Parece que a Espanha é um país civilizado, e existe uma ligação de transporte entre as cidades, mas mesmo assim sempre que vou a algum lugar sinto um certo desconforto, porque muitas vezes acaba sendo problemático preparar bem a viagem. Digamos que as rotas populares sejam atendidas por uma rede comandada pela maior operadora rodoviária do país, a empresa ALSA, e nesse caso tudo acaba sendo simples: você acessa o site www. alsa. es e aí você encontra a programação, preços e outras informações úteis. Se você for de uma pequena cidade para outra, terá que se perguntar como fazê-lo e quanto custará o evento. Por exemplo, da Vitória basca fizemos várias saídas ao redor da área, e a cada vez tivemos que usar os serviços de outro transportador. Quer dizer, bem, digamos, estou familiarizado com as curvas do transporte espanhol e, portanto, posso imaginar onde você pode obter as informações necessárias, mas para outras pessoas este processo pode ser um problema. Vamos fazer pelo menos as viagens que planejamos na região - se não tivéssemos os dados preparados com antecedência, é improvável que esta viagem independente ao norte da Espanha tivesse sido tão bem-sucedida.
Em geral, descobri que o trajeto que precisávamos para Logroño era servido pela "La Union", e quando a janela necessária foi encontrada na rodoviária de Vitória, levantei a questão dos ingressos. Acontece que não havia muita gente querendo fazer essa viagem e, portanto, decidimos não planejar nada com antecedência, mas simplesmente alocar um dos dias de férias para uma viagem ao leste.
Um dia desses chegou no meio da semana, e então pegamos a estrada, na esperança de conhecer de perto a antiga cidade fundada pelos romanos, para a qual um conflito notável entre os reis de Navarra e Castela irrompeu no devido tempo . Os castelhanos assumiram então, e desde então Logroño tem servido fielmente à coroa espanhola, sendo a capital da comunidade autônoma de La Rioja.
De modo geral, o caminho que percorremos em duas horas pode realmente ser percorrido na metade do tempo, mas nosso ônibus obstinadamente se recusou a seguir em linha reta e continuou saindo da rodovia em direção a algumas cidades e vilarejos minúsculos. Na verdade, eu pessoalmente não me ofendi com "La Union", percebendo que os moradores precisavam de alguma forma se locomover na área, mas era uma pena perder tempo em vão. Por outro lado, deveríamos ter nos consolado com o fato de que nos deram uma espécie de excursão pelo sertão espanhol com uma inspeção de igrejas pouco conhecidas e outros monumentos arquitetônicos.
Finalmente chegamos à rodoviária de Logroño e fomos imediatamente cativados pelas incríveis propriedades deste complexo. Para falar a verdade, nunca tinha visto um apartamento em um prédio assim, mas aqui as coisas eram assim, tanto que as roupas secantes pendiam culturalmente nas janelas do segundo e do andar seguinte, dando a todo o conjunto uma espécie de simplicidade.
O terminal em si revelou-se pequeno e não havia mais necessidade dele, porque dentro da sala de espera escura havia apenas caixas - havia muitos. Como eu disse, a maioria das rotas locais são servidas por empresas de ônibus distintas e, portanto, todas as paredes estavam pontilhadas com instruções de quem está indo para onde e, portanto, qual caixa registradora deve ser contatada. Porém, por uma questão de confiabilidade, preferimos perguntar sobre as direções para Pamplona ao funcionário do balcão de informações localizado próximo à entrada e recebemos instruções claras.
Isto conclui a nossa visita ao terminal rodoviário de Logroño, porque todos os outros serviços necessários aos passageiros se encontravam no exterior do edifício: a entrada da arrecadação é feita pelo pátio, onde se encontra o estacionamento, no mesmo local, ligeiramente lateral, novamente ao lado do ponto de ônibus, há um banheiro. É gratuito, ao contrário do guarda-volumes: e para poder deixar a bagagem num dos cacifos automáticos tem de pagar 2 euros.
Tendo estocado as passagens para a nova viagem, nos separamos da rodoviária por muito tempo, tendo ido inspecionar a cidade. Como resultado dessa caminhada, posso dizer que Logroño me causou uma impressão agradável, embora passear pelos seus pontos turísticos teria sido mais proveitoso se tivéssemos um mapa da região em nossas mãos. Parece que conseguir um plano de rua é uma questão insignificante, porque a julgar pelas informações que consegui obter na Internet, a filial do posto de turismo local fica muito perto da rodoviária. Se ele tivesse sido encontrado, as coisas teriam corrido de forma diferente, mas como não conseguimos encontrar um escritório, tivemos que ir ao centro um pouco ao acaso.
Por precaução, direi que definitivamente há um posto de turismo na praça Angel Bayo; fica praticamente ao norte da estação rodoviária de Logroño, e não muito longe da principal atração da cidade, a grandiosa igreja de Santa Maria, com dimensões próprias de uma catedral, mas não honrada com este título - uma concêntrica é chamada de nível semelhante. Assim, a catedral e o posto de turismo de Logroño estão ligados pela longa e quase reta rua Portales, conduzindo ao seu extremo oeste até a praça com um chafariz, onde estará o lugar certo. O escritório de turismo emprega uma equipe simpática que fala um inglês excelente e, portanto, não haverá problemas de comunicação. O resultado desta comunicação será não só o mapa de Logroño, que será entregue ao hóspede da cidade gratuitamente, mas também um punhado de livrinhos com as atrações locais, restaurantes, hotéis, lojas - todos com endereços, telefones e sites. Em suma, tal visita não demorará muito e os benefícios dela serão imensuráveis ...
Voltemos, no entanto, à Rua dos Portales, por se tratar de uma atração turística em si. Esta bela artéria da cidade, ladeada por belos edifícios, foi outrora a via principal de Logroño, e olhando para seus elegantes edifícios é fácil imaginar linhas de carruagens rolando para frente e para trás ao longo dela. Agora o transporte da Calle Portales foi removido e ela foi transformada em uma zona de pedestres, de modo que os pedestres vagam por ela, visitando de vez em quando boutiques, restaurantes, cafés e outros estabelecimentos que criam um halo de um lugar favorito para descansar no rua. Aqui e ali ao longo da estrada há bancos, cafés colocam suas mesas na calçada, tudo isso é acompanhado pelo farfalhar da folhagem das árvores, e a paisagem parece absolutamente magnífica ...
Acrescentarei que muitas casas da rua Portales já aqueceram lojas de souvenirs, mas os preços lá não são nada divinos, pois o fluxo de turistas às lojas ainda está garantido e, portanto, os vendedores acreditam que é possível rasgar no exorbitante preços dos hóspedes da cidade ...
Caminhando pela rua Portales, é difícil passar pela catedral, ou melhor, como disse, a falta de uma catedral: normalmente a sé episcopal ou arcebispada está listada em uma das igrejas paroquiais, mas a maior igreja de Logroño compartilha disso honra com mais dois santuários em outras cidades, então a catedral ela ainda não é. Eu acho que os habitantes locais gostariam apaixonadamente de transferir o "capital da igreja" para eles mesmos, porque tendo investido tanto dinheiro na construção, eles definitivamente esperavam um retorno. Embora o retorno a eles já tenha sido, embora não tão impressionante quanto poderia ter sido: a construção de uma estrutura tão impressionante está intimamente ligada ao papel que a cidade desempenhou no caminho medieval dos peregrinos que se deslocavam ao longo da costa norte da Espanha até Santiago de Compostela. Muitos europeus desejavam adorar as relíquias de São Tiago e, portanto, o fluxo de pessoas não diminuiu, pois, os habitantes de Logroño, desde tempos imemoriais, arrancavam pedaços da renda dos peregrinos. Primeiro, eles ergueram uma igreja relativamente pequena de Santa Maria com os lucros e, mais tarde, no início do século XVI, eles almejaram um projeto mais ambicioso. É verdade que eles balançaram muito longe, e uns bons três séculos se passaram antes que o trabalho de construção fosse concluído. Mas agora Logroño possui o maior templo da área, que parece muito atraente.
É provável que os moradores da cidade usem a construção de prédios colossais para camuflar alguns de seus complexos, caso contrário, por que uma cidade relativamente pequena se esforçaria tanto pela altura dos prédios? Enquanto isso, o bairro da Catedral de Logroño é o alto campanário da Igreja de São Bartolomeu; quando cheguei ao local onde esse ponto de referência estava listado no mapa, primeiro decidi que havia um erro, porque na minha frente havia mais uma torre de vigia do que um templo. No entanto, a torre acabou por ser uma torre sineira, e o conjunto da igreja adquiriu as características de fortaleza pela sua origem ancestral: no século XIII, a ameaça de um ataque externo à cidade era muito urgente e, portanto, aos habitantes considerou seu dever usar todas as oportunidades para equipar pontos fortes. De fato, a Igreja de São Bartolomeu fazia parte do perímetro defensivo de Logroño, o que explica seu aspecto tão severo.
Mais longe da Plaza San Bartolome, nos movemos para o oeste, para onde fica a Igreja de Santa Maria - embora os habitantes da cidade tenham a Catedral de Santa Maria, como dizem, você não pode destruir o castelo de Masha, e dois templos são definitivamente melhores do que 1. Então, eles ergueram uma nova igreja no século XIII, e então a aprimoraram e reconstruíram periodicamente, antes de reconstruir a tal ponto que mesmo os especialistas não podem determinar o estilo em que o edifício é sustentado. Pessoalmente, gostei mais do que tudo no aspecto da torre octogonal com que é coroada, mas o exterior da igreja não impressionou muito, justamente pela confusão do desenho.
Santa Maria fica em Calle del Marques de San Nicolas, uma rua bastante interessante, que ao longo do caminho se cruza com a movimentada Calle Sagasta; teremos então que caminhar ao longo do último, enquanto o cruzaremos, e avançaremos mais um quarteirão, após o qual viraremos à direita. Em seguida, a mais antiga das igrejas de Logroño, a Igreja de São Jacó, aparecerá diante de nós. É difícil chamar sua arquitetura especialmente notável, por isso é sua historicidade que atrai a atenção neste marco de Logroño. Passaram-se cerca de oitocentos anos desde a construção do edifício e só este facto já nos faz tratá-lo com respeito. Mais, para ser sincero, não há nada a respeitar, porque parece um pouco órfão: algures no século XVI, a comunidade católica começou a expandir a igreja e, mesmo parcialmente, conseguiu, só então o dinheiro acabou, e uma fachada muito boa, decorada com esculturas habilidosas, enquanto as paredes laterais parecem absolutamente miseráveis ... Além disso, a igreja definitivamente carece da torre, que uma vez coroou sua torre sineira, apenas a estrutura antiga teve que ser desmontada, pois começou a abrir desmoronar, e os habitantes da cidade não se preocuparam em construir um novo ...
Agora, tendo visto o suficiente da fachada de San Jacob, viramos à direita na Plaza Santiago, alcançamos um cruzamento e viramos novamente à direita. Em seguida, a Calle Sagasta estender-se-á à nossa frente, com a ajuda da qual chegaremos aos lugares que já conhecemos e faremos algumas compras - a região de Rioja, como muitas outras regiões da Espanha, é famosa pelos seus vinhos, e por toda Logroño há adegas aqui e ali, mas são especialmente muitas a sul da catedral, para onde vamos. Agora que já foram examinados os principais pontos turísticos da cidade, você pode relaxar, embora antes de sairmos em busca de restaurantes tenhamos visitado o mercado de San Blas, tentados por sua descrição de um lugar que vale a pena - afinal, percorremos a rua Sagasta. Não sei quem aconselhou as autoridades da cidade a considerarem o edifício histórico e importante, mas, pelo menos na minha opinião, não é nada especial. Talvez, pela falta de vistas realmente luminosas, esta mudança tenha sido apenas uma pré-ação, ou se trate de uma homenagem à memória da igreja de San Blas que um dia existiu aqui. Eles o demoliram na década de 1830, citando a dilapidação do templo, e vários edifícios foram erguidos no território desocupado de uma só vez. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a cidade precisava de um mercado e, então, ele, por sua vez, foi erguido sobre os "ossos" infelizes de alguns dos recém-chegados. Em princípio, o edifício pode ser considerado um exemplo das tendências arquitetônicas da então Espanha, mas se em geral, o mercado de San Blas pode ser completamente ignorado.
Mas o que não pode ser ignorado de forma alguma são as mencionadas tabernas. Para os amantes da bebida, Logroño oferece oportunidades simplesmente fantásticas, porque de uma adega a outra nem precisa se mover, mas se arrastar - os estabelecimentos ficam muito próximos uns dos outros. Recordo-me mais a este respeito a Calle El Peso, onde quase todas as casas abrigaram quer uma loja de bebidas, quer "bodegas", como aqui se chama este tipo de ponto. Cada um deles tem uma vasta seleção de vinhos, então você até se perde na abundância. Pessoalmente, sugiro que você escolha lugares lindamente decorados, como, digamos, "Vinos El Peso", onde há dois enormes barris em frente à entrada. Além disso, o seu vinho é vendido a preços mais do que moderados e existe a possibilidade de comprar uma garrafa por menos de 2 euros. Mas isso é o mínimo e, claro, nas prateleiras das lojas há exemplares bem mais caros, inclusive os que vêm com papel de presente. Parece-me que um conjunto de dois lindos copos e duas garrafas vai ficar muito bem, como me parece, como uma lembrança da Espanha - pedem apenas 18 euros, mas o conjunto parece um rei!
Se o hóspede de Logroño está interessado não só em beber, mas também, por assim dizer, em um lanche, então é hora de encontrar a rua San Juan e dar um passeio por ela: os dois lados da rua estão repletos de restaurantes e cafés que servem pratos da cozinha local. diferentes partes do reino. Há peixes, carnes e a onipresente paella, e muitas variedades. Aqui podes ter um excelente almoço por apenas 12-15 euros, e ficar não só bem alimentado, mas também satisfeito.
Agora, depois do almoço, recomendo que desfrute de um belo dia na praça próxima, que fica quase ao lado: a Plaza Espolon parece destinada a encontros preguiçosos. Então, saímos da rua San Juan em direção à vegetação que surge em frente, vire à direita e avance um quarteirão. Então, um vasto espaço se abrirá diante de nós, culturalmente equipado e com muito estilo. Há muitos bancos à sombra das árvores, por toda a parte os olhos tropeçam nas flores, e há uma fonte no centro da praça. A propósito, a Plaza Espolon só parece tranquila e até intimista, mas na verdade ela tem servido como palco para vários festivais, feiras e carnavais há muito tempo - não é em vão que um palco foi montado em seu lado leste .
É simbólico que o centro da praça seja ocupado por um monumento ao mais, talvez, um notável nativo destes lugares, General Espartero. Este líder militar se tornou uma das figuras mais importantes da política espanhola do século 19 e, ainda mais importante, ganhou o reconhecimento dos descendentes como um guerreiro corajoso e honesto.
Passamos muito tempo na praça, tanto porque não queríamos sair, quanto por um motivo mais prosaico: dava para sair, mas o tempo antes de sair para Pamplona tinha que ser gasto de alguma forma, porque o ônibus para a capital de Navarra raramente sai de Logroño, pelo que não tivemos oportunidade de escolher outro voo, se íamos chegar a Vitória à noite, onde se encontrava a nossa base. É verdade que esse tempo de espera, passado na doce ociosidade, como se viu, deveria ter sido gasto com mais benefícios - com mais benefícios na opinião da minha metade. O fato é que no caminho de volta para a rodoviária, nos deparamos com um monte de lojas espalhadas e, se não fosse pela data de saída, que foi curta para nós, certamente teríamos ido às compras. Ou seja, eu, é claro, não teria acertado, mas geralmente não é possível impedir uma mulher que viu uma possível presa de fazer compras. Depois na Avenida de Juan XXIII, minha alegria viu que em uma das lojas você pode comprar saias por 5 euros e blusas por apenas dez, ela quase enlouqueceu, e só a perspectiva de ficar sem Pamplona a impedia de um grande- escala de viagem para as lojas próximas. Em suma, os homens que desejam agradar às suas mulheres com novidades devem ter em conta a zona desta avenida. Uma das principais avenidas da cidade vai te ajudar a encontrar o caminho. Avenida de Político Jorge Vigon cortá-lo ao meio em partes novas e velhas. Além disso, no bairro, no cruzamento desta rodovia com a Calle General Vara de Rey, existe um importante centro de transporte, para onde convergem de uma forma ou de outra todas as linhas de ônibus do sistema de transporte público local. É lá que é conveniente fazer os traslados, que é o que os cariocas fazem, portanto, guie-se pelas paradas e pela multidão que as cerca - não se engane. Direi que usar os ônibus Logroño é conveniente e nada caro, porque as passagens custam apenas 60 centavos de euro; cada um deles permite que você viaje trinta minutos e, se necessário, faça uma mudança, o que é suficiente para conduzir toda a cidade de ponta a ponta.
Tínhamos agora que percorrer uma distância muito maior e, por se tratar da Península Ibérica, este evento não prometia leveza e simplicidade. Se em uma rodoviária, por exemplo, na Finlândia, a primeira coisa que uma pessoa chega é procurar uma bilheteria e comprar uma passagem, então na Espanha tudo é diferente. Lá, em primeiro lugar, um passageiro em potencial deve primeiro encontrar um escritório de informações e indagar nele qual empresa específica atende a rota de que ele precisa; Uma estação rodoviária normal da Península Ibérica tem uma dezena de bilheteiras, cada uma das quais pertencendo a uma transportadora diferente, e só uma pessoa com conhecimentos pode lidar com esta confusão - em regra, são as pessoas que trabalham nos pontos de informação locais.
Suponho que já sabia de antemão que no troço entre Logroño e Pamplona teríamos que recorrer aos serviços da Estellesa e, por isso, comprar a passagem para o voo pretendido era como se tivesse sido escrito. Mas foi de acordo com a compra escrita da passagem, enquanto a viagem em si não foi instável nem instável. A razão para isso foi um ônibus velho, rangendo e em péssimo estado, que a empresa colocou nesta rota. A ventilação ali funcionava através de um deck de tocos, algumas das cadeiras estavam simplesmente quebradas, e se tivéssemos a oportunidade de chegar a Pamplona de alguma outra forma, eu, ela-ela, escolheria este método específico.
Por outro lado, é possível que só neste caso tenha surgido tal peculiaridade, pois a Estellesa é uma empresa bastante conhecida, e liga muitas com a vila de Navarra, podendo chegar até a San Sebastian, onde se pode obter diretamente do mesmo Logroño; local www. laestellesa. com para ajudar quem vai trilhar um caminho semelhante ...
Se o ônibus que nos trouxe a Pamplona causou uma impressão um tanto deprimente, a rodoviária da cidade, ao contrário, impressionou pelo seu tamanho e design. Um terminal novo, quase novo, foi construído, aparentemente, muito recentemente, e é um tanto estranho que durante a crise, tão falada na Espanha, as autoridades do país estejam realizando projetos tão grandes e tão poucos. . Não há dúvida de que é agradável estar dentro de um complexo limpo e brilhante, mas ainda assim o pensamento dessas despesas colossais e não menos esforços colossais que foram necessários para cavar uma gigantesca fossa de fundação e equipá-la adequadamente se insinua. Os espaços ecoantes, em sua maioria vazios, às vezes são até assustadores, especialmente em um ambiente deserto.
Olhando mais de perto, você descobre que nem tudo é tão tranquilo “no reino dinamarquês”: por exemplo, há muitos lugares para sentar, mas eles estão localizados principalmente em um calado e, portanto, será difícil passar o tempo lá no outono ou no inverno, parece-me. A estação de Pamplona está privada de uma opção tão necessária como um guarda-volumes: quando uma pessoa chega, significa que ela tem que inspecionar a cidade e é forçada a carregar suas coisas com ela - uma bagunça, definitivamente uma bagunça. .
A estação local, aliás, também não é um presente: chegar de Vitória a Pamplona não será difícil, mas essa chegada não trará muita alegria. Embora a estação esteja limpa, não tem o mesmo depósito de bagagem, o gato gritou por lugares de espera, e também é muito longe do centro da cidade - é preciso caminhar e, além disso, subir ladeira. Nesse sentido, a rodoviária de Pamplona é muito mais conveniente, já que Miranda Kalea, da qual está listada, fica perto das principais atrações; na verdade, a fortaleza da cidade está apenas em seus vizinhos.
Penso ao mesmo tempo que é necessário informar os leitores sobre o transporte local - parece-me que não se trata de um assunto supérfluo, sobretudo tendo em conta a mencionada localização da estação ferroviária. Portanto, o transporte público em Pamplona não é muito desenvolvido e, no entanto, quase duas dúzias de linhas regulares, juntamente com uma dúzia de rotas que operam à noite, criam uma rede muito densa. Como resultado, os residentes e visitantes da cidade podem chegar facilmente a diferentes partes de Pamplona e seus subúrbios sem muitos problemas; a única exceção é o próprio centro, mas é inteiramente entregue aos pedestres e simplesmente não há meio de transporte.
Na minha opinião, faz sentido que os hóspedes da capital de Navarra olhem mais de perto os “nove” a partir da estação ferroviária: a tarifa é de apenas 1,10 euros, o bilhete permite viajar em autocarros locais por três quartos de uma hora, fazendo uma alteração - isso é o suficiente para chegar onde você precisa.
Parece-me que primeiro é necessário ir ao posto de turismo de Pamplona, onde conseguir um mapa da região, levar brochuras sobre a cidade e obter informações atualizadas sobre o horário de funcionamento das atrações . A loja fica na quarta casa da Avenida Roncesvalles, não muito longe da rodoviária. Por sua vez, não é muito longe do posto de turismo até a praça central, onde precisamos ir com apenas uma parada. O motivo é mais do que válido: na esquina da Avenida de Roncesvalles com as Avenids de Carlos III, existe um monumento ao Ensierro a correr com os touros. Como você sabe, Pamplona é famosa em todo o mundo por este festival mais popular, e milhares de pessoas todos os anos no início de julho chegam à terra de Navarra para testar seus nervos diante do perigo mortal. A festa de San Fermina é celebrada há muito tempo e, embora todos os anos não seja completa sem os feridos, ou mesmo os mortos, que querem correr pelas ruas antigas na companhia de animais raivosos mais do que suficiente. Em homenagem a essas bravas pessoas que chegam ao ponto da imprudência, as autoridades de Pamplona estabeleceram uma composição expressiva que exibe uma imagem característica da corrida de touros - enormes criaturas correndo a toda velocidade, e aqueles que não conseguiam ficar de pé já estão mentindo sob seus cascos, enquanto participantes mais hábeis, o ensierro continua avançando.
Observe que o autor do monumento também observou a relativa precisão do que está acontecendo: pessoas e animais correm em direção à praça de touros, ponto final da famosa rota: no final, o objetivo do ensierro é levar touros para esta arena para a batalha subsequente.
A própria arena taurina aparece frequentemente nos noticiários mundiais, embora na verdade não represente nada de especial em termos de arquitetura. Foi construído na década de 1920, quando a decoração excessiva não era bem-vinda, por isso o edifício acabou por ser mais funcional do que bonito; apenas a entrada central está magnificamente decorada.
E chamei a confiabilidade do monumento de "relativa" porque a rota real vai um pouco para o lado na direção nordeste. Lá fica a Calle Estafeta, ao longo da qual passa uma parte significativa da rota de fuga, e toda a estrada está marcada na calçada com uma linha vermelha especial. Este tipo de fio condutor, com cerca de um quilómetro de comprimento, estende-se desde a Plaza de Toros até ao antigo palácio real, agora entregue ao Arquivo Nacional. Dali, os touros saem correndo em sua última viagem, ou melhor, não inteiramente dali, mas de uma sala próxima.
No sítio do arquivo existia realmente uma residência dos reis de Navarra, construída na antiguidade por ordem do rei D. Sancho, o Sábio. Pessoalmente, parece-me que o povo de Pamplon deveria ter mostrado mais respeito pela antiguidade, mas eles pensaram de forma diferente, e o conjunto do palácio acabou sendo amplamente reconstruído, após o que foi entregue para armazenar documentação. Agora é difícil julgar o que era originalmente, no século XII, só podemos reclamar da despretensão dos arquitetos da reestruturação, que deram ao edifício a aparência de uma espécie de hidrelétrica - não tem cheiro de palácio antigo ...
Bem mais parecido com a residência dos reis, o palácio de Navarra é o prédio que vem sendo ocupado pela prefeitura local desde meados do século XIX. Este é, a meu ver, um dos edifícios mais bonitos da cidade, elegante e em estilo neoclássico. Uma adição graciosa a este esplendor é um pequeno jardim adjacente à fachada oriental, o que torna as fotografias do outro lado simplesmente fantásticas. Basta abordar com cuidado a escolha do ângulo, pois não se sabe por que alguém pensou em construir algo como um arranha-céu atrás do palácio, que estragou completamente a vista frontal do Palácio de Navarra. É claro que a arquitetura das cidades pode mudar com o tempo, e o próprio palácio, por exemplo, substituiu o antigo mosteiro carmelita, mas, no entanto, em vez do mosteiro, algo extraordinário saiu, enquanto a estrutura de vidro e concreto anexada a a parte traseira é difícil de chamar de outra forma comum ...
A empresa Palacio de Navarra, no início da Avenida San Ignacio, é um monumento característico dedicado a nada menos do que a luta da cidade pela independência. Foi instalado não muito longe do palácio com uma certa intenção, para servir como uma espécie de lembrete dos antigos direitos e liberdades de Navarra. O autor do projecto, Manuel Martinez de Ubago, obviamente tentou mostrar o curso do conflito entre as Cortes e o poder real da forma mais vívida possível, pelo que o monumento acabou por ser pesado, mas pode ser usado para estudar o local heráldica: a composição inclui os brasões de vinte cidades de Navarra e de todas as comunidades locais.
Examinando o monumento, é difícil não notar que atrás dele se abre uma espaçosa praça chamada Plaza del Castillo. Este é o verdadeiro coração da velha Pamplona, que há muito tempo serve os habitantes da cidade em todos os tipos de feriados, feiras e festivais, e até 1844 era usada para touradas, e só depois da construção da arena correspondente o as touradas movem-se para lá. Já a Plaza del Castillo é um lugar de contemplação e relaxamento, e para onde quer que você olhe, há lindas casas por toda parte, então o melhor é passar algum tempo na praça, sentado em um dos bancos e observando a vida local ...
Você pode, é claro, não se demorar neste pedaço da cidade, continuando a inspecionar o território, apenas tantas ruas deixam a praça em direções diferentes que, quer queira quer não, você ainda retorna à sua posição inicial - parece que não t quero voltar, mas a geografia de Pamplona é a mesma, trouxe-a para onde ela quis ...
Vamos, então, seguindo a guia dela, e primeiro vamos para o leste para ver a Igreja de São Nicolau, uma estrutura muito peculiar. Sua diferença em relação a outros templos da cidade é imediatamente notável: paredes grossas e janelas estreitas com aberturas, juntamente com uma configuração incomum do edifício, sugerem um castelo em vez de um santuário. Em parte, essas considerações são corretas, pois no século XII, quando estava sendo construída a igreja de São Nicolau, não só não havia tempo para cuidar da beleza, como a função protetora do prédio era muito mais importante. O interior, provavelmente, então a situação também era hostil, e só mais tarde, já nos tempos modernos, foi atualizado, de forma que muitos detalhes do interior, decorado no estilo barroco, agora contrastam com os elementos mais antigos feitos no estilo gótico .
Agora seria sensato deslocar-se um pouco para o noroeste para visitar a Igreja de San Lorenzo; definitivamente é uma boa ideia ir para o leste para chegar à catedral e à prefeitura, só assim não poderemos ir para áreas mais remotas, então é melhor deixar os pontos turísticos "mais doces" de Pamplona para depois.
Assim, a igreja de San Lorenzo que adorna a Calle Mayor é especialmente respeitada pelos habitantes da cidade, pois abriga a capela de San Fermin, dedicada, como se costuma crer por aqui, ao patrono celestial da cidade. É claro que, nesta situação, os habitantes de Pamplona não pouparam dinheiro para decorar o templo, e resta apenas suspirar com tristeza que o luxuoso edifício construído no século XIV teve que ser reconstruído posteriormente, razão pela qual perdeu um pouco o seu. aparência magnífica. A alteração que ocorreu em 1901 foi principalmente a fachada e, como resultado, a igreja tornou-se uma espécie de impessoal, talvez - o arquiteto que conduziu as alterações definitivamente não conseguiu pegar a batuta de inspiração de sua construção medieval. predecessores. Ok, pelo menos a decoração interior em sua maior parte permaneceu antiga, autêntica ...
Um pouco mais ao norte, veremos o complexo de edifícios do mosteiro agostiniano, valioso porque já foi patrocinado por uma pessoa tão importante como o secretário pessoal do rei, e portanto o arquiteto Juan Gomez de Mora provavelmente tentou o seu melhor. O fruto de seus esforços tornou-se um belo conjunto, que, talvez, pareça a alguns muito estrito, embora no geral cause uma impressão muito favorável. Dentro do mosteiro, se você olhar o guia de Pamplona e acreditar nas informações dele, existem as mais valiosas obras de arte sacra coletadas pelos monges nos últimos quatrocentos anos - eles vêm arrecadando dinheiro desde o século 17, quando o mosteiro foi fundado e deve ter tido sucesso em seus empreendimentos. Seja como for, como os agostinianos ainda ocupam o complexo, é impossível entrar e ver os tesouros que acumularam, só falta inspecionar o mosteiro de fora e adivinhar o que há dentro ...
Agora precisamos ir para o leste, mas ainda assim sugiro ir um pouco ao norte para ver o Novo Portão. Outrora esta estrutura tinha um nome diferente, chamada Sant'Engracia, mas depois de ser totalmente reconstruída em 1571 por ordem de Filipe II, juntamente com a nova imagem, o portão recebeu um novo nome. O desenho que podemos ver agora é apenas uma imitação da antiguidade, embora habilidoso, mas ainda assim uma imitação ...
Agora, com o coração puro, podemos virar para o leste e caminhar ao longo do cume das muralhas da fortaleza, que há muito cobrem o centro de Pamplona com um anel confiável. Esta poderosa defesa foi necessária para a cidade no século XVI, quando, devido ao conflito entre a Espanha e a França, as terras da antiga Navarra estavam sob ameaça de invasão dos Pirenéus. A cidade, que imediatamente se tornou um importante posto avançado no caminho de uma possível expansão francesa, rapidamente recebeu financiamento adicional e adquiriu novas estruturas além das antigas. Graças a esses eventos tensos, podemos agora apreciar o escopo e as capacidades da antiga arquitetura militar.
Do alto dos baluartes, abre-se uma boa vista dos arredores, pelo que o passeio não só será útil, mas também agradável. Como resultado, chegaremos ao prédio mais famoso da cidade, a prefeitura. A sua popularidade, como podes imaginar facilmente, está associada ao ensierro: é da varanda do edifício que se dá o sinal para iniciar uma corrida com os touros todos os anos. Depois que o tão esperado foguete decolou sobre as casas, Pamplona inteira mergulhou na confusão e na fúria do feriado, entrelaçando o antigo e o moderno. Assim, a pretensiosa fachada da Câmara Municipal tece o antigo e o presente, pois começaram a construir o edifício no século XVIII, depois o projecto foi alterado e mais perto dos nossos dias a Câmara Municipal adquiriu novas características. O resultado é uma mistura aparentemente selvagem de barroco e classicismo, mas essa mistura selvagem, por alguma razão, parece a todos uma combinação bastante harmoniosa. Em geral, a prefeitura de Pamplona pode ser chamada de eclética, mas ninguém ousa chamá-la de ordinária ou enfadonha.
Quase nariz a nariz com a prefeitura está a Igreja de San Saturnino, que parece uma fortaleza como o santuário de São Nicolau que já vimos. Isso porque a ameaça de invasão inimiga dos vizinhos pairava constantemente sobre os habitantes desta área da Pamplona medieval, então no século 13 eles decidiram matar, por assim dizer, dois coelhos com uma cajadada - eles construíram um novo templo e dotaram-se de fortificações em caso de conflito armado. Isso explica a espessura das paredes e das ameias ao longo de seu topo, que são claramente distinguíveis até hoje.
Tendo estudado a história da igreja, pensei que os Pamplonianos foram em vão se esforçando tanto: afinal, o templo é dedicado ao padroeiro da cidade, Santo Saturnino, e você realmente deve estar completamente doente da cabeça a fim de profanar tal lugar por causa do conflito entre os bairros. Por outro lado, o conhecimento das crônicas medievais mostra que às vezes aconteciam coisas ainda mais terríveis do que o saque da igreja, mesmo que fosse tão importante ...
Se San Saturnino se parece com um castelo fortificado, então o santuário principal de Pamplona, a colossal Catedral de Santa Maria, não se parece em nada com um castelo. Parece mais com templos italianos, mas carece da grandeza em que se diferenciam. Se, como me parece, os habitantes da cidade tivessem em mãos um espaço como a Praça de São Pedro em Roma, a Catedral de Pamplona pareceria muito mais vantajosa, caso contrário simplesmente não tem espaço suficiente. Mas sobre o que falar, se você não consegue nem mesmo "empurrar" o edifício para dentro das lentes - não importa como você vire, você não será capaz de mover as fachadas das casas ao redor, e você não será capaz para se afastar de uma distância inadequada também. De maneira mais ou menos tolerável, o templo pode ser removido da rua Curia, que fica encostada em sua fachada, mas então as partes laterais permanecerão nos bastidores. Em suma, é difícil estimar as dimensões da catedral, e esta é a primeira desvantagem séria da construção. A segunda desvantagem, eu acho, é o design do edifício muito limitado: é claro que a construção dos séculos XIV-XV não poderia ser distinguida por uma decoração magnífica, e ainda assim, elementos arquitetônicos adicionais seriam muito úteis aqui. Entretanto, a fachada de estilo neoclássico, adquirida pela catedral há relativamente pouco tempo, parece a mais marcante; sua decoração ilumina um pouco a impressão geral do templo.
Uma companhia próxima à catedral é seu museu, localizado à direita da fachada principal, e se você andar na mesma direção por cerca de duzentos metros, então verá Pamplona como o palácio do arcebispo. Quando li no guia que o edifício foi projetado no estilo barroco, imediatamente tive a ideia de vê-lo, e agora meu plano se tornou realidade. É verdade que perceber isso não me deu muito prazer, já que o estilo barroco, pelo menos no meu entender, nem cheira aqui. Sim, não há dúvida, algumas delícias arquitetônicas realmente lembram o palácio da Itália, porém, a residência Pamploniana do hierarca espiritual é como caminhar até a lua para as amostras italianas. Na minha opinião, os construtores que ergueram o palácio no século XVII simplesmente enganaram o então arcebispo, dando-lhe algo para delícias estrangeiras, afinal, ninguém os incomodou em criar verdadeiras obras-primas de decoração, se é que realmente conheciam os segredos do estilo barroco ...
Muito mais alegria do que a inspeção do palácio do arcebispo, recebi plataformas de observação nas muralhas da cidade. Já conseguimos visitar o lado norte das fortificações, e agora podemos desfrutar das vistas a nascente. Existem perspectivas distantes da terra da antiga Navarra.
Agora, em geral, você pode recorrer a coisas mais prosaicas, ou seja, comprar souvenirs e almoçar. O lugar mais adequado para fazer compras em Pamplona fica perto, já falamos da Rua Estafeta. Portanto, seria estranho se a rua mais famosa da cidade, por onde correm touros e gente durante o feriado, não vendesse souvenirs. Assim, nos voltamos para o sortimento de lá, olhando ao longo do caminho, porém, para outra igreja de Pamplona dedicada a Santo Agostinho. Esta estrutura monumental merece uma visita, até porque tem um altar único no seu interior, e mesmo a origem medieval também é citada: o templo foi construído no século XVI. No entanto, não parece medieval, mas tudo devido à reconstrução organizada pelas autoridades locais no século XIX, quando a igreja de Santo Agostinho adquiriu uma pseudo-antiga em vez da fachada antiga. Não saiu tão mal e, ainda assim, me parece, seria melhor deixar o prédio em paz.
Agora, sobre lembranças de Pamplona. O custo deste bem é quase o mesmo em todas as lojas, mas é melhor primeiro olhar para várias lojas enquanto caminha, prestando atenção às ofertas especiais. Por exemplo, em algum lugar você pode economizar dinheiro se pegar três ímãs de uma vez, em algum lugar em torno de uma dúzia de cartões postais, eles dão mais um. Os postais, aliás, custam cerca de 30 cêntimos de euro, as canecas com os pontos turísticos de Pamplona custam cerca de 5-6 euros, os ímanes custam em média 3 euros, por vezes há exemplares de 4, mas estes são aqueles que são particularmente artísticos.
Há também a oportunidade de comprar lembranças inusitadas: as estatuetas de monges da loja “Gomez” - esta é a rua Estafeta 15, a mais memorável para mim. Os irmãos monásticos do tamanho de um dedo ocupavam várias prateleiras, e havia ministros da igreja de várias formas, às vezes muito divertidas. Para cada uma dessas estatuetas, a loja pede apenas 1 euro, então, suponho, a questão do que seria tão interessante trazer de Pamplona pode ser considerada resolvida ...
No mesmo local, neste "Gomez" gostei da armadura do cavaleiro, feita em forma natural, mesmo agora ir para a batalha. Uma construção de tamanho real custava um pouco caro, mais de mil euros, mas as lâminas de souvenir à la Toledo podem ser compradas por muitos, já que o custo das espadas é de apenas cinquenta moedas. A única questão é: como então pode ser transportado pela alfândega? ..
Também vale a pena prestar atenção às ruas paralelas, onde há menos lojas, mas há mais estabelecimentos de bebidas: nas cidades de Navarra encontram-se caves de vinho chamadas “bodegas” com uma regularidade invejável. E você pode comprar um lanche no mercado de Santo Domingo, onde chegaremos eventualmente após o término da Calle Estafeta. Este lugar, aliás, goza de um amor genuíno entre os moradores da cidade, que aqui têm a oportunidade não só de pechinchar, mas também de comunicar com os vendedores, e por isso o ruído e o rebuliço de centenas de vozes reinam permanentemente lá dentro. O ambiente local é especialmente sentido no primeiro andar, onde se vendem legumes e frutas, mas o segundo nível, com carnes e queijos, não fica atrás dos inferiores. Os queijos, aliás, apresentam-se muito bem e, se conseguir separar as variedades, pode comprar bem pagando cerca de 10 euros por uma pesada cabeça de queijo.
Se tivéssemos um apartamento em Pamplona, também preferiria comprar comida no mercado, e não em supermercados sem rosto, mas como viemos a Navarra apenas para uma visita de um dia, tivemos de procurar outras formas de alimentação. . E devo dizer que nossas buscas não foram coroadas de muito sucesso: em outras cidades da Espanha poderíamos facilmente encontrar bons restaurantes que oferecem comida barata pedindo um almoço fixo, mas não encontramos nada adequado aqui. Ou seja, de vez em quando surgiam estabelecimentos de alimentação no nosso caminho, mas seus preços não eram nada agradáveis à vista. Entretanto, com o passar do tempo, quis comer cada vez mais - depois de lanchar logo a seguir à minha chegada com gelados no café Coloniale da mesma rua Estafeta e tendo pago 2,20 euros por 2 bolas, precisávamos de um lanche farto. O resultado dessas andanças foi uma visita ao restaurante Pans & Company; é a avenida de San Ignacio 5. Ou seja, a princípio não íamos almoçar lá, só entramos para ver como era a loja, mas quando minha metade começou a reclamar, dizem que estava cansada, e quer se sentar, e há um banheiro gratuito, muito Eles dizem, a propósito - eu tive que ficar, e então meu apetite despertou bruscamente. Assim, levamos um conjunto de alimentos, que incluía um sanduíche enorme, uma porção enorme de batatas e uma Coca-Cola bem gelada. Pessoalmente, penso que 16 euros por dois é bastante caro para este tipo de comida, e o negócio, que se pretendia um almoço barato, ainda não valia o dinheiro - tente encontrar outras opções, ainda mais caras.
Por causa desse mal entendido com a comida, o final da nossa caminhada em Pamplona acabou ficando meio amarrotado, mas o efeito positivo de conhecer a interessante história e arquitetura da cidade não poderia ser anulado por tamanha tolice. Seja como for, da capital de Navarra levamos muitas memórias vivas e inesquecíveis ...
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Não importa quantas vezes você visite a Espanha, mas se ainda não visitou Rioja e ali bebeu vinho tinto pessoalmente, considere que não conhece um país autêntico. Isso equivale a tentar chamar os dois dias que você passou na sala de espera do Domodedovo como uma viagem a Moscou, seguida por uma transferência de metrô para a estação ferroviária de Yaroslavsky. O vinho da província de Rioja é sangue arterial, escarlate, borbulhante, cheio de paixão e capaz de dá-lo em abundância a quem o desejar. O vinho em Rioja deve ser degustado "da fonte original", ou seja, nas destilarias, devotando-se pelo menos dois dias seguidos às libações. É aconselhável buscar a verdade nos numerosos vinhos finos com a ajuda dos seus amigos, que ficarão felizes em acompanhá-lo nesta jornada e o ajudarão a não se enganar na escolha da melhor das bebidas degustadas. A província de Rioja, embora seja a mais pequena do todo, produz uma grande quantidade de vinho tinto da mais elevada qualidade, que conquistou o profundo respeito de todos os copeiros do mundo. Se você viajar para Rioja, sua capital, Logroño, de Barcelona de carro, levará não mais do que 5 horas para chegar lá. Você pode sair bem cedo pela manhã, com a expectativa de almoçar no local.
Logroño é uma cidade relativamente pequena situada em um enorme platô entre as montanhas. Logroño tem uma história interessante, houve muitas guerras aqui, o povoado foi destruído várias vezes. Quase nada dos antigos monumentos arquitetônicos sobreviveu. Mas há uma impressionante catedral no centro da cidade, onde a antiguidade só respira em seu rosto por causa da gigantesca treliça forjada enferrujada, à qual as mãos de milhares de civis se agarraram na última esperança de escapar de vários invasores por vários séculos em uma fileira.
Caminhar pela parte central de Logroño é uma atividade prazerosa e de lazer. As pessoas que vivem aqui são quietas, mas alegres. Se em Barcelona, a capital do mar, ninguém tem pressa, então aqui, num ninho de província, em geral, a vida rasteja com a velocidade de um caracol. Os cidadãos idosos de Logroño podem sentar-se sem rumo em um banco por várias horas, trocando no máximo três frases sobre o tempo ou a filha desobediente do vizinho. E depois dê uma mordida na sua linguiça e jamon preferidas com pão crocante na lanchonete mais próxima.
Claro, Logroño tem uma vida empresarial, tem seus próprios empresários, mas o estado de despreocupação geral se estende a eles também. A gestão de empresas comerciais não se sobrecarrega com pontualidade e empenho. E o fardo do trabalho físico em Riohei é carregado em seus ombros despretensiosos, na grande maioria, apenas por estrangeiros de baixa renda. Eles vêm do Marrocos, Paquistão, África e Europa Oriental. Uma massa de imigrantes com baixa escolaridade emigra voluntariamente para esta região, contando com uma simples mão-de-obra primitiva que não requer nenhuma educação especial. As autoridades locais são relativamente leais ao fluxo de trabalhadores visitantes ignorantes, na esperança de agradar aos vinicultores e reis da salsicha. Afinal, é com a ajuda de mão de obra semi-legal barata que as empresas de Logroño conseguirão sobreviver à crise econômica que se arrasta há muitos anos.
A cidade é cercada por dezenas de pequenas aldeias com empreendimentos agrícolas e industriais. Normalmente, quando em tal aldeia há uma grande fábrica para a produção, por exemplo, das famosas linguiças de pescoço de porco defumadas. Noventa por cento da população local trabalha nele. A razão de ser dos trabalhadores é produzir essas mesmas salsichas 6 dias por semana, de manhã à noite. E mais perto da noite, trabalhadores cansados se reúnem nas praças em miniatura de seu vilarejo, tomando cerveja imponente do pescoço, fumando abertamente cigarros com haxixe, contando em voz alta fofocas vulgares sobre os casais mais fofos de seus conhecidos em comum, enquanto riam gordurosamente e gesticulavam abundantemente . O nível de cultura aqui é próximo a zero, os estrangeiros são vistos como uma curiosidade, mas sem sinais de agressão. Esta é uma espécie de toque picante em sua jornada para o verdadeiro vinho nas entranhas. Porque é nessas aldeias que se localizam as destilarias, onde vinhos saborosos e frescos aguardam os viajantes em caves escuras e musgosas.
A viagem para a província de Rioja leva de 2 a 3 dias, se você usar o próprio carro, as despesas serão gasolina, hotel e alimentação. Além de drinques de vinho, comer carnes defumadas locais, caminhar e tomar ar puro, você não corre o risco de receber um entretenimento especial, por isso não poderá gastar dinheiro. Um restaurante interessante e delicioso em Logroño, em nossa opinião, é www.restaurantelagaleria.com. Dos pontos turísticos, recomendamos uma visita à praça central, a mercearia e um passeio pelo centro histórico. Você pode se hospedar em um dos hotéis clássicos da cidade, que será reservado para você com a empresa "
