Logroño oli vana Rooma asula nimega Varea. Seejärel sai sellest keltide kaubanduskeskus. Alates 10. sajandist võisteldi Logroña territooriumi üle Navarra ja Kastiilia kuningate vahel ning lõpuks läks piirkond Kastiilia kuningate kätte. Aastal 1095 lõi Kastiilia Alfonso VI Logronias seadusliku põhikirja, mis oli eeskujuks teistele Hispaania linnadele. Aastatel 1609 ja 1610 oli Logroño peamine nõidade ja nõidade tapatalgud, sai osa Hispaania inkvisitsioonist.
Märkimisväärsed sisserändajad Logroñost: Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquis de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño on La Rioja kaubandus- ja finantskeskus. Selle majandus sõltub suuresti veinimüügist.
Logronia sõsarlinnad on Dunfermline, Šotimaa. Uus Logroño-Agoncillo lennujaam ühendab linna õhuteed pidi Madridi ja Barcelonaga.
Linnas on umbes 50 restorani nelja linnaosa vahel. Siin saate maitsta kõiki maitsvaid Rioja veine. Ärge unustage, et Logroño on provintsi veinivalmistamise pealinn, seetõttu on peamiseks “roaks” ja linna visiitkaardiks vein.
Hispaania Logrono vaatamisväärsused
| Härjavõitlus Boulevard Prince of Vergars – El Espolon Teaduste Maja Raudsild Kivist sild Püha Jaakobi kuninglik kirik Püha Gregoriuse klooster Vivanco dünastia veinimuuseum Wurthi muuseum La Rioja muuseum Ebro park Neitsi palee kirik Ravelin |
Selle kaardi vaatamiseks on vaja Javascripti.
Logroño asub põhjas, Ebro jõe kaldal, olles autonoomia halduskeskus. See väike linn on kuulus oma veinivalmistamise traditsioonide poolest ja toimib ka palverändurite läbisõidukohana. Sajandite jooksul on seda korduvalt välismaalased ründanud ja märkimisväärset hävingut teinud, nii et siin pole nii palju säilinud vanu hooneid, kuid vaatamata sellele pole piirkonna pealinn oma võlu ja üsna atraktiivsete välisjoontega.
Iseärasused
Veinivalmistamine on Logroño majanduse selgroog, kuigi siin toodetakse ka puitu, metalli ja tekstiili. Väikese territooriumi tõttu näeb linn välja üsna kompaktne ja seda on lihtne uudistada vaid paari päevaga, seda enam, et kultuuri- ja ajalooliste vaatamisväärsuste hulk selles on piiratud. Nagu enamikus Hispaania linnades, on infrastruktuur suurepärane, siin on üsna esinduslikud hotellid, siin on mitukümmend hubast restorani, kauplust ja meelelahutuskohta. Roheluse, aedade ja parkide rohkus annab Logroñole elegantsi ning kaunis arhitektuur sulandub suurepäraselt ümbritseva loodusmaastikuga.
Üldine informatsioon
Linna pindala on väike ja jääb alla 80 ruutmeetri. km, kus elab umbes 150 tuhat inimest. Suvel jääb aeg Moskvast maha 1 tunni ja talvel 2 tunni võrra. Ajavöönd on UTC + 1 ja UTC + 2 suvel. Telefonikood (+34) 941. Ametlik veebisait www.logro-o.org.
Lühike ekskursioon ajalukku
Palju sajandeid tagasi oli Logroño Rooma asula nimega Varea, millest sai lõpuks kaubanduskeskus. Alates 10. sajandist said need maad Navarra ja Kastiilia kuningate vahel kibeda vaidluse objektiks, mis läks lõpuks Kastiilia valitsejate kätte. Aastal 1095 lõi kuningas Alfonso VI Logroños universaalse juriidilise harta, mille kohaselt pidid eksisteerima kõik Hispaania linnad ja provintsid, mis oli tõukejõuks ulatuslikele reformidele ja muutustele sotsiaalsetes struktuurides. 17. sajandi alguses kujunes piirkonnapealinnast üks Hispaania inkvisitsiooni juhtivaid keskusi, kus langetati otsuseid tuhandete nõiduses ja nõiduses süüdistatud inimeste kohta. 19. sajandi lõpupoole linn muutus. Siia on kerkinud uued tootmisruumid, infrastruktuur on märgatavalt paranenud. Täna on Logroño Rioja veinikeskuse staatus.
Kliima
Piirkonnas valitseb mandriline vahemereline kliima. Talvekuudel võib õhutemperatuur kohati langeda -5-ni, kuigi reeglina on termomeeter üle nulli. Suve iseloomustab suur hulk kuivi ja kuuma päevi ning temperatuur ulatub kohati üle +35 kraadi. Sõltuvalt teie eelistustest võite siia tulla igal ajal aastas.
Kuidas sinna saada
Kohalik lennujaam Logroño-Agonchillo võtab vastu ainult siselende, sealhulgas Madridist ja Barcelonast. Lisaks pääseb siit linnalähiliinibusside ja raudteega teistesse riigi piirkondadesse ja asulatesse.
Transport
Linna piires on levinumate liikumisvahenditena bussid, taksod ja jalgrattad.
Vaatamisväärsused ja meelelahutus
Logroño üks sümboleid ja ka selle peamine usuhoone on La Redonda Jumalaema katedraal, kust avaneb suurepärane vaade turuväljakule. Koos Calahorra ja Püha Dominicu katedraalidega kuulub see Calahorra ja La Calzada-Logroño piiskopiameti vaimsesse keskusesse, mida austavad palverändurid üle kogu maailma. Tänapäeval saab kloostri interjööris näha ka kuulsa 16. sajandi flaami kunstniku - Gillis Congneti töid, mis kujutavad Neitsi Maarjat, Jeesust Kristust, mõningaid pühakuid ja stseene Püha Assisi Franciscuse elust. 15.–17. sajandi tunnustatud maalikunstnike ja skulptorite maalid ja skulptuurid on oivaline täiendus katedraali kultuuripärandile. Teistest religioossetest monumentidest torkavad silma 13. sajandil püstitatud Neitsi paleekirik, Püha Jaakobi kuninglik kirik, Püha Bartolomeuse tempel ja Püha Jüri klooster.
Üks linna silmatorkavamaid kohti on Vergase printsi puiestee - El Espolon, mille keskel seisab 1895. aastal siia püstitatud kindral Espartero monument. Piirkond on väga maaliline ja rohkelt rohealasid. Veel üheks kaasaegse Logroño ikooniks objektiks peetakse rauast jalakäijate ja maanteede silda üle Ebro jõe, mille ehitas üle 100 aasta tagasi arhitekt Fermin Manso de Sunigi. Selle ehitamiseks kulus üle 1100 tonni rauda ja kogumaksumus oli umbes 550 tuhat peseetat, mis oli tol ajal vapustav summa.
Muude objektide hulgas väärivad erilist tähelepanu tänaseni säilinud iidse kindlusmüüri killud, Calle de Junio tänaval, Plaza de Toros de La Ribera härjavõitlusareen ja Teaduste Maja hoone. Uudishimulikud turistid peaksid kindlasti külastama La Rioja provintsi muuseumi, mis asub Espartero palees. Maaliline Ebro park, mille kogupindala on üle 153 tuhande ruutmeetri, sobib suurepäraselt jalutamiseks. m, kubiseb korralikult pügatud muruplatsidest, lillepeenardest, jalutusradadest, kohvikutest ja laste mänguväljakutest. Üsna uudishimulik ja informatiivne, tundub lihtne jalutuskäik mööda linnatänavaid, mis võimaldab tunda Hispaania provintsi atmosfääri.
Köök ja ostlemine
Kohalikud kulinaarsed traditsioonid ühendavad endas Baski, Navarra ja Aragóni köökide mõju, mistõttu on kohalike restoranide roogade nimekiri väga mitmekesine ja ka kõige nõudlikumad gurmaanid saavad siin oma maitsevajadused rahuldada. Iga Rioja lagendiku pidusöögi peamiseks esiletõstmiseks peetakse valgeid ja punaseid veine, mis on valmistatud spetsiaalse süsteemi järgi viinamarjaäri parimate meistrite poolt. Need toimivad ka kõige tavalisema turistide ostetud suveniirina.
Logroño ei kuulu juhtivate turismikeskuste hulka, kuid sellegipoolest lisavad paljud riigi põhjaosa vallutama asunud reisijad sageli selle linna oma teekonnale, et nautida selle arhitektuurilist välimust, külastada kohalikke templeid ja maitsta kuulsat Riochiani. veinid.
Tundub, et Hispaania on tsiviliseeritud riik ja linnade vahel on transpordiühendus olemas, kuid siiski tunnen iga kord, kui kuhugi sõitma hakkan, ebamugavust, sest tihtipeale osutub problemaatiliseks reisi korralikult ette valmistada. Oletame, et populaarseid liine teenindab võrk, mille eesotsas on riigi suurim autovedaja, firma ALSA, ja sel juhul osutub kõik lihtsaks: lähete veebisaidile www. alsa. es ja sealt saad teada ajakava, hinnad ja muu kasuliku info. Kui sa lähed ühest väikelinnast teise, pead pead murdma, kuidas seda teha ja kui palju üritus maksma läheb. Näiteks Baski Vitoriast tegime piirkonnas mitu lendu ja iga kord pidime kasutama teise vedaja teenuseid. See tähendab, et noh, ütleme, ma olen kursis Hispaania transpordi pöördetega ja seetõttu kujutan ette, kust saate vajalikku teavet, kuid teistele inimestele võib see protsess olla probleemiks. Võtame kasvõi need reisid, mida oleme selles piirkonnas planeerinud – kui meil poleks eelnevalt andmeid ette valmistatud, siis vaevalt, et see iseseisev reis Põhja-Hispaaniasse nii edukas oleks olnud.
Üldiselt sain teada, et meie vajaminevat marsruuti Logroñosse teenindas "La Union" ja kui Vitoria bussijaamas vajalik aken leiti, tõstatasin piletite küsimuse. Selgus, et soovijaid sellisele reisile väga palju ei olnud ja seetõttu otsustasime mitte midagi ette planeerida, vaid eraldame ühe puhkusepäevadest lihtsalt idareisi jaoks.
Selline päev saabus nädala keskel ja siis asusime teele, lootes teha lähedast tutvust roomlaste rajatud iidse linnaga, mille pärast lahvatas õigel ajal tähelepanuväärne konflikt Navarra ja Kastiilia kuningate vahel. . Seejärel võtsid võimu üle kastiililased ja sellest ajast on Logroño ustavalt Hispaania krooni teeninud, olles La Rioja autonoomse kogukonna pealinn.
Suures plaanis saab kahe tunniga läbitud tee läbida tõesti poole ajaga, aga meie buss keeldus kangekaelselt sirget sõitmast ja keeras maanteelt aina maha mõnesse pisikesse linna ja külakesse. Tegelikult ma isiklikult "La Unioni" peale ei solvunud, mõistsin, et kohalikel on vaja kuidagi ümbruskonnas ringi liikuda ja ometi oli kahju asjata aega raisata. Teisalt oleksime pidanud end lohutama sellega, et meile tehti omalaadne ekskursioon läbi Hispaania ääreala koos vähetuntud kirikute ja muude arhitektuurimälestiste ülevaatusega.
Lõpuks jõudsime Logroño bussijaama ja olime kohe lummatud selle kompleksi hämmastavatest omadustest. Tõtt-öelda pole ma sellises majas kortereid näinud, aga siin olid asjad nii, et kuivavad riided rippusid kultuurselt teise ja järgmise korruse akendes, andes kogu ansamblile omamoodi kodususe.
Terminal ise osutus väikeseks ja selleks polnud enam vajadust, sest pimedas ootesaalis olid ainult kassad - neid oli ohtralt. Nagu ma ütlesin, teenindavad enamikku kohalikke liine eraldi bussifirmad ja seetõttu olid kõik seinad täpilised juhistega, kes kuhu sõidab ja seega millise kassaaparaadi poole tuleks pöörduda. Eelistasime aga usaldusväärsuse huvides Pamplonasse suunduvate juhiste kohta küsida sissepääsu kõrval asuva infolaua töötajalt ja saime selged juhised.
Sellega lõpetame Logroño bussijaama külastuse, sest kõik muud reisijatele vajalikud teenused asusid majast väljas: sissepääs panipaika on sisehoovist, kus parkimine on samas kohas, veidi kõrvale, jällegi bussipeatuse kõrval on wc. See on erinevalt pagasihoiust tasuta: ja võimaluse eest jätta pagas ühte automaatkappidest tuleb tasuda 2 eurot.
Olles varunud piletid edasiseks teekonnaks, läksime linnaga tutvuma läinud bussijaamast tükk aega lahku. Selle jalutuskäigu tulemusena võin öelda, et Logroño jättis mulle meeldiva mulje, kuigi selle vaatamisväärsustega tutvumine oleks olnud viljakam, kui meil oleks käes olnud piirkonna kaart. Tundub, et tänavaplaani saamine on tühiasi, sest internetist saadud info põhjal otsustades asub kohaliku turismibüroo filiaal bussijaamale väga lähedal. Kui ta oleks leitud, oleks asi teisiti läinud, aga kuna me kontorit ei leidnud, siis pidime veidi suvaliselt keskusesse minema.
Igaks juhuks ütlen, et Angel Bayo väljakul on kindlasti turismibüroo; see asub praktiliselt Logroño bussijaamast põhja pool ja mitte kaugel linna peamisest vaatamisväärsusest, suurejoonelisest Püha Maarja kirikust, mille mõõtmed on katedraalile vastavad ja mida selle tiitliga siiski ei austata – samalaadseks auastmeks nimetatakse ka katedraali. Nii et Logroño katedraali ja turismibürood ühendab pikk ja peaaegu sirge tänav Portales, mis viib selle läänepoolsesse otsa purskkaevuga väljakule, seal on õige koht. Turismibüroos töötavad sõbralikud töötajad, kes räägivad suurepärast inglise keelt ja seetõttu ei teki suhtlemisega probleeme. Selle suhtluse tulemuseks pole mitte ainult Logroño kaart, mis antakse linna külalistele tasuta, vaid ka hunnik brošüüre, mis räägivad kohalikest vaatamisväärsustest, restoranidest, hotellidest, poodidest – kõik koos aadresside, telefoninumbrite ja veebisaidid. Ühesõnaga, selline külastus ei võta palju aega ja sellest saadav kasu on mõõtmatu ...
Tuleme aga tagasi Portalese tänavale, kuna see on omaette turismimagnet. See kaunis linnaarter, mida ääristavad kaunid hooned, oli omal ajal Logroño peamine läbisõit ja selle elegantseid hooneid vaadates on lihtne ette kujutada vankriridu, mis mööda seda edasi-tagasi veerevad. Nüüd on Calle Portalese transport eemaldatud ja see on muudetud jalakäijate tsooniks, nii et jalakäijad rändavad mööda seda, külastades aeg-ajalt butiike, restorane, kohvikuid ja muid asutusi, mis loovad halo lemmikpuhkepaigast. tänav. Siin-seal on tee ääres pingid, kohvikud panevad oma lauad kõnniteele, kõike seda saadab puude lehestiku kahin ja maastik näeb täiesti suurepärane ...
Lisan, et Calle Portales on paljudes majades suveniiripoed üles kütnud, kuid hinnad pole seal sugugi jumalikud, sest turistide vool poodidesse on siiski garanteeritud ja seetõttu usuvad müüjad, et üüratu peale on võimalik rebida. hinnad linna külalistelt ...
Mööda Portales tänavat kõndides on katedraalist raske mööda minna, õigemini, nagu ma ütlesin, katedraali puudumine: tavaliselt on piiskopi- või peapiiskopikoda mõnes kogudusekirikus loetletud, kuid Logroño suurim kirik jagab seda. au veel kahe pühamuga teistes linnades, nii et katedraal ta ikka ei ole. Ma arvan, et kohalikud tahaksid kirglikult "kirikupealinna" endale üle kanda, sest olles investeerinud nii palju raha ehitusse, ootasid nad kindlasti tulu. Kuigi tagasipöördumine nende juurde oli juba, ehkki mitte nii muljetavaldav, kui oleks võinud olla: nii muljetavaldava ehitise ehitamine on lahutamatult seotud rolliga, mida linn täitis keskaegsel palverändurite teel, mis liikusid mööda Hispaania põhjarannikut Santiagosse. de Compostela. Paljud eurooplased soovisid püha Jaakobuse säilmeid kummardada ja seetõttu ei vähenenud inimeste voog, noh, Logroño elanikud riisusid juba ammusest ajast palveränduritelt sissetulekuid. Esmalt püstitasid nad saadud tuluga suhteliselt väikese Maarja kiriku ja hiljem, 16. sajandi alguses, võtsid eesmärgiks ambitsioonikama projekti. Tõsi, need kõikusid liiga laiaks ja ehitustööde lõpuni läks tubli kolm sajandit. Kuid nüüd uhkeldab Logroño piirkonna suurim tempel, mis näeb väga atraktiivne välja.
Tõenäoliselt kasutavad linlased kolossaalsete hoonete ehitamist mõne oma kompleksi maskeerimiseks, muidu miks peaks selline suhteliselt väike linn nii palju pingutama hoonete kõrguse nimel? Vahepeal on Logroño katedraali naabruses Püha Bartholomeuse kiriku kõrge kellatorn; kui jõudsin kohta, kus see maamärk kaardil kirjas oli, otsustasin esmalt, et viga on, sest minu ees oli rohkem vahitorn kui tempel. Sellegipoolest osutus torn kellatorniks ja kiriku ansambel omandas kindluse jooned tänu oma iidsele päritolule: 13. sajandil oli linna välisrünnaku oht väga tungiv ja seetõttu olid elanikud. pidasid oma kohuseks kasutada iga võimalust tugevate külgede varustamiseks. Tegelikult kuulus Püha Bartholomeuse kirik Logroño kaitsepiirkonda ja see seletab selle nii karmi välimust.
Plaza San Bartolome’st edasi liikusime läände, sinna, kus seisab Maarja kirik – kuigi linnarahval on Maarja katedraal, nagu öeldakse, ei saa Masha lossi ära rikkuda ja kaks templit on kindlasti paremad kui üks. Nii püstitasid nad XIII sajandil uue kiriku ning seejärel parandasid ja ehitasid seda perioodiliselt ümber, enne kui ehitati nii kaugele, et isegi eksperdid ei suuda kindlaks teha, millises stiilis hoone säilib. Mulle isiklikult meeldis välimuselt kõige rohkem kaheksanurkne tornikiiver, millega seda kroonitakse, kuid kiriku välisilme ei jätnud erilist muljet juba ainuüksi segaduse tõttu kujunduses.
Santa Maria seisab Calle del Marques de San Nicolas, üsna huvitav tänav, mis mööda teed ristub tiheda liiklusega Calle Sagastaga; siis peame kõndima mööda viimast, samal ajal kui me selle ületame, ja läheme veel ühe kvartali edasi, pärast mida pöörame paremale. Siis kerkib meie ette Logroño kirikutest vanim, Püha Jaakobi kirik. Selle arhitektuuri on raske nimetada eriti silmapaistvaks, nii et just ajaloolisus tõmbab sellele Logroño maamärgile tähelepanu. Hoone ehitamisest on möödas umbes kaheksasada aastat ja ainuüksi see asjaolu paneb meid sellesse lugupidavalt suhtuma. Rohkem, kui aus olla, pole sellest midagi lugu pidada, sest see tundub kuidagi vaeslapse ossa: kuskil 16. sajandil hakkas katoliiklik kogukond kirikut laiendama ja isegi osaliselt õnnestus, alles siis sai raha otsa ja ilus. hea fassaad, kaunistatud osavad skulptuurid, samas kui külgseinad näevad täiesti armetu välja... Samuti puudub kirikul kindlasti tornikiiver, mis kunagi kroonis selle kellatorni, ainult vana konstruktsioon tuli lahti võtta, kuna see hakkas avalikult lagunema, ja linnarahvas ei viitsinud uut ehitada ...
Nüüd, kui oleme San Jacobi fassaadi piisavalt näinud, pöörame Plaza Santiagolt paremale, jõuame ristmikuni ja pöörame uuesti paremale. Seejärel sirutub meie ette Calle Sagasta, mille abil jõuame juba tuttavatesse kohtadesse ja teeme sisseoste - Rioja piirkond, nagu ka paljud teised Hispaania piirkonnad, on kuulus oma veinide poolest ja üle kogu Logroño siin-seal on veinikeldreid, aga eriti palju on neid katedraalist lõuna pool, kuhu me suundume. Nüüd, kui linna peamised vaatamisväärsused on läbi vaadatud, saab lõõgastuda, kuigi enne söögikohti otsima minekut külastasime San Blasi turgu, ahvatledes selle väärt koha kirjeldust - käisime ju mööda Calle Sagastat. Ma ei tea, kes soovitas linnavõimudel seda hoonet ajalooliseks ja oluliseks pidada, kuid vähemalt minu arvates pole see midagi erilist. Võib-olla oli see käik tõeliselt eredate vaatamisväärsuste puudumise tõttu vaid pr-aktsioon või austusavaldus siin kunagi seisnud San Blase kiriku mälestusele. Nad lammutasid selle 1830. aastatel, viidates templi lagunemisele, ja vabanenud territooriumile püstitati korraga mitu hoonet. Siis, pärast Esimest maailmasõda, vajas linn turgu ja siis see omakorda püstitati mõne uue tulija õnnetute "kontide" otsa. Põhimõtteliselt võib hoonet pidada tollase Hispaania arhitektuuritrendide eeskujuks, kuid kui suures plaanis, siis San Blasi turu võib täiesti tähelepanuta jätta.
Aga millest ei saa kuidagi mööda vaadata, on mainitud kõrtsid. Joogisõpradele pakub Logroño lihtsalt silmapaistvaid võimalusi, sest ühest keldrist teise ei pea kolimagi, vaid roomama – asutused asuvad nii lähestikku. Kõige rohkem meenub sellega seoses Calle El Peso, kus peaaegu igas majas on varjunud kas alkoholipood või "bodegas", nagu siin sellist punkti nimetatakse. Igaühel neist on tohutu veinivalik, nii et võite isegi küllusest eksida. Isiklikult soovitan valida kaunilt kaunistatud kohad, nagu näiteks "Vinos El Peso", kus sissepääsu ees on kaks tohutut tünni. Lisaks müüakse seal enam kui mõõdukate hindadega veini ning võimalus osta pudel alla 2 euro. Kuid see on miinimum ja loomulikult on poelettidel palju kallimaid koopiaid, sealhulgas kingituste pakkimisega varustatud. Mulle tundub, et kahest ilusast klaasist ja kahest pudelist koosnev komplekt näeb väga hea välja, nagu mulle tundub, suveniirina Hispaaniast - selle eest küsitakse vaid 18 eurot, aga komplekt näeb välja nagu kuningas!
Kui Logroño külalist ei huvita mitte ainult joomine, vaid ka nii-öelda suupiste, siis on aeg üles otsida Calle San Juan ja minna mööda seda jalutama: mõlemal pool tänavat on täis restorane ja kohvikuid, mis pakuvad roogasid kuningriigi eri osad. Seal on kala, liha ja üldlevinud paella ning seal on palju sorte. Siin saate nautida suurepärase lõunasööki vaid 12-15 euro eest ja jääda mitte ainult hästi toidetud, vaid ka rahulolevaks.
Nüüd, pärast lõunasööki, soovitaksin nautida toredat päeva lähedal asuval väljakul, mis asub peaaegu selle kõrval: Plaza Espolon tundub olevat mõeldud laisateks koosviibimisteks. Seega lahkume San Juani tänavalt ees paistva taimestiku suunas, pöörame paremale ja läheme ühe kvartali võrra edasi. Siis avaneb meie ees avar, kultuuriliselt sisustatud ja väga stiilne ruum. Puude varjus on palju pinke, igal pool komistab silm lilledele ja väljaku keskel on purskkaev. Muide, Plaza Espolon näeb vaid vaikne ja isegi intiimne välja, kuid tegelikult on see juba pikka aega olnud erinevate festivalide, laatade ja karnevalide toimumispaigaks - pole asjata, et selle idaküljele on püsti pandud lava. .
On sümboolne, et väljaku keskpunkti hõivab monument nende kohtade kõige silmapaistvamale põliselanikule, kindral Esparterole. Sellest väejuhist sai 19. sajandi Hispaania poliitikas üks tähtsamaid tegelasi ja mis veelgi olulisem, pälvis järeltulijate tunnustuse kui julge ja ausa sõdalase.
Veetsime platsil päris palju aega, nii sellepärast, et ei tahtnud ära minna, kui ka proosalisemal põhjusel: küll oli võimalik ära minna, aga Pamplonasse mineku eelne aeg tuli kuidagi ära kulutada, sest buss sinna sõitis. Navarra pealinn sõidab Logroñost harva, nii et meil ei olnud võimalust mõnda muud lendu valida, kui tahtsime jõuda õhtuks Vitoriasse, kus oli meie baas. Tõsi, see magusas jõudeolekus veedetud ooteaeg, nagu selgus, oleks pidanud kulutama rohkem tulu - minu poole arvates rohkem kasu. Tõsiasi on see, et tagasiteel bussijaama sattusime terve laiali poodide otsa ja kui poleks rõhunud väljumiskuupäeva, oleksime kindlasti shoppama löönud. See tähendab, et ma poleks muidugi pihta saanud, aga võimalikku saaki näinud naist pole tavaliselt võimalik poes hoida. Pärast Avenida de Juan XXIII-l nägin oma rõõmuga, et ühest poest saab osta seelikuid 5 euro eest ja pluuse vaid kümne eest, läks ta peaaegu hulluks ja ainult väljavaade Pamplonast ilma jääda hoidis teda suurest. ulatuslik reis lähedal asuvatesse kauplustesse. Lühidalt, mehed, kes soovivad oma naistele uute asjadega rõõmustada, peaksid selle puiestee piirkonda silmas pidama. Üks linna peamistest teedest aitab teil navigeerida, Avenida de Politico Jorge Vigon lõigates selle pooleks vanadeks ja uuteks osadeks. Lisaks asub naabruses, selle kiirtee ja Calle General Vara de Rey ristumiskohas suur transpordisõlm, kuhu kõik kohaliku ühistranspordisüsteemi bussiliinid ühel või teisel viisil koonduvad. Just seal on mugav teha ümberistumisi, mida kohalikud teevad, seepärast juhinduge peatustest ja neid ümbritsevast rahvamassist – te ei eksi. Ütlen, et Logroño busside kasutamine on mugav ja üldse mitte kallis, sest piletid maksavad vaid 60 eurosenti; igaüks neist võimaldab sõita kolmkümmend minutit ja vajadusel teha ühe vahetuse, mis on täiesti piisav kogu linna otsast lõpuni läbi sõitmiseks.
Nüüd tuli läbida palju suurem vahemaa ja kuna see asus Pürenee poolsaarel, siis see üritus ei tõotanud sugugi kergust ja lihtsust. Kui bussijaamas näiteks Soomes jõuab inimene esimese asjana piletikassasse ja ostab pileti, siis Hispaanias on kõik teisiti. Seal peab potentsiaalne reisija esmalt leidma infobüroo ja sealt uurima, milline konkreetne ettevõte talle vajalikku marsruuti teenindab; Tavalises Pürenee poolsaare bussijaamas on kümmekond piletikassat, millest igaüks kuulub erinevale vedajale ja selle jamaga saab hakkama vaid asjatundlik inimene - reeglina on need inimesed, kes töötavad kohalikes infopunktides.
Ma arvan, et teadsin ette, et Logroño ja Pamplona vahelisel lõigul peame kasutama Estellesa kontori teenuseid ja seetõttu läks soovitud lennule pileti ostmine nii, nagu oleks kirjas. Aga see oli kirjaliku piletiostu järgi, samas kui reis ise ei loksunud ega raputanud. Põhjuseks oli vana, krigisev ja kõvasti lagunenud buss, mille firma sellele liinile pani. Sealne ventilatsioon toimis läbi kännuteki, osa toole oli lihtsalt katki ja kui meil oleks võimalus muul viisil Pamplonasse pääseda, siis ma, ta, valiksin just selle meetodi.
Teisest küljest on võimalik, et alles sel juhul tuli selline veidrus välja, sest Estellesa on üsna tuntud firma ja seob paljusid Navarra linnaga, ulatudes isegi San Sebastianini, kus saab saada otse samast Logroñost; sait www. lastellesa. com et aidata neid, kes kavatsevad teha sarnase teekonna ...
Kui buss, mis meid Pamplonasse tõi, jättis mõneti masendava mulje, siis linna bussijaam, vastupidi, avaldas muljet oma suuruse ja disainiga. Uhiuus, peaaegu uhiuus terminal ehitati ilmselt üsna hiljuti ja on mõnevõrra kummaline, et kriisi ajal, millest Hispaanias nii palju räägitakse, on riigi võimud ette võtnud nii ulatuslikke ja väga vähe projekte. . Pole vaidlust, mõnus on olla puhtas ja säravas kompleksis, aga ometi hiilib ligi mõte nendest kolossaalsetest kulutustest ja mitte vähem kolossaalsetest pingutustest, mida oli vaja hiiglasliku vundamendiaugu kaevamiseks ja õigeks varustamiseks. Kajavad, enamasti tühjad ruumid mõjuvad kohati lausa ehmatavalt, eriti inimtühjas keskkonnas.
Lähemal vaatlusel selgub, et "Taani kuningriigis" pole kõik nii sujuv: näiteks istumiskohti on palju, kuid need asuvad peamiselt tuuletõmbuses ja seetõttu on raske eemal viibida. aeg sügisel või talvel, mulle tundub. Pamplona jaam jääb ilma sellisest vajalikust võimalusest nagu pagasihoid: kui inimene saabub, tähendab see, et inimene peab linna üle vaatama ja on sunnitud oma asju kaasa tassima - jama, kindlasti jama.. .
Kohalik jaam, muide, pole samuti kingitus: Vitoriast Pamplonasse jõudmine pole keeruline, kuid see saabumine ei too palju rõõmu. Kuigi jaam on puhas, siis sedasama pakihoidu seal pole, kass karjus ootekohtade järele ja see on ka kesklinnast väga kaugel - kõndida tuleb ja pealegi ülesmäge. Sellega seoses on Pamplona bussijaam palju mugavam, kuna Miranda Kalea, mille jaoks see on loetletud, asub peamiste vaatamisväärsuste lähedal; tegelikult on linnakindlus just tema naabrites.
Arvan, et samas on vaja lugejaid teavitada kohalikust transpordist - mulle tundub, et see pole üleliigne asi, eriti raudteejaama mainitud asukohta silmas pidades. Seetõttu pole Pamplona ühistransport kuigi arenenud, kuid ligi kaks tosinat regulaarliini koos kümnekonna öise liiniga moodustavad väga tiheda võrgustiku. Tänu sellele pääsevad linna elanikud ja külalised hõlpsasti ilma suurema vaevata Pamplona ja selle eeslinnade erinevatesse piirkondadesse; ainuke erand on päris keskus, aga see on täielikult jalakäijate käsutuses ja transpordiks pole lihtsalt võimalust.
Minu arvates on Navarra pealinna külalistel mõtet raudteejaamast algavat “üheksat” lähemalt vaadata: piletihind on vaid 1,10 eurot, pilet võimaldab sõita kohalike bussidega kolmveerand tund, tehes ühe muudatuse – see on täiesti piisav, et jõuda sinna, kuhu vaja.
Mulle tundub, et esmalt tuleb jõuda Pamplona turismibüroosse, kust saab kätte piirkonna kaardi, võtta linna kohta brošüüre ja saada värsket teavet vaatamisväärsuste lahtiolekuaegade kohta. . Pood asub Avenida Roncesvallesi neljandas majas, mis pole bussijaamast liiga kaugel. See omakorda ei ole nii kaugel turismibüroost keskväljakuni, kuhu meil on vaja minna vaid ühe peatusega. Põhjus on enam kui põhjendatud: Avenida de Roncesvalles'i ja Avenids de Carlos III nurgal on monument härgadega jooksvale Ensierrole. Nagu teate, on Pamplona kogu maailmas kuulus selle populaarseima festivali poolest ning tuhanded inimesed saabuvad igal aastal juuli alguses Navarra maale, et surmaohu kõrval oma närvid proovile panna. San Fermina puhkust on peetud pikka aega ja kuigi igal aastal ei möödu see ilma haavatute või isegi surnuteta, kes tahavad vihaste loomade seltsis iidsetel tänavatel joosta. Nende julgete inimeste auks, kes jõuavad kergemeelsuse piirini, kehtestasid Pamplona võimud ekspressiivse kompositsiooni, mis kuvab härgadega jooksmisele iseloomulikku pilti - tohutud olendid, kes tormavad täiskiirusel, ja need, kes ei suutnud jalule jääda, juba valetavad. kabja all, samas kui osavamad osalejad liiguvad ensierro edasi.
Pange tähele, et monumendi autor jälgis ka toimuva suhtelist usaldusväärsust: inimesed ja loomad jooksevad härjavõitlusala, kuulsa marsruudi lõpp-punkti poole: lõpuks on ensierro eesmärk pullid siia toimetada. areenil järgnevaks lahinguks.
Härjavõitluse areen ise satub sageli maailmauudistesse, kuigi tegelikult ei esinda see arhitektuuriliselt midagi erilist. See ehitati 1920. aastatel, mil ülemäärane dekoor ei olnud teretulnud, mistõttu hoone osutus pigem funktsionaalseks kui ilusaks; ainult keskne sissepääs on suurepäraselt kaunistatud.
Ja ma nimetasin monumendi töökindlust "suhteliseks", sest tegelik trass kulgeb kirde suunas mõnevõrra külgsuunas. Seal asub Calle Estafeta, mida mööda läbib märkimisväärne lõik evakuatsiooniteest ja kogu tee on kõnniteele tähistatud spetsiaalse punase joonega. Selline umbes kilomeetri pikkune juhtlõng ulatub Plaza de Torosest endise kuningliku paleeni, mis on nüüd üle antud rahvusarhiivile. Sealt saavad pullid oma viimasele reisile otsa, õigemini mitte päris sealt, vaid lähedalasuvast toast.
Arhiivi kohas asus tõesti Navarra kuningate residents, mis ehitati iidsetel aegadel kuningas Sancho Tarka käsul. Mulle isiklikult tundub, et pamplonlased oleks pidanud rohkem austust antiikaja vastu üles näitama, kuid nad arvasid teisiti ja paleeansambel osutus suureks ümberehitamiseks, misjärel see anti üle dokumentatsiooni hoidmiseks. Nüüd on raske hinnata, mis see algselt oli, XII sajandil, võib vaid kurta ümberstruktureerivate arhitektide tagasihoidlikkuse üle, kes andsid hoonele omamoodi hüdroelektrijaama välimuse - see ei lõhna nagu vana palee. ...
Navarra palee sarnaneb palju rohkem kuningate elukohaga hoone, mis on olnud kohaliku raekoja valduses alates 19. sajandi keskpaigast. See on minu arvates üks linna ilusamaid hooneid, elegantne ja neoklassitsistlikus stiilis. Graatsiline lisa sellele hiilgusele on idafassaadiga külgnev väike aed, mis muudab fotod teiselt poolt lihtsalt vingeks. Peate lihtsalt hoolikalt lähenema nurga valikule, sest pole teada, miks keegi mõtles lossi taha ehitada midagi pilvelõhkuja taolist, mis rikkus põhjalikult Palacio de Navarra eestvaate. Selge on see, et linnade arhitektuur võib ajas muutuda ja näiteks palee ise asendas varem eksisteerinud karmeliitide kloostrit, kuid sellegipoolest tuli kloostri asemel välja midagi erakordset, kusjuures klaasist ja betoonist kleepus struktuur. tagumist on muidu tavaliseks raske nimetada...
Palacio de Navarra ettevõte Avenue San Ignacio alguses on iseloomulik monument, mis on pühendatud ainult linna iseseisvusvõitlusele. See paigaldati paleest mitte kaugele teatud kavatsusega, et olla omamoodi meeldetuletus Navarra iidsetest õigustest ja vabadustest. Projekti autor Manuel Martinez de Ubago püüdis ilmselgelt võimalikult ilmekalt kuvada Cortese ja kuningliku võimu vahelise konflikti kulgu ning seetõttu osutus monument küll raskeks, kuid seda saab kasutada õppida kohalikku heraldikat: kompositsioon sisaldab kahekümne Navarra linna ja kõigi kohalike kogukondade vappe.
Monumenti uurides on raske mitte märgata, et selle tagant avaneb avar väljak nimega Plaza del Castillo. See on iidse Pamplona tõeline süda, mis on iidsetest aegadest teeninud linlasi kõikvõimalike pühade, laatade ja festivalide jaoks, lisaks kasutati seda kuni 1844. aastani härjavõitlusteks ja alles pärast vastava areeni ehitamist hakati härjavõitlusi korraldama. sinna kolida. Nüüd on Plaza del Castillo mõtisklemise ja lõõgastumise koht ning kõikjal, kuhu vaatate, on ilusaid maju, nii et kõige parem on veeta aega väljakul, istudes ühel pingil ja jälgides kohalikku elu ...
Sellel linnatükil võid muidugi mitte pikutada, jätkates territooriumi ülevaatamist, ainult nii palju tänavaid väljub väljakult eri suundades, et tahes-tahtmata naased ikka oma algasendisse – tundub, et sa ei teinud seda. ei taha tagasi minna, kuid Pamplona geograafia on sama, tõi selle välja kõikjal, kus ta tahtis ...
Lähme siis tema juhtimisel ja läheme kõigepealt itta, et näha Niguliste kirikut, mis on väga omapärane ehitis. Selle erinevus teistest linnatemplitest torkab kohe silma: paksud seinad ja kitsad lünkaknad koos hoone ebatavalise konfiguratsiooniga viitavad pigem lossile kui pühakojale. Osaliselt on need kaalutlused õiged, sest XII sajandil, mil Niguliste kirikut hakati ehitama, polnud aega mitte ainult ilu eest hoolitseda, vaid hoone kaitsefunktsioon oli palju olulisem. Interjöör oli ilmselt siis ka karm ja alles hiljem, juba uusajal, uuendati seda nii, et paljud barokkstiilis kaunistatud interjööri detailid vastanduvad nüüd vanemate gooti stiilis elementidega. .
Nüüd oleks mõistlik liikuda veidi loodesse, et külastada San Lorenzo kirikut; katedraali ja raekoja juurde jõudmiseks on kindlasti hea suund ida poole, ainult siis ei saa me kaugematesse piirkondadesse minna, seega on parem jätta Pamplona "magusamad" vaatamisväärsused hilisemaks.
Nii et Calle Mayorit kaunistav San Lorenzo kirik on linnaelanike seas eriti lugupeetud, kuna selles asub San Fermini kabel, mis on pühendatud, nagu nendes osades tavaliselt arvatakse, linna taevasele patroonile. On selge, et selles olukorras ei hoidnud Pamplona elanikud templi kaunistamiseks raha kokku ja jääb üle vaid kurvalt ohkada, et XIV sajandil ehitatud luksuslik hoone tuli hiljem ümber ehitada, mistõttu see mõnevõrra kaotas suurepärane välimus. 1901. aastal toimunud ümberehitus oli põhiliselt fassaad ja selle tulemusena osutus kirik võib-olla mingiks isikupäratuks - ümberehitusi juhtinud arhitektil ei õnnestunud kindlasti oma keskaegsest inspiratsioonikepi noppida. eelkäijad. Olgu, vähemalt siseviimistlus jäi suures osas vanaks, autentseks ...
Natuke põhja poole ja näeme augustiinlaste kloostri hoonetekompleksi, mis on väärtuslik, kuna seda patroneeris kunagi nii tähtis isik nagu kuninga isiklik sekretär ja seetõttu proovis ilmselt arhitekt Juan Gomez de Mora oma tööd. parim. Tema pingutuste viljaks on saanud väga tore kooslus, mis võib-olla tundub mõnele liiga range, kuigi üldiselt jätab see väga soodsa mulje. Kloostri sees, kui vaadata Pamplona giidi ja uskuda sealt saadavat infot, on kõige väärtuslikumad religioosse kunsti teosed, mille munkad on viimase neljasaja aasta jooksul kogunud – raha on kogutud alates 17. sajandist, mil. klooster asutati ja see pidi olema nende ettevõtmistes edukas. Olgu kuidas on, kuna augustiinlased on kompleksis endiselt hõivatud, on võimatu sisse minna ja nende kogutud aardeid näha, jääb üle vaid klooster väljastpoolt üle vaadata ja arvata, mis seal sees on ...
Nüüd peame suunduma itta, kuid siiski soovitan minna veidi põhja poole, et näha Uut väravat. Kunagi kandis see ehitis teist nime, Sant'Engracia, kuid pärast seda, kui see 1571. aastal Philip II käsul põhjalikult ümber ehitati, sai värav koos uue kujutisega uue nime. Kujundus, mida praegu näeme, on vaid antiikaja imitatsioon, ehkki osav, kuid siiski imitatsioon ...
Nüüd saame puhta südamega keerata itta ja jalutada mööda kindlusemüüride harja, mis on juba ammu katnud Pamplona kesklinna usaldusväärse rõngaga. Seda võimsat kaitset nõuti linna jaoks 16. sajandil, mil Hispaania ja Prantsusmaa vahelise konflikti tõttu ähvardas muistse Navarra maid Püreneede sissetung. Linn, mis sai koheselt oluliseks eelpostiks Prantsusmaa võimaliku laienemise teel, sai kiiresti lisaraha ja soetas lisaks vanadele rajatistele uusi. Tänu nendele pingelistele sündmustele saame nüüd hinnata iidse militaristliku arhitektuuri ulatust ja võimalusi.
Bastionide kõrguselt avaneb hea vaade ümbruskonnale, nii et jalutuskäik pole mitte ainult kasulik, vaid ka nauditav. Selle tulemusena jõuame linna kuulsaima hoone, raekoja juurde. Selle populaarsust, nagu võite kergesti ette kujutada, seostatakse ensierroga: just hoone rõdult antakse igal aastal märguanne pullidega võidusõidu alustamiseks. Pärast seda, kui kauaoodatud rakett majade kohal õhku tõuseb, sukeldub kogu Pamplona puhkuse mässu ja raevu, põimides kokku vana ja moodsa. Nii põimib raekoja pretensioonikas fassaad kokku vana ja tänapäeva, sest hoonet hakati ehitama 18. sajandil, siis muudeti projekti ja meie päevadele lähemale omandas raekoda uusi jooni. Tulemuseks on pealtnäha metsik segu barokist ja klassitsismist ning ometi tundub see metsik segu millegipärast kõigile üsna harmoonilise kooslusena. Üldiselt võib Pamplona raekoda nimetada eklektiliseks, kuid keegi ei julge seda nimetada tavaliseks või igavaks.
Peaaegu nina nina vastu raekojaga on San Saturnino kirik, mis näeb välja nagu kindlus nagu juba nähtud Niguliste pühamu. Selle põhjuseks on asjaolu, et selle keskaegse Pamplona piirkonna elanike kohal rippus pidevalt vaenlase sissetungi oht naabrite poolt, nii et 13. sajandil otsustasid nad tappa nii-öelda kaks kärbest ühe hoobiga - nad ehitasid uue templisse ja varustasid end relvastatud konflikti puhuks kindlustustega. Sellega on seletatav ka tänapäeval selgelt eristatavate seinte ja nende ülaosade äärte paksus.
Olles uurinud kiriku ajalugu, arvasin, et pamplonlased püüdsid asjata: tempel on ju pühitsetud linna kaitsepühakule Saint Saturninile ja sul peab tõesti peast täiesti haige olema. et sellist kohta rüvetada kvartalitevahelise konflikti tõttu. Teisest küljest näitab keskaegsete kroonikate tundmine, et mõnikord juhtus isegi kohutavamaid asju kui kiriku rüüstamine, isegi kui see oli nii oluline ...
Kui San Saturnino näeb välja nagu kindlustatud loss, siis Pamplona peamine pühamu, kolossaalne Maarja katedraal, ei näe üldse lossina välja. See näeb välja rohkem nagu Itaalia templid, kuid sellel puudub suursugusus, mille poolest need erinevad. Kui, nagu mulle tundub, oleks linlastel käepärast selline ruum nagu Püha Peetruse väljak Roomas, näeks Pamplona katedraal palju soodsam välja, vastasel juhul pole sellel lihtsalt ruumi. Aga mis öelda, isegi kui te ei saa isegi hoonet tervikuna objektiivi "torgata" - ükskõik, kuidas keerate, ei saa te ümberkaudsete majade fassaade liigutada ja te ei saa. oskama ka ebasobivast kaugusest eemalduda. Enam-vähem talutavalt saab templi oma fassaadi vastu toetuvalt Curia tänavalt eemaldada, kuid siis jäävad küljeosad kulisside taha. Ühesõnaga katedraali mõõtmeid on raske hinnata ja see on hoone esimene tõsine puudus. Teiseks miinuseks pean ma hoone liiga kasinat kujundust: on selge, et XIV-XV sajandi hoonet ei saanud oma suurejoonelise dekooriga eristada ja ometi oleks siin palju kasu täiendavatest arhitektuursetest elementidest. Vahepeal näeb kõige silmatorkavam välja neoklassitsistliku stiili fassaad, mille katedraal omandas suhteliselt hiljuti; selle kaunistus muudab templi üldmulje mõnevõrra heledamaks.
Katedraali lähedane seltskond on selle peafassaadist paremal asuv muuseum ja kui jalutada samas suunas umbes kakssada meetrit, siis jõuab välja sellise Pamplona vaatepildi kui peapiiskopipalee juurde. Kui lugesin teatmikust, et hoone on kujundatud barokkstiilis, tekkis kohe mõte see ära vaadata ja nüüd sai mu plaan teoks. Tõsi, selle teadvustamine mulle erilist rõõmu ei valmistanud, kuna barokkstiil siin vähemalt minu arusaamise järgi ei lõhnagi. Jah, pole vaidlust, mõned arhitektuurilised võlud meenutavad tõesti Itaalia palazzot, kuid vaimse hierarhi Pamploni elukoht on nagu kõndimine Kuule Itaalia näidiste juurde. Minu arvates petsid 17. sajandil palee püstitanud ehitajad lihtsalt toonast peapiiskoppi, kinkides talle teadmata põhjusel võõrapäraseid naudinguid – ju ei viitsinud keegi neid luua tõelisi dekoori meistriteoseid, kui nad seda tõesti teadsid. barokkstiili saladused ...
Palju suurem rõõm kui peapiiskopipalee ülevaatus, kingiti mulle linnamüüridel vaateplatvormid. Oleme jõudnud juba külastada kindlustuste põhjapoolset külge ja nüüd saame nautida vaateid ida poole. Muistse Navarra maale on kauged vaated.
Nüüd saab üldiselt pöörduda proosalisemate asjade poole ehk osta suveniire ja süüa lõunat. Sobivaim ostukoht Pamplonas on lähedal, Calle Estafetast oli juba juttu. Seega oleks veider, kui linna kuulsaimal tänaval, mida mööda pühade ajal pullid ja inimesed tormavad, suveniire ei müüdaks. Pöördumegi siis sealse sortimendi poole, vaadates tee ääres siiski veel ühte Püha Augustinusele pühendatud Pamplona kirikut. See monumentaalne ehitis väärib külastamist juba ainuüksi seetõttu, et sees on ainulaadne altar ja isegi keskaegset päritolu on tsiteeritud: tempel ehitati 16. sajandil. Siiski ei näe see välja keskaegne, vaid kõik tänu kohalike võimude korraldatud ümberehitusele 19. sajandil, mil Püha Augustinuse kirik omandas vana fassaadi asemel pseudoantiikse. See ei kukkunudki nii halvasti välja ja siiski, mulle tundub, oleks parem hoone rahule jätta.
Nüüd Pamplona suveniiridest. Selle kauba hind on kõigis poodides umbes sama ja ometi tasub esmalt jalutades mitmesse poodi sisse vaadata, pöörates tähelepanu eripakkumistele. Näiteks kuskil saab raha kokku hoida, kui võtad kolm magnetit korraga, kuskil kümmekond postkaarti annavad ühe juurde. Postkaardid, muide, maksavad umbes 30 eurosenti, Pamplona vaatamisväärsusi kujutavad kruusid maksavad umbes 5-6 eurot, magnetid maksavad keskmiselt 3 eurot, mõnikord on koopiaid 4, kuid need on need, mis on eriti kunstilised.
Samuti on võimalus osta ebatavalisi suveniire: munkade kujukesi kauplusest “Gomez” - see on Calle Estafeta 15, minu jaoks kõige meeldejäävam. Sõrmesuurused kloostrivennad hõivasid mitu riiulit ja seal olid kirikus mitmesuguse välimusega ministrid, mõnikord väga lõbusad. Iga sellise kujukese eest küsib pood vaid 1 euro, nii et arvan, et küsimuse, mida oleks nii huvitav Pamplonast tuua, võib lugeda lahendatuks...
Samas kohas, selles "Gomezis" meeldis mulle rüütli soomus, mis on valmistatud looduslikul kujul, isegi nüüd lähevad lahingusse. Selline täiskõrguse konstruktsioon maksis veidi kallis, üle tuhande euro, kuid a la Toledo terasest suveniirterasid saavad osta paljud, kuna mõõkade hind on vaid viiskümmend münti. Ainus küsimus on, kuidas saate seda tolli kaudu transportida? ..
Tähelepanu tasub pöörata ka paralleeltänavatele, kus poode on vähem, joogikohti aga rohkem: Navarra linnades leidub kadestamisväärse regulaarsusega veinikeldreid, mida nimetatakse "bodegaks". Ja suupisteid saab osta Santa Domingo turult, kuhu jõuame lõpuks pärast Calle Estafeta lõppu. See koht, muide, naudib tõelist armastust linnaelanike seas, kellel on siin võimalus mitte ainult tingida, vaid ka müüjatega suhelda ning seetõttu valitseb sees püsivalt müra ja müra sadadest häältest. Kohalikku hõngu on eriti tugevalt tunda esimesel korrusel, kus müüakse juur- ja puuvilju, kuid teine, liha ja juustudega aste ei jää madalamatele alla. Juustud, muide, on väga hästi esitletud ja kui õnnestub sordid välja sorteerida, saab kaaluka juustupea eest umbes 10 eurot makstes ilusti sisseoste teha.
Kui meil oleks korter Pamplonas, siis eelistaksin ka toitu osta turult, mitte näotutest supermarketitest, aga kuna tulime Navarrasse vaid ühepäevasel visiidil, siis pidime otsima muid toiduvõimalusi. . Ja pean ütlema, et meie otsinguid ei krooninud kuigi palju edu: teistes Hispaania linnades leidsime komplektlõuna tellides hõlpsasti mõnusaid soodsaid toite pakkuvaid restorane, kuid midagi sobivat siit ei leidnud. Ehk siis meie teele sattus aeg-ajalt toitlustusasutusi, kuid nende hinnad ei pakkunud sugugi silmailu. Vahepeal, mida aeg edasi, seda rohkem tahtsin süüa - olles vahetult pärast saabumist jäätisega samal Calle Estafetal asuvas Coloniale kohvikus näksinud ja 2 palli eest 2,20 eurot maksnud, vajasime rammusat lõunasööki. Nende eksirännakute tulemuseks oli Pans & Company söögikoha külastus; see on Avenida de San Ignacio 5. See tähendab, et alguses me ei kavatsenud seal õhtust süüa ja läksime lihtsalt sisse, et vaadata, milline see pood on, aga kui mu pool hakkas virisema, siis öeldakse, et ta oli väsinud ja tahab istuda, ja seal on tasuta tualettruum, väga Nad ütlevad, muide - ma pidin jääma ja siis ärkas mu isu järsult. Vastavalt sellele võtsime toidukomplekti, kuhu kuulus hiigelsuur võileib, tohutu ports kartulit ja jääkülm Coca-Cola. Isiklikult arvan, et 16 eurot kahele on sellise toidu eest üsna kallis ja odava lõunana mõeldud ettevõtmine ei olnud ikka makstud raha väärt - proovige leida mõni muu, veel kallim variant.
Selle arusaamatuse tõttu toiduga osutus meie jalutuskäigu lõpp Pamplonas veidi kortsuliseks ja ometi ei saanud linna huvitava ajaloo ja arhitektuuriga tutvumise positiivset mõju selline jama tühistada. Olgu kuidas on, aga Navarra pealinnast viisime kaasa enamasti eredad, unustamatud mälestused ...
Asendab vett. Kui suvepäeval soovib Logroños puhkaja juua klaasi jahedat mineraalvett, astub turist klassikalist Hispaania baari, kuid alati ei ole veepudel tema käes. Fakt on see, et baaris ei näe ta inimesi, kes joovad karastusjooke, heites põgusa pilgu asutuse püsiklientidele. Suvel Hispaanias lubavad mehed end baaris istudes klaasi jahutatud punase veini, jääšampanja või äärmisel juhul jääklaasi valatud tassi kohvi ja konjakiga. Pole ime, et turist ahnelt sülge neelab ja endale sama tellib. Ja mineraalvesi ootab teda hommikuse pohmellini hotellitoas.
Ükskõik kui palju kordi Hispaaniat külastate, aga kui te pole veel Riojas käinud ja seal isiklikult punast veini joonud, siis arvestage sellega, et te pole autentset riiki näinud. See on samaväärne sellega, kui proovite nimetada kahte Domodedovo ootesaalis veedetud päeva reisiks Moskvasse, millele järgneb metrootransfeer Jaroslavski raudteejaama. Rioja provintsi vein on arteriaalne veri, helepunane, pulbitsev, täis kirge ja suudab seda ohtralt kinkida kõigile, kes seda soovivad. Rioja veini tuleb maitsta "algallikast", see tähendab piiritusetehastes, pühendades vähemalt kaks päeva järjest libatsioonile. Soovitatav on otsida tõtt paljudes peentes veinides oma sõprade abiga, kes saadavad teid hea meelega sellel teekonnal ja aitavad teil mitte eksida maitsestatud jookide parima väljaselgitamisel. Rioja provints, kuigi see on väikseim kogu maailmas, toodab tohutul hulgal kõrgeima kvaliteediga punast veini, mis on pälvinud sügava lugupidamise kõigis maailma tassidest. Kui reisite Barcelonast autoga Riojasse, selle pealinna Logroñosse, ei kuluta teil sinna jõudmiseks rohkem kui 5 tundi. Lahkuda saab varahommikul, eeldusega lõunatada kohapeal.
Logroño on suhteliselt väike linn, mis asub tohutul mägedevahelisel platool. Logroñol on huvitav ajalugu, siin oli palju sõdu, asula hävis korduvalt. Muistsetest arhitektuurimälestistest pole säilinud peaaegu midagi. Kesklinnas on aga muljetavaldav katedraal, kus muinasaeg lihtsalt hingab näkku hiiglasliku sepistatud roostes võre tõttu, mille külge on kinni jäänud tuhandete tsiviilisikute käed viimases lootuses pääseda mitmete sissetungijate eest. sajandeid järjest.
Logroño keskosas ringi jalutamine on rahulik ja nauditav tegevus. Siin elavad inimesed vaiksed, kuid rõõmsad. Kui merepealinnas Barcelonas pole kellelgi kiiret, siis siin, provintsi pesas, hiilib elu üldiselt teo kiirusega. Logroño eakad linlased võivad mitu tundi sihitult pingil istuda, loopides selle aja jooksul üksteisele kõige rohkem kolm fraasi ilmast või sõnakuulmatust naabri tütrest. Ja siis minge lähimasse kohvikusse oma lemmikvorsti ja jamonit koos krõbeda kukliga näksima.
Loomulikult käib Logroñol ärielu, tal on omad ettevõtjad, aga üleüldine hoolimatu ajaviide laieneb neilegi. Äriühingute juhtkond ei koorma end täpsuse ja pühendumusega. Ja füüsilise töö koormat Rioheis kannavad nende tagasihoidlikel õlgadel valdav enamus vaid madala sissetulekuga välismaalased. Nad on pärit Marokost, Pakistanist, Aafrikast ja Ida-Euroopast. Sellesse piirkonda emigreerub meelsasti vähe haritud sisserändajate mass, kes loodab lihtsa primitiivse tööjõuga, mis ei vaja eriharidust. Kohalikud võimud on asjatundmatute külalistööliste voolule suhteliselt lojaalsed, lootes veinivalmistajatele ja vorstikuningatele meeldida. Lõppude lõpuks suudavad Logroño ettevõtted aastaid veninud majanduskriisi üle elada odava poollegaalse tööjõu toel.
Linna ümbritsevad kümned pisikesed külad, kus asuvad põllumajandus- ja tööstusettevõtted. Tavaliselt, kui sellises külas on üks suur tehas, kus toodetakse näiteks kuulsaid suitsutatud seakaelavorste. Üheksakümmend protsenti kohalikust elanikkonnast töötab selle nimel. Tööliste kogu raison d'être on just neid vorste toota 6 päeva nädalas hommikust õhtuni. Ja õhtu poole kogunevad väsinud töölised oma küla miniatuursetele väljakutele, joovad imposantselt kaelast õlut, suitsetavad avalikult hašišiga sigarette, räägivad valjuhäälselt vulgaarseid kuulujutte ühiste tuttavate kõige armsamatest paaridest, samal ajal rasvaselt naerdes ja ohtralt žestikuleerides. . Siinne kultuuritase on nullilähedane, välismaalasi vaadatakse kui kurioosumit, kuid ilma agressiivsuse märkideta. See on omamoodi pikantne puudutus teie teekonnale tõelise veini poole. Sest just nendes külades asuvad piiritusetehased, kus pimedates sammaldunud keldrites ootab reisijaid jahe maitsev vein.
Reisimine Rioja provintsi võtab aega 2-3 päeva, kui kasutate oma autot, on teie kulud bensiin, hotell ja toit. Peale veinijoomise, kohaliku suitsuliha söömise, jalutamise ja värske õhu ei ähvarda sind eriline meelelahutus, nii et raha kulutada ei jõua. Huvitav ja maitsev restoran Logroños on meie arvates www.restaurantelagaleria.com. Vaatamisväärsustest soovitame külastada keskväljakut, toiduturgu ja jalutada vanalinnas. Võite ööbida ühes linna klassikalises hotellis, mis broneeritakse teile koos ettevõttega "
Logroño on ehe Hispaania peamise veinipiirkonna Rioja südames. See on tilluke linnake, väike gastronoomiline pealinn, mida turistide massid ei hellita. Linn, millest te tõenäoliselt pole kuulnudki, kuid kuhu peaksite võimaluse korral kindlasti vaatama.
Miks sa võid Logroñosse sattuda?
Variant üks. Reisite autoga Hispaanias või sõidate näiteks Prantsusmaalt Portugali ja peate pausi tegema. Paar tundi või paar ööd.
Variant kaks. Olete palverändur ja kõnnite mööda Santiago rada, sest üks selle variantidest läbib Logroñot.
Kolmas variant. Olete asunud Rioja veinireisile. Kummaline oleks siin piirkonna pealinnast puudust tunda. Ja see variant on minu. Käisin ju Põhja-Hispaanias Campo Viejo veinitehast (hääldatakse Campo Viejo) külastamas ja nende sünnimaal populaarsemate Hispaania punaveinidega tutvumas (sellest räägin eraldi postituses).
Kus ööbida?
Mulle meeldis Marqués de Vallejo hotell. See asub vanalinna südames ja on lihtne tunda, kui täiuslik asukoht on, kui asute oma esimesele tapasebaari ekskursioonile.
Miks on Logroñosse nii lihtne armuda?
Logroño on väga nägus, kompaktne (lihtne paari tunniga ringi liikuda) ja pingevaba. Turiste on siin väga vähe ja miski ei takista teil täielikult sukelduda Hispaania vanalinna atmosfääri. Ma ütleks, et ta on "arusaadav". Nii et kas saate linnast rääkida? Kohale jõudes on kohe selge, et tuleb vaid välja hingata, maitsvalt süüa (see kõik on hotellist nurga taga) ja natukene elu üle järele mõelda. Pole kuhugi mujale kiirustada.
Logroño tapasebaarid on koondunud kahele vanalinna tänavale - Calle Laurel ja Calle San Juan ning nad on loomulikult naabruses. Ideaalne õhtuplaan igale kohalikule on sõprade või perega kokku saada ja tapase baarides käia, ühest teise liikuda, tapasid ja pintxosid jagada, veini või õlut juua.
Unustage interjöör, välisilme ja see on kõik – kõige inetum baar võib olla kõige maitsvam. Astuge julgelt sisse mis tahes baari, mida teel kohtate. Ja õige asi on: süüa pintxosid / tapaseid ja juua midagi ühes, minna üle tänava teise jne. Milleks? Esiteks on see väga hispaania keel! See ei tähenda, et olete Hispaanias reisinud, kui te pole teinud vähemalt ühte tapase tuuri!
Muide, ma räägin teile loo tapastest. Lugusid on miljoneid ja üks neist on see, et kõik kasvas välja hispaanlaste armastusest tänaval klaasiga seista ja kuna nii taldriku kui ka klaasiga on ebamugav seista, on ilmunud suupisted, mis on mugavad. otse klaasile panna ( "Tapas" tähendab hispaania keeles "katet").
Sellel õhtul menüüs olevad tapad sobisid ideaalselt Campo Viejo veinidega. Siin on nimekiri baaridest, mida paari tunni jooksul külastasime:
1. El Soldado de Tudelilla baar: tomatisalat + Campo Viejo Tempranillo
2. Baar Soriano: seenetapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra baar: Logroño parim jamon + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: veiseliha tapas + Campo Viejo Reserva
Minu jaoks on kõik batoonid ühte põimunud ja võiks öelda, et pole midagi esile tõsta, kõik on lihtsalt maitsev, kui me poleks Bar Sorianos peatunud. Nende pintxod pole välimuselt kuigi atraktiivsed: baguette'il on kolmest grillitud seenest ja ühest krevetist koosnev püramiid ning see kõik on võiga mahlane ja isegi küüslaugulõhnaline. Ma tõesti keeldusin pikka aega, noh, ma ei sobinud IT-ga gastronoomilise naudinguga. Nüüd aga mäletan ainult neid seeni. Need on fantastiliselt maitsvad! Tõsiselt. Logroño ja Soriano seente ühendus on nüüd väga tugev.
