež drsná situácia a až neskôr, už v novoveku, došlo k jej aktualizácii, takže mnohé detaily barokovo zdobeného interiéru dnes kontrastujú so staršími prvkami zhotovenými v gotickom slohu.
Teraz by bolo rozumné presunúť sa trochu na severozápad, aby sme navštívili kostol San Lorenzo; určite je dobré vydať sa na východ, aby sme sa dostali ku katedrále a radnici, len sa potom nedostaneme do odľahlejších oblastí, preto je najlepšie si „sladké“ pamiatky Pamplony nechať na neskôr.
Mešťania si teda obzvlášť vážia kostol San Lorenzo, ktorý zdobí Calle Mayor, pretože sa v ňom nachádza kaplnka San Fermin, zasvätená, ako sa v týchto častiach bežne verí, patrónovi mesta. Je jasné, že v tejto situácii obyvatelia Pamplony na výzdobu chrámu nešetrili a ostáva si len smutne povzdychnúť, že luxusná budova postavená v 14. storočí musela byť neskôr prestavaná, a preto tak trochu stratila svoj veľkolepý vzhľad. Úpravou, ktorá prebehla v roku 1901, bola najmä fasáda, v dôsledku čoho sa kostol ukázal byť akosi neosobný, či čo - architekt, ktorý úpravy viedol, rozhodne neprebral štafetu inšpirácie svojich stredovekých predchodcov. Aspoň výzdoba interiéru z väčšej časti zostala stará, autentická ...
Trochu viac na sever a uvidíme komplex budov augustiniánskeho kláštora, cenný tým, že nad ním kedysi stála taká významná osoba, ako bol osobný sekretár kráľa, a preto sa architekt Juan Gomez de Mora musel snažiť zo všetkých síl. . Ovocím jeho úsilia bol veľmi pekný súbor, ktorý sa niekomu môže zdať až príliš prísny, aj keď vo všeobecnosti pôsobí veľmi priaznivým dojmom. Vo vnútri kláštora, ak nahliadnete do sprievodcu Pamplonou a uveríte informáciám odtiaľ, sú najcennejšie diela náboženského umenia, ktoré mnísi zhromaždili za posledných štyristo rokov - hromadia sa od 17. storočia, keď kláštor bola založená a vo svojom úsilí určite uspeli. Nech je to akokoľvek, keďže v komplexe stále sídlia augustiniáni, nie je možné ísť dovnútra a vidieť poklady, ktoré nazhromaždili, stačí si kláštor prezrieť zvonku a čudovať sa, čo je v ňom ...
Teraz, podľa nášho názoru, to musíme vziať na východ, ale napriek tomu navrhujem ísť trochu na sever, aby sme videli Novú bránu. Kedysi mala táto stavba iný názov, nazývala sa Sant Engracia, ale potom, čo bola na príkaz Filipa II. v roku 1571 dôkladne prestavaná, spolu s novým obrazom dostala brána aj nový názov. Dizajn, ktorý teraz môžeme vidieť, je len imitáciou staroveku, aj keď zručnou, ale stále imitáciou ...
Teraz sa s čistým srdcom môžeme otočiť na východ a prejsť sa po hrebeni hradieb pevnosti, ktoré po dlhú dobu pokrývali centrum Pamplony spoľahlivým prstencom. Mesto potrebovalo túto silnú obranu v 16. storočí, keď v dôsledku konfliktu medzi Španielskom a Francúzskom hrozila územiam starovekej Navarry invázia z Pyrenejí. Mesto, ktoré sa okamžite stalo dôležitou základňou na ceste možnej francúzskej expanzie, rýchlo získalo ďalšie financie a okrem starých budov získalo aj nové. Vďaka týmto napätým udalostiam dnes vieme oceniť rozsah a možnosti starovekej militaristickej architektúry.
Z výšky bášt sa otvára dobrý výhľad do okolia, takže prechádzka bude nielen užitočná, ale aj príjemná. A na záver sa vyberieme k najznámejšej budove mesta, k radnici. Jeho popularita, ako si viete ľahko predstaviť, je spojená s encierrom: práve z balkóna budovy je každý rok vydávaný signál na začatie pretekov s býkmi. Potom, čo dlho očakávaná raketa vzlietne nad domy, celá Pamplona sa ponorí do nepokoja a šialenstva sviatočného sviatku, ktorý spája staré a súčasné. Takže umelecká fasáda radnice spája staroveku a modernu, pretože budovu začali stavať v 18. storočí, potom sa projekt zmenil a radnica bližšie k našim dňom získala nové prvky. Ukázalo sa, že ide o zdanlivo divokú zmes baroka a klasicizmu, a predsa sa táto divoká zmes z nejakého dôvodu zdá každému skôr harmonickou kombináciou. Vo všeobecnosti možno radnicu v Pamplone nazvať eklektickou, no nikto sa neodváži nazvať ju obyčajnou alebo nudnou.
Takmer od nosa k nosu s radnicou stojí kostol San Saturnino, ktorý, podobne ako svätyňa svätého Mikuláša, ktorú sme už videli, vyzerá ako pevnosť. Všetko preto, že obyvatelia tejto oblasti stredovekej Pamplony boli neustále pod hrozbou nepriateľskej invázie od svojich susedov, a tak sa v XIII. storočí rozhodli zabiť takpovediac dve muchy jednou ranou – postavili nový chrám a zabezpečili opevnenie pre prípad ozbrojeného stretu. To len vysvetľuje hrúbku stien a zubov pozdĺž ich vrchu, ktoré sú aj dnes jasne rozlíšiteľné.
Po preštudovaní histórie kostola som si myslel, že to bolo márne, že sa Pamplončania tak veľmi snažili: veď chrám je zasvätený patrónovi mesta, svätému Saturninovi a človeku musí byť naozaj úplne zle v hlave. príkaz znesvätiť takéto miesto kvôli konfliktu medzi štvrťami. Na druhej strane oboznámenie sa so stredovekými kronikami ukazuje, že niekedy sa stali aj strašnejšie veci ako vyplienenie kostola, aj keď to bolo také dôležité...
Ak San Saturnino vyzerá ako opevnený hrad, potom hlavná svätyňa Pamplony, kolosálna katedrála Panny Márie, vôbec nevyzerá ako hrad. Vyzerá skôr ako talianske chrámy, no chýba mu veľkoleposť, ktorá ich odlišuje. Ak by, ako sa mi zdá, mali mešťania po ruke priestor ako Námestie svätého Petra v Ríme, Pamplonská katedrála by vyzerala oveľa výhodnejšie, akurát jej chýba priestor. Áno, o čom sa baviť, aj keď sa vám do objektívu nepodarí ani „strčiť“ celú budovu – nech ho otočíte akokoľvek, fasády okolitých domov nepohnete a ani nepohnete. byť schopný vzdialiť sa aj z nesprávnej vzdialenosti. Viac-menej tolerovateľne môže byť chrám odstránený z ulice Curia opretá o jeho fasádu, ale potom zostanú bočné časti v zákulisí. Jedným slovom je ťažké odhadnúť rozmery katedrály, a to je prvý vážny nedostatok budovy. Druhou nevýhodou je podľa mňa príliš skromný dizajn budovy: je jasné, že budova XIV-XV storočia sa nedala rozlíšiť veľkolepou výzdobou, a napriek tomu by tu boli veľmi užitočné ďalšie architektonické prvky. Medzitým fasáda neoklasicistického štýlu, ktorú katedrála získala relatívne nedávno, vyzerá najvýraznejšie; jeho výzdoba trochu rozjasňuje celkový dojem z chrámu.
Tesnou spoločnosťou katedrály je jej múzeum, ktoré sa nachádza napravo od hlavného priečelia a ak prejdete rovnakým smerom ešte asi dvesto metrov, prídete k takej pamplone, ako je arcibiskupský palác. Keď som sa v sprievodcovi dočítal, že budova bola navrhnutá v barokovom štýle, hneď ma nadchla myšlienka vidieť ju a teraz sa môj plán splnil. Pravda, realizácia mi moc radosti neurobila, keďže barokový štýl tu, aspoň v mojom ponímaní, nevonia. Áno, niet pochýb, že niektoré architektonické skvosty skutočne pripomínajú Palazzo v Taliansku, ale Pamplonská rezidencia duchovného hierarchu je ako chôdza na Mesiac na Mesiac. Podľa môjho názoru stavitelia, ktorí postavili palác v 17. storočí, jednoducho oklamali vtedajšieho arcibiskupa a poskytli mu nepochopiteľné cudzie pôžitky - napokon im nikto nebránil vytvoriť skutočné majstrovské diela dekorácie, ak skutočne poznali tajomstvá Barokový štýl...
Oveľa väčšiu radosť ako z návštevy arcibiskupského paláca mi boli poskytnuté vyhliadkové plošiny na mestských hradbách. Severnú stranu opevnenia sme už stihli navštíviť a už sa môžeme kochať výhľadmi na východ. Tam sa otvárajú vzdialené vyhliadky na krajinu starovekej Navarry.
Teraz sa vo všeobecnosti môžete obrátiť na prozaickejšie veci, teda nakúpiť suveníry a dať si obed. Najvhodnejšie miesto na nákupy v Pamplone je práve tu, o Calle Estafeta sme už hovorili. Bolo by teda zvláštne, keby najznámejšia ulica mesta, po ktorej sa počas sviatku preháňajú býci a ľudia, nepredávajú suveníry. Obrátime sa teda k tamojšiemu sortimentu, cestou sa však pozrieme na ďalší pamplónsky kostol zasvätený sv. Augustínovi. Táto monumentálna stavba si zaslúži návštevu už len preto, že sa vo vnútri nachádza unikátny oltár a dokonca je tu uvedený aj stredoveký pôvod: chrám bol postavený v 16. storočí. Nevyzerá však stredoveko, ale to všetko pre rekonštrukciu miestnych úradov v devätnástom storočí, keď namiesto starej fasády získal kostol sv. Augustína pseudostarú. Nedopadlo to zle, a predsa si myslím, že by bolo lepšie nechať budovu na pokoji.
Teraz o suveníroch z Pamplony. Náklady na tento tovar sú vo všetkých obchodoch približne rovnaké, a napriek tomu je lepšie sa počas prechádzky najskôr pozrieť do niekoľkých obchodov a venovať pozornosť špeciálnym ponukám. Napríklad niekde ušetríte, ak vezmete tri magnetky naraz, niekde okrem tuctu pohľadníc dajú ešte jednu. Pohľadnice, mimochodom, stoja okolo 30 euro centov, hrnčeky zobrazujúce pamiatky Pamplony budú stáť asi 5-6 eur, magnetky stoja v priemere 3 eurá, niekedy sú kópie aj 4 kópie, ale to sú tie, ktoré sa vyznačujú špeciálnymi umenie.
Je tu aj možnosť nakúpiť nezvyčajné suveníry: najviac si pamätám postavy mníchov z obchodu Gomez - to je dom 15 na Calle Estafeta. Kláštorní bratia, vysokí ako prst, zaberali niekoľko políc a boli tam služobníci zboru rôznych podôb, niekedy celkom zábavní. Za každú takúto figúrku si obchod pýta len 1 euro, takže verím, že otázku, čo také zaujímavé priniesť z Pamplony, možno považovať za vyriešenú...
Na tom istom mieste, v tomto „Gomezi“, sa mi páčilo rytierske brnenie vyrobené vo svojej prirodzenej podobe aj teraz do boja. Takáto celovýšková konštrukcia bola drahá, viac ako tisíc eur, no mnohí si môžu kúpiť suvenírové čepele à la toledská oceľ, keďže náklady na meče sú len päťdesiat mincí. Jedinou otázkou je, ako to potom preniesť cez colnicu? ..
Za pozornosť stoja aj paralelné ulice, kde je menej obchodov, ale viac podnikov na pitie: vínne pivnice zvané „bodegas“ sa v mestách Navarry nachádzajú so závideniahodnou pravidelnosťou. A občerstvenie si môžete kúpiť na trhu Santa Domingo, kam nakoniec prídeme po skončení Calle Estafeta. Toto miesto, mimochodom, skutočne milujú obyvatelia mesta, ktorí tu majú možnosť nielen zjednávať, ale aj komunikovať s predajcami, a preto vo vnútri neustále vládne hluk a buchot zo stoviek hlasov. Miestna atmosféra vládne najmä na prvom poschodí, kde predávajú zeleninu a ovocie, no ani druhé s mäsom a syrmi nezaostáva za tými nižšími. Syry sa mimochodom prezentujú veľmi dobre a ak sa vám podarí roztriediť druhy, môžete sa pekne nakúpiť, keď zaplatíte asi 10 eur za vážnu syrovú hlavu.
Keby sme mali byty v Pamplone, tiež by som radšej kupoval produkty na trhu a nie v anonymných supermarketoch, ale keďže sme do Navarry prišli len na jednodňovú návštevu, museli sme hľadať iné spôsoby stravovania. A musím povedať, že naše vyhľadávania neboli obzvlášť úspešné: v iných mestách Španielska sa nám podarilo ľahko nájsť pekné reštaurácie, ktoré ponúkali lacné jedlo, objednaním obeda, ale tu sme nenašli nič vhodné. To znamená, že stravovacie zariadenia sa na našej ceste pravidelne stretávali, ale ich ceny vôbec neboli príjemné pre oči. Postupom času sme chceli jesť stále viac - krátko po príchode sme si dali zmrzlinu v kaviarni Coloniale na tej istej Calle Estafeta a zaplatili 2,20 eura za 2 gule, potrebovali sme výdatný obed. Výsledkom týchto potuliek bola návšteva reštaurácie Pans & Company; toto je Avenida de San Ignacio 5. Teda najprv sme tam nešli obedovať a len sme sa šli pozrieť, aký je obchod, ale keď moja polovička začala kňučať, vraj bola unavená a chce sedieť a je tu bezplatné WC, mimochodom, veľmi, hovoria - musel som sa zdržať a tam sa moja chuť do jedla prudko prebudila. V súlade s tým sme si každý zobrali súpravu jedla, ktorá obsahovala obrovský sendvič, veľkú porciu zemiakov a ľadovo vychladenú Coca-Colu. Osobne si myslím, že 16 eur pre dvoch je za takéto jedlo dosť drahé a podnik koncipovaný ako lacný obed aj tak nestál za zaplatené peniaze - skúste nájsť nejaké iné, ešte drahšie možnosti.
Kvôli tomuto nedorozumeniu s jedlom sa nám záver našej prechádzky v Pamplone trochu pomrvil a predsa sa pozitívny efekt zo spoznania zaujímavej histórie a architektúry mesta nedal odškrtnúť takýmito nezmyslami. Nech je to akokoľvek, z hlavného mesta Navarry sme si odniesli väčšinou živé, nezabudnuteľné spomienky...
Nahrádza vodu. Keď si v letný deň chce dovolenkár v Logroño vypiť pohár chladivej minerálky, turista vojde do klasického španielskeho baru, no nie vždy bude mať v ruke fľašu vody. Faktom je, že vo vnútri baru pri letmom pohľade na štamgastov podniku neuvidí ľudí piť nealko. V lete si v Španielsku v bare muži doprajú pohár vychladeného červeného vína, ľadovo vychladeného šampanského alebo v krajnom prípade šálku kávy s koňakom zaliatou do pohára s ľadom. Nečudo, že turista hltavo prehltne sliny a objedná si to isté. A minerálka ho počká až do rannej kocoviny na hotelovej izbe.
Bez ohľadu na to, koľkokrát Španielsko navštívite, ale ak ste ešte neboli v Rioji a osobne ste tam nepili červené víno, zvážte, že ste nevideli autentickú krajinu. To sa rovná pokusu nazvať cestu do Moskvy dva dni, ktoré ste strávili v čakárni Domodedovo, po ktorých nasledoval presun metrom na stanicu Jaroslavľ. Víno z provincie Rioja je arteriálna krv, šarlátová, bublajúca, plná vášne a schopná dať ju v hojnosti každému, kto ju chce. Víno v Rioja by sa malo ochutnať „z pôvodného zdroja“, teda v liehovaroch, kde sa úlitbám venujú aspoň dva dni za sebou. Je vhodné hľadať pravdu v množstve kvalitných vín s pomocou svojich priateľov, ktorí vás na tejto ceste radi budú sprevádzať a pomôžu vám nepomýliť sa pri výbere toho najlepšieho nápoja, ktorý ste ochutnali. Provincia Rioja, hoci je najmenšia v celku, produkuje obrovské množstvo červeného vína najvyššej kvality, ktoré si získalo hlboký rešpekt u všetkých komorníkov sveta. Ak idete do Rioja, jej hlavného mesta Logroño, z Barcelony autom, cesta tam netrvá dlhšie ako 5 hodín. Môžete vyraziť skoro ráno s tým, že sa naobedujete už na mieste.
Logroño je relatívne malé mestečko pohodlne zasadené na obrovskej medzihorskej náhornej plošine. Logroño má zaujímavú históriu, bolo tu veľa vojen, osada bola opakovane zničená. Z antických pamiatok architektúry sa nezachovalo takmer nič. V centre mesta je však impozantná katedrála, kde vám antika dýcha do tváre kvôli obrej kovanej hrdzavej mreži, na ktorej sa niekoľko storočí držali ruky tisícov civilistov v poslednej nádeji na útek pred rôznymi útočníkmi. za sebou.
Prechádzka centrálnou časťou Logroña je pohodová a príjemná záležitosť. Ľudia sú tu tichí, ale veselí. Ak sa v Barcelone, hlavnom meste mora, nikto neponáhľa, tak tu, v provinčnom hniezde, sa život vo všeobecnosti plazí slimačím tempom. Starší občania v Logroño môžu bezcieľne presedieť na lavičke aj niekoľko hodín, pričom si počas tejto doby pustia najviac tri frázy o počasí alebo dcére nezbedného suseda. A potom choďte zjesť svoju obľúbenú klobásu a džem s chrumkavou žemľou do najbližšej kaviarne.
Samozrejme, v Logrone je obchodný život, sú tu podnikatelia, ale stav všeobecnej bezstarostnej zábavy sa týka aj nich. Vedúci článok obchodných firiem sa nezaťažuje presnosťou a nasadením. A bremeno fyzickej práce v Riohei úplne nesú na svojich nenáročných pleciach v drvivej väčšine len cudzinci s nízkymi príjmami. Pochádzajú z Maroka, Pakistanu, Afriky a východnej Európy. Do tohto regiónu ochotne emigruje slabo vzdelaná masa imigrantov, ktorí rátajú s jednoduchou primitívnou prácou, ktorá si nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie. Miestne úrady sú relatívne lojálne k toku neznalých gastarbeiterov a dúfajú, že potešia vinárov a klobásových kráľov. Veď práve s pomocou lacnej pololegálnej pracovnej sily dokážu podniky Logroña prežiť hospodársku krízu, ktorá sa vlečie už viac ako rok.
Mesto je obklopené desiatkami malých dedín s poľnohospodárskymi a priemyselnými podnikmi. Typické je, že v takejto obci je jedna veľká fabrika na výrobu napríklad známych údených klobás. Zamestnáva deväťdesiat percent miestneho obyvateľstva. Celý zmysel existencie pracujúceho ľudu spočíva vo vývoji tých istých klobás 6 dní v týždni od rána do večera. A bližšie k noci sa unavení robotníci schádzajú na miniatúrnych námestiach svojej dediny, impozantne tam popíjajú pivo z krku, otvorene fajčia cigarety s hašišom, nahlas rozprávajú vulgárne klebety o najkrajších pároch spomedzi spoločných známych, mastne sa smejú a výdatne gestikulujú. . Úroveň kultúry sa tu blíži k nule, na cudzincov sa pozerá ako na kuriozitu, no bez známok agresivity. To je akási pikantná poznámka na vašej ceste za skutočným vínom v útrobách. Pretože práve v týchto dedinách sa nachádzajú pálenice, kde v tmavých, machom obrastených pivniciach na cestovateľov čaká chladivé a chutné víno.
Cesta do provincie Rioja bude trvať 2 až 3 dni, ak použijete vlastné auto, potom vaše výdavky budú benzín, hotel a strava. Nebude vám hroziť žiadna špeciálna zábava okrem vínnych úlitkov, jedenia miestnych údenín, prechádzky a čerstvého vzduchu, takže nebudete môcť míňať peniaze. Zaujímavou a chutnou reštauráciou v Logroño je podľa nás www.restaurantelagaleria.com. Z pamiatok odporúčame navštíviť centrálne námestie, trh s potravinami a poprechádzať sa po starom meste. Ubytovať sa môžete v jednom z klasických hotelov v meste, ktorý vám zarezervuje spoločnosť “
Logroño je klenot v srdci Rioja, poprednej španielskej vinárskej oblasti. Toto je malé mestečko, malé gastronomické hlavné mesto, ktoré nie je rozmaznané davmi turistov. Mesto, o ktorom ste s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nepočuli, ale ktoré sa rozhodne oplatí pozrieť, ak budete mať príležitosť.
Prečo by ste mohli skončiť v Logroño?
Možnosť jedna. Cestujete autom po Španielsku alebo jazdíte napríklad z Francúzska do Portugalska a potrebujete si oddýchnuť. Pár hodín alebo pár nocí.
Možnosť dva. Ste pútnikom a kráčate po ceste Santiaga, pretože jedna z jej možností vedie cez Logroño.
Možnosť tri. Vydali ste sa na vínnu cestu cez Rioja. Bolo by zvláštne vynechať tu hlavné mesto regiónu. A tento je môj. Na sever Španielska som sa predsa vybral navštíviť vinárstvo Campo Viejo (vyslovuje sa Campo Viejo) a zoznámiť sa s najobľúbenejšími španielskymi červenými vínami v ich rodnej krajine (o tom budem hovoriť v samostatnom príspevku).
Kde zostať?
Páčil sa mi hotel Marqués de Vallejo. Nachádza sa v srdci starého mesta a je ľahké pocítiť, aká dokonalá je jeho poloha, keď idete na prvú prehliadku tapas baru.
Prečo je také ľahké zamilovať sa do Logroño?
Logroño je veľmi krásne, kompaktné (ľahko sa dá obísť za pár hodín) a uvoľnené. Turistov je tu veľmi málo a nič vám nebráni naplno sa ponoriť do atmosféry starého španielskeho mesta. Povedal by som, že je to "pochopiteľné". Takže je to možné o meste? Tu prídete a hneď je jasné, že sa stačí vydýchať, zjesť chutné jedlo (toto všetko je za rohom hotela) a trochu popremýšľať o živote. Nie je sa kam inam ponáhľať.
Tapas bary v Logroño sú sústredené na dvoch uliciach starého mesta - Calle Laurel a Calle San Juan a samozrejme sú neďaleko. Ideálnym večerným plánom pre každého našinca je stretnúť sa so skupinou priateľov alebo rodinou a ísť do tapas barov, presúvať sa z jedného do druhého, zdieľať tapas a pinchos, piť víno alebo pivo.
Zabudnite na interiéry, exteriéry a je to – aj ten najškaredší bar môže byť najchutnejší. Neváhajte sa pozrieť do ktoréhokoľvek z barov, ktoré cestou stretnete. A správna vec je: jesť pinchos/tapas a niečo piť v jednej, prejsť na druhú stranu ulice v druhej atď. Za čo? No, v prvom rade je to veľmi španielske! Nemôžete povedať, že ste cestovali v Španielsku, ak ste neabsolvovali aspoň jedno tapas turné!
Mimochodom, poviem vám príbeh o tapas. Týchto príbehov je milión a jeden z nich je práve o tom, že všetko vyrástlo z lásky Španielov stáť s pohárom na ulici a keďže je nepohodlné stáť s tanierom a pohárom, občerstvenie objavili sa, ktoré je vhodné položiť priamo na pohár (Tapas znamená v španielčine „viečko“.
Menu toho večera obsahovalo tapas, ktoré sa dokonale hodili k vínam Campo Viejo. Tu je zoznam barov, ktoré sme navštívili za pár hodín:
1. El Soldado de Tudelilla Bar: Paradajkový šalát + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano : Hubové tapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra bar : najlepší jamon v Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: Hovädzie tapas + Campo Viejo Reserva
Pre mňa sú všetky bary prepletené do jedného a môžem povedať, že nie je čo vyzdvihovať, všetko je proste chutné, keby sme sa nezastavili v Bare Soriano. Ich pintxos nie je príliš vábne: na bagete je pyramída z troch grilovaných šampiňónov a jednej krevety, a to všetko je šťavnaté pokvapkané olejom a dokonca vonia cesnakom. Naozaj som to dlho odmietal, no, TOTO sa nezhodovalo s mojím gastronomickým pôžitkom. Ale teraz si spomínam len na tieto huby. Sú fantasticky chutné! vážne. Spojenie medzi Logroñom a hubami zo Soriana je teraz veľmi silné.
