Detalizēts ceļvedis tiem, kas uzdrošinās.

Apple klēpjdatoru dzīves cikls ir ievērojami garāks nekā konkurentiem. Ar to ir grūti strīdēties, it īpaši, ja runa ir par modeļiem, kas izlaisti pirms 3-4 gadiem un agrāk. Alumīnija maksimums, pārdomāta ergonomika, visu elementu izvietojums – tās ir ierīces, kas uz mums skatās no veikalu plauktiem.

Un kaut kur paralēlā dimensijā ir plastmasas smagsvari ar pretrunīgi vērtētiem dizainiem, rāpojošiem aksesuāriem, bet lojālāku cenu zīmi.

Tagad situācija ir izlīdzinājusies. Arī zīmoli, kas konkurē ar Apple, ir iemācījušies izgatavot skaistas lietas, un ir vairāki parametri, kuros daži klēpjdatoru modeļi pat pārspēj "references MacBooks".

Bet jebkura tehnika agrāk vai vēlāk prasa profilaksi. Ir mana kārta darīt to pašu.

Kāpēc es nolēmu

Piezīme. Jautājuma tehnisko daļu, terminoloģiju un servisa centru estētiku es apzināti atstāju ārpus šī raksta. Jebkuram no mums rezultāti ir svarīgi.

Man ir tops 13" MacBook Air 2011. Pirms pieciem gadiem tā bija “zvēra mašīna”, kuras procesors (un te i7 1,8 GHz) jebkuru slodzi sasmalcina gabalos. 4 GB RAM- toreiz tas vēl bija loģisks etalons, un šodien ar to pietiek visiem ikdienas darbiem.

Iepriekšējais īpašnieks pret šo “darba zirgu” izturējās ar pienācīgu satraukumu, un pēdējos divus gadus es to izsaimniekoju “līdz astei un krēpēm”. Šajā laikā es vienu reizi atvēru MacBook. Pēc putekļu slāņa noņemšanas no vēsākas zonas (mums visiem patīk strādāt uz ceļgaliem un mīkstiem spilveniem), klēpjdators tika droši aizvērts, taču tas nebija ilgi.

1. problēma: panna ar rūpniecisko ventilatoru

Manā parastajā darba režīmā operētājsistēmā OS X darbojas apmēram ducis dažādu lietojumprogrammu, tostarp: teksta redaktors, Photoshop, pārlūkprogramma Safari, kas mijas ar Opera (katra ar 10-15 cilnēm), pasts, pieci tūlītējie kurjeri, iTunes, pāris Finder logi. Tas viss pirmo pusstundu darbojas salīdzinoši stabili. Un tad sākas īstā elle.

Dzesētājs griežas līdz maksimumam (kas ir labi 6500 apgr./min), tastatūra uzsilst līdz temperatūrai, kas rada diskomfortu darbībā. Lietojumprogrammas sāk spēlēties ar matricu un reaģē ar kaitinošu kavēšanos... Tas sāka saniknot – tā strādāt nav iespējams!

Praktiskas intereses labad instalēju aplikāciju iStat izvēlnes[Lejupielādēt] un ar pārsteigumu vēroju šādu attēlu.

Iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā temperatūra sasniedz 96 grādi. Atgādināšu, ka šobrīd nenodarbojos ar video montāžu vai smagu failu apstrādi. Šādas slodzes brīdī temperatūras vērtība šķērsoja atzīmi 105 grādi.

Kāds ir risks? Pārāk augsta temperatūra var izraisīt jebkura klēpjdatora plates elementa atteici. Sākas loģiskā komponentu degradācija: kondensatori, rezistori, kristāli, un agrāk vai vēlāk jūs vienkārši saskarsieties ar MacBook priekšlaicīgu nāvi.

Mātesplates remonts vai nomaiņa nav lēta, tāpēc es ļoti iesaku periodiski pārbaudīt temperatūru, izmantojot iepriekš minēto utilītu.

2. problēma: es jums pateikšu, kā iznīcināt akumulatoru

Darbs aiz liela monitora ir daudz patīkamāks. Tas der daudziem logiem, jūs varat efektīvi iekārtot darba vietu, reālistiskās krāsas pieklājas matricā (CRT laikmets jau ir tālā pagātnē), un jūsu acis nav tik nogurušas. Parastie cilvēki šim nolūkam pērk Mac Mini vai Mac Pro. Mūsu cilvēks - savieno klēpjdatoru, izmantojot displeja / Thunderbolt portu, papildina to ar patentētu Apple tastatūru un Magic Trackpad un jūtas kā "dzīves uzvarētājs".

Uz kuru es runāju, es domāju, ka jūs jau sapratāt. 24 stundas diennaktī MacBook atrodas uz mana darbvirsmas, nekad neizslēdzas (pateicoties minimālajam enerģijas patēriņam) un visu šo laiku ir savienots ar tīkla adapteri.

Pēc pirkuma mans MacBook Air jau lepojās ar trīs stundu akumulatora darbības laiku. Sešus darbības mēnešus "sistēmas vienības" režīmā un akumulatora darbības laiks tika samazināts līdz 40 minūtēm, un to skaits uzlādes cikli pārsniedz 650. To var redzēt izvēlnē Par šo Mac —> Sistēmas pārskats —> Uzlādes ciklu skaits.

Apple oficiālajā vietnē ir norādīta saglabāšanas garantija. 80% jauda pēc 1000 uzlādes cikliem, bet, acīmredzot, uzņēmuma inženieri domā adekvātāku darbības iespēju.

Sīki izstrādāti norādījumi tiem, kas uzdrošinās.

Neatkārtojiet manas kļūdas un uzmanīgi izturieties pret Mac akumulatoru. Kā to izdarīt, es pastāstīšu tālāk.

Kāds ir risks? Jūs jūtaties pastāvīgi saistīts ar kontaktligzdu, un uz jautājumu: “Vai jums ir klēpjdators” ir vienkārši grūti atbildēt.

Spriedums. Ir nolemts – laiks vispārējai profilaksei. Pirmais vienums sarakstā ir CPU termiskās pastas nomaiņa ar visu no tā izrietošo putekļu likvidēšanu. Otrais - akumulatora nomaiņa.

Servisa centrs? Nē, es esmu viena pati

Datorpakalpojumu nozare mūsdienās ir labi attīstīta. Viens zvans un servisa centra pārstāvis atbrauks pēc jūsu Mac, pats to paņems, pēc tam vienas dienas laikā veiks “pilnu apkopi” un nogādās atpakaļ. Šeit ir daudz scenāriju iespēju, un jūs vienmēr varat atrast uzņēmumu vai speciālistu, kas padarīs jūsu MacBook "kā jaunu". Jautājums ir, cik tas ir labi?

Jā, daudzi tā arī dara – aiznesa uz centru un ļāva izdomāt. Es kā cilvēks, kurš interesējas par tehnoloģijām, tehnoloģijām un it īpaši par visu, kas saistīts ar Apple, sāku interesēties dari to visu pats.

Mani lasītāji tagad tiks sadalīti divās grupās: tie, kas saka: "Jā, kas te par varonību - stunda darba un viss ir gatavs" un tie, kas griežas pie tempļa ar vārdiem: "Nu, nāc, tu joprojām darīšu to šķībi. Mums ir vajadzīgs speciālists šajā jautājumā." Es domāju, ka ir trešā kategorija, kas atbalstīs manu vēlmi kāpt tur, kur tas nav paredzēts.

Pērkot akumulatoru un termopastas

Tātad man vajag jauns akumulators MacBook Air 13'' 2011 un termopasta. Papildus baumām un uzskatiem, ka viltojumi ir visur un oriģināls neeksistē (un tajā ir daļa patiesības), man nav ko prezentēt tirgum akumulatora jautājumā. Ar termopastu viss atrisināms vienkāršāk un pēc principa “tā palīdzi forumos”.

Pirmā un vissvarīgākā lieta ir noskaidrot, kura akumulatora modelis, kas īpaši uzstādīts jūsu MacBook. Informāciju var viegli atrast internetā, norādot precīzu modeļa nosaukumu un izgatavošanas gadu (neaizmirstiet par ekrāna izmēru), bet vislabāk ir redzēt nepieciešamo sērijas numuru savām acīm.

Lai atvērtu MacBook, mums ir nepieciešams nestandarta (citai sadzīves tehnikai) skrūvgrieža formāts Torx T5 vai "zvaigznīte".

Ideālā gadījumā jums ir jābūt diviem skrūvgriežiem vienlaikus: T5 lai atvērtu klēpjdatora vāku un T4 lai noņemtu iekšējās skrūves, kas notur akumulatoru, dzesētāju un radiatoru. Tādējādi stiprinājuma skrūves netiks nodilušas no nepiemērota skrūvgrieža formāta.

Izmantojot T5 skrūvgriezi, uzmanīgi izņemiet 10 skrūves:

2 augšējās centrālās skrūves ir garākas nekā pārējās 8 — paturiet to prātā, veicot atkārtotu salikšanu.

Tagad mēs definējam akumulatora modeli.

2011. gada MacBook Air 13'' ir akumulatora numurs A1405. Un tad jau ir tehnikas jautājums – meklē sev piemērotāko veikalu internetā un pasūti sev vajadzīgo modeli. "100% oriģināla" atrašana ir vairāk kā mīts, tāpēc ķīniešu marķējumu un rakstzīmes uz akumulatora uztveriet mierīgi. Galu galā jūsu MacBook korpusa aizmugurē ar lepnumu ir uzraksts: Ražots Ķīnā.

Attiecībā uz termisko pastu. Tirgū ir daudz labu iespēju:

• Ledus zvaigznes Ice Therm I
• Arctic Cooling MX–2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• CoolerMaster IC Essential E1
• KPT-8 galu galā - tas ir diezgan labs

Ja vēlaties, varat veikt detalizētu katras iepriekš minētās pastas efektivitātes analīzi. Personīgi man nebija laika rūpīgai izpētei - darbs apstājās, un atvērtais Mac gaidīja operāciju.

Mana izvēle krita CoolerMaster IC Essential E1 vairāku iemeslu dēļ vienlaikus. Pirmkārt, tas ir nedaudz lētāks nekā populārais Zalman, un, otrkārt, saskaņā ar daudzajām atsauksmēm tas lieliski atdzesē.

Visbeidzot, jūs iegādājaties pilnu komplektu pastas klāšanai pats: pati caurule ar "taupīšanas vielu", spirta salvete un lāpstiņa pastas slāņa izlīdzināšanai uz procesora. Emisijas cena ir aptuveni 600 rubļu, bet caurules tilpums ir pietiekams duci vai diviem procesoriem.

Mainām akumulatoru

Viss nepieciešamais profilaksei ir pa rokai. Torx T4/T5 skrūvgriezis, jauns akumulators, termopasta, rokas un pilns fokuss.

Vienīgais, kas nav bildē, ir koka nūja vai zobu bakstāmais, lai izslēgtu vilcienus. Nekādā gadījumāšim nolūkam neizmantojiet metāla skrūvgriezi.

Tūlīt pirms darba uzsākšanas atvienojiet kabeli, kas ved uz akumulatoru.

Mēs atskrūvējam skrūves ap akumulatora perimetru. Neesiet pārāk slinks, lai paņemtu A4 lapu un shematiski ieskicētu katras skrūves atrašanās vietu. Tiem ir atšķirīgs garums un vītnes, un, saliekot no jauna, pastāv risks, ka kaut kas tiks ieskrūvēts nepareizā vietā, tādējādi caurdurot ierīces korpusu.

Man patika šādi:

Lai izjauktu, jums ir jāatskrūvē tieši piecas skrūves, izmantojot Torx T4 skrūvgriezi.

Izņemot akumulatoru, esiet īpaši uzmanīgs un mēģiniet to turēt no visām pusēm vienlaikus. Akumulators var salūzt sava svara ietekmē.

Oriģināls un jauniegūtais "100% oriģināls" viens no otra neatšķiras.

Vienīgais, kas piesaista uzmanību, ir tas, ka iegādātajam akumulatoram nav plastmasas astes ekstrakcijai.

Tas nav kritiski, mēs izdzīvosim.

Mēs uzstādām jaunu akumulatoru vietā un piestiprinām to ar skrūvēm saskaņā ar mūsu shēmu. Katrai skrūvei ir sava vieta. Centieties nepielietot spēku, pietiek ar mērenu skrūvgrieža pagriezienu.

Pēc akumulatora uzstādīšanas cilpa nav savienota, jo priekšā ir laikietilpīgākā profilakses daļa – termopastas nomaiņa.

Mainiet termopastu

Izmantojot zobu bakstāmo, uzmanīgi noņemiet lentes kabeli, kas atrodas virs dzesētāja. Tas ir pielīmēts pie dzesētāja korpusa, tāpēc, lai to noplēstu, būs jāpiepūlas.

Atkal izmantojiet zobu bakstāmo, lai izslēgtu miniatūru dzesētāja kabeli, uzmanīgi paceļot mēlīti un izvelkot to.

Tagad, izmantojot to pašu Torx T4 skrūvgriezi, atskrūvējiet trīs skrūves, kas tur dzesētāju, un uzmanīgi noņemiet to.

Mēs turpinām radiatora noņemšanu. Mūs gaida jau četras skrūves. Mēģiniet atcerēties pūles, kas jums bija jāpieliek, lai tās salauztu - saliekot, jums būs jāpievelk skrūves tādā pašā veidā.

Pēc 4 skrūvju atskrūvēšanas, nenoņemiet radiatoru. Tas ir fiksēts vēl vienā un ļoti problemātiskā daļā.

Netālu no dzesētāja, pašā stūrī, ir bīstama zona- miniatūra elektroinstalācija, zem kuras ir skrūve, kas nostiprina dzesētāju.

Uzmanīgi pārvietojiet vadu malā un noņemiet skrūvi. Galvenais neko nesabojāt. Noņemiet radiatoru, atskrūvējot no vienas puses uz otru un atbrīvojot gumijas blīvi.

Atskrūvējot skrūves, izveidojiet vēl vienu shematisku zīmējumu ar to atrašanās vietu. Tas ir svarīgi! Skrūves ir dažādas.

Izmantojot saspiestā gaisa kannu vai šļirci, atbrīvojieties no putekļiem, kas izveidojušies uz radiatora režģa. Protams, tas pats jādara ar dzesētāju.

Piekļuve procesora mikroshēmai garantēta!

Jā, tas, kas bija palicis pāri no rūpnīcas termopasta, nevarēja glābt MacBook no pārkaršanas. Tas ir izžuvis un nenodrošina pareizu siltuma izkliedi.

Izmantojot kokvilnas spilventiņu un spirtu, uzmanīgi noslaukiet procesoru (līdz spoguļa apdarei) un radiatoru.

Esam nonākuši pie vissvarīgākā brīža - termopastas uzklāšanas. Saskaroties ar pastas pašizmaiņu, daudzi lietotāji saskaras ar šādu problēmu: kāds ir optimālais termopastas uzklāšanai?

Lai saprastu, kāpēc vispār ir vajadzīga termopasta, apskatiet šo attēlu:

Termiskās pastas nomaiņas mērķis ir nodrošināt mikroplaisu izlīdzināšana un aizpildīšana uz procesora un radiatora virsmas. Viņai nav jābūt slānim starp viņiem. Tāpēc ar pieeju: “Es ielikšu vairāk - es labāk atdzisīšu” jūs to tikai pasliktināsit. Termopasta ļoti ātri izžūs un pārstās pildīt savu funkciju, zaudējot nepieciešamās fizikālās īpašības.

Pasta ir jāsadala plānā kārtā pa visu procesora virsmu. Aptuveni šāda summa:

Pēc tam, izmantojot lāpstiņu, izlīdziniet termopastu.

Kad viss ir gatavs, nesteidzieties nekavējoties uzlikt radiatoru. Izmēģiniet tā atrašanās vietu un pievērsiet īpašu uzmanību gumijas blīvei. Tam jāiekļaujas mātesplates slotā.

Tikai pēc tam jūs varat pareizi uzstādīt radiatoru. Esiet uzmanīgi, ieskrūvējot stūra skrūvi (kur atrodas bīstamais vads). Nepievelciet skrūves pārāk cieši, dariet to pakāpeniski katrā pusē.

Uzstādot akumulatoru, pārliecinieties, vai tikko redzamā spraudņa sprauga nofiksējas vietā.

Mēs aizveram aizmugurējo metāla vāku, pievelciet desmit skrūves pa perimetru.

Montāža pabeigta!

Termiskās pastas nomaiņas efekts, akumulators un daži padomi

Paveicis visu, ko aprakstīju iepriekš, es patstāvīgi veicu sava mīļotā MacBook Air profilaktisko apkopi. Bet jautājums, kas mani satrauca jau pirms šī visa uzsākšanas, bija pasākuma efektivitāte.

Es stāstu.

Termiskā pasta. Pirms termopastas nomaiņas klēpjdatora temperatūra reti noslīdēja zem 95-100 grādiem. Dzesētājs strādāja ar pilnu jaudu pat tad, kad lietojumprogrammas nedarbojās, un temperatūra, līdz kurai korpuss uzkarsa, neļāva darboties.

Jūs ierakstāt tekstu redaktorā - 92-94 grādi, palaižat Safari - viss tas pats. Jūs atverat Final Cut - 105 grādu atzīme pakļaujas. Dzesētājs strādā, bet no tā nav nekādas jēgas. Viņš nesaldēja!

Termiskās pastas nomaiņa un dzesētāja tīrīšana darbojās maģiski. Viņš pārstāja trokšņot! Palaižot smagas lietojumprogrammas, MacBook uzreiz uzsilst, dzesētājs lēnām griežas un nokrīt minūtes laikā. Un temperatūra tagad izskatās šādi:

• Darbs Final Cut Pro X (video montāža) - 94-97 grādi
• Sērfošana, mūzika, tūlītējie kurjeri, Photoshop - 70-80 grādi
• Darbs teksta redaktorā - 40-45 grādi.

Temperatūra telpā ir karsta vasaras diena, aptuveni 23-25 ​​grādi.

Es NEKAD neesmu redzējis pēdējo figūru savā MacBook Air. Strādāt pilnīgā klusumā ir patiess prieks. Nekas nenovērš jūsu uzmanību, neapgrūtina un nekaitina. Vai spēle bija sveces vērta? Noteikti!

Akumulators. 40 minūtes ir maksimums, ko es varētu atļauties bez kontaktligzdas. Pēc ieslēgšanas jaunais akumulators bija uzlādēts par 52%. Mēs visi esam dzirdējuši par kalibrēšanu, kas saistīta ar pastāvīgiem strīdiem un spekulācijām.

IR NEPIECIEŠAMS akumulatoru kalibrēšana. Protams, ja interesē viņas adekvāts turpmākais darbs. Ko es darīju pēc pirmās iekļaušanas:

• Nekavējoties pievienoja strāvas adapteri un uzlādēja akumulatoru līdz 100%
• Izlādēts līdz 10% un atkārtoti uzlādēts līdz 100%
• Ciklu atkārto 3 reizes

Tas arī viss, pietiek. Nebrīnieties, ja programma iStat izvēlne pastāvīgi rādīs dažādas akumulatora jaudas un veselības vērtības. Tas ir normāli, līdz akumulators tiek sūknēts, kas var ilgt aptuveni 20–25 izlādes/uzlādes ciklus.

Izmantojot akumulatoru, mēģiniet strādāt 20-100% režīmā. Neļaujiet akumulatoram pilnībā izlādēties un pārtrauciet darbu pēc tam, kad Mac dators to pieprasa kritiskais lādiņš. Mēģiniet izņemt savu MacBook uzreiz pēc tam, kad tas ir 100% uzlādēts. Tātad jūs nevarat uztraukties par akumulatora darbības laiku un akumulatora pasliktināšanos vairākus gadus.

Protams, tas ir tikai ieteikums. Mūsdienu akumulatori (un vēl jo vairāk Apple) ir aprīkoti ar nepieciešamajiem aizsardzības kontrolieriem un nodrošina maksimālu kalpošanas laiku bez liekas “dejošanas ar tamburīnu”. Apple tehnoloģija ir paredzēta komfortam, un tas ir atkarīgs no jums, vai ievērot lietošanas padomus.

Autonomija ir viens no svarīgākajiem jebkuras mobilās elektronikas parametriem. Laiki, kad 2 stundas klēpjdatora akumulatora darbības laiks tika uzskatīts par labu rādītāju, jau sen ir pagājis, un mūsdienās 8-10 stundu darbs bez uzlādēšanas ir kļuvuši par standartu. Baterijas vienmēr ir bijušas palīgmateriāli. Laika gaitā jebkura baterija zaudē elementu ietilpību, MacBook sāk ātrāk izlādēties un uzlādēties. No tā var secināt, ka Macbook akumulatora nomaiņa tā ir izplatīta un neizbēgama parādība. MacBook akumulatoram ir īpaša kontrollera plate, kas skaita uzlādes ciklus un uzrauga tā darbību. Vidēji akumulators darbojas 750-1000 uzlādes cikliem, kas ir aptuveni vienāds ar 3 gadus ilgu klēpjdatora lietošanu. Dažos gadījumos baterijas var darboties ilgāk vai otrādi, mazāk.

Nepieciešams MacBook akumulatoru serviss, bojājumu veidi.

Pēc akumulatora darbības traucējumu izpausmju veidiem (dažreiz mēs saīsināsim un rakstīsim akumulatoru) var izdalīt 3 grupas:

• Akumulators ātri izlādējas un ātri uzlādējas;
• Mac neatklāj akumulatoru un darbojas tikai tad, kad tas ir pievienots;
• Akumulators ir uzbriest.

Pirmajā gadījumā akumulatora atteici izraisa normāls nolietojums. Šādā gadījumā Mac OS var izdot brīdinājumu, ka akumulatoram ir nepieciešama apkope. Jūs varat izmantot šādu ierīci, taču labāk nav atlikt apmeklējumu servisā, lai nomainītu Macbook akumulatoru, jo akumulators var viegli uzbriest.

Otrajā gadījumā MacBook akumulatora kontrolieris neizdevās. Akumulators netiek atklāts, Macbook neuzlādējas, un jums ir jāstrādā ar pastāvīgi pievienotu strāvas kabeli. Tas var notikt gan no akumulatora dabiskā nolietojuma, gan rūpnīcas defektu dēļ, ja magone ir jauna. Atsevišķi kontrolieris, diemžēl, nemainās, un šajā gadījumā palīdzēs tikai visa Macbook akumulatora nomaiņa.

Trešajā gadījumā tas uzbriest un deformējas nepareizu ķīmisko procesu dēļ akumulatora kapacitātē. Šādai akumulatora darbībai ir daudz iemeslu, visizplatītākā ir neoriģināla lādētāja izmantošana. MacBook modeļos ar neizņemamu akumulatoru, ja akumulators uzbriest, var tikt bojāts skārienpaliktnis un apakšējais vāks, un tas var būt arī jānomaina vai jāremontē. Kā jūs saprotat, vienīgā loģiskā darbība šajā gadījumā ir arī akumulatora nomaiņa.

MacBook Air, Pro, Retina akumulatoru īpašības

Iepriekš, līdz 2009. gadam, MacBook Pro akumulators bija noņemams un aizņēma apmēram ¼ no iekšējās vietas. Pēc tam akumulatora nomaiņa faktiski bija tikai jauna iegāde un tā ievietošana korpusā. Mūsdienu 12 collu Mac datoriem, MacBook Air un MacBook Pro Retinas tagad ir vairāk nekā puse no akumulatora vietas. Lai izņemtu akumulatoru, tagad ir jānoņem aizmugurējais vāks, kas pieskrūvēts ar īpašām skrūvēm. Pēdējā laikā tendence ir tāda, ka mātesplate un citi iekšējie elementi samazinās, un akumulators palielinās. Pateicoties tā pieaugumam un mātesplates energoefektivitātes palielināšanai, akumulatora darbības laiks ir ievērojami palielināts.

Retina un Macbook New (12 collu modeļiem) akumulatori ir droši pielīmēti pie korpusa. Tas ievērojami sadārdzina akumulatora nomaiņu un remontu autorizētā servisā. Piemēram, lai nomainītu akumulatoru Macbook pro Retina 13” vai 15”, jums būs jāmaina viss augšējais korpuss, kas tiek komplektēts ar tastatūru un skārienpaliktni. Bet kāpēc jums ir jāmaina Macbook tastatūra un skārienpaliktnis, ja tie darbojas, jūs jautājat. Diemžēl šī ir Apple pakalpojumu politika. MacBook New 12” akumulators ir komplektā ar aizmugurējo vāciņu un skaļruņiem.
Par laimi, mēs varam nomainīt akumulatoru atsevišķi no šīm daļām, vienlaikus nezaudējot kvalitāti. Izmaksas tajā pašā laikā, kā jūs jau sapratāt, ir daudz zemākas nekā saliekamajai daļai.

MacBook Pro Retina 13" iekšpusē

Macbook Pro un Air akumulatora nomaiņas process

Neskatoties uz MacBooks ārējo līdzību, gandrīz katru jauno modeļa gadu akumulatoriem ir veiktas izmaiņas savienotājā, ietilpībā vai kontrollerī.

MacBook Pro a1278, a1286 un a1297 aizmugurējo vāciņu vispirms noskrūvē. Pēc tam akumulators tiek atvienots no mātesplates, atskrūvētas stiprinājuma skrūves un noņemta daļa, un tās vietā tiek uzstādīta jauna. Viss par visu aizņem mazāk nekā 15 minūtes.

11" vai 13" Macbook air (a1370, a1465, a1369 un a1466 modeļi) akumulatora nomaiņas process ir tieši tāds pats. Jaunajiem Macbook 12” a1534 un Retina modeļiem a1425, a1502 un a1398 jums būs jānoņem akumulators no korpusa augšējā vai aizmugurējā vāciņa. Process nav ātrs un šeit labāk nesteigties, rūpnīcas lente ir ļoti spēcīga. Pēc akumulatora noņemšanas meistars noņem veco lenti un uzlīmē jaunu akumulatoru uz jaunās lentes. Laika gaitā viss Macbook remonts aizņem apmēram 1 stundu.
Visiem Mac modeļiem mēs uzstādām tikai jaunas oriģinālās baterijas. Akumulatora maiņas garantija parasti ir no 3 līdz 6 mēnešiem, garantijas laiks ir atkarīgs no konkrētā MacBook modeļa.

Ja atklājat, ka jūsu Macbook Pro akumulators vairs netiek uzlādēts no vietējā adaptera, nesteidzieties tajā iebāzt lodāmuru. Lai cik muļķīgi tas izklausītos, pirmā lieta, kas jādara, ir:

1. pārliecinieties, ka kontakts kontaktligzdā ir uzticams (neizmantojiet salauztu);

2. pārliecinieties, ka kontaktligzdā ir strāva (ieslēdziet citu, zināmu, ka darbojošos ierīci);

3. pārbaudiet, vai klēpjdatora strāvas kontaktligzdā nav iepakoti svešķermeņi (parasti tur nokļūst pārtikas drupatas, saspiesti putekļu kluči un citi kukaiņi);

4. rūpīgi pārbaudiet savienotāja dzeltenos kontaktus. Tos nedrīkst sadedzināt, nomelnot, oksidēt. Mēģinot tos noslīcināt uz iekšu, tapām ir jāatgriežas bez iesprūšanas. Apzeltīto pārklājumu vēlams kārtējo reizi nesaskrāpēt;

5. pārliecinieties, ka vadam no adaptera līdz savienotājam nav mehānisku bojājumu, kroku, kaili vadi nelīp ārā no izolācijas apakšas, nav pārbraukti ar biroja krēslu utt. Bojātu vadu var viegli nomainīt ar savām rokām jebkurai citai atbilstošajai sadaļai. Macbook datoros no barošanas avota līdz Magsafe 2 savienotājam ir tikai divi vadi:

Ja jums ir ļoti paveicies, vienkārši atvienojot adapteri no tīkla uz dažām minūtēm, jūs varat ietaupīt. Gadās, ka strāvas pārsprieguma dēļ lādētājs nonāk aizsardzībā un ir nepieciešams laiks, lai domātu, ka slēdzene ir atiestatīta.

Dažreiz, pievienojot adapteri savam Macbook datoram, uzlādes indikators neiedegas, bet patiesībā tas tiek uzlādēts. Fakts ir tāds, ka vēlamais indikators (oranžs vai zaļš) tiek ieslēgts pēc komandas no SMC sistēmas pārvaldības kontrollera, kas atrodas MacBook. Dažreiz uzkrāto kļūdu dēļ SMC sāk sabojāt, un tad palīdz kontrollera atiestatīšana.

Lai to izdarītu, jums ir jāpievieno adapteris pilnībā izslēgtam (neguļošam, proti, izslēgtam) Macbook datoram, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Control + Option un, tos neatlaižot, nospiediet barošanas pogu. Pēc tam, vienlaikus atlaižot visas pogas, ieslēdziet klēpjdatoru ar atiestatīšanas kontrolieri.

Ja nekas cits neizdodas, jums būs jāveido draugs ar tieši tādu pašu MacBook un diskrēti jāmaina lādētāji ar viņu un jāmēģina savienot ar viņa lādētāju. Nav obligāti, lai draugam būtu tieši tāds pats adapteris – derēs arī jaudīgāks. Šeit galvenais ir savienot savienotājus. [Komentārs : saskaņā ar vienu no šī raksta komentāriem, testēšanai ir piemērots arī mazāk jaudīgs barošanas avots]

Ja jūsu MacBook akumulators neuzlādējas ar jūsu lādētāju un, pievienojot kāda cita lādētāju, viss sāk darboties kā nākas, tad jūsu lādētājs ir bojāts. Jūsu vāciņš. Drosmīgākie var pateikt sievai, ka ūdeles mēteļa iegāde atkal tiek atcelta, jo MacBook ir svarīgāks. Pārējiem adapteris būs jālabo pašiem.

Man bija bojāts 60 W MagSafe 2 barošanas bloks, tāpēc lielākā daļa no tālāk norādītā attieksies uz šo adapteri. 13 collu MacBook Pro ar Retina ekrānu bija aprīkots ar šo lādētāju:

• MD212, MD213 (2012. gada beigas)
• MD212, ME662 (2013. gada sākums)
• ME864, ME865, ME866 (2013. gada beigas)
• MGX72, MGX82, MGX92 (2014. gada vidus)
• MF839, MF840, MF841, MF843 (2015. gada sākums);

Macbook Pro uzlādes remonts

Pirms iedziļināties iekšienē, ir noderīgi zināt, kā tiek uzsākts uzlādes process. Jūs varat būt pārsteigts, taču Apple inženieriem ir izdevies integrēt mikroprocesora vadību pat tik vienkāršā ierīcē kā lādētājs. Šeit ir norādīti galvenie punkti:

1. darba spriegums ir 16,5 volti. Taču, kamēr adapteris nav pieslēgts slodzei, tā izejai ir tukšgaitas spriegums (apmēram 3V) ar strāvas ierobežojumu ~0,1 mA;
2. pēc savienotāja pievienošanas macbook datoram adaptera izeja tiek noslogota ar kalibrētu pretestības slodzi, kuras dēļ atvērtās ķēdes spriegums samazinās līdz ~ 1,7 V. 16 bitu mikrokontrolleris lādētājā nosaka šo faktu un pēc 1 sekundes dod norādījumu izejas slēdžiem izvadīt pilnu spriegumu. Šādas grūtības ļauj izvairīties no dzirksteļošanas un savienotāja kontaktu sadedzināšanas, kad lādētājs ir pievienots klēpjdatoram;
3. pieslēdzot pārāk lielu slodzi, kā arī īssavienojuma klātbūtnē, spriegums spriegumā spriegumā spriegumā atslēgts spriegums noslēgsies ievērojami zem 1,7 V un komanda ieslēgties nesekos;
4. Macbook Pro strāvas savienotājā ir DS2413 mikroshēma, kas uzreiz pēc savienojuma ar MacBook sāk informācijas apmaiņu ar SMC kontrolleri, izmantojot 1-Wire protokolu. Apmaiņa notiek uz viena vada kopnes (savienotāja vidējais kontakts). Lādētājs paziņo klēpjdatoram informāciju par sevi, tostarp tā jaudu un sērijas numuru. Klēpjdators, ja viss tam atbilst, savieno savas iekšējās shēmas ar adapteri un paziņo tam pašreizējo darbības režīmu, uz kura pamata savienotājā iedegas viena no divām gaismas diodēm. Visa patīkamu lietu apmaiņa aizņem mazāk nekā 100 milisekundes;

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir maz ticams, ka būs iespējams uzlādēt MacBook bez sākotnējās uzlādes. Arī barošanas avota pārbaude bez MacBook nedarbosies.

Teorētiski testēšanai pie Magsafe savienotāja diviem galējiem kontaktiem var pieslēgt 39,41 kΩ rezistoru (kas nav tik vienkārši izdarāms, ņemot vērā savienotāja konstrukciju). Pēc sekundes uz rezistora vajadzētu parādīties 16,5 voltu spriegumam. Šajā gadījumā savienotāja indikators neiedegas.

Tiem, kas nezina, Apple Magsafe 2 barošanas avota savienotājam ir šāds kontakts:

Šis gudrais uzlādes ligzdas dizains ļauj pievienot Macbook datoru, nedomājot par polaritāti.

Neraugoties uz to, ka oriģinālajam adapterim ir iebūvēta visa veida aizsardzība, pret to tomēr nevajadzētu izturēties viegli. Šī barošanas avota jauda ir pietiekama, lai pie pirmās izdevības jūs aizdedzinātu, apšļakstītu ar kausētu metālu un nobiedētu jūs ellē ... žagas.

Kā nesāpīgi izjaukt adapteri

Lai izjauktu Macbook lādētāju, jums būs jāizmanto brutāls spēks, jo korpusa puses ir pielīmētas viena pie otras. Visnesāpīgākā iespēja ir izmantot knaibles, kā parādīts šajā video:

Man izdevās izjaukt barošanas bloku no sava Macbook Pro 2-3 minūtēs (lielāko daļu laika pavadot, meklējot ērtu pieturu knaibles). Pēc tam joprojām paliek vieglas autopsijas pēdas:

Pēc korpusa atvēršanas jums rūpīgi jāpārbauda iespiedshēmas plate, vai tajā nav sadegušas sliedes, pārogļojušies rezistori, pietūkuši vai noplūduši elektrolīti un citas anomālijas.

Dēlis, visticamāk, būs piepildīts ar kaut kādu savienojumu, tas ir rūpīgi jānoņem. Un būtu jauki nenoplēst neko lieku.

Tas nekaitē uzreiz zvanīt drošinātāju pie 3,15A. Šeit tas ir brūnā krāsā:

Ja drošinātājs ir bojāts, tas, kā likums, norāda vai nu diodes tilta, vai jaudīgā MOSFET, vai abu bojājumu. Šie elementi deg visbiežāk, jo tie uzņemas galveno slodzi. Tos ir ļoti viegli atrast - tie atrodas uz kopējā radiatora.

Ja lauka efekta tranzistors ir izsists, ir lietderīgi pārbaudīt zemas pretestības rezistoru avota ķēdē un visu aizdedzes ķēdi (R5, R6, C3, C4, D2, divi droseles FB1, FB2 un kondensators C7):

Remontējot Macbook barošanas bloku, ļoti ieteicams to pievienot 220 V tīklam, izmantojot 60 vatu spuldzi. Tas novērsīs postošas ​​sekas īssavienojuma gadījumā ķēdē.

Esiet ārkārtīgi uzmanīgi! Augstsprieguma kondensators ilgu laiku var noturēt dzīvībai bīstamu spriegumu. Es vienreiz tiku pieķerts, un tas bija ārkārtīgi nomākts.

Ja pēc bojāto elementu nomaiņas strāvas padeve neieslēdzās, tad diemžēl turpmākais Apple Magsafe 2 lādētāja remonts nav iespējams bez elektriskās shēmas shēmas.

Starp citu, visdrošākais veids, kā noskaidrot, vai ķēde ir darbojusies vai nē, ir izmērīt izejas elektrolītu spriegumu. Darba adapterim jābūt 16,5 V:

Magsafe 2 adaptera shēma (60 vati)

Macbook barošanas avota shematisko shēmu atrast neizdevās, tāpēc nekas cits neatlika kā nokopēt to no iespiedshēmas plates. Šeit ir visinteresantākā daļa:

Kā redzams diagrammā, lādētājs ir salikts saskaņā ar klasisko viena cikla komutācijas barošanas avota shēmu. Pārveidotāja sirds ir DAP013F mikroshēma - moderns kvazirezonanses kontrolieris, kas ļauj sasniegt augstu efektivitāti, zemus traucējumus, kā arī ieviest aizsardzību pret pārslodzi, pārspriegumu un pārkaršanu.

Sākotnējā brīdī pēc adaptera pievienošanas kontaktligzdai uz tinuma pagriezieniem 1-2 nav sprieguma, attiecīgi, spriegums pie tranzistora Q33 vārtiem ir nulle, un tas ir aizvērts. Tās aizplūšanas vietā spriegums ir vienāds ar Zener diodes ZD34 darba spriegumu, kas tur nāk no pilna viļņa taisngrieža, ko veido diodes D32, D34 un daļa no jaudas diodes tilta BD1, caur rezistoru ķēdi R33, R42. .

Tranzistors Q32 ir atvērts, un kondensators C39 sāk uzlādēt no tā paša diodes taisngrieža (pa ķēdi: R44 - ZD36 - Q32). Spriegums no šī kondensatora tiek piegādāts IC34 mikroshēmas 14. posmam, kas caur iekšējo slēdzi ir savienots ar tapu 10 un attiecīgi ar 22 uF elektrolītisko kondensatoru C (tā apzīmējumu uz tāfeles nevarējām atrast) . Šī kondensatora sākotnējā uzlādes strāva ir ierobežota līdz 300 μA, tad, kad spriegums uz tā sasniedz 0,7 V, strāva palielinās līdz 3-6 mA.

Kad uz kondensatora C tiek sasniegts mikroshēmas palaišanas spriegums (apmēram 9 V), ieslēdzas iekšējais ģenerators, impulsi no mikroshēmas 9. izejas nonāk Q1 vārtos, un visa ķēde atdzīvojas.

No šī brīža IC34 mikroshēmas spriegumu darbina kondensators C, kura spriegums tiek veidots no transformatora tinuma 1-2 caur taisngrieža diodi D31. Šajā gadījumā mikroshēmas iekšējais slēdzis pārtrauc savienojumu starp 14. un 10. tapu.

Aizsardzība pret pārmērīgu izejas jaudas pieaugumu tiek īstenota, izmantojot elementus ZD31 - R41 - R55. Kad spriegums pie tinuma 1-2 izejas paaugstinās virs Zenera diodes pārrāvuma sprieguma, mikroshēmas 1. izejā parādās negatīvs potenciāls, kas izraisa proporcionālu impulsu amplitūdas samazināšanos 9. izejā. .

Aizsardzība pret pārkaršanu tiek īstenota, izmantojot NTC31 termistoru, kas savienots ar mikroshēmas 2. izeju.

Mikroshēmas 4. izeja tiek izmantota, lai noteiktu izejas atslēgas pārslēgšanas brīdi minimālās strāvas punktos.

Mikroshēmas 6. izeja ir paredzēta adaptera izejas sprieguma stabilizēšanai. Atgriezeniskā ķēde ietver optronu IC131, kas nodrošina adaptera augstsprieguma un zemsprieguma daļu galvanisko izolāciju. Ja spriegums uz 6. kājas nokrītas zem 0,8 V, pārveidotājs pārslēdzas uz samazinātas jaudas režīmu (25% no nominālā). Pareizai darbībai šajā režīmā ir nepieciešams kondensators C36. Lai atgrieztos normālā darbībā, 6. kājas spriegumam jāpaaugstinās virs 1,4 V.

Mikroshēmas 7. kājiņa ir savienota ar strāvas sensoru R9 un, ja tiek pārsniegts noteikts slieksnis, pārveidotāja darbība tiek bloķēta. Kondensators C34 iestata laika intervālu automātiskās atkopšanas sistēmai pēc pārstrāvas.

Mikroshēmas tapa 12 ir paredzēta ķēdes aizsardzībai no pārsprieguma. Tiklīdz spriegums uz šīs kājas pārsniedz 3 V, mikroshēma nonāk bloķēšanā un paliks šajā stāvoklī, līdz kondensatora C spriegums nokrītas zem kontrollera atiestatīšanas līmeņa (5 V). Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams atvienot adapteri no tīkla un pagaidīt kādu laiku.

Šķiet, ka šis adapteris neizmanto mikroshēmā iebūvēto pārsprieguma aizsardzības funkcionalitāti (katrā ziņā nevarēju izsekot, kam pieslēgts R53 rezistors). Acīmredzot šī loma ir piešķirta tranzistoram Q34, kas iekļauts atgriezeniskās saites ķēdē paralēli optroniskajam savienotājam IC131. Tranzistoru kontrolē spriegums no 1-2 tinuma caur pretestības dalītāju R51-R50-R43 un, piemēram, optrona darbības traucējumu gadījumā tas neļaus mikroshēmai nekontrolējami palielināt pārveidotāja spriegumu.

Tādējādi šis 60 vatu strāvas adapteris ievieš trīskāršu aizsardzību pret pieļaujamo robežu izejas sprieguma pārsniegšanu: atgriezeniskās saites ķēdē ir optrons, Q34 tranzistors tajā pašā shēmā un ZD31 Zener diode, kas savienota ar mikroshēmas 1. kāju. Pievienojiet šeit lielāku aizsardzību pret pārkaršanu un pārstrāvu (pret īssavienojumu). Izrādās ļoti uzticams un drošs MacBook lādētājs.

Ķīniešu lādētājos lielākā daļa aizsardzības sistēmu tiek izmesta, kā arī taupības nolūkos nav ķēžu RF traucējumu filtrēšanai un statiskās elektrības likvidēšanai. Un, lai gan šīs amatniecības ir diezgan efektīvas, jums ir jāmaksā par to lētumu ar augstāku traucējumu līmeni un paaugstinātu klēpjdatora barošanas paneļa atteices risku.

Tagad, ja ķēde ir jūsu acu priekšā un iztēlojas, kā tai vajadzētu darboties, būs viegli atrast un novērst jebkuru darbības traucējumu.

Manā gadījumā adaptera nedarbojamību izraisīja iekšējais pārrāvums rezistorā R33, kura dēļ Q32 tranzistors vienmēr bija bloķēts, spriegums netika piegādāts kontrollera 14. kājiņai, attiecīgi spriegums uz kondensatora. NO nevarēja sasniegt mikroshēmas iespējošanas līmeni.

Pēc R33 rezistora lodēšanas tika atjaunota mikroshēmas palaišanas ķēde un ķēde sāka darboties. Es ceru, ka šis raksts palīdzēs jums salabot lādētāju no jūsu MacBook Pro.

Lai palīdzētu identificēt pilnībā izdegušos elementus, pievienoju arhīvu ar plates fotogrāfijām augstā izšķirtspējā (37 bildes, 122 MB).

Un cilvēki izgrieza tieši to pašu lādētāju, tikai ar jaudu 85 vati. Arī interesanti.

Kā zināms, Apple pievērš lielu uzmanību savu ierīču apkopes un remonta organizēšanai... kamēr tām ir garantija. Ja jūsu MacBook garantijas laiks ir beidzies, tā remonts var radīt nopietnu summu. Jums var tikt prasīti vairāki simti dolāru par kādu sīku problēmu.

Tāpēc tiksim galā ar tām problēmām, kuras varam atrisināt paši. Šeit esmu savācis visu svarīgo informāciju par MacBook remontu ar savām rokām. Tas noderēs arī Mac datoru lietotājiem.

Pirms sākat: dublējums

Ja jūsu MacBook ir sācis strādāt ar problēmām un jūs gatavojaties ar tām tikt galā, pirms turpināt darbību, izveidojiet visas svarīgās informācijas dublējumkopiju.

Ceru, ka jūs jau zināt, kā lietot Time Machine. Izmantojiet šo utilītu, lai izveidotu sava Mac datora kopiju ārējā diskdzinī vai tiešsaistes krātuvē. Lieliski, sāksim MacBook problēmu novēršanu un to labošanu.

1. Lejupielādējiet atjauninājumus un pārbaudiet, vai nav vīrusu

Pirmajā darbībā pārliecinieties, vai datorā ir instalētas jaunākās programmatūras versijas. Lejupielādējiet jaunākos atjauninājumus savai operētājsistēmai, lietojumprogrammām, komponentu programmaparatūrai... pilnīgi visam. Palaidiet App Store un dodieties uz sadaļu Atjauninājumi. Ja kādam programmatūras produktam ir gatavs atjauninājums, instalējiet to.

Ja dažas programmas instalējāt, neizmantojot App Store, palaidiet katru no tām atsevišķi un pārbaudiet, vai tās ir gatavas atjaunināšanai.

Pēc programmu atjaunināšanas palaidiet pretvīrusu skenēšanu (pēc antivīrusa atjaunināšanas), lai pārliecinātos, ka tajā nav vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras, kas varētu būt jūsu datora problēmu cēlonis. Varat arī izmantot programmu, lai atrastu un noņemtu reklāmprogrammatūru, piemēram, Adware Mdic. Vienkārši neizmantojiet MacKeeper šim nolūkam.

Daudzi lietotāji joprojām dzīvo tumsā un uzskata, ka vīrusi neapdraud Mac datorus. Taču situācija ir mainījusies jau sen, un nevēlamas programmas, kas rāda reklāmas, var viegli nokļūt jūsu sistēmā.

Pēc atjaunināšanas un vīrusu pārbaudes restartējiet datoru. Iespējams, ka tas darbosies bez problēmām.

2. MacBook diagnostika

Ja problēma joprojām pastāv ar Mac, jums ir jānoskaidro tās avots. Pirmkārt, jums vajadzētu izlemt par problēmas kategoriju: programmatūra vai aparatūra. Lai pārbaudītu aparatūru, jums jāpalaiž Apple Diagnostics (vai Apple Hardware Test, atkarībā no datora vecuma). Lai to izdarītu, mēs izmantojam šādu algoritmu:

1. Izslēdziet savu MacBook un atvienojiet no tā visas perifērijas ierīces (izņemot tīkla adapteri, peli, tastatūru un Ethernet savienotāju).
2. Turiet nospiestu taustiņu D, līdz tiek sākta Apple diagnostikas ielāde.
3. Izvēlieties valodu un nospiediet pogu "Enter".
4. Ja jūsu Mac tika izlaists pirms 2013. gada, atlasiet “Veikt paplašināto testēšanu” un noklikšķiniet uz “Test”.

Sāksies datora aparatūras pildījuma diagnostikas procedūra. Tas var aizņemt kādu laiku – esiet pacietīgs. Diagnostikas beigās ekrānā parādīsies tabula ar informāciju par aparatūras problēmām. Pierakstiet to visu kaut kur un restartējiet datoru.

Izmantojot OS X iebūvēto Disk Utility, varat atklāt vairākas ar failu sistēmu saistītas problēmas, it īpaši, ja tās ir saistītas ar atļaujām.

Ja šie diagnostikas rīki neko neatrada, jums būs jāizmanto alternatīva metode. Skatiet sadaļu “Problēmu novēršana operētājsistēmā Mac OS X” — šajā dokumentā Apple ir apkopojis praktiskus padomus, kas palīdzēs atrast datora problēmu cēloni. Kad esat to atradis, jūs pats varat saprast turpmāko MacBook remonta stratēģiju vai arī jums būs jāmeklē atbilstoša informācija tematiskajos forumos.

Ja joprojām nezināt, kā Mac datoram atgriezt pilnu funkcionalitāti, lasiet tālāk.

3. Problēmu programmas

Sāksim ar vieglāko. Parasti problēmas ar programmatūru tiek atrisinātas lētāk un ātrāk.

Piekļuves tiesību labošana

Nepareizas piekļuves tiesības bieži rada grūti izskaidrojamas problēmas. To labošana daudzos gadījumos ļauj ātri atrisināt šķietami neticami sarežģītas problēmas. Palaidiet Disk Utility (Applications -> Others) un noklikšķiniet uz pogas "Pārbaudīt atļaujas".

Lietderība gandrīz noteikti atradīs vairākus objektus, kuru piekļuves tiesības ieteiks labot. Kad tas ir pabeidzis darbu, noklikšķiniet uz pogas "Labot atļaujas". Ja labojumu saraksts ir pietiekami liels, šī procedūra prasīs vairākas minūtes. Pagaidām varat atpūsties un iedzert tasi kafijas.

Atiestatiet PRAM un SMC

Brīvpiekļuves atmiņa (PRAM) un sistēmas pārvaldības kontrolieris (SMC) ir atbildīgas par daudzām svarīgām lietām jūsu Mac datorā. Lai atiestatītu PRAM, rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet datoru.
2. Nospiediet datora barošanas pogu.
3. Kamēr tiek parādīts pelēks ekrāns, vienlaikus nospiediet pogas Command, Option, P un R.
4. Turiet nospiestas šīs pogas, līdz atkal dzirdat datora sāknēšanas skaņu.
5. Tagad atlaidiet pogas.

SMC atiestatīšana ir atkarīga no izmantotā datora veida. MacBook datorā ar noņemamu akumulatoru:

1. Izslēdziet datoru.
2. Atvienojiet strāvas adapteri.
3. Izņemiet akumulatoru.
4. Nospiediet un piecas sekundes turiet barošanas pogu.
5. Ievietojiet akumulatoru atpakaļ.
6. Ieslēdziet datoru.

MacBook datorā ar nenoņemamu akumulatoru:

1. Izslēdziet datoru.
2. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
3. Iebūvētajā tastatūrā vienlaikus nospiediet taustiņu Shift, Control un Option kreisajā pusē un barošanas pogu.
4. Vienlaicīgi atlaidiet taustiņu Shift, Control un Option.
5. Ieslēdziet datoru.

Operētājsistēmā Mac Pro, iMac ar Intel procesoru, Mac Mini ar Intel procesoru vai Xserve ar Intel:

1. Izslēdziet datoru.
2. Atvienojiet strāvas vadu.
3. Pagaidiet piecpadsmit sekundes.
4. Pievienojiet strāvas vadu.
5. Ieslēdziet datoru.

Problēmu programmu noņemšana

Ja joprojām neesat licis savam MacBook darbam pareizi un jums ir aizdomas, ka problēmas rada kāda noteikta programma, mēģiniet to atinstalēt un pārbaudiet, vai pēc tam dators darbojas labāk. Ja notika tieši tā, mēģiniet vēlreiz instalēt šo programmu. Dažreiz tas ir viss, kas nepieciešams, lai salabotu MacBook. Ja problēmas joprojām pastāv, izmēģiniet vēl dažas lietas.

Pārinstalējiet OS X

Mēs virzāmies uz radikāliem pasākumiem. Dažreiz operētājsistēmā rodas nopietna problēma, kuru var novērst, tikai pārinstalējot. Tāpēc raksta sākumā izveidojāt sava Mac datora dublējumu.

Ja jums ir instalēta OS X Yosemite (galu galā, jūs jau esat atjauninājis savu Mac), rīkojieties šādi:

1. Restartējiet savu MacBook.
2. Kad redzat pelēku ekrānu, nospiediet un turiet Command + R.
3. Ir jāparādās opcijām, starp kurām atlasiet “Instalēt OS X” (Instalēt OS X).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Operētājsistēma tiks atkārtoti instalēta. Skatiet, vai problēma ir pazudusi.

4. Aparatūras problēmas

Ja jūsu MacBook ir aparatūras problēma un jūs vēlaties to novērst pats, jums būs jāizmanto tiešsaistes resursi, kas piepildīti ar noderīgu informāciju. Apple Diagnostics vai Apple Hardware Test informācijai ir jābūt jūsu sākumpunktam (pieņemot, ka utilīta darbojas un datora displejs, protams, darbojas). Dažreiz aparatūras problēmu diagnosticēšana var būt ļoti sarežģīta, un tai būs nepieciešamas profesionālas prasmes un rīki.

Mēs apkopojam informāciju

Pirms turpināt MacBook aparatūras remontu, jums jābūt labi sagatavotam un jāsavāc nepieciešamā informācija. Internetā ir diezgan daudz resursu par Mac datoru labošanu. Es iesaku sākt ar iFixIt, Instructables un YouTube. Pirms MacBook korpusa izjaukšanas rūpīgi izlasiet vai pārskatiet instrukcijas, lai pārliecinātos, ka jums ir viss nepieciešamais.

MacBook remonta rīki

Diemžēl Apple klēpjdatoru remontam būs nepieciešami rīki, kas nav iekļauti tradicionālajā mājas komplektā. Interneta veikalā iFixIt un vietējos datortehnikas tirgos var atrast gandrīz visu nepieciešamo: ģeniālus skrūvgriežus, lodēšanas instrumentus un īpašus komplektus.

Varat arī meklēt pareizos remonta rīkus Amazon un eBay. Pēdējā gadījumā cenas var jūs patīkami pārsteigt (tikai piegāde, visticamāk, maksās diezgan santīmu). Maz ticams, ka lietotie rīki zaudēs savu funkcionalitāti pēc viena vai divu datoru remonta.

Kur dabūt rezerves daļas

Vietnē eBay varat atrast ne tikai rīkus, bet arī rezerves daļas MacBooks, sākot no mātesplatēm un beidzot ar displejiem. Par zemu cenu var iegādāties arī salauztu Mac, kurā atradīsim daudzas darba detaļas remontam. iFixIt pārdod arī Mac daļas.

Pirms pērkat simts reizes pārbaudiet, vai šī ir tieši tā detaļa, kas jums ir nepieciešama. Aizsargājiet sevi no nesaderības problēmām. Ja neesat pārliecināts, kāds ir šīs daļas precīzs nosaukums, savā MacBook datorā dodieties uz Apple Menu (ekrāna augšējā kreisajā stūrī) -> About This Mac -> System Report un atrodiet vajadzīgās daļas aprakstu. tur (protams, ja dators ieslēdzas) .

Biznesam!

Ja zini, kas darāms, sagatavojis instrumentus un nepieciešamās rezerves daļas, tad laiks ķerties pie sava MacBook remonta. Izlasiet nepieciešamos norādījumus. Pasargājiet sevi no iespējamā elektriskās strāvas trieciena un turpiniet.

Uzglabājiet pacietību. Mūsdienīga datora remonts ir ļoti delikāts darbs, tajā ir daudz mazu un trauslu detaļu, un dažas no tām var neatgriezeniski sabojāt statiskās elektrības izlādes dēļ. Esiet īpaši uzmanīgs, strādājot ar akumulatoru un mikroshēmām.

Vai varbūt servisa centrs?

MacBook remonts prasa laiku, pacietību un dažreiz arī pienācīgu naudu, taču izrādās, ka tas atgriež datora darba spējas un paaugstina pašcieņu.

Nopietnu remontu iesaku veikt tikai tad, ja patīk iedziļināties elektronisko ierīču pildīšanā. Vairākas reizes atrisinot nopietnas aparatūras problēmas ar Mac, jūs pāriesit uz izlases grupu.

Bet lielākajai daļai no mums lielais Mac remonts ir jāatstāj apmācīta profesionāļa ziņā. Varat mēģināt pats iziet attiecīgos kursus. Bet diez vai tie jums šķitīs vienkārši. Tāpēc lielākā daļa lietotāju uztic sava MacBook remontu profesionāļiem. Jā, jūs iedosiet vairāk naudas, bet saņemsiet kvalificētu palīdzību.

Kādā situācijā esat gatavs pats remontēt datoru? Un kad jūs vēlētos uzticēt tā remontu kvalificētai personai? Dalieties ar savu viedokli komentāros.

Vidējais resurss Macbook ir 5 gadi. Tomēr akumulatori mēdz sabojāties daudz ātrāk. Vienīgais veids, kā klēpjdatoram ar neveiksmīgu akumulatoru atgriezt iespēju strādāt autonomi, ir to nomainīt.

Procedūras sarežģītība ir atkarīga no konkrētā modeļa. Bateriju konfigurācija un atrašanās vieta ir atšķirīga. Piemēram, nomainot 13 collu akumulatoru Macbook Pro 2011. gads, visticamāk, neaizņems vairāk par 15 minūtēm. Tas pats Macbook Pro 13 2015. gadam ir daudz sarežģītāks akumulatora dizains un izkārtojums.

Pirmkārt, jums ir jāiegādājas rezerves akumulators. Rūpīgi jāveic pasūtījums, lai izvēlētais akumulators atbilstu tieši konkrētajam klēpjdatora modelim. Jums vajadzētu arī sagatavot nepieciešamos rīkus un materiālus.

Nepieciešamo skrūvgriežu komplekts ir atkarīgs arī no klēpjdatora modeļa. Dažos gadījumos ir nepieciešams tikai krusts un trīsstūris, citos - Pentalobe un Torx. Lai nesatraukties par šādām niansēm, vienmēr var vērsties pie speciālistiem, lai nomainītu akumulatoru. Tas ir ātrāk un drošāk, lai gan jums ir jāmaksā.

Akumulatora nomaiņas process

Akumulatora nomaiņas pamatdarbības visiem modeļiem ir vienādas, taču ir daudz nianšu. Iepriekšējās versijās Macbook tas viss ir saistīts ar šādām darbībām:

1. Noskrūvējiet korpusa apakšējo vāku.
2. Atvienojiet akumulatora kabeli no sistēmas plates.
3. Izskrūvējiet un izņemiet akumulatoru.
4. Uzstādiet, salabojiet un pievienojiet jaunu akumulatoru.

Pēc tam jūs varat kalibrēt akumulatoru un sākt strādāt normālā režīmā.

Bet tas ne vienmēr ir tik vienkārši. Daži modeļi Macbook aprīkots ar modulāru akumulatoru. Lai to demontētu pēc korpusa vāka noņemšanas, jums:

1. Noņemiet brīdinājuma uzlīmes abās pusēs un atvienojiet akumulatora savienotājus;
2. Noņemiet vairogu no galvenes paneļa savienotāja un atvienojiet to no sistēmas plates.
3. Atvienojiet un noņemiet skaļruņus abās pusēs.
4. Atvienojiet skārienpaliktņa kabeli.

Un šī ir tikai datora komponentu galīgā demontāža. Pēc tam uzvelciet aizsargbrilles un izmantojiet plastmasas neitrālu šķīdinātāju, lai mīkstinātu līmi zem baterijām. Pēc tam, izmantojot plastikāta karti, jūs varat ļoti uzmanīgi noņemt akumulatora moduļus.

Šajā posmā jābūt īpaši piesardzīgam - akumulatora korpuss nekādā gadījumā nedrīkst tikt bojāts.

Pēc vecā akumulatora demontāžas sēdeklis ir jānotīra no vecās līmes. Pēc tam attaukojiet sēdekli un uzklājiet abpusēju līmlenti vai īpašu līmi. Neizmantojiet līmes pistoli - līmes temperatūra var sabojāt akumulatoru.

Pēc jaunā akumulatora ievietošanas vietā ir jāinstalē un jāpievieno visi noņemtie elementi apgrieztā secībā. Akumulatora savienotāji ir pēdējā lieta, lai nejauši kaut kur uz tāfeles nenotiktu īssavienojums. Pēc uzstādīšanas jaunais akumulators ir jākalibrē.

Svaiga akumulatora kalibrēšana

Lai akumulators pēc iespējas ilgāk darbotos ar visefektīvāko uzlādi, tas ir jākalibrē. Lai to izdarītu, akumulators ir pilnībā jāizlādē līdz pilnīgai izslēgšanai. Pēc tam uzlādējiet līdz 100% uzlādes līmenim, neizslēdzot strāvas padevi, un pēc tam atkal pilnībā iztukšojiet akumulatoru.

Šī procedūra akumulatora kontrollerī fiksē pieļaujamās minimālās un maksimālās uzlādes vērtības pēc iespējas tuvāk faktiskajām. Ja turpmākajā darbībā mēģināt pievienot un atvienot barošanas avotu īstajā laikā, jūs varat ievērojami pagarināt akumulatora darbības laiku.