Kuidas toruvõimendit kokku panna. DIY lamp võimendi: samm-sammult juhised, diagrammid, materjalid

Minuga võttis ühendust mees, keda kunagi aitasin raadiotorude otsimisel. Seekord vajas ta abi võimendi parandamisel, mille ta nendele lampidele kokku pani: ühte kanalisse tekkis tugev sumin, millest ta kuidagi üle ei saanud.

Siin on vaja öelda paar sõna kliendi enda kohta - see on jõhker bikeri välimusega onu, paksu musta habeme ja tätoveeringutega ning samas heasüdamlik inimene. Tema amet ühtib välimusega – mootorrataste remont. Elektroonikast ei saa ta enda sõnul mitte millestki aru. Kõik ei saaks "aru", et nad saavad ise lampvõimendeid kokku panna, aga noh)
Olin nõus teda aitama ja peagi tõi ta mulle selle ime:

Võimendi korpus osutus keevitatud 2mm teraslehest, mis siis edasi vanandati ja kaeti vasega. Õnneks on töökäigust fotod säilinud, nii et autori loal jagan neid:

Kõik tööd tehti käsitsi, kasutades veski, puuri, viile ja loomulikult keevitusmasinat.

Kujunduses on veidral kombel ühendatud Nõukogude raadiotehnika kaasaegsed elemendid ja detailid.

Mulle väga meeldis korpuse tekstuurne kate ja ma isegi mõtlesin tõsiselt midagi sarnast kasutada oma projektides.

Üldiselt jäi võimendi minu kätte palvega see esimesel võimalusel korda teha. Ühendasin selle kõlarite külge ja veendusin, et ühes kanalis kostaks tugev sumin. Teatavasti on elektroonika kontaktide teadus, nii et kindlasti on midagi kuskil joodetud või vastupidi kinni. Seda saab üsna kiiresti parandada, mõtlesin naiivselt.

Kui ma esimest korda "keldrisse" vaatasin, siis esmapilgul tundus kõik hea - vähemalt absoluutse algaja tehtud võimendi kohta. Autor võttis lihtsalt Ural-112 radiogrammilt kaks madalsageduslikku võimendiplaati ja pani need sisse.

Aga kuna lampide ja trafode asukoht talle ei sobinud, siis ta jootis need lahti ja suurendas hoolikalt kõiki ühendusi juhtmetega.

Kahjuks lambitehnoloogia sellist paigaldamist ei talu: pikad juhtmed, mis on korduvalt põimunud ja ristuvad, koguvad kogu mõeldava müra ja häired. Lisaks kasutas autor ühevärvilist MGTF-i traati ja peaaegu võimatu oli aru saada, mis kuhu läks. Ja natiivseid tahvleid polnud enam mõtet jätta: nende ainus eelis, milleks on see, et neid saab paigaldada "nagu on" ning säästa aega ja vaeva, läks kaduma ning jäid vaid puudused.

Näiteks vananenud seleenialaldid ja hiiglaslikud BC-tüüpi takistid, mida kasutati ainult kõrgsagedusliku raadioseadme (R5, R1 ja R8) toiteahelas, võtsid toitesektsioonis asjata koha sisse. Kuid takistusjagaja R3-R4, mis pidi müra vähendamiseks andma väikese positiivse pinge hõõgniidi mähise keskpunkti, läks ülekandeprotsessi käigus kaduma.

Samal ajal väärib märkimist, et see "elektroonikaga mitte kursis" inimene ise (ehkki valmis skeemi järgi) jootis kuvari "võlusilma" tüüpi lampidele ja isegi eraldi võimendiga. 6N2P lamp, mis muutis selle väljundtaseme helitugevusest sõltumatuks. Tõsi, samal ajal kasutati tohutuid 2-vatisi takisteid (kuigi silmade jaoks piisaks ka 0,25-vatistest) - ta pani need põhimõttele "palju pole vähe", et kindlasti ei oleks. ülekuumenemine. Siin on selline hämmastav kombinatsioon leidlikkusest, otsestest kätest ja pealegi täielikust kogemuste puudumisest, mis viib veidi uudishimulike, kuid siiski muljetavaldavate tulemusteni.

Kapriisist lähtudes muutis autor võimendi kaks kanalit täielikult peegeldatuks – igaühel oma toitetrafo. See osutus ka üleliigseks, kuna nüüd polnud vaja raadio vastuvõtu eest vastutavaid lampe toita. Teine trafo ainult segas ja isegi sumises kõvasti, sest selle plaadid läksid aeg-ajalt lahti ja konstruktsioon ei võimaldanud neid kindlalt tõmmata.

Üldiselt sain aru, et ei kiire remont lõhna pole ja võimendi tuleb täielikult ümber teha. Olukorra tegi keeruliseks asjaolu, et juba paari päeva pärast pidin puhkusele lendama. Selle tulemusel jootsin öösel viimased detailid otse kliendi silme all ja järgmisel hommikul tormasin pärast väikest magamist juba lennujaama) Aga kõik läks nii nagu pidi ja klient oli rahul võimendi meeldiv heli ja müra puudumine. Ja alles hiljem taipasin, et kiirustades unustasin töövoo pildistamise sootuks.

Seal on aga raam, milles ma aku ja mikroampermeetriga määran jõutrafo mähiste suuna.

Tegelikult nõudis see palju tööd. Lõppude lõpuks olin sunnitud tegema topelttööd: kõigepealt võimendi nullini lahti võtma ja seejärel uuesti kokku panema, kuid õigesti. Selle käigus asendati 95% raadiokomponentidest kaasaegsete vastu. Alles jäid ainult toiteallika elektrolüüdid - nende poleeritud korpused olid välise disaini element. Need on hästi säilinud, nii et nende kogumaht osutus taustaks piisavaks vahelduvvoolu ei jäänud sambast 20 cm kaugusel kõrvast kinni.

Töötamisel järgisin rippuva "toru" paigaldamise põhireegleid - juhtmete pikkuse minimeerimine (mõistlikes piirides), signaali- ja elektriliinide vahekaugus ruumis, jõu- ja väljundtrafode vastastikku risti asetamine, varjestus, maandussilmuste vältimine jne. .

Puhkuse ajal hakkasin seda projekti juba vaikselt unustama, kui järsku saatis klient mulle fotod, mis jäädvustasid midagi väga huvitavat:

Kasutades ära lisajõutrafo puudumist, tegi ta võimendile uue kahetasandilise korpuse.

Raske lampvõimendi lampvõimendi, isetehtud, modimine, Alcatraz, seadmete remont, pikk post
Pole juhus, et sellesse tekkisid ruudukujulised augud: keha otsustati stiliseerida Alcatrazi vangla hooneks! Mis on Alcatraz ilma tuletornita?

Selle tulemusena selgus selline:

Majakas on tehtud eemaldatavaks ja kinnitatud magnetile. Ja tuli selles ei põle mitte ainult, vaid näitab, kas sisseehitatud Bluetooth-moodul, mis on üks võimalikud allikad võimendi signaal.

Nii sündis metalliga töötamise oskus ja autori rikkalik fantaasia koos minu tagasihoidlike teadmistega lambitehnoloogiast väga ebatavalise ja funktsionaalne seade. Ma arvan, et selle õige nimi oleks "Kalju".

Võimendi korpus osutus keevitatud 2mm teraslehest, mis siis edasi vanandati ja kaeti vasega. Õnneks on töökäigust fotod säilinud, nii et autori loal jagan neid:

Kõik tööd tehti käsitsi, kasutades veski, puuri, viile ja loomulikult keevitusmasinat.

Kujunduses on veidral kombel ühendatud Nõukogude raadiotehnika kaasaegsed elemendid ja detailid.

Mulle väga meeldis korpuse tekstuurne kate ja ma isegi mõtlesin tõsiselt midagi sarnast kasutada oma projektides.

Üldiselt jäi võimendi minu kätte palvega see esimesel võimalusel korda teha. Ühendasin selle kõlarite külge ja veendusin, et ühes kanalis kostaks tugev sumin. Teatavasti on elektroonika kontaktide teadus, nii et kindlasti on midagi kuskilt ära joodetud või vastupidi, sulgunud. Seda saab üsna kiiresti parandada, mõtlesin naiivselt.

Aga kuna lampide ja trafode asukoht talle ei sobinud, siis ta jootis need lahti ja suurendas hoolikalt kõiki ühendusi juhtmetega.

Samal ajal väärib märkimist, et see "elektroonikaga mitte kursis" inimene ise (ehkki valmis skeemi järgi) jootis kuvari "võlusilma" tüüpi lampidele ja isegi eraldi võimendiga. 6N2P lamp, mis muutis selle väljundtaseme helitugevusest sõltumatuks. Tõsi, samal ajal kasutati tohutuid 2-vatisi takisteid (kuigi silmade jaoks piisaks ka 0,25-vatistest) - ta pani need põhimõttele "palju pole vähe", nii et ülekuumenemist kindlasti ei juhtuks. . Siin on selline hämmastav kombinatsioon leidlikkusest, otsestest kätest ja pealegi täielikust kogemuste puudumisest, mis viib veidi uudishimulike, kuid siiski muljetavaldavate tulemusteni.

Üldiselt sain aru, et kiirest remondist pole siin haisugi ja võimendi tuleb täitsa ümber teha. Olukorra tegi keeruliseks asjaolu, et juba paari päeva pärast pidin puhkusele lendama. Selle tulemusel jootsin öösel viimased detailid otse kliendi silme all ja järgmisel hommikul tormasin pärast väikest magamist juba lennujaama) Aga kõik läks nii nagu pidi ja klient oli rahul võimendi meeldiv heli ja müra puudumine. Ja alles hiljem taipasin, et kiirustades unustasin töövoo pildistamise sootuks.

Seal on aga raam, milles ma aku ja mikroampermeetriga määran jõutrafo mähiste suuna.

Tegelikult nõudis see palju tööd. Lõppude lõpuks olin sunnitud tegema topelttööd: kõigepealt võimendi nullini lahti võtma ja seejärel uuesti kokku panema, kuid õigesti. Selle käigus asendati 95% raadiokomponentidest kaasaegsete vastu. Toiteallikasse jäid ainult elektrolüüdid - nende poleeritud korpused olid välise disaini element. Need on hästi säilinud, nii et nende kogumahtuvus oli piisav tagamaks, et vahelduvvoolu tausta ei tabanud kõrv 20 cm kaugusel kõlarist.

Puhkuse ajal hakkasin seda projekti juba vaikselt unustama, kui järsku saatis klient mulle fotod, mis jäädvustasid midagi väga huvitavat:

Kasutades ära lisajõutrafo puudumist, tegi ta võimendile uue kahetasandilise korpuse.

Selle tulemusena selgus selline:

Majakas on tehtud eemaldatavaks ja kinnitatud magnetile. Ja tuli selles ei põle lihtsalt, vaid näitab, kas sisse on lülitatud sisseehitatud Bluetooth-moodul, mis on üks võimalikest võimendi signaaliallikatest.

Nii viiski metalliga töötamise oskus ja autori rikkalik fantaasia koos minu tagasihoidlike teadmistega lambitehnoloogiast väga ebatavalise ja toimiva seadme sünnini. Ma arvan, et selle õige nimi oleks "Kalju".

Artiklist saate teada, kuidas improviseeritud materjalidest oma kätega toruvõimendeid valmistada. Pole saladus, et toru heli- kõige ilusam, tema fännid eksisteerivad igal ajal, hoolimata asjaolust, et turg on täis suur kogus väikesemahuliste seadmete pakkumised transistoridel ja mikroskeemidel. Vaadake lähemalt, mida peaksite lampvõimendi ehitamisel arvestama.

Toitumine on peamine raskus

Jah, probleemid võivad tekkida just võimsusega, kuna vajate kahte väärtust Vahelduvpinge: 6,3 V hõõgniitide toiteks ja 150 V lambi anoodidele. Esimene asi, mida peate ise välja selgitama, on tulevase disaini jõud. Sellest sõltub toiteallika trafo võimsus. Pange tähele, et trafol peab olema kolm mähist. Ilma sellise võimsuseta on lampi võimatu valmistada

Lisaks ülaltoodud sekundaarsetele peab olema ka võrk (esmane). See peab sisaldama nii palju pööreid, et trafo normaalselt töötaks. Ja isegi märkimisväärse koormuse korral (ja võimsuse tõusul kuni 250 V) ei tohiks mähis üle kuumeneda. Muidugi on toiteploki mõõtmed seetõttu üsna suured suured suurused trafo.

Alaldi

Peate tegema alaldi, et saada väljundis vähemalt +150 volti pidevat pinget. Selleks peate dioodide ühendamiseks kasutama sillaahelat. Toiteploki projekteerimisel saab kasutada dioode D226. Kui peate tegema suure töökindluse, kasutage D219 (nende maksimaalne töövool on 10 amprit). Kui teete lampvõimendeid oma kätega, järgige ohutuseeskirju.

Dioodisõlmed töötavad hästi toiteallikates. On vaja valida ainult need, mis on võimelised normaalselt töötama pingel kuni 300 volti. Pöörake erilist tähelepanu väljundi alalispinge filtreerimisele - paigaldage 3-4 paralleelselt ühendatud elektrolüütkondensaatorit. Igaühe mahtuvus peab olema vähemalt 50 mikrofaradi, toitepinge peab olema üle 300 V.

Skeem lampidel

Niisiis, nüüd lähemale skeemile endale. Kui teete lampkitarri võimendit oma kätega või muusika mängimiseks, peate mõistma, et kõige olulisem on ohutus ja töökindlus. Levinumad ahelad sisaldavad ühte või kahte eelvõimendi astmeid ja ühte lõppvõimendit. Eelvoorud on üles ehitatud trioodidele. Kuna on torusid, millel on kaks trioodi samas aluses, saate paigaldamise ajal veidi ruumi kokku hoida.

Ja nüüd sellest, milliseid elemente toruvõimendid sisaldavad. Oma kätega peate kõik üheks struktuuriks kokku panema. Eelvõimendis oleva lambi jaoks on kõige parem kasutada 6N2P, 6N23P, 6N1P. Pealegi, hoolimata asjaolust, et kõik need lambid on üksteisega analoogid, kõlab 6N23P palju meeldivamalt. See lamp asub PTC-seadmes (lüliti telekanalid) vanad mustvalged telerid nagu "Rekord", "Kevad-308" jne.

Võimendi viimane etapp

Väljundlampina kasutatakse tavaliselt 6P14P, 6P3S, G-807. Veelgi enam, esimene on väikseim, kuid kaks viimast on väga muljetavaldava suurusega. Ja G-807 puhul on anood täielikult silindri ülemises osas. Pange tähele, et ULF-torude puhul on akustika ühendamiseks hädavajalik kasutada trafot. Ilma sellise sobiva trafota ei saa te oma kätega lampvõimendit teha.

Vertikaalses skaneerimises kasutatavad TVK trafod töötavad suurepäraselt väljundtrafodena. Selle primaarmähis on ühendatud toiteallika plussi ja väljundlambi anoodi vahele. Mähistega paralleelselt on ühendatud kondensaator. Ja väga oluline on valida õige! Esiteks peab see olema paber (nt MBM). Teiseks peab selle mahtuvus olema vähemalt 3300 pF. Ärge kasutage elektrolüütilisi ega keraamilisi materjale.

Seadistused ja stereoheli

Stereoheli tegemine on väga lihtne. Piisab kahe identse võimendi valmistamisest. Vanast nõukogude tehnikast leiab stereolamp-võimendi. Saate kujundust oma kätega korrata. Kuid peate arvestama mõne funktsiooniga:

ühendatud otse võimendi sisendiga. mida selle jaoks kasutatakse, tuleb valida üks nii, et ühes korpuses oleks teljel kaks elementi. Ehk siis nii, et nuppu keerates muutub kahe takisti takistus korraga.
Sarnased nõuded kehtivad ka sagedusregulaatorile. See sisaldub eelvõimendi esimese trioodi anoodahelas.

Korpus võimendi jaoks

Kui teete torukitarri võimendit oma kätega, on metallkorpuse kasutamine mõttekas. Ta ei karda lööke ega muid väiksemaid lööke. Aga kui teete võimendi kodus kasutamiseks, näiteks pleieri, arvutiga ühendamiseks, siis on targem kasutada puidust korpust. Kuid peate arvestama, et toitetrafo on soovitav kinnitada korpuse külge kummitihendite abil. Need aitavad vähendada vibratsiooni.

Palju sõltub sellest, milline on lampvõimendi korpus. Paljud käsitöölised valmistavad oma kätega alumiiniumist korpuseid. Kui lampi mõjutavad isegi väikesed vibratsioonid, hakkab selle võre võnkuma. Ja need kõikumised hakkavad tugevnema ja tulemuseks on kõlarite sumin. Samuti peate tegema ühise bussi, mis peaks läbima kõigi disainis sisalduvate lampide läheduses. Kõik juhtmed, mille kaudu signaal läheb, tuleks võimalikult palju varjestada - see võimaldab teil vabaneda mitmesugustest häiretest.

Transistoridega ahelad

Ja veel üks huvitav disain on lamp-transistor võimendid. Saate neid oma kätega sõna otseses mõttes õhtul teha. Kuid lambikonstruktsioonid valmistatakse reeglina rippuva paigaldusega. See osutub kõige mugavamaks ja lihtsamaks. Ja kui kasutatakse transistore, tuleb kasutada trükitud juhtmeid. Lisaks on transistori astmete toiteks vaja pinget 9 või 12 volti. Lisaks kasutatakse transistore ainult esialgse võimendusastme ehitamiseks. Teisisõnu, teil jääb alles ainult üks lamp - väljundfaasis (või kaks, kui me räägime stereoversioonist).

Inimesed, kes armastavad hea muusika ilmselt tean Hi-End lampvõimendit. Saate seda ise valmistada, kui oskate jootekolvi kasutada ja omate mõningaid teadmisi raadiotehnikaga töötamiseks.

Ainulaadne seade

Hi-End lampvõimendid on eriklass kodumasinad. Millega see seotud on? Esiteks on neil üsna huvitav disain ja arhitektuur. Selles mudelis näeb inimene kõike, mida ta vajab. See muudab seadme tõeliselt ainulaadseks. Teiseks erinevad Hi-End lampvõimendi omadused alternatiivsed mudelid, mis kasutavad Hi-Endi erinevust selles, et paigaldamisel kasutatakse minimaalset osade arvu. Samuti usaldavad inimesed selle seadme heli hindamisel rohkem oma kõrvu kui harmooniliste moonutuste mõõtmisi ja ostsilloskoopi.

Ahelate valik montaaži jaoks

Eelvõimendit on üsna lihtne kokku panna. Selle jaoks saate valida mis tahes sobiva skeemi ja alustada kokkupanekut. Teine juhtum on väljundaste, see tähendab võimsusvõimendi. Temaga tekib reeglina palju erinevaid küsimusi. Väljundastmel on mitu montaažitüüpi ja töörežiime.

Esimene tüüp on ühe otsaga mudel, mida peetakse standardseks kaskaadiks. Režiimis "A" töötades on sellel väike mittelineaarne moonutus, kuid kahjuks on see üsna kehv. Pange tähele ka keskmist väljundvõimsust. Kui teil on vaja üsna suurt ruumi täielikult helindada, peate kasutama push-pull võimsusvõimendit. See mudel võib töötada režiimis "AB".

Ühetsüklilises vooluringis piisab seadme heaks tööks ainult kahest osast: võimsusvõimendist ja eelvõimendist. Push-pull mudelis kasutatakse juba faasiinverteeritud võimendit või draiverit.

Loomulikult on kahte tüüpi väljundastme jaoks, et mugavalt töötada, on vaja sobitada kõrge elektroodidevaheline takistus ja madal takistus seade ise. Seda saab teha trafoga.

Kui olete "toru" heli tundja, peaksite mõistma, et sellise heli saavutamiseks peate kasutama alaldit, mis on toodetud kenotronil. Sel juhul ei tohi pooljuhtosi kasutada.

Hi-End lampvõimendi väljatöötamisel ei saa te kasutada keerulisi vooluahelaid. Kui teil on vaja kõlada üsna väikeses ruumis, võite kasutada lihtsat ühetsüklilist disaini, mida on lihtsam teha ja seadistada.

DIY Hi-End lamp võimendi

Enne installimise alustamist peate mõistma mõningaid selliste seadmete kokkupanemise reegleid. Peame rakendama valgustite paigaldamise põhiprintsiipi – valgustite minimeerimist. Mida see tähendab? Peate paigaldusjuhtmed ära viskama. Loomulikult ei saa seda igal pool teha, kuid nende arv tuleb viia miinimumini.

Hi-Endis kasutatakse kinnituskroonlehti ja -ribasid. Neid kasutatakse lisapunktidena. Sellist koostu nimetatakse hingedega. Samuti peate jootma takistid ja kondensaatorid, mis on lambipaneelidel. Väga soovitatav on mitte kasutada trükkplaadid ja ühendage juhtmed nii, et tekiks paralleelsed jooned. Seega näeb kokkupanek kaootiline.

Häirete kõrvaldamine

Hiljem peate eemaldama madalsagedusliku tausta, kui see muidugi on olemas. Samuti oluline punkt on maanduspunkti valik. Sel juhul saate kasutada ühte järgmistest valikutest:

Ühenduse tüüp on täht, milles kõik "maa" juhid on ühendatud ühte punkti.
Teine võimalus on paksu vasest bussi paigaldamine. Sellele on vaja vastavad elemendid jootma.

Üldiselt on parem leida maanduspunkt ise. Seda saab teha madala sagedusega tausta taseme määramisega kõrva järgi. Selleks peate järk-järgult sulgema kõik maapinnal asuvad lampide võrgud. Kui järgneva kontakti sulgemisel madalsagedusliku tausta tase langeb, siis olete leidnud sobiva lambi. Soovitud tulemuse saavutamiseks on vaja soovimatud sagedused eksperimentaalselt kõrvaldada. Samuti peate oma koostu kvaliteedi parandamiseks rakendama järgmisi meetmeid:

Raadiotorude hõõgniidiahelate valmistamiseks peate kasutama keerutatud traati.
Eelvõimendis kasutatavad torud peavad olema kaetud maandatud korkidega.
Samuti on vaja korpuseid maandada muutuvate takistitega.

Kui soovite eelvõimendi torusid toita, võite kasutada alalisvoolu. Kahjuks nõuab see lisaseadme ühendamist. Alaldi rikub Hi-End lampvõimendi standardeid, kuna tegemist on pooljuhtseadmega, mida me ei kasuta.

trafod

Teine oluline punkt- erinevate trafode kasutamine. Reeglina kasutatakse võimsust ja väljundit, mis tuleb ühendada risti. Sel viisil saate madalsagedusliku tausta taset vähendada. Trafod peaksid asuma maandatud korpustes. Tuleb meeles pidada, et ka iga trafo südamikud peaksid olema maandatud. Seadmete installimisel pole vaja seda rakendada, et täiendavaid probleeme ei tekiks. Loomulikult pole need kõik installimisega seotud funktsioonid. Neid on üsna palju ja kõiki pole võimalik kaaluda. Hi-End (toruvõimendi) paigaldamisel ei saa te uut kasutada elementide alused. Nüüd kasutatakse neid transistoride ja integraallülituste ühendamiseks. Aga meie puhul need ei sobi.

Takistid

Kvaliteetne Hi-End lampvõimendi on retroseade. Loomulikult peavad selle kokkupaneku detailid olema sobivad. Takisti asemel võib sobida süsinik- ja traatelement. Kui te selle seadme väljatöötamiseks kulusid ei säästa, peaksite kasutama täppistakisteid, mis on üsna kallid. Vastasel juhul kehtivad MLT mudelid. See on päris hea toode, nagu näitavad arvustused.

Hi-end lampvõimendid on rakendatavad ka BC takistitega. Need valmistati umbes 65 aastat tagasi. Sellise elemendi leidmine on üsna lihtne, lihtsalt jalutage raadio turul. Kui kasutate takistit, mille võimsus on üle 4 vatti, peate valima emailitud traatelemendid.

Kondensaatorid

Lampvõimendi paigaldamisel kasutage Erinevat tüüpi süsteemi enda ja toiteallika kondensaatorid. Tavaliselt kasutatakse neid toonide juhtimiseks. Kui soovite saada kvaliteetset ja loomulikku heli, peaksite kasutama lahtisidestuskondensaatorit. Sel juhul ilmub väike lekkevool, mis võimaldab muuta lambi tööpunkti.

Seda tüüpi kondensaator on ühendatud anoodiahelaga, mille kaudu voolab suur pinge. Sel juhul on vaja ühendada kondensaator, mis toetab pinget üle 350 volti. Kui soovite kasutada kvaliteetseid elemente, peate kasutama Jenseni osi. Need erinevad analoogidest selle poolest, et nende hind ületab 3000 rubla ja kõrgeima kvaliteediga raadioelementide hind ulatub 10 000 rublani. Kui kasutate koduseid elemente, on parem valida mudelite K73-16 ja K40U-9 vahel.

Ühe otsaga võimendi

Kui soovite rakendada ühetsüklilist mudelit, peate esmalt kaaluma selle ahelat. See sisaldab mitmeid komponente:

jõuallikas;
lõplik kaskaad;
eelvõimendi, milles saab tooni reguleerida.

Kokkupanek

Alustame eelvõimendiga. Selle paigaldamine toimub üsna lihtsa skeemi järgi. Samuti on vaja ette näha võimsuse juhtimine ja eraldaja tooni juhtimiseks. See tuleb häälestada madalatele ja kõrgetele sagedustele. Säilivusaja pikendamiseks peate rakendama mitmeribalist ekvalaiserit.

Eelvõimendi naerul võib näha sarnasusi levinud 6N3P topelttrioodiga. Meile vajaliku elemendi saab kokku panna sarnaselt, kuid kasutades viimast kaskaadi. Seda korratakse ka stereos. Pidage meeles, et disain tuleb kokku panna trükkplaadile. Esmalt tuleb see siluda ja seejärel saab selle šassiile paigaldada. Kui olete kõik õigesti installinud, peaks seade kohe sisse lülituma. Järgmine samm on liikuda seadete juurde. Anoodi pinge väärtus jaoks erinevad tüübid lambid on erinevad, nii et peate selle ise valima.

Komponendid

Kui te ei soovi kasutada kvaliteetset kondensaatorit, võite kasutada K73-16. See sobib, kui tööpinge on üle 350 volti. Kuid helikvaliteet on märgatavalt halvem. Selle pinge jaoks sobivad ka elektrolüütkondensaatorid. Peate võimendiga ühendama ostsilloskoobi S1-65 ja rakendama helisagedusgeneraatorist tuleva signaali. Esialgsel ühendamisel peate sisendsignaaliks määrama umbes 10 mV. Kui teil on vaja võimendust teada, peate kasutama väljundpinget. Madalate ja kõrgete sageduste keskmise suhte leidmiseks on vaja valida kondensaatori mahtuvus.

Allpool näete fotot Hi-End lampvõimendist. Selle mudeli jaoks kasutati 2 oktaalse alusega lampi. Sisendiga on ühendatud topelttriood, mis on ühendatud paralleelselt. Selle mudeli viimane etapp on kokku pandud 6P13S kiirtetoodile. Sellesse elemendisse on paigaldatud triood, mis võimaldab teil saada head heli.

Kokkupandud seadme seadistamiseks ja toimivuse kontrollimiseks peate kasutama multimeetrit. Kui soovite saada täpsemaid väärtusi, peaksite kasutama ostsilloskoobiga heligeneraatorit. Kui olete valinud sobivad seadmed, võite jätkata seadistustega. Katoodil L1 näitame pinget umbes 1,4 volti, seda saab teha, kui kasutate takistit R3. Väljundlambi voolutugevuseks tuleb määrata 60 mA. Takisti R8 valmistamiseks tuleb paralleelselt paigaldada paar MLT-2 takistit. Teised takistid võivad olla erinevat tüüpi. Tuleb märkida üsna olulist komponenti - lahtisidestuskondensaatorit C3. Seda ei mainitud asjata, kuna sellel kondensaatoril on seadme helile tugev mõju. Seetõttu on parem kasutada patenteeritud raadioelementi. Teised C5 ja C6 elemendid on kilekondensaatorid. Need võimaldavad teil tõsta erinevate sageduste edastamise kvaliteeti.

Tasub leida 5Ts3S kenotronile ehitatud toiteplokk. See vastab kõigile seadme ehitamise reeglitele. Isetehtud Hi-End lampvõimsusvõimendil on kvaliteetne heli, kui leiate antud element. Muidugi, muidu tasub alternatiivi otsida. Sel juhul saate kasutada 2 dioodi.

Hi-End lampvõimendi jaoks saab kasutada vastavat trafot, mis oli kasutusel vanas torutehnoloogias.

Järeldus

Hi-End lampvõimendi oma kätega valmistamiseks peate tegema kõik toimingud järjepidevalt ja täpselt. Esiteks ühendage toiteplokk võimendiga. Kui olete need seadmed õigesti seadistanud, saate paigaldada eelvõimendi. Samuti saab vastavat tehnikat kasutades kontrollida kõiki elemente, et vältida purunemist.Pärast elementide kokkupanemist saab asuda seadme projekteerimisele. Vineer võib kehale hästi mõjuda. Standardmudeli loomiseks on vaja peale asetada raadiotorud ja trafod ning juba saab esiseinale paigaldada regulaatorid. Nende abil saate tooni võimendada ja näha toiteindikaatorit.

Lihtne tee-seda-ise toruhelivõimendi või tunneta toruheli soojust

Ma enam ei mäleta, kuidas ja millal see kummaline mõte mu peas paika loksus - lampvõimendi kokku panna. Miks pole ka päris selge - ma pole muusikasõber, haigestusin kodukinodega pikalt ja kiiresti, sellest ajast jäid mälestuseks Wharfedale Diamond 8.4 põrandakõlarid, mida kasutati eranditult dekoratiivse lillealusena. viimastel aastatel. Olgu kuidas on, aga see mõte jäi mu peas nii sügavale, et algas rahulikult spetsialiseeritud ressursside uurimine, foorumite lugemine, lampvõimendi ahelate otsimine “mannekeenide jaoks” jne. jne. Lambitehnoloogia kogemuse puudumine (kõige enam kaasaegne vidin, mida ma mäletan - see on eelmise sajandi 90ndate alguses asuvas üliõpilashostelis asuv mustvalge teler) ehmatas ja tõmbas samal ajal.

Loid otsimine võib jätkuda lõputult, kui ühel päeval ei avastataks imelist ressurssi – http://tubelab.com/. Valisin Tube Lab Simple Single End (SSE) üheotsalise võimendi, mis sobib ideaalselt minu huvidega, nimelt: lihtne võimendi algajatele minimaalsete komponentidega, igasuguste seadistuste puudumisega, samas üsna mitmekülgne ja selle järgi otsustades. arvustuste kohaselt on see end hästi tõestanud. Tahvel telliti kohapeal (saadeti kõikjal peale Venemaa ja Itaalia), maksmine Paypali kaudu, lühike kirjavahetus arendajaga, kahe plaadi üsna kiire kohaletoimetamine (Lisaks SSE-le telliti ka plaat Tublab SE täiustatud versioonile - niiöelda "kasvuks") . Komponente otsustati tellida e-bay kaudu, mitte kiiresti, vaid usaldusväärselt ja odavalt - tarneajad kompenseeriti mugavusega (postiga kättesaamine, rahulik otsimine arvuti taga istudes). Protsess võttis üsna kaua aega, kuid ma eriti ei kiirustanud (tahvlite tellimise hetkest kuni eduka kaasamise hetkeni möödus peaaegu 2 aastat).

Esmalt saadud komponendid

Võimendiplaadi kokkupaneku protsessi pole mõtet kirjeldada, üksikasjalikud juhised koos piltidega on projekti kodulehel. Olen eriti rahul lahtiütluse lahtiütlemisega:

Me ei vastuta vigastuste, õnnetuste, juhuslike rumaluste tegude, teie maja mahapõletamise, osade plahvatamise ja muude soovimatute tegude eest (mis kõik on võimalikud), mis tulenevad MISJALGI siin sisalduva teabe kasutamisest.

Mõned materjali uurimise käigus saadud soovitused.
Ärge kunagi paigaldage elektrolüüte "täielikult", nende ja plaadi vahele peaks jääma väike vahe. Fakt on see, et jootmisel jalg soojeneb ja pikeneb, jahtudes aga lüheneb ja tihedalt kokku surudes võib see lihtsalt voodri küljest lahti kukkuda. Arvestades, et lampvõimendis toimub kütte-jahutusprotsess regulaarselt, tasub sellele punktile tähelepanu pöörata.
Weekend šassii ja jõutrafod asetatakse risti, et vähendada vastastikust mõju.
Eraldage sisendheli pistikud šassiist, et välistada maandussilmuste võimalus signaaliliinides. Kui juhe on varjestatud, peab varje olema maandatud ainult ühelt poolt.
Tellige komponente marginaaliga, et vältida viivitusi logistikas ja säästa tarnekulusid.
Ja mis kõige tähtsam, olge ebayst komponentide ostmisega ettevaatlik (sellest pikemalt hiljem).

Üheks probleemiks, millega pidin silmitsi seisma, oli trafode valik (võimsus ja väljund) - õigete pingetega trafot on üsna keeruline osta, kui tavaliselt on Ameerika jaemüüjatest saada 110-voldine, siis 220 V trafo. tuleb tellida tootjalt ja oodata 45-60 päeva. Lisaks on need üsna rasked ja USA-st saatmise hind peaaegu kahekordistab tellimuse maksumust. Õnneks leiti Saksamaalt sobiv versioon (Hammond 374BX), mis võimaldas oluliselt säästa saatmiskuludelt ja tellida tee peale drossel (induktiivsus) kasutamiseks toiteallika väljundfiltris. Esimene viga - induktiivsust tellides valisin takistuse, unustades voolu täiesti ära, mille tulemusena sain minimaalse vajaliku 170ma asemel 100ma voolupiiranguga mähise, pidin naasma lihtsama ja madalama kvaliteediga RC filtriga versioon ja osta vastav traattakisti, vahetada takisti mähisel, kui on soov, siis saab igal ajal. Väljundtrafodega oli lihtsam, ainult Transcendaril olid piisavad tarneajad, TT-119 mudel lähenes igati.

Lõpuks jõudis kätte hetk, mil kõik komponendid olid kätte saadud, vaba aeg märgitud ja miski ei takistanud vaatamast, kuidas see kõik toimima hakkab. Kõiki ohutusnõudeid rikkudes tehti kõik ühendused otse monitori ees olevale lauale.

Signaaliallika rolli kutsuti vana LG-P500, kõlarid alates muusikakeskus, see nõudis punast kleeplinti ja natuke julgust. Taadaaaam - sisselülitamine toimus, midagi ei plahvatanud, lambid süttisid ilusa oranži valgusega ... ja vaikus, õigemini kui kõrv kõlari külge panna, oli isegi müra vastu muusikat kuulda, aga see ei olnud üldse see "sooja toru" heli, mida ma kuulda lootsin.

Esimese asjana otsustasin kontrollida alaldi väljundi pinget ja olin kohe ebameeldivalt üllatunud, selle asemel, et oodata 375V x √2-27V= 503,33V (sekundaarmähise pinge korrutatud juurega 2 miinus langus). lambil) nägin alaldi väljundis peaaegu 550 V ja vastavalt 525 V B + (anoodpinge). Polnud tahtmist elektrolüütide vastupidavust testida (need on mõeldud 500V jaoks), pidin voolu välja lülitama. Peale võrgupinge kontrollimist tabas mind taaskord üllatus - selgus, et üle 240V (täiendav naabrite küsitlus kinnitas, et nii on kõigil). Õnneks saab trafo sellisele pingele lülitada. Pinge teistkordsel sisselülitamisel taastus pinge normaalseks, kuid kõlarid olid endiselt vait, edasisel kontrollimisel selgus sisendtrioodil anoodipinge puudumine, mis minu arvates viitas ainsa seadme talitlushäirele. pooljuhtseade- reguleeritud vooluallikas IXIS10M45.

Otsustades, et probleem on tingitud ülepingest ja/või Hiina ebay müüjast, tellisin Inglismaalt uue paari IXIS10M45, tundus töökindlam ja kiirem. Pean ütlema, et järgmine kaasamine lõppes täpselt samamoodi nagu esimene ja teine, kuigi uued osad nägid täiesti erinevad välja, keeldusid nad samamoodi töötamast. Siin hakkasin muretsema, kuna mõlemad kanalid käitusid täpselt samamoodi ja pinge 12AT7 anoodidel puudus täielikult. Kuna selles skeemis peale lambi enda, vooluregulaatori ja a priori töötavate pisiasjade midagi muud polnud, langes kahtlus lambile. Ebays toimunud oksjon võimaldas üsna soodsalt osta ECC81 (Ameerika 12AT7 Euroopa analoog) ja samal ajal veel ühe partii IXYS 10M45 (jälle Hiina müüja, võtsin igaks juhuks marginaaliga). Kolmas partii 10M45 nägi välja (ja kutsus) täpselt samasugune kui teine, eksperimendi puhtuse huvides vahetasin kohe lambi ja IXYS-i, ühendasin kõik üleliigse lahti (teine etapp) ja neljandal korral ei leidnud seadmelt midagi. esimese trioodi anood.

Täielik läbikukkumine, mõistus keeldus mõistmast, kuidas see võib juhtuda. Panin leivaplaadile kokku lihtsa LED-i ja reguleeritava vooluallikaga vooluringi (kasutasin kolmandast partiist puutumata), andsin selle sülearvuti toiteallikast - ja SEE EI TÖÖTANUD !!!

Sel hetkel hakkas mind kummitama mõte universaalsest vandenõust, isegi see, mis pidi töötama, ei töötanud ... ja otsustasin taas tellida probleemsed mikroskeemid, ainult usaldusväärse müüja (Digikey) kaudu. Ja taas tekkisid raskused ka seal, kus neid poleks tohtinud olla. Esimene probleem, mis tekkis (Digikey minimaalne saatmiskulu minu piirkonda oli 75 dollarit, isegi 5 dollari tellimuse puhul). See probleem sai ameerika vahendaja abiga lahendatud, kuid teine tuli päevavalgele peale tellimuse esitamist - sain meili, kus paluti kinnitada, et ma pole terrorist, täita BIS711 vorm (huvilistele goo.gl/VAkDYB). Tellisin tavalised raadiokomponendid Ameerika aadressile, miks ma pean tavaliste raadiokomponentide ostmisel selle vormi täitma, ma ei saa siiani aru. Olles märkinud kõikidele väljadele oma nime, nime ja koduse aadressi, nimelt: olen lõppkasutaja, olen lõppkasutaja ametlik esindaja, olen ostja, olen eksportija ja märkisin, et kõige sellega olen eraisik, saatis täidetud ankeedi Digikeyle ja juba järgmisel päeval sain tellimuse kinnituse ja paki jälgimise.

Teine partii välimus kõigist eelnevatest erinev, mis sisendas teatud optimismi (pilt all)

Katse leivalaual tegi meele rõõmsaks, LED muutis rõõmsalt heledust olenevalt juhttakisti takistusest. Viis minutit tahvli osa väljavahetamiseks...

... kõlaritest kõlas järgmine kaasamine ja MUUSIKA.

Nagu spetsialiseeritud foorumites suhtlemise käigus selgus, on ebays võltsitud raadiokomponendid muutumas suureks probleemiks. Siin on see, mida Diyaudio moderaatorid kirjutavad
— Võltsosad on nüüdseks tõeline nuhtlus. Pole väike võimalus, et me kõik saame neist osa, kui püüame kiire väikese ostu nimel.
— Sel põhjusel ei osta ma kunagi eBayst pooljuhte ega elektrolüütkondensaatoreid.

Selle tulemusena sain töökoha, taastasin oma enesehinnangu, pettusin Ebays. peal kiirustadesümbris sai tehtud, kuna see pidi olema küljendus paigutuste testimiseks, aga ootamatult meeldis.

AT Sel hetkel võimendi töötab koos Raspberry Pi & Volumioga (allikana), heli on tõesti väga meeldiv ja tõeliselt soe (+65C). Plaan on korpust õilistada, pisut häirivast suminast üle saada, USB DAC sisse ehitada (tuleb lamp helikaart), on võimalik lisada Pult. Huvi korral kirjeldan korpuse valmistamise protsessi, samuti räägin tuvastatud probleemidest ja nende kõrvaldamise võimalustest.

Elementide skeem ja paigutus (saidil on seda raske leida, kasutasin seda korpuse aukude märgistamiseks).