Čini se da je Španija civilizovana zemlja i tamo su uspostavljene saobraćajne veze između gradova, ali ipak, svaki put kada idem negde, osetim neku nelagodu, jer se često pokaže problematičnim da se dobro pripremim za putovanje. Recimo da popularne rute opslužuje mreža koju vodi najveći cestovni prijevoznik u zemlji, ALSA, u kom slučaju se sve ispostavi jednostavno: idete na stranicu www. alsa. es i tamo ćete saznati raspored, cijene i druge korisne informacije. Ako idete iz jednog malog grada u drugi, onda morate da zagonetnete kako to učiniti i koliko će događaj koštati. Na primjer, napravili smo nekoliko letova po okrugu iz Baskijske Vitorije i svaki put smo morali koristiti usluge drugog prijevoznika. Odnosno, recimo da sam upoznat sa zaokretima španskog transporta, i stoga mogu zamisliti gdje možete dobiti potrebne informacije, ali za druge ljude ovaj proces može predstavljati problem. Uzmimo barem naša planirana putovanja po regiji - da nismo unaprijed pripremili podatke, teško da bi ovo samostalno putovanje na sjever Španije bilo tako uspješno.
Uglavnom, saznao sam da je rutu koja nam je potrebna do Logroña opsluživao "La Union", a kada je na autobuskoj stanici u Vitoriji pronađen pravi prozor, rasvetlio sam pitanje o kartama. Ispostavilo se da nema puno ljudi koji su željeli napraviti takvo putovanje, pa smo odlučili da ništa ne planiramo unaprijed, već jednostavno odvojimo jedan od dana godišnjeg odmora za putovanje na istok.
Takav dan je došao sredinom sedmice, a onda smo krenuli, nadajući se da ćemo izbliza upoznati drevni grad koji su osnovali Rimljani, za koji je svojevremeno izbio izuzetan sukob između kraljeva Navare i Kastilje. Kastiljani su tada preuzeli vlast i od tada Logrono vjerno služi španskoj kruni, budući da je glavni grad autonomne zajednice La Rioja.
Uglavnom, put koji smo prešli za dva sata zaista se može savladati za upola kraće vrijeme, samo što naš autobus tvrdoglavo nije htio da ide pravolinijski, i cijelo vrijeme je skrenuo s autoputa u neke male gradove i sela. Naime, ja se lično nisam uvrijedio na "La Union", shvativši da se mještani nekako moraju seliti po okrugu, a ipak je bilo šteta uzalud gubiti vrijeme. S druge strane, trebalo je da se tješimo činjenicom da nam je priređen svojevrsni obilazak španjolskog zaleđa uz pregled malo poznatih crkava i drugih arhitektonskih spomenika.
Konačno smo stigli na autobusku stanicu u Logroñu i odmah smo bili očarani nevjerovatnim svojstvima ovog kompleksa. Istini za volju, nikad nisam vidio stanove sređene u takvoj zgradi, ali ovdje je bilo tako, da je na prozorima drugog i susjednog sprata kulturno visilo sušenje rublja, dajući cijelom ansamblu dašak kućne udobnosti. .
Sam terminal se pokazao kao mali, a nije bilo potrebe da bude veći, jer su u mračnoj čekaonici bile samo kase - bilo ih je na pretek. Kao što sam rekao, većinu lokalnih linija opslužuju pojedinačne autobuske kompanije, tako da su svi zidovi bili prekriveni uputstvima ko kuda ide, a samim tim i na koji izlog treba da ide. Mi smo, međutim, radije bili sigurni da se raspitamo o prolazu do Pamplone od službenika infopulta koji se nalazi pored ulaza i dobili smo jasne upute.
Tu je završena naša posjeta autobuskoj stanici Logroño, jer su se sve ostale usluge potrebne putnicima nalazile van zgrade: ulaz u ostavu je iz dvorišta gdje je parking, ima i toalet malo do sa strane, opet pored autobuske stanice. Besplatno je, za razliku od skladišta prtljage: a za mogućnost da ostavite prtljag u jednoj od automatskih ćelija, morate platiti 2 eura.
Spremivši se sa kartama za dalje putovanje, dugo smo se rastali sa autobuskom stanicom, krenuvši u istraživanje grada. Na osnovu rezultata te šetnje mogu reći da je Logroño na mene ostavio dobar utisak, iako bi obilazak njegovih znamenitosti bio plodonosniji da smo u rukama imali kartu tog područja. Čini se da je nabaviti plan ulice beznačajna stvar, jer sudeći prema informacijama do kojih sam uspio doći na internetu, ekspozitura lokalnog turističkog ureda nalazi se vrlo blizu autobuske stanice. Da je otkriven, stvari bi išle drugačije, ali kako nismo mogli pronaći kancelariju, morali smo nasumično ići u centar.
Za svaki slučaj, reći ću da na Angel Bayo Square-u definitivno postoji turistički ured; nalazi se skoro severno od autobuske stanice Logroño, a nedaleko od glavne gradske atrakcije, grandiozne crkve Svete Marije, dimenzija koja priliči katedrali, a nije dobila ovu titulu - sličnog ranga naziva se konkatedrala. Dakle, katedralu i turistički ured Logroña povezuje duga i gotovo ravna ulica Portales, koja vodi do trga sa fontanom na zapadnom kraju i tu će biti pravo mjesto. Turistički ured ima ljubazne djelatnike koji savršeno govore engleski, te stoga neće biti problema u komunikaciji. Rezultat ove komunikacije neće biti samo mapa Logroña, koju će gosti grada dobiti besplatno, već i gomila knjižica koje govore o lokalnim atrakcijama, restoranima, hotelima, prodavnicama - sve sa adresama, brojevima telefona i web stranice. Jednom riječju, takva posjeta neće oduzeti puno vremena, a koristi od nje bit će nemjerljive...
Vratimo se, međutim, na ulicu Portales, jer je ona sama po sebi atrakcija. Ova najljepša gradska arterija oivičena lijepim zgradama nekada je bila glavna prometnica Logrona, a gledajući njegove elegantne zgrade, lako je zamisliti redove vagona kako se voze naprijed-natrag duž nje. Sada je transport sa Calle Portales uklonjen, a pretvorena je u pješačku zonu, pa njom šetaju pješaci, povremeno obilazeći butike, restorane, kafiće i druge objekte koji stvaraju oreol ulice kao omiljenog mjesta za opusti se. Tu i tamo se nalaze klupe uz cestu, kafići postavljaju svoje stolove na trotoar, sve to prati šuštanje lišća drveća, a pejzaž izgleda apsolutno veličanstveno...
Dodaću da su mnoge kuće na Calle Portales ugrijane suvenirnicama, ali cijene tamo nisu nimalo božanstvene, jer je protok turista do dućana i dalje zagarantovan, pa stoga i prodavači vjeruju da je moguće pocijepati gosti grada po previsokim cijenama...
Šetajući ulicom Portales, teško je proći pored katedrale, odnosno, kako rekoh, nepostojanja katedrale: obično je biskupska ili arhiepiskopska stolica navedena u nekoj od župnih crkava, ali najveća crkva u Logroñu tu čast dijeli sa još dva svetilišta u drugim gradovima, tako da katedrala još uvijek nije. Mislim da bi meštani žarko poželeli prenošenje "crkvene prestonice" na sebe, jer su, uloživši toliki novac u izgradnju, svakako računali na povrat. Iako je povratak njima već bio, iako ne tako impresivan koliko bi mogao biti: izgradnja tako impresivne građevine neraskidivo je povezana s ulogom koju je grad imao na srednjovjekovnom putu hodočasnika koji su se kretali duž sjeverne obale Španije do Santiaga de Compostela. Mnogi Evropljani su željeli da se poklone moštima svetog Jakova, i stoga protok ljudi nije oslabio, pa su stanovnici Logronja od pamtivijeka otimali komadiće prihoda od hodočasnika. Isprva su od prihoda sagradili relativno malu crkvu Svete Marije, a kasnije, početkom šesnaestog stoljeća, prionuli su grandioznijem projektu. Istina, zamahnuli su preširoko, a prošla su dobra tri stoljeća prije nego što su građevinski radovi završeni. Ali sada se Logroño može pohvaliti najvećim hramom u ovoj oblasti, koji izgleda veoma atraktivno.
Vjerovatno je da stanovnici grada neke svoje komplekse maskiraju izgradnjom kolosalnih zgrada, inače zašto bi se tako relativno mali grad toliko trudio oko visine zgrada? U međuvremenu, u susjedstvu katedrale u Logronu je visoki zvonik crkve Svetog Bartolomeja; Kada sam stigao na mesto gde je ova atrakcija upisana na mapi, prvo sam zaključio da je došlo do greške, jer je ispred mene bila karaula, a ne hram. Ipak, toranj se pokazao kao zvonik, a crkvena cjelina dobila je karakteristike tvrđave zbog svog antičkog porijekla: u 13. stoljeću opasnost od vanjskog napada na grad bila je vrlo relevantna, pa su je stanovnici smatrali svojom dužnost da iskoristi svaku priliku za opremanje uporišta. Zapravo, crkva Svetog Bartolomeja bila je dio zaštitnog perimetra Logroña, i to objašnjava njen tako strog izgled.
Dalje od trga San Bartolome, išli smo na zapad do crkve sv. Marije - iako meštani imaju katedralu sv. bolje od jednog. Tako su u 13. veku sagradili novu crkvu, a zatim je povremeno unapređivali i obnavljali, obnavljajući je do te mere da ni stručnjaci ne mogu da odrede stil u kome je zgrada projektovana. Osobno mi se u svom izgledu najviše dopao osmougaoni toranj kojim je krunisana, ali izgled crkve nije ostavio veliki utisak, samo zbog nedoslednosti u dizajnu.
Santa Marija stoji Calle del Marques de San Nicolas, prilično zanimljiva ulica, koja se usput ukršta sa prometnim autoputem Calle Sagasta; onda ćemo ti i ja morati hodati duž ovog drugog, za sada ćemo ga prijeći, pa ćemo ići još jedan blok naprijed, nakon čega ćemo skrenuti desno. Zatim ćemo vidjeti najstariju crkvu u Logroñu, crkvu Svetog Jakova. Njegovu arhitekturu teško je nazvati posebno izvanrednom, pa je istoričnost ono što skreće pažnju na ovu znamenitost Logroña. Prošlo je oko osamsto godina od izgradnje zgrade, a sama ta činjenica nas tjera da se prema njoj odnosimo s poštovanjem. Iskreno govoreći, nema se zbog čega više poštovati, jer izgleda pomalo siroče: negde u 16. veku katolička zajednica je započela proširenje hrama, pa čak i delimično uspela, tek onda je ponestalo novca, i ispalo je dosta dobra fasada, ukrašena veštim skulpturama, dok bočni zidovi izgledaju potpuno jadno... Takođe, crkvi definitivno nedostaje toranj koji je nekada krunisao njen zvonik, samo je stara konstrukcija morala da se demontira, pošto je počela da se iskreno se raspadaju, a građani se nisu trudili da sagrade novu ...
Sada, pošto smo dovoljno vidjeli fasadu San Jacoba, skrećemo desno sa Plaza Santiago, dolazimo do raskrsnice i opet skrećemo desno. Zatim ćemo se ispružiti ispred nas Calle Sagasta, uz pomoć koje ćemo stići do nama već poznatih mjesta i ići u kupovinu - regija Rioja, kao i mnoge druge regije Španije, poznata je po svojim vinima, a tamo je i čitav Logroño tu i tamo su vinski podrumi, ali ih je posebno mnogo južno od katedrale, kamo idemo. Sada kada su glavne gradske znamenitosti razmotrene, možete se opustiti, iako smo prije nego što smo krenuli u potragu za ugostiteljskim objektima posjetili pijacu San Blas, u iskušenju njenim opisom kao vrijednog mjesta - uostalom, namjerno smo prošetali Calle Sagasta . Ne znam ko je sugerisao gradskim vlastima da se zgrada ubroji u istorijsku i važnu, ali, barem po mom mišljenju, nije ništa posebno. Možda je ovaj potez, zbog nedostatka zaista upečatljivih prizora, bio samo pra-akcija, ili je riječ o odavanju počasti sjećanju na crkvu San Blas koja je nekada stajala ovdje. Srušena je 1830-ih godina, zbog dotrajalosti hrama, a na ispražnjenoj teritoriji odjednom je podignuto nekoliko objekata. Tada je, nakon Prvog svjetskog rata, gradu bila potrebna pijaca, a onda je ona, pak, podignuta na nesretnim "kostima" nekog od pridošlica. U principu, zgrada se može smatrati primjerom arhitektonskih trendova tadašnje Španjolske, ali ako općenito, onda se tržište San Blas može potpuno zanemariti.
Ali ono što se ne može zanemariti jesu pomenuta pivnice. Za one koji piju, Logroño otvara zaista izvanredne mogućnosti, jer čak ne morate ići od jednog podruma do drugog, već puzati - objekti su tako blizu jedan drugom. Najviše se po tom pitanju sjećam Calle El Peso, gdje je skoro svaka kuća sakrila ili vinoteku ili „bodege“, kako se takve punktove ovdje zovu. Svaki od njih ima ogroman izbor vina, pa se čak i izgubite od izobilja. Lično predlažem da odaberete mjesta koja su lijepo uređena, kao recimo "Vinos El Peso", gdje ispred ulaza stoje dvije ogromne bačve. Osim toga, vino se tamo prodaje po više nego umjerenim cijenama, a flašu je moguće kupiti i za manje od 2 eura. Ali to je minimum, i, naravno, na policama prodavnica ima mnogo skupljih artikala, uključujući i one opremljene zamotavanjem poklona. Čini mi se da će set od dve prelepe čaše i dve flaše izgledati jako dobro kao suvenir iz Španije - za njega traže samo 18 evra, ali set izgleda kao kralj!
Ako gosta Logroña ne zanima samo piće, već i, da tako kažem, grickalica, onda je vrijeme da pronađete Calle San Juan i prošetate njome: obje strane ulice obiluju restoranima i kafićima koji služe jela iz cijelog kraljevstva. Postoji riba, meso i sveprisutna paella, i to u raznim opcijama. Ovdje možete imati odličan ručak za samo 12-15 eura i ostati ne samo siti, već i zadovoljni.
Sada, nakon ručka, preporučio bih vam da uživate u lijepom danu na obližnjem trgu, koji se nalazi skoro u blizini: Plaza Espolon kao da je namijenjena lijenim okupljanjima. Dakle, napuštamo ulicu San Juan prema vegetaciji koja se nazire ispred nas, skrećemo desno i idemo naprijed jedan blok. Tada će se pred nama otvoriti ogroman prostor, kulturno opremljen i vrlo stilski. Mnogo klupa je postavljeno u hladovini drveća, oko posvuda nailazi na cvijeće, u centru trga radi fontana. Inače, Plaza Espolon samo djeluje tiho, pa čak i intimno, a zapravo je dugo služilo kao mjesto za razne praznike, sajmove i karnevale - nije uzalud na njegovoj istočnoj strani postavljena bina.
Simbolično je da središte trga zauzima spomenik možda najistaknutijem rodom sa ovih mjesta, generalu Esparteru. Ovaj komandant je postao jedna od najvažnijih ličnosti španske politike u 19. veku i, što je još važnije, zaslužio je zahvalnost svojih potomaka kao hrabar i pošten ratnik.
Proveli smo dosta vremena na trgu, kako zato što nismo hteli da odemo odatle, tako i iz prozaičnijeg razloga: bilo je moguće otići, ali smo morali nekako da provedemo vreme pre odlaska u Pamplonu, jer autobus za glavni grad Navare rijetko saobraća iz Logroña, tako da nismo imali priliku izabrati neki drugi let, ako smo hteli uveče stići do Vitorije, gdje nam je bila baza. Istina, ovo vrijeme čekanja, provedenog u slatkom besposličarstvu, kako se ispostavilo, trebalo je provesti s većom koristi - s većom koristi po mišljenju moje polovine. Činjenica je da smo pri povratku do autobuske stanice naišli na čitavu gomilu radnji i da nije vrijeme polaska koje nas je pritiskalo, sigurno bismo krenuli u kupovinu. To je, naravno, ne bih pogodio, ali obično nije moguće zadržati ženu koja je vidjela mogući plijen od kupovine. Nakon što sam od radosti vidio na Avenidi de Juan XXIII da se u jednoj od radnji mogu kupiti suknje za 5 eura, a bluze za samo deset, umalo je poludjela, a od velikih razmjera spriječila ju je samo mogućnost da ostane bez Pamplone. obilazak okolnih prodavnica. Ukratko, muškarci koji žele da obraduju svoje žene novom odjećom treba da imaju na umu ovu bulevaru. Jedna od glavnih gradskih avenija pomoći će vam da se orijentirate, Avenida de Politico Jorge Vigon, prepolovivši ga na stari i novi dio. Osim toga, u susjedstvu, na raskrsnici ovog autoputa i Calle General Vara de Rey, nalazi se veliko transportno čvorište, gdje se na ovaj ili onaj način spajaju sve autobuske linije lokalnog javnog saobraćaja. Upravo tu je zgodno obavljati transfere, što lokalno stanovništvo i radi, pa se vodite stajalištima i gužvom koja ih okružuje - nećete pogriješiti. Reći ću da je korištenje autobusa Logrono zgodno i nimalo skupo, jer karte koštaju samo 60 eurocenti; svaki od njih vam omogućava da vozite tridesetak minuta i po potrebi napravite jedno presjedanje, što je sasvim dovoljno da se provoza cijeli grad s kraja na kraj.
Sada smo morali putovati mnogo dužu udaljenost, a kako je to bilo na Iberijskom poluostrvu, ovaj događaj nije obećavao nimalo lakoću i jednostavnost. Ako na autobuskoj stanici, na primjer, u Finskoj, osoba koja stiže prvo treba da pronađe blagajnu i kupi kartu, onda je u Španiji sve drugačije. Tamo, prije svega, potencijalni putnik mora prvo pronaći informacijsku kancelariju i u njoj pitati koja kompanija opslužuje rutu koja mu je potrebna; normalna autobuska stanica na Iberijskom poluostrvu ima desetak kancelarija za prodaju karata, od kojih je svaka u vlasništvu drugog prevoznika, i samo upućena osoba može da se nosi sa ovom zbrkom - u pravilu su to ljudi koji rade u lokalnim informativnim punktovima.
Pretpostavimo da sam unaprijed znao da ćemo na dionici između Logroña i Pamplone morati koristiti usluge ureda Estellesa, pa je stoga kupovina karte za željeni let išla kao sat. Ali ovo je bila pismena kupovina karte, dok samo putovanje nije bilo ni klimavo ni rolo. Razlog tome je stari, škripavi i hladni dotrajali autobus, koji je kompanija postavila na ovu rutu. Tamo je ventilacija radila kroz palubu, neka sedišta su jednostavno polomljena, a da smo imali priliku da dođemo do Pamplone na neki drugi način, ja bih, bogami, izabrao ovu metodu.
S druge strane, moguće je da je samo u ovom slučaju došlo do takve zakačenosti, jer "Estellesa"- prilično poznata kompanija, koja povezuje mnoge gradove Navarre, čak i do San Sebastiana, gdje možete može ići ravno iz istog Logroña; site www. laestellesa. com da pomognem onima koji će krenuti sličnim putem...
Ako je autobus koji nas je dovezao u Pamplonu ostavio pomalo depresivan utisak, onda je gradska autobuska stanica, naprotiv, zapanjila i svojom veličinom i dizajnom. Potpuno novi, skoro potpuno novi terminal izgrađen je, po svemu sudeći, sasvim nedavno, i pomalo je čudno da u vrijeme krize, o kojoj se toliko priča u Španiji, vlasti u zemlji poduzimaju tako velike i malo potrebne projekte. Nema sumnje, lijepo je biti unutar čistog, blistavog kompleksa, a ipak se uvlači misao o tim kolosalnim troškovima i ništa manje kolosalnim naporima koji su bili potrebni da se ogromna jama iskopa i opremi kako treba. Odjek, uglavnom prazni prostori čak ponekad i zastrašuju, posebno u pustim uslovima.
Ako bolje pogledate, otkrivate da "u danskom kraljevstvu" nije sve tako glatko: na primjer, izgleda da ima dosta mjesta za sjedenje, ali se nalaze uglavnom na propuhu, pa mi se stoga čini da će biti teško provoditi vrijeme tamo u jesen ili zimu. Željeznička stanica u Pamploni lišena je tako neophodne opcije kao što je prostor za odlaganje prtljage: osoba dolazi, što znači da osoba posjeti grad i bude primorana da nosi svoje stvari sa sobom - nered, definitivno nered...
Lokalna željeznička stanica, inače, također nije poklon: doći do Pamplone iz Vitorije neće biti teško, ali ova posjeta će donijeti malo radosti. Iako je stanica čista, nema ostave za prtljag, mačak je isplakao dosta mjesta za čekanje, a i daleko je od centra grada - mora se hodati, a osim toga i uzbrdo. U tom smislu, autobuska stanica Pamplona je mnogo pogodnija, jer je Miranda Kalea, po kojoj je navedena, nadomak glavnih atrakcija; u stvari, gradska tvrđava je jednostavno u njegovim susedima.
Mislim da je ujedno potrebno informisati čitaoce o lokalnom prevozu – čini mi se da to nije suvišno, posebno u svetlu pomenute lokacije železničke stanice. Dakle, javni prevoz u Pamploni nije previše razvijen, a ipak skoro dvadesetak redovnih linija, zajedno sa desetak linija koje rade noću, stvaraju veoma gustu mrežu. Kao rezultat toga, stanovnici i gosti grada mogu lako doći do različitih dijelova Pamplone i njenih predgrađa; Izuzetak je možda sam centar, ali je on u potpunosti prepušten pješacima i tamo jednostavno nema načina za prijevoz.
Po mom mišljenju, ima smisla da gosti glavnog grada Navarre bolje pogledaju "devetku", počevši od željezničke stanice: cijena karte je samo 1,10 eura, karta vam omogućava da se vozite lokalnim autobusima tri četvrtine sat, napraviti jednu promjenu - ovo je sasvim dovoljno da stignete tamo gdje trebate.
Čini mi se da prije svega treba doći do turističkog ureda Pamplone, gdje možete dobiti mapu područja, uzeti knjižice o gradu i dobiti ažurne informacije o radnom vremenu atrakcije. Radnja se nalazi u četvrtoj kući na Avenida Roncesvalles, koja se nalazi nedaleko od autobuske stanice. Zauzvrat, nije tako daleko od turističkog ureda do centralnog trga, gdje treba ići sa samo jednom stanicom. Razlog za to je više nego valjan: na uglu Avenida de Roncesvalles i Avenids de Carlos III nalazi se spomenik encierru, koji trči s bikovima. Kao što znate, Pamplona je poznata u cijelom svijetu po ovom najpopularnijem festivalu, a hiljade ljudi godišnje početkom jula stižu u zemlju Navare da testiraju svoje živce pred smrtnom opasnošću. Praznik San Fermin se održava već duže vrijeme, a iako svake godine nije bez ranjenih, pa čak i mrtvih, više je nego dovoljno onih koji žele protrčati drevnim ulicama u društvu bijesnih životinja. U čast ovih hrabrih, bezobzirnih ljudi, vlasti Pamplone su uspostavile ekspresivnu kompoziciju koja prikazuje sliku karakterističnu za trčanje s bikovima - ogromna stvorenja jure punom brzinom, a oni koji nisu mogli da ostanu na nogama već su pod kopitima, dok spretniji učesnici encierros nastavljaju da idu naprijed.
Napominjemo da je autor spomenika uočio i relativnu pouzdanost onoga što se dešava: ljudi i životinje trče prema areni za borbu s bikovima, krajnjoj tački čuvene rute: na kraju, svrha encierra je da dopremi bikove do ovu arenu za sledeću borbu.
Sama arena za bikove prilično često bljesne u svjetskim vijestima, iako zapravo ne predstavlja ništa posebno u arhitektonskom smislu. Sagrađena je 1920-ih, kada pretjerana dekoracija nije bila dobrodošla, pa se zgrada pokazala više funkcionalnom nego lijepom; samo centralni ulaz je veličanstveno uređen.
A pouzdanost spomenika nazvao sam “relativnom” jer prava trasa ide nešto u stranu u pravcu sjeveroistoka. Tu se nalazi Calle Estafeta, duž koje prolazi značajan dio puta bjegunaca, a cijeli put je na trotoaru označen posebnom crvenom linijom. Ovakva nit vodilja, duga oko kilometar, proteže se od Plaza de Toros do nekadašnje kraljevske palate, sada predate Državnom arhivu. Odatle bikovi istrčavaju na svoje posljednje putovanje, odnosno ne baš odatle, već iz susjednih prostorija.
Na mjestu arhive, zaista, nekada je stajala rezidencija kraljeva Navare, sagrađena u antičko doba po nalogu kralja Sanča Mudrog. Lično mi se čini da su Pamplonjani trebali više poštovati antiku, ali su je smatrali na svoj način, te je dvorska cjelina u velikoj mjeri pregrađena, nakon čega je predata na čuvanje dokumentacije. Sada je teško suditi kako je to bilo prvobitno, u XII veku, može se samo žaliti na nepretencioznost arhitekata perestrojke, koji su zgradi dali izgled svojevrsne hidroelektrane - nema mirisa stare palata tamo...
Više nalik rezidenciji kraljeva palate Navarre je zgrada u kojoj je od sredine devetnaestog veka bila lokalna gradska vijećnica. Ovo je, po mom mišljenju, jedna od najljepših zgrada u gradu, elegantna i dizajnirana u neoklasičnom stilu. Graciozan dodatak ovom sjaju je mala bašta uz istočnu fasadu, što fotografije sa druge strane čini neverovatno veličanstvenim. Samo treba pažljivo pristupiti izboru ugla, jer nije poznato zašto je nekome palo na pamet da iza palate sagradi nešto poput nebodera, što je temeljno pokvarilo prednji pogled na Palacio de Navarra. Jasno je da se arhitektura gradova s vremenom može mijenjati, a sama palača je, na primjer, zamijenila samostan karmelićana koji je ranije stajao na ovom mjestu, ali je ipak umjesto samostana isplivalo nešto izvanredno, što je teško nazvati staklena i betonska konstrukcija pričvršćena pozadi drugačije od obične…
Palacio de Navarra na samom početku avenije San Ignacio karakterističan je spomenik posvećen ni manje ni više nego borbi grada za nezavisnost. Postavljena je nedaleko od palate s određenom namjerom, da služi kao svojevrsni podsjetnik na drevna prava i slobode Navare. Autor projekta, Manuel Martinez de Ubago, očito je pokušao što jasnije opisati tok sukoba između Kortesa i kraljevske moći, pa se spomenik pokazao teškim, ali iz njega možete proučavati lokalnu heraldiku. : kompozicija uključuje grbove dvadeset gradova Navare i svih mjesnih zajednica.
Gledajući oko spomenika, teško je ne primijetiti da se iza njega otvara prostrani trg pod nazivom Plaza del Castillo. Ovo je pravo srce drevne Pamplone, koja je već dugo vremena služila građanima kao mjesto za sve vrste praznika, sajmova i festivala, plus do 1844. godine služila je za borbe bikova, a tek nakon izgradnje odgovarajuća arena, tu su se preselile borbe bikova. Sada Plaza del Castillo služi kao mjesto za kontemplaciju i opuštanje, a lijepih kuća ima posvuda, pa je najbolje provesti neko vrijeme na trgu, sjedeći na jednoj od klupa i promatrajući lokalni život...
Možete, naravno, ne zadržavati se na ovom komadu grada, nastavljajući da istražujete teritoriju, samo toliko ulica napušta trg u različitim pravcima da se, hteli-nećete, ipak vraćate na početnu poziciju - čini se da jeste Ne želim da se vratim, ali geografija Pamplone ju je ipak odvela gde god je želela...
Hajdemo, dakle, njenom prilikom, i idemo prvo na istok da vidimo crkvu Svetog Nikole, vrlo osebujnu građevinu. Njegova razlika od ostalih urbanih hramova je odmah evidentna: debeli zidovi i uski prozori sa puškarnicama, zajedno sa neobičnom konfiguracijom građevine, sugeriraju prije zamak nego svetište. Djelomično su ova razmatranja tačna, jer u XII vijeku, kada je podignuta crkva Svetog Nikole, ne samo da nije bilo vremena za brigu o ljepoti, nego je zaštitna funkcija građevine bila mnogo važnija. Iznutra je, vjerovatno, tada i situacija bila surova, a tek kasnije, već u novom dobu, ažurirana je, tako da mnogi detalji interijera, uređeni u baroknom stilu, sada u kontrastu sa starijim elementima izrađenim u gotičkom stilu.
Sada bi bilo mudro pomaknuti se malo prema sjeverozapadu kako bi posjetili crkvu San Lorenzo; svakako je dobra ideja da krenemo na istok da bismo došli do katedrale i gradske vijećnice, samo tada nećemo moći do udaljenijih krajeva, pa je najbolje da "slatke" znamenitosti Pamplone sačuvamo za kasnije.
Tako je crkva San Lorenzo koja krasi Calle Mayor posebno cijenjena među građanima, jer se u njoj nalazi kapela San Fermin, posvećena, kako se u ovim krajevima vjeruje, zaštitniku grada. Jasno je da u ovoj situaciji stanovnici Pamplone nisu štedjeli novac za uređenje hrama, a ostaje samo tužno uzdahnuti da je luksuzno zdanje izgrađeno u 14. vijeku kasnije moralo biti obnovljeno, zbog čega je donekle izgubilo svoje veličanstven izgled. Preinaka koja se dogodila 1901. bila je uglavnom fasada, pa je kao rezultat crkva ispala nekako bezlična, ili tako nešto - arhitekta koji je vodio prepravke definitivno nije uspio da pokupi palicu inspiracije svojih srednjovjekovnih prethodnika. Pa, barem je unutrašnja dekoracija najvećim dijelom ostala stara, autentična...
Još malo sjevernije, pa ćemo vidjeti kompleks zgrada augustinskog samostana, vrijedan jer ga je svojevremeno patronizirala tako važna osoba kao što je lični sekretar kralja, pa se stoga arhitekta Juan Gomez de Mora sigurno potrudio . Plod njegovog truda bio je vrlo lijep ansambl, koji se nekome može učiniti prestrog, iako općenito ostavlja vrlo povoljan utisak. Unutar manastira, ako pogledate vodič iz Pamplone i povjerujete podacima iz njega, nalaze se najvrednija djela vjerske umjetnosti koje su monasi sakupljali u proteklih četiri stotine godina – ona se gomilaju još od 17. stoljeća, kada je samostan je osnovan, i svakako su uspjeli u svojim nastojanjima. Kako god bilo, budući da augustinci još uvijek zauzimaju kompleks, nemoguće je ući unutra i vidjeti blago koje su nagomilali, samo se može razgledati samostan izvana i zapitati se šta je u njemu...
Sada, prema našim mislima, treba da idemo na istok, ali ipak predlažem da odemo malo na sjever da vidimo Novu kapiju. Nekada je ova građevina imala drugačije ime, nazvana Sant Engracia, ali nakon što je temeljito obnovljena po nalogu Filipa II 1571. godine, zajedno sa novim imidžom, kapija je dobila i novo ime. Dizajn koji sada možemo vidjeti samo je imitacija antike, doduše vješto, ali ipak imitacija...
Sada, čista srca, možemo skrenuti na istok i koračati uz vrh zidina tvrđave, koji su dugo vremena pouzdanim prstenom prekrivali centar Pamplone. Gradu je ova moćna odbrana bila potrebna u 16. stoljeću, kada su, zbog sukoba između Španije i Francuske, zemlje drevne Navare bile pod prijetnjom invazije Pirineja. Grad, koji je odmah postao važna ispostava na putu moguće francuske ekspanzije, brzo je dobio dodatna sredstva, a uz stare je nabavio i nove zgrade. Zahvaljujući tim napetim događajima, sada možemo cijeniti domete i mogućnosti antičke militarističke arhitekture.
Sa visine bastiona otvara se dobar pogled na okolinu, pa će šetnja biti ne samo korisna, već i ugodna. I na kraju idemo do najpoznatije zgrade grada, gradske vijećnice. Njegova popularnost, kao što možete lako zamisliti, povezana je sa encierrom: s balkona zgrade svake godine se daje znak za početak trke s bikovima. Nakon što dugo očekivana raketa poleti iznad kuća, cijela Pamplona uranja u nered i ludnicu praznika, tkajući zajedno staro i sadašnjost. Tako umjetnička fasada vijećnice prepliće starinu i modernost, jer su zgradu počeli graditi u 18. vijeku, zatim je projekat promijenjen, a bliže našim danima gradska vijećnica je dobila nove karakteristike. Ispostavilo se da je to naizgled divlja mješavina baroka i klasicizma, a ipak se ova divlja mješavina iz nekog razloga svima čini prilično skladnom kombinacijom. Općenito, gradsku vijećnicu Pamplone možemo nazvati eklektičnom, ali se niko ne usuđuje nazvati je običnom ili dosadnom.
Gotovo nos uz nos sa gradskom vijećnicom nalazi se crkva San Saturnino, koja, kao i svetište Svetog Nikole koje smo već vidjeli, izgleda kao tvrđava. Sve zato što su stanovnici ovog područja srednjovjekovne Pamplone stalno bili pod prijetnjom neprijateljske invazije svojih susjeda, pa su u XIII vijeku odlučili da ubiju, da tako kažem, dvije muve jednim udarcem - sagradili su novi hram i obezbedili utvrđenja u slučaju oružanog sukoba. Ovo samo objašnjava debljinu zidova i zubaca duž njihovog vrha, koji se i danas jasno razlikuju.
Proučavajući istoriju crkve, pomislio sam da je uzalud što su se Pamplonjani toliko trudili: na kraju krajeva, hram je posvećen zaštitniku grada, Svetom Saturninu, i čovek mora da je zaista potpuno bolestan u glavi. kako bi se takvo mjesto oskrnavilo zbog sukoba među četvrtima. S druge strane, upoznavanje sa srednjovekovnim hronikama pokazuje da su se ponekad dešavale i strašnije stvari od pljačke crkve, pa makar ona bila i toliko važna...
Ako San Saturnino izgleda kao utvrđeni zamak, onda glavno svetište Pamplone, kolosalna katedrala Svete Marije, uopće ne liči na dvorac. Više liči na italijanske hramove, ali mu nedostaje veličanstvenost koja ih razlikuje. Kada bi, kako mi se čini, građanima pri ruci bio prostor poput Trga Svetog Petra u Rimu, katedrala u Pamploni bi izgledala mnogo povoljnije, a prosto joj nedostaje prostora. Da, o čemu pričati, čak i ako ne možete ni cijelu zgradu da "gurnete" u objektiv - kako god okrenete, nećete moći pomjeriti fasade okolnih kuća i nećete moći biti u stanju da se udalji i sa pogrešne udaljenosti. Manje-više podnošljivo, hram se može ukloniti sa ulice Kurije naslonjen na fasadu, ali će tada bočni dijelovi ostati iza kulisa. Jednom riječju, teško je procijeniti dimenzije katedrale, a to je prvi ozbiljni nedostatak građevine. Drugi nedostatak, mislim, je previše oskudan dizajn zgrade: jasno je da se zgrada XIV-XV stoljeća ne može razlikovati po veličanstvenom dekoru, a ipak bi dodatni arhitektonski elementi ovdje bili vrlo korisni. U međuvremenu, fasada u neoklasičnom stilu, koju je katedrala dobila relativno nedavno, izgleda najupečatljivije; njegova dekoracija donekle uljepšava ukupan utisak o hramu.
Usko društvo katedrale je njen muzej, koji se nalazi desno od glavne fasade, a ako hodate u istom pravcu još dvjestotinjak metara, doći ćete do takve znamenitosti Pamplone kao što je nadbiskupska palača. Kada sam u vodiču pročitao da je zgrada projektovana u baroknom stilu, odmah sam se oduševila idejom da je vidim, a sada se moj plan ostvario. Istina, realizacija ovoga mi nije pričinila veliko zadovoljstvo, jer barokni stil, barem po mom mišljenju, ovdje ne miriše. Da, nema sumnje, neki arhitektonski užici zaista podsjećaju na Palazzo u Italiji, ali pamplonska rezidencija duhovnog hijerarha je poput hodanja do Mjeseca do Mjeseca. Po mom mišljenju, graditelji koji su izgradili palatu u 17. veku jednostavno su prevarili tadašnjeg nadbiskupa, dajući mu neshvatljive strane užitke - uostalom, niko ih nije sprečio da stvore prava remek-dela dekoracije, ako su zaista poznavali tajne tog vremena. Barokni stil...
Mnogo više radosti od posete nadbiskupskoj palati pružile su mi se platforme za posmatranje na gradskim zidinama. Već smo uspjeli obići sjevernu stranu utvrđenja, a sada možemo uživati u pogledu na istočnu stranu. Tu se otvaraju daleke perspektive zemlje drevne Navare.
Sada, općenito, možete se okrenuti stvarima prozaičnijim, odnosno kupiti suvenire i ručati. Najpogodnije mjesto za kupovinu u Pamploni je upravo ovdje, već smo pričali o Calle Estafeta. Dakle, bilo bi čudno da najpoznatija ulica grada, kojom tokom praznika jure bikovi i ljudi, ne prodaje suvenire. Stoga ćemo se osvrnuti na tamošnji asortiman, usput, međutim, na još jednu pamplonsku crkvu posvećenu sv. Augustinu. Ova monumentalna građevina zaslužuje posetu, makar samo zato što se unutra nalazi jedinstveni oltar, a navodi se i srednjovekovno poreklo: hram je sagrađen u 16. veku. No, ne izgleda srednjovjekovno, već sve zbog rekonstrukcije koju su lokalne vlasti uredile u devetnaestom stoljeću, kada je umjesto stare fasade crkva sv. Augustina dobila pseudostaru. Nije ispalo tako loše, a ipak mislim da bi bilo bolje ostaviti zgradu na miru.
Sada o suvenirima iz Pamplone. Cijena ove robe je otprilike ista u svim trgovinama, a ipak je bolje prvo pogledati nekoliko trgovina tokom šetnje, obraćajući pažnju na posebne ponude. Na primjer, negdje možete uštedjeti ako uzmete tri magneta odjednom, negdje pored desetak razglednica daju još jedan. Razglednice, inače, koštaju oko 30 evrocenti, šolje sa prikazom znamenitosti Pamplone koštaju oko 5-6 evra, magneti koštaju u proseku 3 evra, ponekad postoje primerci od 4, ali to su oni koji se odlikuju posebnim umjetnost.
Postoji i prilika za kupovinu neobičnih suvenira: najviše se sjećam figura monaha iz trgovine Gomez - ovo je kuća 15 na Calle Estafeta. Monaška braća, visoka kao prst, zauzimala su nekoliko polica, a tu su bili i crkveni služitelji raznih oblika, ponekad prilično zabavnih. Za svaku takvu figuricu trgovina traži samo 1 euro, tako da se, vjerujem, pitanje šta bi bilo tako zanimljivo ponijeti iz Pamplone može smatrati riješenim...
Na istom mjestu, u ovom "Gomezu", svidio mi se viteški oklop, napravljen u svom prirodnom obliku, čak i sada ide u bitku. Takva konstrukcija pune visine bila je skupa, više od hiljadu eura, ali mnogi mogu kupiti suvenirske oštrice a la Toledo steel, jer cijena mačeva je samo pedeset novčića. Pitanje je samo kako to onda proći kroz carinu?..
Vrijedi obratiti pažnju i na paralelne ulice, gdje je manje prodavnica, ali više pijanih objekata: vinski podrumi pod nazivom "bodege" nalaze se u gradovima Navare sa zavidnom redovnošću. A užinu možete kupiti na pijaci Santa Domingo, gdje ćemo na kraju doći nakon što se završi Calle Estafeta. Ovo mjesto, inače, uživa iskrenu ljubav među stanovnicima grada, koji ovdje imaju priliku ne samo da se cjenkaju, već i da komuniciraju sa prodavcima, te stoga unutra neprestano vlada buka i galama stotina glasova. Domaća atmosfera posebno je jaka na prvom spratu, gde se prodaje povrće i voće, ali ni drugi nivo, sa mesom i sirevima, ne zaostaje mnogo za nižim. Sirevi su, inače, prezentovani veoma dobro, a ako uspete da sortirate sorte, možete lepo da prodate tako što ćete platiti oko 10 evra za tešku glavu sira.
Da imamo stanove u Pamploni, i ja bih više volio da kupujem proizvode na pijaci, a ne u bezličnim supermarketima, ali kako smo u Navaru došli samo u jednodnevnu posjetu, morali smo tražiti druge načine za prehranu. I moram reći da naše pretrage nisu bile naročito uspješne: u drugim gradovima Španjolske smo lako mogli pronaći lijepe restorane koji su nudili jeftinu hranu naručivanjem kompletnog ručka, ali ovdje nismo našli ništa prikladno. Odnosno, povremeno su nam na putu nailazili ugostiteljski objekti, ali njihove cijene nisu bile nimalo prijatne za oko. U međuvremenu, vremenom smo hteli da jedemo sve više i više - nedugo po dolasku smo zalogajili sladoled u kafiću Coloniale na istoj Calle Estafeta i platili 2,20 evra za 2 kuglice, trebao nam je obilan ručak. Rezultat ovih lutanja bila je posjeta restoranu Pans & Company; ovo je Avenida de San Ignacio 5. Odnosno, prvo nismo hteli tamo ručati, samo smo ušli da vidimo kakva je radnja, ali kada je moja polovina počela da kuka, kažu, bila je umorna i želi sjediti, a tu je i besplatan toalet, vrlo, kažu, usput - morao sam da se zadržim, i tu mi se apetit naglo probudio. U skladu s tim, svaki od nas je poneo set hrane, koji je uključivao ogroman sendvič, ogromnu porciju krompira i ledeno hladnu Coca-Colu. Lično smatram da je 16 eura za dvoje prilično skupo za ovakvu hranu, a posao, zamišljen kao jeftin ručak, ipak nije bio vrijedan uplaćenog novca - pokušajte pronaći neke druge, još skuplje opcije.
Zbog ovog nesporazuma sa hranom, kraj naše šetnje Pamplonom ispao je malo zgužvan, a ipak se pozitivan efekat upoznavanja sa zanimljivom istorijom i arhitekturom grada nije mogao precrtati ovakvim glupostima. Kako god bilo, iz glavnog grada Navarre poneli smo uglavnom žive, nezaboravne uspomene...
Klikom na bilo gdje na našoj web stranici ili klikom na "Prihvati", pristajete na korištenje kolačića i drugih tehnologija obrade osobnih podataka. Možete promijeniti postavke privatnosti. Mi i naši partneri od povjerenja koristimo kolačiće za analizu, poboljšanje i personalizaciju vašeg korisničkog iskustva na stranici. Osim toga, ovi kolačići se koriste za ciljano oglašavanje koje vidite i na našoj web stranici i na drugim platformama.Zamjenjuje vodu. Kada letnjeg dana turista u Logronju poželi da popije čašu hladne mineralne vode, turista uđe u klasični španski bar, ali neće uvek imati flašu vode u ruci. Činjenica je da unutar bara, uz letimičan pogled na redovne goste lokala, neće vidjeti ljude koji piju bezalkoholna pića. Ljeti u Španiji, sjedeći u baru, muškarci se prepuste čaši rashlađenog crnog vina, ledeno hladnog šampanjca ili, u ekstremnim slučajevima, šoljicom kafe sa konjakom prelivenom u čašu leda. Nije ni čudo što će turist pohlepno progutati pljuvačku i naručiti isto za sebe. A mineralna voda će ga čekati do jutarnjeg mamurluka u hotelskoj sobi.
Koliko god puta posjetili Španiju, ali ako još uvijek niste bili u Rioji i lično niste tamo popili crno vino, smatrajte da niste vidjeli autentičnu zemlju. Ovo je ekvivalentno pokušaju da nazovete putovanje u Moskvu dva dana koje ste proveli u čekaonici Domodedova, nakon čega je uslijedio transfer metroom do stanice u Jaroslavlju. Vino iz provincije Rioja je arterijska krv, grimizno, žuboreće, puno strasti i sposobno je dati u izobilju svakome ko to želi. Vino u Rioji treba kušati „iz prvobitnog izvora“, odnosno u destilerijama, posvetivši bar dva dana libacijama za redom. Istinu je preporučljivo potražiti u brojnim vrhunskim vinima uz pomoć svojih prijatelja, koji će vas rado ispratiti na ovom putovanju i pomoći vam da ne pogriješite pri odabiru najboljeg pića koje ste probali. Pokrajina Rioja, iako je najmanja u cjelini, proizvodi ogromnu količinu crnog vina najvišeg kvaliteta, koje je steklo duboko poštovanje svih batlera svijeta. Ako iz Barselone idete automobilom do Rioje, njenog glavnog grada Logronja, put do tamo nije duži od 5 sati. Možete krenuti rano ujutro, uz očekivanje da ćete ručati već na licu mjesta.
Logroño je relativno mali gradić udobno smješten na ogromnoj međuplaninskoj visoravni. Logroño ima zanimljivu istoriju, ovde je bilo mnogo ratova, naselje je više puta uništavano. Od antičkih spomenika arhitekture gotovo ništa nije sačuvano. Ali postoji impresivna katedrala u centru grada, u kojoj vam starina diše u lice zbog džinovske iskovane zarđale rešetke, za koju su se ruke hiljada civila držale u posljednjoj nadi da će pobjeći od raznih osvajača nekoliko stoljeća. zaredom.
Šetnja središnjim dijelom Logroña je lagana i ugodna stvar. Ljudi su ovde tihi, ali veseli. Ako u Barseloni, morskoj prijestolnici, nikome ne žuri, onda ovdje, u provincijskom gnijezdu, općenito život jemi puževom brzinom. Stariji građani u Logronju mogu besciljno sjediti na klupi po nekoliko sati, a za to vrijeme ne ispuštaju više od tri rečenice jedni drugima o vremenu ili ćerki nestašnog komšije. A onda idite da pojedete svoju omiljenu kobasicu i hamon uz hrskavu lepinju u najbližu kafeteriju.
Naravno, u Logronu ima poslovnog života, ima preduzetnika, ali stanje opšte bezbrižne zabave proteže se i na njih. Vodeća karika komercijalnih firmi ne opterećuje se tačnošću i posvećenošću. A teret fizičkog rada u Rioheiju u potpunosti na svojim nepretencioznim plećima u velikoj većini nose samo stranci s niskim primanjima. Oni su iz Maroka, Pakistana, Afrike i istočne Evrope. Slabo obrazovana masa imigranata voljno emigrira u ove krajeve, računajući na jednostavan primitivni rad koji ne zahtijeva nikakvo posebno obrazovanje. Lokalne vlasti su relativno lojalne protoku neukih gastarbajtera, nadajući se da će zadovoljiti vinare i kraljeve kobasica. Uostalom, uz pomoć jeftine polulegalne radne snage Logroñova preduzeća moći će preživjeti ekonomsku krizu koja traje više od godinu dana.
Grad je okružen desetinama malih sela sa poljoprivrednim i industrijskim preduzećima. Tipično je da u takvom selu postoji jedna velika fabrika za proizvodnju, na primer, čuvenih dimljenih svinjskih kobasica. Zapošljava devedeset posto lokalnog stanovništva. Čitav smisao postojanja radnog naroda leži u razvoju ovih istih kobasica 6 dana u nedelji od jutra do večeri. A bliže noći, umorni radnici okupljaju se na minijaturnim trgovima svog sela, impozantno piju pivo s vrata, otvoreno puše cigarete s hašišem, glasno pričaju vulgarne tračeve o najljepšim parovima među zajedničkim poznanicima, masno se smiju i obilato gestikuliraju . Nivo kulture ovdje je blizu nule, na strance se gleda kao na kuriozitet, ali bez znakova agresije. Ovo je neka vrsta začinske note na vašem putovanju za pravim vinom u utrobi. Zato što se upravo u tim selima nalaze destilerije u kojima putnike u mračnim podrumima obraslim mahovinom čeka hladno, ukusno vino.
Putovanje do provincije Rioja će trajati 2 do 3 dana, ako koristite sopstveni automobil, onda će vam troškovi biti benzin, hotel i hrana. Nećete biti u opasnosti od posebne zabave osim vinskih libacija, jedenja lokalnog dimljenog mesa, šetnje i svježeg zraka, tako da nećete moći trošiti novac. Zanimljiv i ukusan restoran u Logroñu, po našem mišljenju, je www.restaurantelagaleria.com. Od znamenitosti preporučamo posjet centralnom trgu, tržnici i šetnju starim gradom. Možete odsjesti u nekom od klasičnih hotela u gradu, koji će za vas rezervisati kompanija"
