Logroño era um antigo assentamento romano chamado Varea. Em seguida, tornou-se o centro comercial dos celtas. A partir do século X, o território de Logroña foi disputado entre os reis de Navarra e Castela e, eventualmente, a região passou finalmente às mãos dos reis de Castela. Em 1095, Afonso VI de Castela criou em Logroña o direito de regular o foral, que serviu de modelo para outras cidades espanholas. Em 1609 e 1610, Logroño foi o principal local do massacre de bruxas e feiticeiros, e tornou-se parte da Inquisição espanhola.
Pessoas notáveis de Logroño: Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragcedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquês de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño é o centro comercial e financeiro de La Rioja. Sua economia é fortemente dependente das vendas de vinho.
As cidades irmãs de Logrona são Dunfermline, Escócia. O novo aeroporto de Logroño-Agoncillo liga a cidade a Madrid e Barcelona por via aérea.
A cidade conta com cerca de 50 restaurantes distribuídos em quatro bairros da cidade. Neles você pode saborear todos os tipos de deliciosos vinhos de Rioja. Não esqueça que Logroño é a capital vinícola da província, por isso o vinho é o principal “prato” e cartão de visita da cidade.
Espanha atrações de Logroño
| Praça de touros Avenida do Príncipe de Vergara - El Espolon Casa das Ciências ponte de ferro Uma ponte de pedra Igreja Real de São Tiago Mosteiro de São Gregório Museu do Vinho Vivanco Museu Würth Museu de La Rioja Parque Ebro Palácio Igreja da Virgem Revelim |
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Logroño situa-se a norte, junto às margens do rio Ebro, sendo o centro administrativo da autonomia. Esta pequena cidade é famosa pelas suas tradições vitivinícolas e também funciona como ponto de passagem para os peregrinos. Ao longo dos séculos, foi repetidamente submetida a ataques estrangeiros e destruição significativa, por isso não há tantos edifícios antigos sobreviventes aqui, mas, apesar disso, a capital da região não deixa de ter seu charme e possui características externas bastante atraentes.
Peculiaridades
A base da economia de Logroño é a vinificação, embora aqui também sejam produzidos produtos de madeira, metal e têxteis. Devido ao seu pequeno território, a cidade parece bastante compacta e é fácil vê-la em apenas alguns dias, especialmente porque o número de atrações culturais e históricas é limitado. Como na maioria das cidades espanholas, a infra-estrutura está bem estabelecida aqui, há hotéis bastante apresentáveis, há várias dezenas de restaurantes aconchegantes, lojas e locais de entretenimento. A abundância de vegetação, jardins e parques confere elegância a Logrono, e a bela arquitetura combina perfeitamente com as paisagens naturais circundantes.
informações gerais
A área da cidade é pequena e tem menos de 80 metros quadrados. km, com uma população de cerca de 150 mil pessoas. O tempo atrás de Moscou é de 1 hora no verão e 2 horas no inverno. Fuso horário UTC+1 e UTC+2 no verão. Código de telefone (+34) 941. Site oficial www.logro-o.org.
Uma breve excursão pela história
Muitos séculos atrás, Logroño era uma vila romana chamada Varea, que acabou se tornando um centro comercial. A partir do século X, estas terras tornaram-se objeto de uma acirrada disputa entre os reis de Navarra e Castela, acabando por passar para as mãos dos governantes castelhanos. Em 1095, o rei Afonso VI criou uma carta legal universal em Logroño, segundo a qual todas as cidades e províncias espanholas deveriam existir, que serviu de impulso para reformas em grande escala e mudanças nas estruturas sociais. No início do século XVII, a capital regional tornou-se um dos principais centros da Inquisição espanhola, onde foram tomadas decisões sobre milhares de pessoas acusadas de feitiçaria e feitiçaria. No final do século 19, a cidade mudou. Novas instalações de produção apareceram aqui, a infraestrutura melhorou visivelmente. Hoje, Logroño tem o status de centro vitivinícola de Rioja.
Clima
A área tem um clima mediterrâneo continental. Nos meses de inverno, a temperatura do ar às vezes pode cair para -5, embora, como regra, o termômetro esteja acima de zero. O verão é caracterizado por um grande número de dias secos e quentes, e a temperatura às vezes excede +35 graus. Você pode vir aqui em qualquer época do ano, dependendo de suas preferências.
Como chegar lá
O aeroporto local Logroño-Agoncillo aceita apenas voos domésticos, incluindo os de Madrid e Barcelona. Além disso, outras regiões e assentamentos do país podem ser alcançados a partir daqui por ônibus suburbanos e ferroviários.
Transporte
Dentro dos limites da cidade, ônibus, táxis e bicicletas são usados como os meios de transporte mais comuns.
Atrações e entretenimento
Um dos símbolos de Logroño, assim como seu principal edifício religioso, é a Catedral de Nossa Senhora de La Redonda, com uma vista soberba da Praça do Mercado. Juntamente com as catedrais de Calahorra e São Domingos, pertence ao centro espiritual do episcopado de Calahorra e La Calzada Logroño, reverenciado por peregrinos de todo o mundo. Hoje, no interior do mosteiro, você também pode ver a obra do famoso artista flamengo do século XVI - Gillis Congnet, que apresenta imagens da Virgem Maria, Jesus Cristo, alguns santos e cenas da vida de São Francisco de Assis. Uma requintada adição ao patrimônio cultural da catedral são pinturas e esculturas de famosos pintores e escultores do período dos séculos XV-XVII. Entre outros monumentos religiosos, destacam-se a igreja palaciana da Virgem, erguida no século XIII, a Igreja Real de São Tiago, a igreja de São Bartolomeu e o mosteiro de São Jorge.
Um dos lugares mais marcantes da cidade é o Boulevard Príncipe de Vergas - El Espolon, no centro do qual se ergue um monumento ao General Espartero, erguido aqui em 1895. A área é muito pitoresca e repleta de espaços verdes. Outro objeto icônico do Logroño moderno é considerado uma ponte de ferro para pedestres e automóveis sobre o rio Ebro, construída há mais de 100 anos pelo arquiteto Fermin Manso de Zuniga. Foram necessários mais de 1.100 toneladas de ferro para construí-lo, e o custo total foi de cerca de 550.000 pesetas, o que na época era uma quantia fabulosa.
Entre outros objetos, merecem especial atenção os fragmentos da antiga muralha da fortaleza que sobreviveram até hoje, na rua Once de Junio, a praça de touros de La Ribera e o edifício da Casa das Ciências. Os turistas curiosos devem visitar definitivamente o Museu da Província de La Rioja, localizado no Palácio Espartero. O pitoresco Parque do Ebro, com uma área total de mais de 153 mil metros quadrados, é perfeito para caminhadas. m, repleto de gramados bem aparados, canteiros de flores, trilhas para caminhada, cafés e playgrounds para crianças. Bastante curioso e informativo é um simples passeio a pé pelas ruas da cidade, que permite sentir a atmosfera da província espanhola.
Gastronomia e compras
As tradições culinárias locais combinam a influência das cozinhas basca, navarra e aragonesa, pelo que a lista de pratos nos restaurantes locais é muito diversificada e até os gourmets mais exigentes podem aqui satisfazer as suas necessidades gustativas. O principal destaque de qualquer festa nos espaços abertos de Rioja são os vinhos brancos e tintos elaborados segundo um sistema especial pelos melhores mestres do negócio da uva. Eles também atuam como a lembrança mais comum comprada pelos turistas.
Logroño não é um dos principais centros turísticos, mas, no entanto, muitos amantes de viagens que vão conquistar o norte do país costumam incluir esta cidade em seu roteiro para desfrutar de sua aparência arquitetônica, visitar os templos locais e saborear a famosa Rioja vinhos.
Parece que a Espanha é um país civilizado, e as ligações de transporte entre as cidades são estabelecidas lá, mas ainda assim, toda vez que vou a algum lugar, sinto algum desconforto, porque muitas vezes acaba sendo problemático preparar a viagem adequadamente. Digamos que as rotas populares são servidas por uma rede liderada pela maior transportadora rodoviária do país, a ALSA, caso em que tudo se torna simples: você acessa o site www. também es e lá você encontra a programação, preços e outras informações úteis. Se você for de uma pequena cidade para outra, terá que descobrir como fazê-lo e quanto custará o evento. Por exemplo, fizemos várias missões ao redor do distrito da Vitória Basca, e cada vez tivemos que usar os serviços de outra transportadora. Ou seja, digamos que estou familiarizado com as voltas e mais voltas do transporte espanhol e, portanto, posso imaginar onde você pode obter as informações necessárias, mas para outras pessoas esse processo pode ser um problema. Vamos fazer pelo menos nossas viagens planejadas pela região - se não tivéssemos preparado os dados com antecedência, essa viagem independente ao norte da Espanha dificilmente teria tido tanto sucesso.
Em geral, descobri que o trajeto que precisávamos para Logroño era servido pela "La Union", e quando a janela certa foi encontrada na rodoviária de Vitória, coloquei no ar a pergunta sobre as passagens. Descobriu-se que não havia muitas pessoas que queriam fazer essa viagem e, portanto, decidimos não planejar nada com antecedência, mas simplesmente alocar um dos dias de férias para uma viagem ao leste.
Tal dia chegou no meio da semana, e então partimos, na esperança de conhecer de perto a antiga cidade fundada pelos romanos, pela qual uma vez eclodiu um notável conflito entre os reis de Navarra e Castela. Os castelhanos então assumiram o poder e, desde então, Logrono serviu fielmente à coroa espanhola, sendo a capital da comunidade autônoma de La Rioja.
Em geral, o caminho que fizemos em duas horas pode realmente ser superado na metade do tempo, só que nosso ônibus teimosamente não queria seguir em linha reta, e o tempo todo saía da estrada para algumas pequenas cidades e vilarejos. Na verdade, eu pessoalmente não me ofendi com "La Union", percebendo que os moradores tinham que se deslocar de alguma forma pelo distrito, e ainda assim era uma pena perder tempo em vão. Por outro lado, devíamos ter-nos consolado com o facto de nos terem feito uma espécie de passeio pelo interior espanhol com uma inspecção a igrejas pouco conhecidas e outros monumentos arquitectónicos.
Finalmente, chegamos à rodoviária de Logroño e fomos imediatamente cativados pelas incríveis propriedades deste complexo. Para falar a verdade, nunca vi apartamentos dispostos em tal prédio, mas aqui as coisas eram assim, de modo que nas janelas do segundo e do andar seguinte, secar roupas penduradas culturalmente, dando a todo o conjunto uma espécie de toque de conforto de casa .
O terminal em si era pequeno e não havia necessidade de ser maior, porque dentro da escura sala de espera havia apenas caixas - havia uma abundância deles. Como eu disse, a maioria das rotas locais são servidas por empresas de ônibus individuais e, portanto, todas as paredes estavam pontilhadas com instruções sobre quem estava indo para onde e, portanto, para qual bilheteria ir. Nós, no entanto, preferimos ter certeza de perguntar sobre a passagem para Pamplona do funcionário do balcão de informações localizado próximo à entrada e recebemos instruções claras.
Foi aqui que terminou a nossa visita dentro da rodoviária de Logroño, porque todos os outros serviços necessários aos passageiros estavam localizados fora do edifício: a entrada para a arrecadação é do pátio onde está o estacionamento, há também um banheiro um pouco para do lado, novamente ao lado do ponto de ônibus. É grátis, ao contrário de um guarda-volumes: e para ter a oportunidade de deixar a bagagem numa das celas automáticas, tem de pagar 2 euros.
Tendo estocado os bilhetes para a próxima viagem, nos separamos da rodoviária por um longo tempo, partindo para explorar a cidade. Com base nos resultados dessa caminhada, posso dizer que Logroño me causou uma boa impressão, embora um passeio por seus pontos turísticos fosse mais proveitoso se tivéssemos um mapa da área em nossas mãos. Parece que conseguir um plano de rua é uma questão insignificante, porque a julgar pelas informações que consegui obter na Internet, uma filial do escritório de turismo local está localizada muito perto da rodoviária. Se ele tivesse sido descoberto, as coisas teriam sido diferentes, mas como não conseguimos encontrar o escritório, tivemos que ir ao centro um pouco ao acaso.
Por precaução, direi que definitivamente há um escritório de turismo na Praça Angel Bayo; fica quase ao norte da rodoviária de Logroño, e não muito longe da principal atração da cidade, a grandiosa igreja de Santa Maria, com dimensões dignas de uma catedral, e ainda não recebeu esse título - concatedral é chamado de classificação semelhante. Assim, a catedral e o posto de turismo de Logroño estão ligados por uma longa e quase reta rua de Portales, que leva à praça com uma fonte no extremo oeste, e é aí que será o lugar certo. O posto de turismo tem funcionários simpáticos que falam inglês perfeitamente e, portanto, não haverá problemas com a comunicação. O resultado desta comunicação será não apenas um mapa de Logroño, que será entregue gratuitamente a um hóspede da cidade, mas também um monte de folhetos com as atrações locais, restaurantes, hotéis, lojas - todos com endereços, telefones e sites. Em uma palavra, essa visita não levará muito tempo e os benefícios serão imensuráveis ...
Voltemos, no entanto, à Rua dos Portales, pois é uma atracção em si. Esta artéria da cidade mais bonita, ladeada de belos edifícios, já foi a principal via de acesso de Logroño e, olhando para seus elegantes edifícios, é fácil imaginar as filas de carruagens andando de um lado para o outro. Agora o transporte foi retirado da Calle Portales, e ela foi transformada em zona pedonal, pelo que os peões passeiam por ela, visitando de vez em quando boutiques, restaurantes, cafés e outros estabelecimentos que criam a auréola da rua como local favorito para relaxar . Há bancos aqui e ali ao longo da estrada, cafés colocam as suas mesas no passeio, tudo isto acompanhado pelo farfalhar das folhas das árvores, e a paisagem fica absolutamente magnífica...
Acrescento que muitas casas da Calle Portales foram aquecidas por lojas de souvenirs, mas os preços lá não são nada divinos, porque o fluxo de turistas para as lojas ainda é garantido e, portanto, os vendedores acreditam que é possível rasgar o hóspedes da cidade a preços exorbitantes...
Caminhando pela rua Portales, é difícil passar pela catedral, ou melhor, como eu disse, pela falta de uma catedral: geralmente a cadeira episcopal ou arquiepiscopal está listada em uma das igrejas da paróquia, mas a maior igreja de Logroño compartilha essa honra com mais dois santuários em outras cidades, então a catedral ela ainda não é. Eu acho que os moradores iriam querer apaixonadamente a transferência do “capital da igreja” para eles, porque tendo investido tanto dinheiro na construção, eles definitivamente contavam com um retorno. Embora o retorno a eles já fosse, embora não tão impressionante quanto poderia ser: a construção de um edifício tão impressionante está indissociavelmente ligada ao papel que a cidade desempenhou na rota medieval dos peregrinos que percorrem a costa norte da Espanha até Santiago de Compostela. Muitos europeus queriam se curvar às relíquias de Santiago e, portanto, o fluxo de pessoas não enfraqueceu, pois os habitantes de Logroño desde tempos imemoriais arrancavam pedaços da renda dos peregrinos. No início, eles construíram uma igreja de Santa Maria relativamente pequena com os lucros, e mais tarde, no início do século XVI, eles lançaram um projeto mais grandioso. É verdade que eles se abriram demais, e uns bons três séculos se passaram antes que o trabalho de construção fosse concluído. Mas agora Logroño possui o maior templo da região, que parece muito atraente.
É provável que os habitantes da cidade estejam mascarando alguns de seus complexos com a construção de edifícios colossais, caso contrário, por que uma cidade relativamente pequena se esforçaria tanto pela altura dos edifícios? Enquanto isso, o bairro da Catedral de Logroño é o alto campanário da igreja de São Bartolomeu; quando cheguei ao local onde esta atração estava listada no mapa, primeiro decidi que havia um erro, porque na minha frente havia uma torre de vigia e não um templo. No entanto, a torre acabou por ser uma torre sineira, e o conjunto da igreja adquiriu características de fortaleza devido à sua origem antiga: no século XIII, a ameaça de um ataque externo à cidade era muito relevante e, portanto, os habitantes a consideravam sua dever de usar todas as oportunidades para equipar fortalezas. De fato, a igreja de São Bartolomeu fazia parte do perímetro de proteção de Logroño, e isso explica sua aparência tão severa.
Mais longe da Plaza San Bartolome, fomos para o oeste até onde fica a Igreja de Santa Maria - embora os moradores da cidade tenham a Catedral de Santa Maria, como dizem, não se pode estragar Masha com um castelo, e duas igrejas são definitivamente melhor que um. Assim, eles construíram uma nova igreja no século 13, e depois periodicamente a melhoraram e reconstruíram, reconstruindo-a a ponto de que nem os especialistas podem determinar o estilo em que o edifício foi projetado. Pessoalmente, gostei da torre octogonal com a qual é coroada principalmente em sua aparência, mas a aparência da igreja não impressionou muito, apenas por causa da inconsistência no design.
Santa Maria fica Calle del Marques de San Nicolas, uma rua bastante interessante, que ao longo do caminho cruza com uma rodovia movimentada Calle Sagasta; então você e eu teremos que caminhar por este último, pois agora vamos atravessá-lo, e vamos avançar mais um quarteirão, depois do qual viraremos à direita. Em seguida, veremos a mais antiga das igrejas de Logroño, a igreja de São Tiago. É difícil chamar sua arquitetura de particularmente notável, por isso é a historicidade que chama a atenção para este marco de Logroño. Passaram-se cerca de oitocentos anos desde a construção do edifício, e este facto por si só já faz com que o tratemos com respeito. Para ser honesto, não há mais nada para respeitá-lo, porque parece um pouco órfão: em algum lugar do século 16, a comunidade católica iniciou a expansão do templo, e até parcialmente conseguiu, só então o dinheiro acabou e virou uma fachada muito boa, esculturas habilidosas decoradas, enquanto as paredes laterais parecem completamente miseráveis ... francamente desmoronou, e as pessoas da cidade não se preocuparam em construir um novo ...
Agora, tendo visto bastante da fachada de San Jacob, viramos à direita com a Plaza Santiago, chegamos ao cruzamento e viramos novamente à direita. Em seguida, estenderemos à nossa frente a Calle Sagasta, com a qual chegaremos a lugares já conhecidos por nós e faremos compras - a região de Rioja, como muitas outras regiões da Espanha, é famosa por seus vinhos, e em Logroño existem há adegas aqui e ali, mas há especialmente muitas delas ao sul da catedral, que é para onde estamos indo. Agora que os principais pontos turísticos da cidade foram examinados, você pode relaxar, mas antes de ir em busca de pontos de restauração visitamos o mercado de San Blas, tentados por sua descrição como um lugar que vale a pena - afinal, caminhamos pela Calle Sagasta de propósito . Não sei quem sugeriu às autoridades da cidade que considerassem o edifício histórico e importante, mas, pelo menos na minha opinião, não é nada de especial. Talvez este movimento, devido à falta de pontos turísticos realmente marcantes, tenha sido apenas uma ação prática, ou estamos falando de uma homenagem à memória da igreja de San Blas que já esteve aqui. Foi demolido na década de 1830, referindo-se à ruína do templo, e vários edifícios foram erguidos no território desocupado de uma só vez. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a cidade precisava de um mercado, e então, por sua vez, foi erguido sobre os infelizes "ossos" de alguns dos recém-chegados. Em princípio, o edifício pode ser considerado um exemplo das tendências arquitetônicas da então Espanha, mas se em geral, o mercado de San Blas pode ser completamente ignorado.
Mas o que não pode ser ignorado são os referidos locais para beber. Para os bebedores, Logroño abre oportunidades verdadeiramente excepcionais, porque você nem precisa ir de uma adega para outra, mas rastejar - os estabelecimentos são tão próximos uns dos outros. Eu me lembro mais da Calle El Peso nesse sentido, onde quase todas as casas abrigavam uma loja de vinhos ou “bodegas”, como são chamados aqui esses pontos. Cada um deles tem uma enorme seleção de vinhos, então você até se perde na abundância. Pessoalmente, sugiro escolher aqueles lugares que são lindamente decorados, como, digamos, "Vinos El Peso", onde dois barris enormes ficam em frente à entrada. Além disso, o vinho é vendido lá a preços mais do que moderados, e é possível comprar uma garrafa por menos de 2 euros. Mas isso é o mínimo e, claro, há itens muito mais caros nas prateleiras das lojas, incluindo aqueles equipados com papel de embrulho. Parece-me que um conjunto de dois belos copos e duas garrafas ficará muito bem como lembrança da Espanha - eles só pedem 18 euros por isso, mas o conjunto parece um rei!
Se o hóspede de Logroño está interessado não apenas em beber, mas também, por assim dizer, em um lanche, então é hora de encontrar a Calle San Juan e passear por ela: os dois lados da rua estão repletos de restaurantes e cafés que servem pratos de todo o reino. Há peixes, carnes e a onipresente paella, e em uma variedade de opções. Aqui você pode ter um excelente almoço por apenas 12-15 euros e permanecer não apenas cheio, mas também satisfeito.
Agora, depois do almoço, eu recomendaria desfrutar de um belo dia na praça próxima, que fica quase próxima: a Plaza Espolon parece ser destinada a encontros preguiçosos. Assim, saímos da rua San Juan em direção à vegetação que se avizinha, viramos à direita e avançamos um quarteirão. Então um vasto espaço se abrirá diante de nós, culturalmente equipado e muito elegante. Muitos bancos são colocados à sombra das árvores, o olho tropeça em flores por toda parte, uma fonte funciona no centro da praça. Aliás, a Plaza Espolon só parece tranquila e até intimista, mas na verdade já serviu de palco para vários feriados, feiras e carnavais - não é à toa que um palco foi montado em seu lado leste.
É simbólico que o centro da praça seja ocupado por um monumento talvez ao nativo mais proeminente desses lugares, General Espartero. Este líder militar tornou-se uma das figuras mais importantes da política espanhola no século XIX e, mais importante, conquistou a gratidão de seus descendentes como um guerreiro corajoso e honesto.
Passamos bastante tempo na praça, tanto porque não queríamos sair de lá, quanto por uma razão mais prosaica: era possível sair, mas tínhamos que de alguma forma passar o tempo antes de sair para Pamplona, porque o ônibus para a capital de Navarra raramente sai de Logroño, de modo que não tivemos a oportunidade de escolher outro voo, se íamos chegar a Vitória à noite, onde ficava nossa base. É verdade que esse tempo de espera, gasto em doce ociosidade, como se viu, deveria ter sido gasto com maior benefício - com maior benefício na opinião de minha metade. O fato é que no caminho de volta para a rodoviária, nos deparamos com um monte de lojas espalhadas, e se não fosse o horário de partida que nos pressionava, com certeza iríamos às compras. Isto é, é claro, eu não teria acertado, mas normalmente não é possível impedir uma mulher que viu uma possível presa de fazer compras. Depois de minha alegria ver na Avenida de Juan XXIII que em uma das lojas você pode comprar saias por 5 euros e blusas por apenas dez, ela quase enlouqueceu, e só a perspectiva de ficar sem Pamplona a impediu de uma grande viagem para as lojas vizinhas. Em suma, os homens que querem agradar suas mulheres com roupas novas devem ter em mente essa área do boulevard. Uma das principais avenidas da cidade o ajudará a se orientar, Avenida de Politico Jorge Vigon, cortando-o ao meio, nas partes velhas e novas. Além disso, no bairro, no cruzamento desta rodovia com a Calle General Vara de Rey, existe um grande centro de transporte, onde todas as linhas de ônibus do sistema de transporte público local convergem de uma forma ou de outra. É justamente por lá que é conveniente fazer transfers, que é o que os locais fazem, portanto, seja guiado pelas paradas e pela multidão que os cerca - você não se enganará. Direi que usar os ônibus de Logrono é conveniente e nada caro, porque as passagens custam apenas 60 centavos de euro; cada um deles permite que você dirija trinta minutos e, se necessário, faça uma mudança, o que é suficiente para dirigir toda a cidade de ponta a ponta.
Tínhamos agora que percorrer uma distância muito maior e, por ser na Península Ibérica, este evento não prometia de forma alguma leveza e simplicidade. Se na rodoviária, por exemplo, na Finlândia, a primeira coisa que uma pessoa que chega é encontrar uma bilheteria e comprar uma passagem, então na Espanha tudo é diferente. Lá, em primeiro lugar, um passageiro em potencial deve primeiro encontrar um escritório de informações e perguntar nele qual empresa específica atende a rota que ele precisa; uma rodoviária normal na península ibérica tem uma dezena de bilheterias, cada uma de uma transportadora diferente, e apenas uma pessoa experiente pode lidar com essa miscelânea - como regra, são as pessoas que trabalham nos pontos de informação locais.
Suponha que eu soubesse de antemão que no trecho entre Logroño e Pamplona teríamos que usar os serviços do escritório da Estellesa e, portanto, comprar uma passagem para o voo desejado foi como um relógio. Mas esta foi a compra de passagem escrita, enquanto a viagem em si não foi instável nem instável. O motivo disso foi um ônibus velho, barulhento e frio em ruínas, que a empresa colocou nessa rota. A ventilação ali funcionava através de um deck de tocos, alguns dos assentos estavam simplesmente quebrados, e se tivéssemos a oportunidade de chegar a Pamplona de alguma outra forma, eu escolheria esse método.
Por outro lado, é possível que só neste caso tenha surgido tal problema, porque "Estellesa"- uma empresa bastante conhecida, e liga muitas das cidades de Navarra, chegando mesmo a San Sebastián, onde você pode ir direto do mesmo Logroño; local www. laestellesa. com para ajudar aqueles que vão fazer um caminho semelhante ...
Se o ônibus que nos trouxe a Pamplona causou uma impressão um tanto deprimente, a rodoviária da cidade, pelo contrário, impressionou tanto pelo tamanho quanto pelo design. Um terminal novo, quase novo, foi construído, aparentemente, muito recentemente, e é um pouco estranho que durante a crise, tão comentada na Espanha, as autoridades do país estejam realizando projetos tão grandes e pouco necessários. Não há dúvida, é bom estar dentro de um complexo limpo e brilhante, e ainda assim o pensamento se arrasta sobre as despesas colossais e os esforços não menos colossais que foram necessários para cavar um poço gigante e equipá-lo adequadamente. Ecoando, principalmente espaços vazios, às vezes até assustam, especialmente em condições desérticas.
Olhando de perto, você descobre que tudo não é tão bom “no reino dinamarquês”: por exemplo, parece haver muitos lugares sentados, mas eles estão localizados principalmente em um rascunho e, portanto, será difícil passar o tempo lá no outono ou no inverno, como me parece, será difícil. A estação de trem de Pamplona é privada de uma opção tão necessária como um depósito de bagagem: uma pessoa chega, o que significa que uma pessoa visita a cidade e se vê obrigada a carregar suas coisas com ela - uma bagunça, definitivamente uma bagunça ...
A estação de trem local, aliás, também não é um presente: chegar a Pamplona vindo de Vitória não será difícil, mas essa visita trará pouca alegria. Embora a estação seja limpa, não há depósito de bagagem lá, o gato já chorou em muitos lugares para esperar, e também fica longe do centro da cidade - você tem que caminhar e, além disso, subir ladeiras. Nesse sentido, a estação rodoviária de Pamplona é muito mais conveniente, pois Miranda Kalea, para a qual está listada, é de fácil acesso às principais atrações; na verdade, a fortaleza da cidade está simplesmente em seus vizinhos.
Acho que ao mesmo tempo é necessário informar os leitores sobre o transporte local - parece-me que isso não é supérfluo, especialmente à luz da localização mencionada da estação ferroviária. Portanto, o transporte público em Pamplona não é muito desenvolvido e, no entanto, quase duas dúzias de linhas regulares, juntamente com uma dúzia de rotas que operam à noite, criam uma rede muito densa. Como resultado, moradores e visitantes da cidade podem chegar facilmente a diferentes partes de Pamplona e seus subúrbios; a exceção talvez seja o próprio centro, mas está inteiramente entregue aos pedestres, e simplesmente não há meio de transporte para chegar até lá.
Na minha opinião, faz sentido para os hóspedes da capital navarra olhar mais de perto os “nove”, a partir da estação ferroviária: a tarifa é de apenas 1,10 euros, o bilhete permite andar de ônibus locais por três quartos de um hora, fazendo uma alteração - isso é suficiente para chegar onde você precisa.
Parece-me que, em primeiro lugar, você precisa chegar ao posto de turismo de Pamplona, onde pode obter um mapa da área, levar folhetos sobre a cidade e obter informações atualizadas sobre os horários de funcionamento de atrações. A loja está localizada na quarta casa da Avenida Roncesvalles, que não fica muito longe da rodoviária. Por sua vez, não fica tão longe do posto de turismo até a praça central, onde precisamos ir com apenas uma parada. A razão para isso é mais do que válida: na esquina da Avenida de Roncesvalles e Avenids de Carlos III há um monumento ao encierro, correndo com os touros. Como você sabe, Pamplona é famosa em todo o mundo por este festival mais popular, e milhares de pessoas anualmente no início de julho chegam à terra de Navarra para testar seus nervos diante do perigo mortal. O feriado de San Fermin é realizado há muito tempo e, embora todos os anos não sejam sem feridos, ou mesmo mortos, há pessoas mais do que suficientes que querem correr pelas ruas antigas na companhia de animais raivosos. Em homenagem a essas pessoas corajosas e imprudentes, as autoridades de Pamplona estabeleceram uma composição expressiva que exibe uma imagem característica de correr com touros - enormes criaturas correm a toda velocidade, e aqueles que não conseguiram ficar de pé já estão sob os cascos, enquanto os participantes mais hábeis encierros continuam a avançar.
Observe que o autor do monumento também observou a relativa confiabilidade do que está acontecendo: pessoas e animais correm em direção à praça de touros, ponto final da famosa rota: no final, o objetivo do encierro é entregar os touros esta arena para a luta subsequente.
A própria praça de touros muitas vezes aparece nas notícias do mundo, embora na verdade não represente nada de especial em termos de arquitetura. Foi construído na década de 1920, quando a decoração excessiva não era bem-vinda, então o prédio acabou sendo mais funcional do que bonito; apenas a entrada central está magnificamente decorada.
E chamei a confiabilidade do monumento de “relativa” porque a rota real corre um pouco para o lado na direção nordeste. Ali fica a Calle Estafeta, por onde passa uma parte significativa do caminho dos fugitivos, e toda a estrada está marcada na calçada com uma linha vermelha especial. Este tipo de fio condutor, com cerca de um quilómetro de extensão, estende-se desde a Plaza de Toros até ao antigo palácio real, agora entregue ao Arquivo Nacional. A partir daí, os touros saem correndo em sua última viagem, ou melhor, não exatamente de lá, mas das instalações localizadas ao lado.
No lugar do arquivo, de fato, ficava a residência dos reis de Navarra, construída em tempos antigos por ordem do rei Sancho, o Sábio. Pessoalmente, parece-me que os pamplonianos deveriam ter mostrado mais respeito pela antiguidade, mas eles a consideraram à sua maneira, e o conjunto do palácio foi fortemente reconstruído, após o que foi entregue ao armazenamento de documentação. Agora é difícil julgar como era originalmente, no século XII, só se pode reclamar da despretensão dos arquitetos da perestroika, que deram ao edifício a aparência de uma espécie de usina hidrelétrica - não há cheiro de antigo palácio lá...
Muito mais parecido com a residência dos reis do palácio de Navarra é o edifício que foi ocupado pela prefeitura local desde meados do século XIX. Este, na minha opinião, é um dos edifícios mais bonitos da cidade, elegante e desenhado em estilo neoclássico. Uma adição graciosa a esse esplendor é um pequeno jardim adjacente à fachada leste, que torna as fotografias do outro lado incrivelmente gloriosas. Você só precisa abordar cuidadosamente a escolha do ângulo, porque não se sabe por que alguém pensou em construir algo como um arranha-céu atrás do palácio, o que estragou completamente a vista frontal do Palácio de Navarra. É claro que a arquitetura das cidades pode mudar ao longo do tempo, e o próprio palácio, por exemplo, substituiu o mosteiro carmelita que anteriormente ficava neste local, mas, no entanto, algo extraordinário surgiu em vez do mosteiro, embora seja difícil chamar a estrutura de vidro e concreto anexada à parte traseira diferente do comum …
O Palácio de Navarra no início da Avenida San Ignacio é um monumento característico dedicado a nada menos que a luta da cidade pela independência. Foi instalado não muito longe do palácio com uma certa intenção, para servir como uma espécie de lembrança dos antigos direitos e liberdades de Navarra. O autor do projeto, Manuel Martinez de Ubago, obviamente tentou retratar o curso do conflito entre as Cortes e o poder real da maneira mais brilhante possível e, portanto, o monumento acabou sendo pesado, mas você pode estudar a heráldica local a partir dele : a composição inclui os brasões de vinte cidades de Navarra e todas as comunidades locais.
Olhando ao redor do monumento, é difícil não notar que atrás dele se abre uma espaçosa praça chamada Plaza del Castillo. Este é o verdadeiro coração da antiga Pamplona, que durante muito tempo serviu aos habitantes da cidade como local para todos os tipos de feriados, feiras e festivais, e até 1844 foi usado para touradas, e só após a construção do arena apropriada, as touradas se mudaram para lá. Agora a Plaza del Castillo serve como um lugar de contemplação e relaxamento, e há belas casas por toda parte, então é melhor passar um tempo na praça, sentado em um dos bancos e observando a vida local ...
É claro que você não pode se demorar neste pedaço da cidade, continuando a explorar o território, só que tantas ruas saem da praça em direções diferentes que, querendo ou não, você ainda retorna à sua posição inicial - parece que você não não quero voltar, mas a geografia de Pamplona ainda a levou para onde ela queria...
Vamos, então, na ocasião dela, e vamos primeiro ao leste para ver a igreja de São Nicolau, um edifício muito peculiar. Sua diferença em relação a outros templos urbanos é imediatamente evidente: paredes grossas e janelas estreitas, juntamente com uma configuração incomum do edifício, sugerem um castelo e não um santuário. Em parte, essas considerações são verdadeiras, pois no século XII, quando a igreja de São Nicolau foi construída, não só não havia tempo para cuidar da beleza, como a função protetora do edifício era muito mais importante. No interior, provavelmente, a situação também era dura então, e só mais tarde, já na Nova Era, foi atualizada, de modo que muitos detalhes do interior, decorados em estilo barroco, agora contrastam com elementos mais antigos feitos em estilo gótico.
Agora seria prudente deslocar-se um pouco para noroeste para visitar a igreja de San Lorenzo; é definitivamente uma boa ideia ir para o leste para chegar à catedral e à prefeitura, só assim não conseguiremos chegar a áreas mais remotas, então é melhor deixar as vistas "doces" de Pamplona para mais tarde.
Assim, a Igreja de San Lorenzo que adorna a Calle Mayor é especialmente respeitada pelos habitantes da cidade, pois abriga a Capela de San Fermin, dedicada, como comumente se acredita por aqui, ao santo padroeiro da cidade. É claro que nesta situação, os habitantes de Pamplona não pouparam dinheiro para decorar o templo, e resta apenas suspirar tristemente que o luxuoso edifício construído no século XIV teve que ser reconstruído mais tarde, razão pela qual perdeu um pouco sua aparência magnífica. A alteração que ocorreu em 1901 foi principalmente a fachada, e como resultado a igreja acabou por ser algo impessoal, ou algo assim - o arquiteto que liderou as alterações definitivamente não conseguiu pegar o bastão de inspiração de seus predecessores medievais. Bem, pelo menos a decoração de interiores em sua maior parte permaneceu antiga, autêntica ...
Um pouco mais ao norte, veremos o complexo de edifícios do mosteiro agostiniano, valioso porque já foi apadrinhado por uma pessoa tão importante como o secretário pessoal do rei, e por isso o arquiteto Juan Gomez de Mora deve ter tentado o seu melhor . O fruto de seus esforços foi um conjunto muito bonito, que, talvez, possa parecer muito rigoroso para alguns, embora em geral cause uma impressão muito favorável. Dentro do mosteiro, se você olhar o guia de Pamplona e acreditar nas informações de lá, estão as mais valiosas obras de arte sacra coletadas pelos monges nos últimos quatrocentos anos - elas acumulam desde o século XVII, quando o mosteiro foi fundada, e eles certamente tiveram sucesso em seus empreendimentos. Seja como for, uma vez que os agostinianos ainda ocupam o complexo, é impossível entrar e ver os tesouros que acumularam, só se pode inspecionar o mosteiro por fora e imaginar o que há dentro dele...
Agora, de acordo com nossa mente, precisamos levá-lo para o leste, mas ainda sugiro ir um pouco ao norte para ver o Novo Portão. Uma vez que esta construção teve um nome diferente, chamava-se Sant Engracia, mas depois de ter sido completamente reconstruída por ordem de Filipe II em 1571, juntamente com a nova imagem, a porta recebeu um novo nome. O desenho que agora podemos ver é apenas uma imitação da antiguidade, embora habilidosa, mas ainda uma imitação ...
Agora, com o coração puro, podemos virar para o leste e caminhar ao longo da crista das muralhas da fortaleza, que por muito tempo cobriram o centro de Pamplona com um anel confiável. A cidade precisava desta poderosa defesa no século XVI, quando, devido ao conflito entre Espanha e França, as terras da antiga Navarra estavam sob ameaça de invasão dos Pirinéus. A cidade, que imediatamente se tornou um importante posto avançado no caminho de uma possível expansão francesa, rapidamente recebeu financiamento adicional e adquiriu novos edifícios, além dos antigos. Graças a esses eventos tensos, podemos agora apreciar o alcance e as possibilidades da arquitetura militarista antiga.
Da altura dos baluartes, abre-se uma boa vista da área circundante, pelo que o passeio será não só útil, mas também agradável. E no final iremos ao edifício mais famoso da cidade, a Câmara Municipal. A sua popularidade, como pode facilmente imaginar, está ligada ao encierro: é da varanda do edifício que todos os anos é dado o sinal para iniciar a corrida de touros. Depois que o tão esperado foguete decola sobre as casas, toda Pamplona mergulha no tumulto e frenesi do feriado, tecendo o antigo e o presente. Assim, a fachada artística da Câmara Municipal une antiguidade e modernidade, pois começaram a construir o edifício no século XVIII, depois o projeto foi alterado, e mais perto dos nossos dias a Câmara Municipal adquiriu novas feições. Acabou sendo uma mistura aparentemente selvagem de barroco e classicismo, mas essa mistura selvagem por algum motivo parece a todos uma combinação bastante harmoniosa. Em geral, a prefeitura de Pamplona pode ser chamada de eclética, mas ninguém se atreve a chamá-la de comum ou chata.
Quase cara a cara com a prefeitura está a igreja de San Saturnino, que, como o santuário de São Nicolau que já vimos, parece uma fortaleza. Tudo porque os habitantes desta área medieval de Pamplona estavam constantemente sob a ameaça de invasão inimiga de seus vizinhos, então decidiram no século XIII matar, por assim dizer, dois pássaros com uma cajadada - eles construíram um novo templo e providenciaram fortificações em caso de confronto armado. Isso apenas explica a espessura das paredes e os dentes ao longo de seu topo, claramente distinguíveis até hoje.
Tendo estudado a história da igreja, pensei que era em vão que os pamplonianos se esforçassem tanto: afinal, o templo é dedicado ao santo padroeiro da cidade, São Saturnino, e deve-se estar realmente completamente doente da cabeça em a fim de profanar tal lugar devido a um conflito entre trimestres. Por outro lado, o conhecimento das crônicas medievais mostra que às vezes aconteciam coisas mais terríveis do que o saque de uma igreja, mesmo que fosse tão importante...
Se San Saturnino parece um castelo fortificado, então o principal santuário de Pamplona, a colossal Catedral de Santa Maria, não parece um castelo. Parece mais com os templos italianos, mas falta-lhe a grandeza que os distingue. Se, como me parece, os citadinos tivessem à mão um espaço como a Praça de São Pedro em Roma, a Catedral de Pamplona teria parecido muito mais vantajosa, caso contrário, só falta espaço. Sim, sobre o que falar, mesmo que você não consiga nem “enfiar” o prédio inteiro na lente - não importa como você o vire, você não poderá mover as fachadas das casas ao redor e não ser capaz de se afastar da distância errada também. Mais ou menos toleravelmente, o templo pode ser removido da rua da Cúria encostado em sua fachada, mas as partes laterais permanecerão nos bastidores. Em uma palavra, é difícil estimar as dimensões da catedral, e esta é a primeira desvantagem séria do edifício. A segunda desvantagem, penso eu, é o design muito escasso do edifício: é claro que o edifício dos séculos XIV-XV não poderia ser distinguido por uma decoração magnífica, e ainda elementos arquitetônicos adicionais seriam muito úteis aqui. Entretanto, a fachada de estilo neoclássico, adquirida pela catedral há relativamente pouco tempo, parece mais marcante; sua decoração ilumina um pouco a impressão geral do templo.
A companhia próxima da catedral é o seu museu, localizado à direita da fachada principal, e se você caminhar na mesma direção por mais duzentos metros, chegará a um marco de Pamplona como o palácio do arcebispo. Quando li no guia que o prédio foi projetado no estilo barroco, imediatamente me empolguei com a ideia de vê-lo, e agora meu plano se tornou realidade. É verdade que a constatação disso não me deu muito prazer, já que o estilo barroco, pelo menos no meu entendimento, não cheira aqui. Sim, não há dúvida, algumas delícias arquitetônicas realmente lembram o Palazzo da Itália, mas a residência pamploniana do hierarca espiritual é como caminhar da Lua à Lua. Na minha opinião, os construtores que construíram o palácio no século XVII simplesmente ludibriaram o arcebispo da época, dando-lhe incompreensíveis delícias estrangeiras - afinal, ninguém os impediu de criar verdadeiras obras-primas da decoração, se realmente conhecessem os segredos do estilo barroco...
Muito mais alegria do que visitar o palácio do arcebispo, recebi plataformas de observação nas muralhas da cidade. Já conseguimos visitar o lado norte das fortificações, e agora podemos apreciar as vistas a leste. Abre-se perspectivas distantes da terra da antiga Navarra.
Agora, em geral, você pode recorrer a coisas mais prosaicas, ou seja, comprar lembrancinhas e almoçar. O local mais adequado para fazer compras em Pamplona é aqui mesmo, já falámos da Calle Estafeta. Então, seria estranho se a rua mais famosa da cidade, ao longo da qual os touros e as pessoas correm durante o feriado, não vendesse lembranças. Então, vamos nos voltar para o sortimento lá, olhando ao longo do caminho, no entanto, para outra igreja pamploniana dedicada a Santo Agostinho. Este edifício monumental merece uma visita, até porque no seu interior existe um altar único, e até a origem medieval também está listada: o templo foi construído no século XVI. No entanto, não parece medieval, mas tudo por causa da reconstrução organizada pelas autoridades locais no século XIX, quando em vez da fachada antiga, a igreja de Santo Agostinho adquiriu uma pseudo-antiga. Não ficou tão ruim, mas acho que teria sido melhor deixar o prédio em paz.
Agora sobre lembranças de Pamplona. O custo deste bem é quase o mesmo em todas as lojas, mas é melhor olhar primeiro para várias lojas durante uma caminhada, prestando atenção às ofertas especiais. Por exemplo, em algum lugar você pode economizar dinheiro se você pegar três ímãs de uma só vez, em algum lugar além de uma dúzia de cartões postais eles dão mais um. Os postais, aliás, custam cerca de 30 cêntimos de euro, as canecas com os pontos turísticos de Pamplona custam cerca de 5-6 euros, os ímanes custam em média 3 euros, às vezes há exemplares de 4, mas estes são os que se distinguem por arte.
Há também a oportunidade de comprar lembranças inusitadas: lembro-me principalmente das figuras de monges da loja Gomez - esta é a casa 15 da Calle Estafeta. Os irmãos monásticos, da altura de um dedo, ocupavam várias prateleiras, e havia ministros da igreja de várias formas, às vezes bastante divertidas. Para cada estatueta, a loja pede apenas 1 euro, então, acredito, a questão do que seria tão interessante trazer de Pamplona pode ser considerada resolvida ...
No mesmo lugar, neste “Gomez”, gostei da armadura de cavaleiro, feita em sua forma natural, ainda agora para a batalha. Essa construção de altura total era cara, mais de mil euros, mas muitos podem comprar lâminas de lembrança à la Toledo aço, já que o custo das espadas é de apenas cinquenta moedas. A única questão é como então carregá-lo pela alfândega? ..
Também vale a pena prestar atenção nas ruas paralelas, onde há menos lojas, mas mais estabelecimentos de bebidas: as adegas chamadas "bodegas" são encontradas nas cidades de Navarra com uma regularidade invejável. E você pode comprar um lanche no mercado de Santa Domingo, onde eventualmente chegaremos depois que a Calle Estafeta terminar. Este lugar, a propósito, é realmente amado pelos moradores da cidade, que aqui têm a oportunidade não apenas de barganhar, mas também de se comunicar com os vendedores e, portanto, o barulho e o burburinho de centenas de vozes reinam constantemente no interior. A atmosfera local é especialmente forte no primeiro andar, onde vendem legumes e frutas, mas o segundo andar, com carnes e queijos, não fica muito atrás dos inferiores. Os queijos, aliás, são apresentados muito bem, e se você conseguir separar as variedades, pode vender bem pagando cerca de 10 euros por uma cabeça de queijo pesada.
Se tivéssemos apartamentos em Pamplona, também preferiria comprar produtos no mercado, e não em supermercados sem rosto, mas como só viemos a Navarra em visita de um dia, tivemos que procurar outras formas de comer. E devo dizer que nossas buscas não foram particularmente bem sucedidas: em outras cidades da Espanha conseguimos facilmente encontrar bons restaurantes que se ofereceram para comer barato pedindo um almoço fixo, mas aqui não encontramos nada adequado. Ou seja, estabelecimentos de restauração periodicamente cruzavam nosso caminho, mas seus preços não eram nada agradáveis à vista. Enquanto isso, com o tempo, queríamos comer cada vez mais - logo após a nossa chegada, tomamos um sorvete no café Coloniale na mesma Calle Estafeta e pagamos 2,20 euros por 2 bolas, precisávamos de um almoço farto. O resultado dessas andanças foi uma visita ao restaurante Pans & Company; esta é a Avenida de San Ignacio 5. Ou seja, no começo não íamos almoçar lá, e só entramos para ver como era a loja, mas quando minha metade começou a choramingar, dizem, ela estava cansada e quer se sentar, e há um banheiro gratuito, muito , eles dizem, a propósito - eu tive que ficar, e lá meu apetite acordou bruscamente. Assim, cada um de nós pegou um conjunto de comida, que incluía um sanduíche enorme, uma porção enorme de batatas e uma Coca-Cola gelada. Pessoalmente, acho que 16 euros para dois é bastante caro para este tipo de comida, e o negócio, concebido como um almoço barato, ainda não valeu o dinheiro pago - tente encontrar outras opções ainda mais caras.
Devido a esse mal-entendido com a comida, o final da nossa caminhada em Pamplona acabou sendo um pouco amassado, e ainda assim o efeito positivo de conhecer a interessante história e arquitetura da cidade não pôde ser anulado por tal bobagem. Seja como for, levamos lembranças principalmente vívidas e inesquecíveis da capital de Navarra ...
Substitui a água. Quando em um dia de verão um turista em Logroño quer beber um copo de água mineral fresca, um turista entra em um clássico bar espanhol, mas nem sempre terá uma garrafa de água na mão. O fato é que dentro do bar, com um olhar fugaz para os frequentadores do estabelecimento, ele não verá pessoas bebendo refrigerantes. No verão na Espanha, sentados em um bar, os homens se deliciam com uma taça de vinho tinto gelado, champanhe gelado ou, em casos extremos, uma xícara de café com conhaque derramado em um copo de gelo. Não é de admirar que um turista engula avidamente a saliva e peça o mesmo para si mesmo. E a água mineral vai esperar por ele até a ressaca matinal no quarto do hotel.
Não importa quantas vezes você visite a Espanha, mas se você ainda não esteve em Rioja e não bebeu vinho tinto pessoalmente, considere que não viu um país autêntico. Isso equivale a tentar chamar uma viagem a Moscou de dois dias que você passou na sala de espera de Domodedovo, seguido de uma transferência de metrô para a estação de Yaroslavl. O vinho da província de Rioja é sangue arterial, escarlate, borbulhante, cheio de paixão e capaz de dar em abundância a quem o quiser. O vinho na Rioja deve ser degustado “da fonte original”, ou seja, nas destilarias, dedicando pelo menos dois dias seguidos a libações. É aconselhável procurar a verdade nos muitos bons vinhos com a ajuda dos seus amigos, que terão todo o gosto em acompanhá-lo nesta viagem e ajudá-lo a não errar na escolha da melhor bebida que provou. A província de Rioja, embora seja a menor do conjunto, produz uma enorme quantidade de vinho tinto da mais alta qualidade, que conquistou profundo respeito de todos os mordomos do mundo. Se você for de carro a Rioja, sua capital Logroño, de carro, a estrada para chegar não leva mais de 5 horas. Você pode sair de manhã cedo, com a expectativa de almoçar já no local.
Logroño é uma cidade relativamente pequena aninhada confortavelmente em um imenso planalto entre montanhas. Logroño tem uma história interessante, houve muitas guerras aqui, o assentamento foi destruído repetidamente. Dos antigos monumentos da arquitetura, quase nada sobreviveu. Mas há uma impressionante catedral no centro da cidade, onde a antiguidade só respira em seu rosto por causa da gigantesca treliça forjada e enferrujada, à qual as mãos de milhares de civis se agarraram na última esperança de escapar de vários invasores por vários séculos em uma sequência.
Caminhar pela parte central de Logroño é uma atividade tranquila e agradável. As pessoas aqui são quietas, mas alegres. Se em Barcelona, a capital do mar, ninguém tem pressa, então aqui, em um ninho provinciano, em geral, a vida se arrasta a passo de caracol. Cidadãos idosos em Logrono podem sentar-se sem rumo em um banco por várias horas, soltando não mais do que três frases sobre o clima ou a filha do vizinho travesso durante esse tempo. E depois vá comer a sua linguiça preferida e jamon com pão crocante na cafetaria mais próxima.
Claro, em Logrono há uma vida de negócios, há empresários, mas o estado de passatempo despreocupado geral também se estende a eles. O elo principal das firmas comerciais não se sobrecarrega com pontualidade e comprometimento. E o fardo do trabalho físico em Riohei é totalmente carregado em seus ombros despretensiosos na grande maioria apenas por estrangeiros de baixa renda. Eles são de Marrocos, Paquistão, África e Europa Oriental. Uma massa de colonos pouco instruídos emigra voluntariamente para esta região, contando com trabalho simples e primitivo que não requer nenhuma educação especial. As autoridades locais são relativamente leais ao fluxo de trabalhadores convidados ignorantes, na esperança de agradar vinicultores e reis da salsicha. Afinal, é com a ajuda de mão de obra barata e semilegal que as empresas de Logroño poderão sobreviver à crise econômica que se arrasta há mais de um ano.
A cidade é cercada por dezenas de pequenas aldeias com empresas agrícolas e industriais. É típico que nesta aldeia exista uma grande fábrica para a produção, por exemplo, dos famosos enchidos de porco fumado. Emprega noventa por cento da população local. Todo o sentido da existência do povo trabalhador está no desenvolvimento dessas mesmas salsichas 6 dias por semana, de manhã à noite. E mais perto da noite, trabalhadores cansados se reúnem nas praças em miniatura de sua aldeia, bebem cerveja imponentemente do gargalo ali, fumam abertamente cigarros com haxixe, contando em voz alta fofocas vulgares sobre os casais mais bonitos entre conhecidos mútuos, enquanto riem gordurosas e gesticulam profusamente . O nível de cultura aqui é próximo de zero, os estrangeiros são vistos como uma curiosidade, mas sem sinais de agressão. Esta é uma espécie de nota picante em sua jornada para o vinho real nas entranhas. Porque é nestas aldeias que se localizam as destilarias, onde o vinho fresco e saboroso aguarda os viajantes em caves escuras e musgosas.
Viajar para a província de Rioja levará de 2 a 3 dias, se você usar seu próprio carro, suas despesas serão gasolina, hotel e refeições. Você não corre o risco de entretenimento especial além de libações de vinho, comer carnes defumadas locais, caminhar e ar fresco, então você não poderá gastar dinheiro. Um restaurante interessante e saboroso em Logroño, na nossa opinião, é www.restaurantelagaleria.com. Dos pontos turísticos, recomendamos visitar a praça central, o mercado de alimentos e passear pelo centro histórico. Você pode ficar em um dos hotéis clássicos da cidade, que será reservado para você pela empresa "
Logroño é uma joia no coração de Rioja, a principal região vinícola da Espanha. Esta é uma pequena cidade, uma pequena capital gastronômica, não estragada por multidões de turistas. Uma cidade que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que definitivamente vale a pena dar uma olhada se você tiver a oportunidade.
Por que você pode acabar em Logroño?
Opção um. Você está viajando de carro na Espanha ou dirigindo, por exemplo, da França para Portugal e precisa fazer uma pausa. Algumas horas ou algumas noites.
Opção dois. Você é um Peregrino e está percorrendo o Caminho de Santiago, pois uma de suas opções passa por Logroño.
Opção três. Você embarcou em uma viagem de vinho por Rioja. Seria estranho sentir saudades da capital da região aqui. E este é meu. Afinal, fui ao norte da Espanha visitar a vinícola Campo Viejo (pronuncia-se Campo Viejo) e conhecer os vinhos tintos espanhóis mais populares em sua terra natal (falarei sobre isso em um post separado).
Onde ficar?
Gostei do hotel Marqués de Vallejo. Está no coração da cidade velha, e é fácil sentir o quão perfeita é sua localização quando você faz seu primeiro tour de bar de tapas.
Por que é tão fácil se apaixonar por Logroño?
Logroño é muito bonito, compacto (fácil de se locomover em algumas horas) e descontraído. Há muito poucos turistas aqui e nada impede que você mergulhe totalmente na atmosfera da antiga cidade espanhola. Eu diria que é "compreensível". Então é possível sobre a cidade? Lá vem você e fica imediatamente claro que tudo que você precisa é expirar, comer uma comida deliciosa (tudo isso fica na esquina do hotel) e pensar um pouco na vida. Não há outro lugar para se apressar.
Os bares de tapas em Logroño estão concentrados em duas ruas da cidade velha - Calle Laurel e Calle San Juan, e é claro que estão nas proximidades. O plano noturno ideal para cada local é reunir-se com um grupo de amigos ou familiares e ir a bares de tapas, passar de um para outro, compartilhar tapas e pinchos, beber vinho ou cerveja.
Esqueça os interiores, exteriores e pronto - o bar mais feio pode ser o mais saboroso. Sinta-se à vontade para dar uma olhada em qualquer um dos bares que encontrar pelo caminho. E o correto é: comer pinchos/tapas e beber alguma coisa em um, atravessar para o outro lado da rua no outro, e assim por diante. Pelo que? Bem, em primeiro lugar, é muito espanhol! Você não pode dizer que viajou pela Espanha se não fez pelo menos um tour de tapas!
A propósito, vou contar uma história sobre tapas. Há um milhão dessas histórias, e uma delas é justamente sobre o fato de que tudo nasceu do amor dos espanhóis por ficar com um copo na rua, e como é inconveniente ficar com um prato e um copo, petiscos apareceram que são convenientes para colocar diretamente no vidro ( Tapas significa "tampa" em espanhol.
O menu dessa noite contou com tapas que harmonizaram perfeitamente com os vinhos Campo Viejo. Aqui está uma lista de bares que visitamos em algumas horas:
1. Bar El Soldado de Tudelilla: Salada de Tomate + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano : Tapas de Cogumelos + Campo Viejo Tempranillo
3. Bar Pata Negra: o melhor presunto de Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: Tapas de carne + Reserva Campo Viejo
Para mim, todos os bares estão entrelaçados em um só e posso dizer que não há nada a destacar, tudo é simplesmente delicioso, se não tivéssemos parado no Bar Soriano. Seus pintxos não são muito atraentes na aparência: em uma baguete há uma pirâmide de três champignons grelhados e um camarão, e tudo isso é suculento regado com azeite e até cheira a alho. Eu realmente recusei por muito tempo, bem, ISSO não se encaixava no meu prazer gastronômico. Mas agora só me lembro desses cogumelos. São fantasticamente deliciosos! A sério. A ligação entre Logroño e cogumelos de Soriano é agora muito forte.
