Zdá se, že Španělsko je civilizovaná země a mezi městy existuje dopravní spojení, ale přesto pokaždé, když se někam chystám, cítím určité nepohodlí, protože se často ukazuje jako problematické cestu správně připravit. Řekněme, že oblíbené trasy obsluhuje síť v čele s největším silničním dopravcem v zemi, společností ALSA, a v tomto případě je vše jednoduché: přejdete na webovou stránku www. alsa. es a tam se dozvíte jízdní řád, ceny a další užitečné informace. Pokud jedete z jednoho malého města do druhého, musíte si lámat hlavu nad tím, jak to udělat a kolik bude akce stát. Například z baskické Vitorie jsme provedli několik výpadů kolem oblasti a pokaždé jsme museli využít služeb jiného dopravce. To znamená, řekněme, že se vyznám v zatáčkách španělské dopravy, a proto si dovedu představit, kde můžete získat potřebné informace, ale pro ostatní může být tento proces problém. Vezměme si alespoň výlety, které jsme v regionu naplánovali – pokud bychom neměli předem připravená data, je nepravděpodobné, že by tato samostatná cesta na sever Španělska byla tak úspěšná.
Obecně jsem zjistil, že trasu, kterou jsme potřebovali do Logroña, obsluhoval „La Union“, a když se na autobusovém nádraží ve Vitorii našlo potřebné okno, vznesl jsem otázku jízdenek. Ukázalo se, že není moc lidí, kteří by chtěli takovou plavbu uskutečnit, a proto jsme se rozhodli nic neplánovat dopředu, ale jednoduše vyčlenit jeden z prázdninových dnů na cestu na východ.
Takový den přišel uprostřed týdne a pak jsme vyrazili na cestu v naději, že se nám podaří zblízka poznat staré město založené Římany, kvůli kterému se v pravý čas rozhořel pozoruhodný konflikt mezi králi Navarry a Kastilie. . Poté se vlády ujali Kastilové a od té doby Logroño věrně slouží španělské koruně a je hlavním městem autonomního společenství La Rioja.
Celkově se dá cesta, kterou jsme ušli za dvě hodiny, opravdu překonat za poloviční čas, ale náš autobus tvrdošíjně odmítal jet rovně a stále odbočoval z dálnice do jakýchsi malých městeček a vesniček. Popravdě, osobně jsem se na "La Union" neurazil, když jsem si uvědomil, že se místní potřebují nějak pohybovat po okolí, a přesto byla škoda marně ztrácet čas. Na druhou stranu jsme se měli utěšovat tím, že nás čekala jakási exkurze španělským vnitrozemím s prohlídkou málo známých kostelů a dalších architektonických památek.
Konečně jsme dorazili na autobusové nádraží Logroño a hned nás uchvátily úžasné vlastnosti tohoto komplexu. Abych řekl pravdu, nikdy jsem v takovém domě neviděl byty, ale tady to bylo tak, že sušící se prádlo kulturně viselo v oknech druhého a dalšího patra a dodávalo celému souboru jakousi domáckost.
Samotný terminál se ukázal jako malý a už ho nebylo potřeba, protože uvnitř potemnělé čekárny byly jen pokladny - bylo jich nadbytek. Jak jsem řekl, většina místních linek je obsluhována samostatnými autobusovými společnostmi, a proto byly všechny stěny posety pokyny, kdo kam jede, a proto je třeba kontaktovat pokladnu. Kvůli spolehlivosti jsme se však na cestu do Pamplony raději zeptali pracovníka informačního pultu umístěného vedle vchodu a dostali jasné instrukce.
Tím naše návštěva autobusového nádraží Logroño končí, protože všechny ostatní služby potřebné pro cestující byly umístěny mimo budovu: vstup do skladu je ze dvora, kde je parkoviště na stejném místě mírně stranou, opět vedle autobusové zastávky je toaleta. Na rozdíl od úschovny je zdarma: a za možnost nechat zavazadlo v jedné z automatických skříněk je třeba zaplatit 2 eura.
Po naskladnění lístků na další cestu jsme se na dlouhou dobu rozloučili s autobusovým nádražím a šli si prohlédnout město. Díky této procházce mohu říci, že na mě Logroño udělalo příjemný dojem, i když prohlídka jeho památek by byla plodnější, kdybychom měli v rukou mapu oblasti. Zdálo by se, že získat plánek ulice je maličkost, protože soudě podle informací, které se mi podařilo získat na internetu, se pobočka místní turistické kanceláře nachází velmi blízko autobusového nádraží. Kdyby ho našli, všechno by se vyvíjelo jinak, ale protože jsme nemohli najít kancelář, museli jsme do centra jít trochu nahodile.
Pro jistotu řeknu, že na náměstí Angel Bayo je určitě turistická kancelář; je prakticky severně od autobusového nádraží Logroño a nedaleko hlavní městské atrakce, grandiózního kostela Panny Marie, s rozměry odpovídajícími katedrále, a přesto nepoctěn tímto titulem - konkatedrála se nazývá podobná hodnost. Katedrála a turistická kancelář Logroño jsou tedy propojeny dlouhou a téměř rovnou ulicí Portales, vedoucí na její západní konec na náměstí s kašnou, tam bude to správné místo. Turistická kancelář zaměstnává příjemný personál, který mluví výborně anglicky, a proto nebudou problémy s komunikací. Výsledkem této komunikace bude nejen mapa Logroño, kterou dostane host města zdarma, ale také hromada brožur o místních zajímavostech, restauracích, hotelech, obchodech - to vše s adresami, telefonními čísly a webové stránky. Stručně řečeno, taková návštěva nezabere mnoho času a výhody z ní budou nezměrné ...
Vraťme se však k ulici Portales, která je sama o sobě turistickou atrakcí. Tato krásná městská tepna lemovaná pěknými budovami byla svého času hlavní tepnou Logroña a při pohledu na její elegantní budovy si lze snadno představit řady kočárů, které se po ní valí sem a tam. Nyní byla doprava z Calle Portales odstraněna a byla přeměněna na pěší zónu, takže se po ní potulují chodci, kteří tu a tam navštěvují butiky, restaurace, kavárny a další podniky, které vytvářejí aureolu oblíbeného místa k odpočinku na ulici. ulice. Tu a tam podél silnice jsou lavičky, kavárny staví své stoly na chodník, to vše je doprovázeno šelestem listí stromů a krajina vypadá naprosto velkolepě ...
Dodám, že mnoho domů na Calle Portales vytopilo obchody se suvenýry, ale ceny tam nejsou vůbec božské, protože příliv turistů do obchodů je stále zaručen, a proto se prodejci domnívají, že je možné trhat přemrštěné ceny od hostů města...
Při chůzi po ulici Portales je obtížné projít kolem katedrály, nebo spíše, jak jsem řekl, chybí katedrála: obvykle je biskupský nebo arcibiskupský stolec uveden v některém z farních kostelů, ale největší kostel v Logroño sdílí toto čest se dvěma dalšími svatyněmi v jiných městech, takže katedrála stále není. Myslím, že místní by na sebe vášnivě rádi převedli „církevní kapitál“, protože když investovali tolik peněz do výstavby, rozhodně očekávali návratnost. I když návrat k nim už byl, i když ne tak působivý, jak by mohl být: výstavba tak působivé stavby je neoddělitelně spjata s rolí, kterou město sehrálo na středověké stezce poutníků táhnoucích podél severního pobřeží Španělska do Santiaga de Compostela. Mnoho Evropanů si přálo uctívat relikvie svatého Jakuba, a proto se tok lidí nezmenšoval, inu, obyvatelé Logroña od nepaměti obírali kusy příjmů z poutníků. Nejprve z výtěžku postavili poměrně malý kostel Panny Marie a později, na počátku 16. století, se zaměřili na ambicióznější projekt. Pravda, zhouply se příliš široce a než byly stavební práce dokončeny, uběhla dobrá tři století. Nyní se ale Logroño může pochlubit největším chrámem v oblasti, který vypadá velmi atraktivně.
Je pravděpodobné, že obyvatelé města využívají stavbu kolosálních budov k maskování některých svých komplexů, proč by se jinak tak relativně malé město tolik snažilo o výšku budov? Mezitím sousedství katedrály Logroño je vysoká zvonice kostela sv. Bartoloměje; když jsem dorazil na místo, kde byl tento orientační bod uveden na mapě, nejprve jsem usoudil, že došlo k omylu, protože přede mnou byla spíše strážní věž než chrám. Přesto se ukázalo, že věž je zvonicí a soubor kostela získal pevnostní rysy pro svůj starobylý původ: ve 13. století byla hrozba vnějšího útoku na město velmi naléhavá, a proto obyvatelé považovali za svou povinnost využít každé příležitosti k vybavení silných stránek. Kostel svatého Bartoloměje byl ve skutečnosti součástí obranného obvodu Logroña, a to vysvětluje jeho tak drsný vzhled.
Dále od Plaza San Bartolome jsme se přesunuli na západ, kde stojí kostel P. Marie - ačkoliv měšťané mají katedrálu P. Marie, jak se říká, Mášin hrad nezkazíte a dva chrámy jsou rozhodně lepší než jeden. V 13. století tedy postavili nový kostel a pak jej pravidelně vylepšovali a přestavovali, než přestavěli do té míry, že ani odborníci nedokážou určit styl, ve kterém je budova udržována. Osobně se mi svým vzhledem nejvíce líbila osmiboká věž, kterou je korunován, ale exteriér kostela příliš nezapůsobil, právě kvůli zmatkům v designu.
Santa Maria stojí dál Calle del Marques de San Nicolas, poměrně zajímavá ulice, která se cestou protíná s rušnou Calle Sagasta; pak budeme muset jít po posledním, přičemž ho přejdeme, a půjdeme ještě o jeden blok vpřed, po kterém odbočíme doprava. Poté se před námi objeví nejstarší z logroňských kostelů, kostel sv. Jakuba. Je těžké označit jeho architekturu za obzvláště výjimečnou, takže je to její historicita, která přitahuje pozornost k této dominantě Logroña. Od postavení budovy uplynulo zhruba osm set let a už jen tato skutečnost nás nutí chovat se k ní s respektem. Spíš, upřímně řečeno, není si čeho vážit, protože to vypadá trochu jako sirotek: někde v 16. století začala katolická komunita rozšiřovat kostel a částečně se to i podařilo, teprve pak došly peníze, a docela dobrá fasáda, zdobené zručné sochy, zatímco boční stěny vypadají naprosto uboze... Také kostelu rozhodně chybí věž, která kdysi korunovala jeho zvonici, jen ta stará stavba musela být rozebrána, protože se začala otevřeně rozpadnout se a obyvatelé města se neobtěžovali postavit nový ...
Nyní, když už jsme viděli dost fasád San Jacoba, odbočíme z Plaza Santiago doprava, dojdeme na křižovatku a opět odbočíme doprava. Pak se před námi rozprostře Calle Sagasta, s jejíž pomocí se dostaneme do míst, která už známe a uděláme si nákupy – region Rioja je stejně jako mnoho dalších regionů Španělska známý svými víny a celé Logroño tu a tam jsou vinné sklípky, ale hlavně na jih od katedrály, kam míříme, je jich hodně. Nyní, když byly prozkoumány hlavní památky města, můžete si odpočinout, i když předtím, než jsme se vydali hledat prodejny potravin, jsme navštívili trh San Blas, který nás zlákal jeho popisem jako hodnotného místa - vždyť jsme se prošli po Calle Sagasta. Nevím, kdo poradil vedení města považovat budovu za historickou a významnou, ale alespoň podle mého názoru to není nic zvláštního. Možná, že kvůli nedostatku opravdu jasných zaměřovačů byl tento krok jen pr-akcí, nebo jde o uctění památky kostela San Blas, který zde kdysi stál. Ve 30. letech 19. století jej zbourali s odkazem na zchátralost chrámu a na uvolněném území bylo postaveno několik budov najednou. Poté, po první světové válce, město potřebovalo tržnici, a ta pak zase vznikla na nešťastných „kostech“ některých nově příchozích. V zásadě lze budovu považovat za příklad architektonických trendů tehdejšího Španělska, ale pokud je to tak velké, pak trh San Blas lze zcela ignorovat.
Co ale nelze nijak ignorovat, jsou zmíněné taverny. Pro milovníky chlastu nabízí Logroño prostě skvělé příležitosti, protože z jednoho sklepa do druhého se nemusíte ani stěhovat, ale prolézt - podniky se nacházejí tak blízko u sebe. Nejvíce si v tomto ohledu pamatuji Calle El Peso, kde téměř každý dům ukrýval buď obchod s alkoholem, nebo „bodegas“, jak se tady tomuto bodu říká. Každé z nich má obrovský výběr vín, takže se z té hojnosti i ztratíte. Osobně navrhuji vybrat místa, která jsou krásně zdobená, jako například "Vinos El Peso", kde jsou před vchodem dva obrovské sudy. Kromě toho se tam víno prodává za více než mírné ceny a je zde možnost koupit si láhev za méně než 2 eura. Ale to je minimum a na pultech obchodů jsou samozřejmě mnohem dražší kopie, včetně těch, které jsou vybaveny dárkovým balením. Zdá se mi, že sada dvou krásných sklenic a dvou lahví bude vypadat moc dobře, jak se mi zdá, jako suvenýr ze Španělska - chtějí za něj jen 18 eur, ale sada vypadá jako král!
Pokud má host Logrona zájem nejen o pití, ale také, abych tak řekl, svačinu, pak je čas najít Calle San Juan a jít se po ní projít: obě strany ulice jsou plné restaurací a kaváren, které podávají pokrmy z různé části království. Existují ryby, maso a všudypřítomná paella a existuje mnoho druhů. Zde si můžete dát výborný oběd za pouhých 12-15 eur a zůstat nejen dobře najedení, ale i spokojení.
Teď po obědě bych doporučil užít si hezký den na nedalekém náměstí, které leží téměř vedle: Plaza Espolon jako by bylo určeno pro líná setkání. Vyjíždíme tedy z ulice San Juan směrem k vegetaci rýsující se před námi, odbočujeme doprava a jedeme o blok vpřed. Pak se před námi otevře rozlehlý prostor, kulturně vybavený a velmi stylový. Ve stínu stromů je mnoho laviček, všude oko narazí na květiny a uprostřed náměstí je kašna. Mimochodem Plaza Espolon působí jen poklidně až komorně, ale ve skutečnosti slouží jako místo konání různých festivalů, jarmarků a karnevalů už dlouho - ne nadarmo je na jeho východní straně zřízeno pódium .
Je symbolické, že střed náměstí zaujímá pomník snad nejvýznačnějšího rodáka z těchto míst, generála Espartera. Tento vojevůdce se stal jednou z nejvýznamnějších postav španělské politiky 19. století, a co je ještě důležitější, vysloužil si uznání potomků jako odvážný a čestný válečník.
Na náměstí jsme strávili poměrně dost času, jednak proto, že se nám nechtělo, a jednak z prozaičtějšího důvodu: odjet se dalo, ale čas před odjezdem do Pamplony se musel nějak strávit, protože autobus do hlavní město Navarry jezdí z Logroña jen zřídka, takže jsme neměli možnost vybrat si jiný let, pokud bychom se chtěli dostat večer do Vitorie, kde byla naše základna. Pravda, toto čekání strávené sladkým nicneděláním, jak se ukázalo, mělo být vynaloženo s větším prospěchem - s větším prospěchem podle mínění mé polovičky. Faktem je, že při zpáteční cestě na autobusové nádraží jsme narazili na celou roztříštěnost obchodů a nebýt termínu odjezdu, který nás tlačí, určitě bychom na nákupy narazili. Čili já bych se samozřejmě netrefil, ale udržet ženu, která viděla možnou kořist od nákupu, většinou nejde. Poté, co jsem na Avenida de Juan XXIII., moje radost viděla, že v jednom z obchodů se dají koupit sukně za 5 eur a halenky jen za deset, málem zešílela a jen vyhlídka, že zůstane bez Pamplony, ji bránila ve velkém- výlet do blízkých obchodů. Zkrátka muži, kteří chtějí své ženy potěšit novými věcmi, by měli mít na paměti oblast tohoto bulváru. Jedna z hlavních tříd města vám pomůže se zorientovat. Avenida de Politico Jorge Vigon rozřezání na polovinu na staré a nové části. Navíc se v sousedství, na křižovatce této dálnice a Calle General Vara de Rey, nachází významný dopravní uzel, kam se tak či onak sbíhají všechny autobusové linky místního systému veřejné dopravy. Právě tam je vhodné přestupovat, což místní dělají, proto se nechejte vést zastávkami a davem kolem nich - nespletete se. Řeknu, že používání autobusů Logroño je pohodlné a vůbec ne drahé, protože jízdenky stojí pouhých 60 eurocentů; každý z nich vám umožní cestovat třicet minut a v případě potřeby provést jednu změnu, což je docela dost na to, abyste projeli celé město z konce na konec.
Nyní jsme museli urazit mnohem větší vzdálenost a jelikož to bylo na Pyrenejském poloostrově, tato akce vůbec neslibovala lehkost a jednoduchost. Pokud na autobusovém nádraží například ve Finsku člověk jako první přijede najít pokladnu a koupit si jízdenku, tak ve Španělsku je všechno jinak. Tam si potenciální cestující nejprve musí najít informační kancelář a v ní se informovat, která konkrétní společnost obsluhuje trasu, kterou potřebuje; Normální autobusové nádraží na Pyrenejském poloostrově má tucet pokladen, z nichž každá patří jinému dopravci a s tímto nešvarem si poradí jen znalý člověk - zpravidla to jsou lidé, kteří pracují na místních informačních místech.
Předpokládám, že jsem předem věděl, že na úseku mezi Logroñem a Pamplonou budeme muset využít služeb kanceláře Estellesa, a proto nákup letenky na požadovaný let probíhal jako napsaný. Bylo to ale podle písemné koupě jízdenky, přičemž samotná cesta nebyla ani vratká, ani vratká. Důvodem byl starý, vrzající a značně rozpadlý autobus, který společnost na tuto trasu nasadila. Větrání tam fungovalo přes pařez, některé židle byly prostě rozbité, a kdybychom měli možnost dostat se do Pamplony jiným způsobem, zvolil bych, ona-ona, tuto konkrétní metodu.
Na druhou stranu je možné, že takový trik vyšel až v tomto případě, protože „Estellesa“ je poměrně známá společnost a mnohé spojuje s městem Navarra, sahá až do San Sebastianu, kde můžete získat přímo ze stejného Logroño; místo www. laestellesa. com pomoci těm, kteří se chystají vydat podobnou cestu...
Jestliže autobus, který nás přivezl do Pamplony, působil poněkud depresivním dojmem, městské autobusové nádraží naopak zaujalo svou velikostí a designem. Zcela nový, téměř zbrusu nový terminál byl postaven, zdá se, docela nedávno, a je poněkud zvláštní, že během krize, o které se ve Španělsku tolik mluví, provádějí tamní úřady tak rozsáhlé a velmi málo projektů. . Není sporu, je příjemné být uvnitř čistého, zářícího komplexu, a přesto se vkrádá myšlenka na ty kolosální výdaje a neméně kolosální úsilí, které bylo potřeba k vykopání gigantické základové jámy a jejímu náležitému vybavení. Ozývající se, většinou prázdná místa jsou někdy až děsivá, zvláště v opuštěném prostředí.
Při bližším pohledu zjistíte, že „v dánském království“ není vše tak hladké: je zde například spousta míst k sezení, ale jsou umístěna převážně v průvanu, a proto bude těžké utišit čas na podzim nebo v zimě, zdá se mi. Stanice Pamplona je zbavena tak potřebné možnosti, jako je úschovna zavazadel: když člověk přijede, znamená to, že člověk musí zkontrolovat město a je nucen nosit s sebou své věci - nepořádek, rozhodně nepořádek. .
Místní nádraží mimochodem také není dárek: dostat se do Pamplony z Vitoria nebude obtížné, ale tento příjezd nepřinese mnoho radosti. Nádraží je sice čisté, ale není tam stejná úschovna zavazadel, kočka křičela na čekací místa a navíc je hodně daleko od centra města - musíte jít pěšky a navíc do kopce. V tomto ohledu je autobusové nádraží Pamplona mnohem pohodlnější, protože Miranda Kalea, pro kterou je uvedeno, je blízko hlavních atrakcí; ve skutečnosti je městská pevnost právě v jeho sousedech.
Zároveň považuji za nutné informovat čtenáře o místní dopravě - zdá se mi, že to není zbytečná záležitost, zvláště ve světle zmíněné polohy nádraží. Veřejná doprava v Pamploně proto není příliš rozvinutá, a přesto téměř dvě desítky pravidelných linek spolu s desítkou linek provozovaných v noci vytvářejí velmi hustou síť. Díky tomu se obyvatelé a hosté města mohou snadno dostat do různých částí Pamplony a jejích předměstí bez větších potíží; jedinou výjimkou je samotné centrum, které je ale zcela zadáno chodcům a doprava tam prostě není.
Podle mého názoru má smysl, aby se hosté hlavního města Navarry blíže podívali na „devítku“ začínající z nádraží: jízdné je pouze 1,10 eur, jízdenka umožňuje cestovat místními autobusy za tři čtvrtiny hodinu, udělat jednu změnu - to je docela dost, abyste se dostali tam, kam potřebujete.
Zdá se mi, že se nejprve musíte dostat do turistické kanceláře Pamplona, kde můžete získat mapu oblasti, vzít si brožury o městě a získat aktuální informace o otevírací době atrakcí . Obchod se nachází ve čtvrtém domě na Avenida Roncesvalles, který není příliš daleko od autobusového nádraží. Od turistické kanceláře to zase není tak daleko na centrální náměstí, kam potřebujeme jet jen s jednou zastávkou. Důvod je více než platný: na rohu ulic Avenida de Roncesvalles a Avenids de Carlos III stojí pomník Ensierra běžícího s býky. Jak víte, Pamplona je známá po celém světě tímto nejoblíbenějším festivalem a tisíce lidí každý rok na začátku července přijíždějí do země Navarra, aby otestovali své nervy vedle smrtelného nebezpečí. Svátek San Fermina se koná odedávna, a přestože se každý rok neobejde bez raněných, nebo dokonce mrtvých, kteří chtějí běhat starobylými ulicemi ve společnosti rozzlobených zvířat, jsou hojní. Na počest těchto statečných lidí, kteří dosáhli bodu lehkomyslnosti, vytvořily úřady Pamplony expresivní kompozici, která zobrazuje obraz charakteristický pro běh s býky - obrovská stvoření řítící se plnou rychlostí a ti, kteří se nemohli udržet na nohou, již leží pod kopyty, zatímco obratnější účastníci ensierro pokračují v pohybu vpřed.
Vezměte prosím na vědomí, že autor pomníku také sledoval relativní spolehlivost toho, co se děje: lidé a zvířata běží směrem k býčí aréně, konečnému bodu slavné trasy: nakonec je cílem ensierra dopravit býky do tohoto aréna pro následnou bitvu.
Samotná aréna býčích zápasů se často objevuje ve světovém zpravodajství, i když ve skutečnosti nepředstavuje z hlediska architektury nic zvláštního. Byla postavena ve dvacátých letech 20. století, kdy přílišná výzdoba nebyla vítána, takže se budova ukázala spíše funkční než krásná; jen centrální vchod je skvostně vyzdoben.
A spolehlivost pomníku jsem nazval „relativní“, protože skutečná trasa vede poněkud stranou směrem na severovýchod. Tam leží Calle Estafeta, po které prochází významný úsek únikové cesty a celá silnice je na chodníku vyznačena speciální červenou čárou. Tato vodicí nit, dlouhá asi kilometr, se táhne od Plaza de Toros k bývalému královskému paláci, který je nyní předán Národnímu archivu. Odtamtud vybíhají býci na svůj poslední výlet, respektive ne úplně odtud, ale z nedaleké místnosti.
Na místě archivu skutečně stála rezidence navarrských králů, postavená v dávných dobách na příkaz krále Sancha Moudrého. Osobně se mi zdá, že lidé z Pamlonu měli projevovat více úcty k antice, ale mysleli si to jinak a palácový soubor se ukázal být značně přestavěný, po kterém byl předán k uložení dokumentace. Těžko soudit, co to bylo původně, v 12. století si lze stěžovat jen na nenáročnost restrukturalizačních architektů, kteří dali budově podobu jakési vodní elektrárny – nevoní starým palácem ...
Palác Navarra je budovou, která je od poloviny devatenáctého století obývána místní radnicí, mnohem více připomíná sídlo králů. Toto je podle mého názoru jedna z nejkrásnějších budov ve městě, elegantní a v neoklasicistním stylu. Půvabným doplňkem této nádhery je malá zahrada přiléhající k východní fasádě, díky níž jsou fotografie z druhé strany prostě úžasné. Jen je potřeba opatrně přistupovat k volbě úhlu, protože není známo, proč někoho napadlo postavit za palácem něco jako mrakodrap, který důkladně kazil čelní pohled na Palacio de Navarra. Je jasné, že architektura měst se může v čase měnit a samotný palác například nahradil dříve existující klášter karmelitánů, přesto však místo kláštera vyšlo něco mimořádného, přičemž struktura skla a betonu připojená k zadní část je těžké nazvat jinak obyčejnou ...
Společnost Palacio de Navarra na samém začátku Avenue San Ignacio je charakteristickou památkou věnovanou ničemu menšímu než boji města za nezávislost. Byl instalován nedaleko paláce s určitým záměrem, sloužit jako jakási připomínka dávných práv a svobod Navarry. Autor projektu Manuel Martinez de Ubago se evidentně snažil zobrazit průběh konfliktu mezi Cortes a královskou mocí co nejnázorněji, a proto se pomník ukázal jako těžký, ale dá se na něm studovat místní heraldika: kompozice zahrnuje erby dvaceti navarrských měst a všech místních komunit.
Při prohlídce památníku je těžké si nevšimnout, že za ním se otevírá prostorné náměstí zvané Plaza del Castillo. Toto je pravé srdce starověké Pamplony, které od pradávna sloužilo obyvatelům města pro nejrůznější svátky, veletrhy a festivaly, navíc až do roku 1844 se v něm býčí zápasy konaly a teprve po vybudování odpovídající arény se začaly býčí zápasy. pohybovat se tam. Nyní Plaza del Castillo slouží jako místo rozjímání a relaxace, a kam se podíváte, všude jsou hezké domy, takže je nejlepší strávit nějaký čas na náměstí, posedět na jedné z laviček a pozorovat místní život...
Na tomto kousku města se samozřejmě nemůžete zdržovat a pokračovat v inspekci území, jen tolik ulic opouští náměstí v různých směrech, že se chtě nechtě stále vracíte do své výchozí pozice – zdá se, že jste to neudělali. Nechci se vracet, ale geografie Pamplony je stejná a přinesla to, kamkoli chtěla...
Pojďme tedy po jejím vedení a nejprve se vydejme na východ, abychom viděli kostel sv. Mikuláše, velmi zvláštní stavbu. Jeho odlišnost od ostatních městských chrámů je okamžitě nápadná: silné zdi a úzká střílnová okna spolu s nezvyklou konfigurací budovy naznačují spíše hrad než svatyni. Částečně jsou tyto úvahy správné, protože ve 12. století, kdy se stavěl kostel sv. Mikuláše, nejenže nebyl čas pečovat o krásu, mnohem důležitější byla ochranná funkce stavby. Interiér byl pravděpodobně tehdy také drsný a teprve později, již v novověku, byl aktualizován, takže mnohé detaily interiéru, zdobené v barokním stylu, nyní kontrastují se staršími prvky vyrobenými v gotickém stylu. .
Nyní by bylo moudré přesunout se trochu na severozápad a navštívit kostel San Lorenzo; ke katedrále a radnici je určitě dobré zamířit na východ, jen se pak nedostaneme do odlehlejších oblastí, takže je lepší nechat si "nejsladší" památky Pamplony na později.
Takže kostel San Lorenzo, který zdobí Calle Mayor, je zvláště respektován měšťany, protože se v něm nachází kaple San Fermin, zasvěcená, jak se v těchto končinách běžně věří, nebeskému patronovi města. Je jasné, že v této situaci obyvatelé Pamplony na výzdobu chrámu nešetřili a nezbývá než si smutně povzdechnout, že luxusní budova postavená ve 14. století musela být později přestavěna, a proto poněkud ztratila svůj velkolepý vzhled. Úpravou, ke které došlo v roce 1901, byla především fasáda a v důsledku toho se kostel ukázal být možná jaksi neosobní - architektovi, který úpravy vedl, se rozhodně nepodařilo převzít štafetu inspirace ze svého středověkého předchůdci. Dobře, alespoň výzdoba interiéru z větší části zůstala stará, autentická ...
Trochu více na sever a uvidíme komplex budov augustiniánského kláštera, cenného tím, že jej kdysi zaštítila tak významná osoba, jako byl osobní sekretář krále, a proto se architekt Juan Gomez de Mora musel snažit jeho nejlepší. Plodem jeho snažení se stal velmi pěkný soubor, který se možná někomu bude zdát příliš přísný, i když celkově působí velmi příznivým dojmem. Uvnitř kláštera, když se podíváte do průvodce po Pamploně a uvěříte informacím odtamtud, jsou nejcennější díla náboženského umění, která mniši shromáždili za posledních čtyři sta let – peníze sbírali od 17. století, kdy klášter byl založen a musel mít v jejich úsilí úspěch. Ať je to jak chce, vzhledem k tomu, že komplex stále obývají augustiniáni, není možné vejít dovnitř a prohlédnout si poklady, které nashromáždili, nezbývá než si klášter prohlédnout zvenčí a hádat, co je uvnitř...
Nyní musíme zamířit na východ, ale přesto doporučuji jít trochu na sever, abychom viděli Novou bránu. Kdysi tato stavba nesla jiné jméno, zvaná Sant'Engracia, ale poté, co byla v roce 1571 na příkaz Filipa II. důkladně přestavěna, spolu s novým obrazem dostala brána i nové jméno. Design, který nyní můžeme vidět, je jen napodobenina starověku, i když zručná, ale stále imitace ...
Nyní se můžeme s čistým srdcem otočit na východ a projít se po hřebeni pevnostních zdí, které odedávna pokrývají centrum Pamplony spolehlivým prstencem. Tuto silnou obranu město vyžadovalo v 16. století, kdy kvůli konfliktu mezi Španělskem a Francií hrozila země starověké Navarry invaze z Pyrenejí. Město, které se okamžitě stalo důležitou základnou na cestě možné francouzské expanze, rychle získalo další finance a ke starým získalo i nové stavby. Díky těmto vypjatým událostem můžeme nyní ocenit rozsah a schopnosti starověké militaristické architektury.
Z výšky bašt se otevírá dobrý výhled do okolí, takže procházka bude nejen užitečná, ale i příjemná. Ve výsledku dojdeme k nejznámější budově města, radnici. Jeho popularita, jak si snadno dokážete představit, je spojena s ensierrem: právě z balkónu budovy je každoročně vysílán signál k zahájení závodu s býky. Poté, co nad domy vzlétne dlouho očekávaná raketa, je celá Pamplona ponořena do nepokojů a zuřivosti prázdnin a proplétají se staré a moderní. Honosná fasáda radnice tedy splétá staré a současné, protože budovu začali stavět v 18. století, pak se změnil projekt a blíže dnešní době radnice získala nové prvky. Výsledkem je zdánlivě divoká směs baroka a klasicismu, a přesto tato divoká směs z nějakého důvodu každému připadá jako spíše harmonická kombinace. Obecně lze radnici v Pamploně nazvat eklektickou, ale nikdo se neodváží označit ji za obyčejnou nebo nudnou.
Téměř od nosu k radnici stojí kostel San Saturnino, který vypadá jako pevnost jako svatyně svatého Mikuláše, kterou jsme již viděli. Na obyvatele této oblasti středověké Pamplony totiž neustále visela hrozba nepřátelské invaze od sousedů, a tak se ve 13. století rozhodli zabít takříkajíc dvě mouchy jednou ranou – postavili nový chrámu a zajistili si opevnění pro případ ozbrojeného konfliktu. To vysvětluje tloušťku zdí a cimbuří podél jejich vrcholu, které jsou jasně rozeznatelné i dnes.
Po nastudování historie kostela jsem si myslel, že se Pamploňané marně snaží tak moc: vždyť chrám je zasvěcen patronu města, svatému Saturninovi, a tobě musí být opravdu úplně zle. s cílem znesvětit takové místo kvůli konfliktu mezi ubikacemi. Na druhou stranu, seznámení se středověkými kronikami ukazuje, že někdy se staly ještě strašnější věci než vyplenění kostela, i když to bylo tak důležité...
Pokud San Saturnino vypadá jako opevněný hrad, pak hlavní svatyně Pamplony, kolosální katedrála Panny Marie, jako hrad vůbec nevypadá. Vypadá spíše jako italské chrámy, ale postrádá vznešenost, v níž se liší. Pokud by, jak se mi zdá, měli měšťané po ruce prostor jako Svatopetrské náměstí v Římě, katedrála v Pamploně by vypadala mnohem výhodněji, jinak prostě nemá dostatek místa. Ale co na to říct, i když stavbu nemůžete ani „strčit“ do objektivu jako celek – ať se otočíte jakkoli, fasády okolních domů nepohnete a ani nebudete být schopen se vzdálit i z nevhodné vzdálenosti. Víceméně snesitelně lze chrám odstranit z ulice Curia, která se opírá o jeho fasádu, ale boční části pak zůstanou v zákulisí. Jedním slovem je těžké odhadnout rozměry katedrály, a to je první vážný nedostatek stavby. Druhou nevýhodou je, myslím, příliš skromný design budovy: je jasné, že budova XIV-XV století nemohla být odlišena svou velkolepou výzdobou, a přesto by zde byly velmi užitečné další architektonické prvky. Mezitím nejvýrazněji vypadá fasáda neoklasicistního stylu, kterou katedrála získala poměrně nedávno; jeho výzdoba poněkud rozjasňuje celkový dojem z chrámu.
Blízkou společnost katedrále je její muzeum, umístěné vpravo od hlavního průčelí, a když půjdete stejným směrem asi dvě stě metrů, vyjde vám taková vyhlídka Pamplony, jako je arcibiskupský palác. Když jsem se v průvodci dočetl, že budova je navržena v barokním stylu, okamžitě mě napadlo si ji prohlédnout a nyní se můj plán splnil. Pravda, realizace toho mi moc radosti neudělala, vždyť tu barokní sloh, alespoň v mém chápání, ani nevoní. Ano, není sporu, některé architektonické lahůdky skutečně připomínají italský palác, nicméně pamplonské sídlo duchovního hierarchy je jako chůze na Měsíc k italským vzorům. Podle mého názoru stavitelé, kteří postavili palác v 17. století, prostě podvedli tehdejšího arcibiskupa a poskytli mu z neznámého důvodu cizí požitky - koneckonců, nikdo je neobtěžoval vytvářet skutečná mistrovská výzdoba, pokud skutečně znali tajemství barokního stylu...
Mnohem větší radost než prohlídka arcibiskupského paláce mi byly dopřány vyhlídkové plošiny na městských hradbách. Severní stranu opevnění jsme již stihli navštívit a nyní se můžeme kochat výhledy na východ. Tam se otevírají daleké výhledy do země starověké Navarry.
Nyní se obecně můžete věnovat věcem prozaičtějším, tedy nakoupit suvenýry a dát si oběd. Nejvhodnější místo pro nákupy v Pamploně je nedaleko, o Calle Estafeta jsme již mluvili. Bylo by tedy zvláštní, kdyby nejznámější ulice ve městě, po které se během svátku řítí býci a lidé, neprodávala suvenýry. Obracíme se tedy k tamnímu sortimentu, cestou se však díváme do dalšího pamplonského kostela zasvěceného svatému Augustinovi. Tato monumentální stavba si zaslouží návštěvu už jen proto, že se uvnitř nachází unikátní oltář a uvádí se i středověký původ: chrám byl postaven v 16. století. Nevypadá však jako středověk, ale to vše kvůli přestavbě, kterou místní úřady zařídily v devatenáctém století, kdy kostel svatého Augustina získal místo starého průčelí pseudoantický. Nedopadlo to tak špatně, a přesto se mi zdá, že by bylo lepší nechat budovu na pokoji.
Nyní o suvenýrech z Pamplony. Cena tohoto zboží je ve všech obchodech přibližně stejná, a přesto je lepší se při procházce nejprve podívat do několika obchodů a věnovat pozornost speciálním nabídkám. Někde například ušetříte, když vezmete tři magnety najednou, někde kolem tuctu pohlednic dají ještě jednu. Pohlednice, mimochodem, stojí asi 30 eurocentů, hrnky zobrazující památky Pamplony budou stát asi 5-6 euro, magnety stojí v průměru 3 euro, někdy jsou kopie 4, ale to jsou ti, kteří jsou obzvláště umělecké.
Je zde také možnost zakoupit neobvyklé suvenýry: figurky mnichů z obchodu „Gomez“ - to je 15 Calle Estafeta, pro mě nejpamátnější. Klášterní bratři o velikosti prstu zabírali několik polic a byli tam kazatelé církve různých podob, někdy velmi zábavní. Za každou takovou figurku obchod požaduje pouhé 1 euro, takže předpokládám, že otázku, co by bylo tak zajímavé přivézt z Pamplony, lze považovat za vyřešenou...
Na stejném místě, v tomto "Gomez" se mi líbilo rytířské brnění, vyrobené v přírodní podobě, dokonce i nyní jít do bitvy. Taková celovýšková konstrukce byla trochu drahá, více než tisíc eur, ale suvenýrové čepele a la toledská ocel si může koupit mnoho, protože náklady na meče jsou pouze padesát mincí. Jedinou otázkou je, jak to můžete přepravit přes celnici? ..
Za pozornost stojí i paralelní uličky, kde je méně obchodů, ale více podniků s pitím: vinné sklípky zvané „bodegas“ se v navarrských městech vyskytují se záviděníhodnou pravidelností. A občerstvení si můžete koupit v tržnici Santa Domingo, kam nakonec dorazíme po skončení Calle Estafeta. Toto místo se mimochodem těší nefalšované lásce mezi obyvateli města, kteří zde mají možnost nejen smlouvat, ale také komunikovat s prodejci, a proto uvnitř trvale vládne hluk a bučení ze stovek hlasů. Místní atmosféra je cítit především v prvním patře, kde prodávají zeleninu a ovoce, ale druhé patro s masem a sýry nezaostává za těmi nižšími. Sýry jsou mimochodem prezentovány velmi dobře, a pokud se vám podaří roztřídit odrůdy, můžete nakupovat pěkně, když zaplatíte asi 10 eur za těžkou sýrovou hlavu.
Kdybychom měli byt v Pamploně, také bych raději nakupoval jídlo na trhu a ne v anonymních supermarketech, ale protože jsme do Navarry přijeli jen na jednodenní návštěvu, museli jsme hledat jiné způsoby stravování . A musím říct, že naše hledání nebylo korunováno velkým úspěchem: v jiných městech Španělska jsme byli schopni snadno najít pěkné restaurace nabízející levné jídlo objednáním oběda, ale nic vhodného jsme zde nenašli. Tedy, že na naší cestě čas od času narazila stravovací zařízení, ale jejich ceny nebyly oku vůbec příjemné. Mezitím, jak šel čas, jsem chtěl jíst víc a víc - když jsem si dal krátce po příjezdu zmrzlinu v kavárně Coloniale na stejné Calle Estafeta a zaplatil 2,20 eur za 2 míčky, potřebovali jsme vydatný oběd. Výsledkem těchto toulek byla návštěva restaurace Pans & Company; tohle je Avenida de San Ignacio 5. To znamená, že jsme tam nejdřív nešli na večeři, jen jsme se šli podívat, jak to tam vypadá, ale když moje polovička začala fňukat, říkali, byla unavená a chce sedět, a tam je bezplatné WC, velmi Říkají, mimochodem - musel jsem zůstat, a pak se moje chuť k jídlu prudce probudila. Podle toho jsme si vzali sadu jídla, která zahrnovala obrovský sendvič, obrovskou porci brambor a ledově vychlazenou Coca-Colu. Osobně si myslím, že 16 eur pro dva je za tento druh jídla dost drahých a podnik, zamýšlený jako levný oběd, stejně za ty zaplacené peníze nestál - zkuste najít nějaké jiné, ještě dražší možnosti.
Kvůli tomuto nedorozumění s jídlem se závěr naší procházky v Pamploně trochu pomačkal, a přesto se pozitivní efekt poznání zajímavé historie a architektury města nedal zrušit takovými nesmysly. Ať je to jak chce, z hlavního města Navarry jsme si odvezli převážně živé, nezapomenutelné vzpomínky...
Kliknutím kamkoli na naše stránky nebo kliknutím na „Souhlasím“ souhlasíte s používáním souborů cookie a dalších technologií pro zpracování osobních údajů. Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit. Soubory cookie používáme my a naši důvěryhodní partneři k analýze, vylepšení a přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti na webu. Kromě toho se tyto soubory cookie používají pro cílenou reklamu, kterou vidíte jak na našich stránkách, tak na jiných platformách.Nahrazuje vodu. Když si v letním dni chce rekreant v Logroñu vypít sklenici chladivé minerální vody, vejde turista do klasického španělského baru, ale ne vždy bude v ruce láhev vody. Uvnitř baru totiž letmým pohledem na štamgasty podniku neuvidí lidi pít nealko. Muži si v létě ve Španělsku při posezení v baru dopřávají sklenku vychlazeného červeného vína, ledového šampaňského nebo v krajním případě šálek kávy a koňaku nalitého do sklenice s ledem. Není divu, že turista bude chtivě polykat sliny a objedná si totéž. A minerální voda na něj počká až do ranní kocoviny na hotelovém pokoji.
Bez ohledu na to, kolikrát Španělsko navštívíte, ale pokud jste Rioju ještě nenavštívili a osobně tam nepili červené víno, počítejte s tím, že jste neviděli autentickou zemi. To se rovná pokusu nazvat dva dny strávené v čekárně Domodědovo jako výlet do Moskvy, po kterém následuje přesun metrem na Jaroslavské nádraží. Víno z provincie Rioja je arteriální krev, šarlatová, bublající, plná vášně a schopná ji vydat v hojnosti každému, kdo ji chce. Víno v Rioja musí být ochutnáno „z původního zdroje“, tedy v lihovarech, kde se úlitbám věnují alespoň dva dny po sobě. Je vhodné hledat pravdu v mnoha kvalitních vínech s pomocí vašich přátel, kteří vás na této cestě rádi doprovodí a pomohou vám nemýlit se při určování toho nejlepšího z ochutnávaných nápojů. Provincie Rioja, ač je nejmenší v celku, produkuje obrovské množství červeného vína nejvyšší kvality, které si získalo hluboký respekt všech pohárníků světa. Pokud pojedete do Rioja, jejího hlavního města Logroño, z Barcelony autem, cesta tam vám nezabere více než 5 hodin. Můžete vyrazit brzy ráno s tím, že na místě budete mít oběd.
Logroño je relativně malé město uhnízděné na obrovské mezihorské náhorní plošině. Logroño má zajímavou historii, bylo zde mnoho válek, osada byla opakovaně ničena. Z antických architektonických památek se nedochovalo téměř nic. V centru města je ale impozantní katedrála, kde vám starověk jen dýchá do tváře kvůli obří kované zrezivělé mříži, ke které se na několik desítek let držely ruce tisíců civilistů v poslední naději na útěk před různými vetřelci. století v řadě.
Procházky po centrální části Logroña jsou pohodovou a příjemnou záležitostí. Lidé zde žijí klidní, ale veselí. Pokud v Barceloně, hlavním městě moře, nikdo nikam nespěchá, pak se zde, v provinčním hnízdě, obecně život plíží rychlostí hlemýždě. Starší obyvatelé města Logroño mohou během této doby bezcílně sedět na lavičce několik hodin a hodit na sebe maximálně tři fráze o počasí nebo o dceři neposlušného souseda. A pak si zajděte na zakousnutí do nejbližšího bufetu sníst svou oblíbenou klobásu a džem s křupavou houskou.
Logroño samozřejmě žije obchodním životem, má své podnikatele, ale stav všeobecné bezstarostné zábavy se vztahuje i na ně. Vedení obchodních firem se nezatěžuje dochvilností a nasazením. A tíhu fyzické práce v Riohei nesou na svých nenáročných bedrech v drtivé většině jen cizinci s nízkými příjmy. Pocházejí z Maroka, Pákistánu, Afriky a východní Evropy. Špatně vzdělaná masa imigrantů dobrovolně emigruje do tohoto regionu, počítající s jednoduchou primitivní prací, která nevyžaduje žádné speciální vzdělání. Místní úřady jsou relativně loajální k toku neznalých gastarbeiterů a doufají, že potěší vinaře a krále klobás. Koneckonců právě s pomocí levné pololegální pracovní síly dokážou podniky Logroño přežít ekonomickou krizi, která se vleče již mnoho let.
Město je obklopeno desítkami malých vesniček se zemědělskými a průmyslovými podniky. Typicky, když je v takové vesnici jedna velká továrna na výrobu například vyhlášené uzené krkovičky. Pracuje na něm devadesát procent místních obyvatel. Celým raison d'être pracovníků je vyrábět právě tyto uzeniny 6 dní v týdnu od rána do večera. A blíž k noci se unavení dělníci scházejí na miniaturních náměstích své vesnice, impozantně popíjejí pivo z krku, otevřeně kouří cigarety s hašišem, hlasitě vyprávějí vulgární drby o nejroztomilejších párech z řad svých společných známých, mastně se smějí a hojně gestikulují. Úroveň kultury se zde blíží nule, na cizince se pohlíží jako na kuriozitu, ale bez známek agrese. To je jakýsi pikantní nádech na vaší cestě za pravým vínem do útrob. Protože právě v těchto vesnicích se nacházejí lihovary, kde v temných mechových sklepích na cestovatele čeká chladivé chutné víno.
Cesta do provincie Rioja zabere 2 až 3 dny, pokud použijete vlastní auto, pak vaše výdaje budou benzín, hotel a jídlo. Kromě vinných úliteb, pojídání místního uzeného masa, procházek a čerstvého vzduchu vám speciální zábava nehrozí, takže nebudete moct utrácet. Zajímavá a chutná restaurace v Logroñu je podle nás www.restaurantelagaleria.com. Z památek doporučujeme navštívit centrální náměstí, trh s potravinami a procházku starým městem. Ubytovat se můžete v jednom z klasických hotelů ve městě, který vám zarezervuje společnost “
