Výroba konstrukčních dílů a montáž zářičů. Membrána. Film Lavsan vyrobený z kondenzátorů K73-16 se dobře hodí jako membránový materiál. V mnoha ohledech se jedná o báječnou základnu, s výjimkou jedné nevýhody - její šířka je pouze 35 mm, což ukládá určitá omezení na plochu a tvar membrány. V kondenzátorech pro provozní napětí 100 V je tloušťka filmu 4 ... 5 mikronů.

Jak si vyrobit vlastní sluchátka

To je na amatérský design docela dost. I při takové tloušťce fólie je její hmotnost, jak vyplývá z následujícího, srovnatelná s hmotností kolísajícího vzduchu. Na kapacitě kondenzátoru nezáleží, důležité je, aby délka těla kondenzátoru byla 48 mm. Toto je maximální možná velikost a šířka filmu odstraněného z takového kondenzátoru je přesně stejných 35 mm.

Samozřejmě, pokud existuje možnost použití fólie vhodných rozměrů podobných svými vlastnostmi, pak je úloha výroby membrány větších rozměrů značně zjednodušena. Možnost s kondenzátorovou fólií, i když je z technologického hlediska problematická, je poměrně cenově dostupná a vyžaduje samostatné zvážení. Chcete-li to provést, můžete se obrátit na stránku, kde je podrobně popsána výroba membrány pro telefony TDS-7. S ohledem na tento případ vypadá upravená část popisu následovně: Opatrně uřízněte podél těla kondenzátoru a vyjměte jeho „náplň“.

Odmotáme a odstraníme počáteční část role o délce 20 ... 30 cm, kde je jako dielektrikum použita silná fólie. Dále ve skutečnosti začíná pracovní část kondenzátoru, což jsou dvě fólie složené dohromady (desky kondenzátoru). Z role odřízněte 15 cm dlouhý proužek.Fólie od sebe oddělte ostrým skalpelem. Hlavním problémem je „chytit“ na začátek části svařených pásek.

Dále pro usnadnění procesu můžete do vytvořené mezery mezi fóliemi kápnout několik kapek acetonu. Po oddělení fólií by z nich měla být odstraněna metalizace. V tomto případě můžete použít běžné bělidlo, doba procesu je 20 minut.

Poté je třeba filmy důkladně vymáchat, vysušit a vyžehlit horkou žehličkou (teplota na vlnu) přes list papíru, lépe jen mezi listy v knize. Na výstupu z procesu získáváme transparentní, rovnoměrné, hladké fólie vhodné pro práci. Pro získání požadované velikosti membrány na šířku je nutné výsledné dvě fólie slepit. Na rozdíl od způsobu popsaného ve způsobu musí být v tomto případě lepení provedeno s přesahem.

Děláme to takhle.

Dříve připravené fólie, jak je popsáno výše, položíme na rovný hladký povrch a spojíme je dlouhými stranami s přesahem 1,5 ... 2 mm. Držíme je v této poloze a ohneme jednu ze stran a naneseme trochu (doslova v mikroporcích) lepidla BF-6 podél linie překrytí fólie. Můžete okamžitě stisknout. V tomto případě je lepší začít lepit od středu. Tento způsob je pracnější ve srovnání s pracnějším, ale co do pevnosti švu je výsledek mnohem lepší.

Lepicí vrstva je navíc oboustranně chráněna před aktivním působením pracovního nátěru (nástřiku) membrány. Pro odstranění nesrovnalostí je třeba takto získanou fólii také znovu vyžehlit. V tomto případě by měl být šev lepidla izolován od papíru lavsanovou fólií (z role), jinak se zahřáté lepidlo, pokud je mimo šev, přilepí na list papíru. Po tepelném zpracování se mohou na fólii objevit mikrozáhyby v důsledku eliminace nepravidelností. Hlavní věc je, že výsledný film by měl být zcela plochý bez vyboulení a deformace. Člověk by neměl doufat, že v budoucnu při jeho natažení na izolátor budou takové vady opraveny.

Tloušťka lepového švu po vyhlazení nahřátou žehličkou je asi 20 mikronů a jeho vliv na celkovou hmotnost fólie je minimální a síla takového lepení je zcela dostatečná.

Po oříznutí se získá obrobek o rozměrech 70x120 mm s lepeným švem probíhajícím podél osy symetrie (obr. 2). Nutno dodat, že je lepší si takové polotovary předzásobit pro budoucí použití, aby se celý proces v případě neúspěchu neopakoval.

Navzdory skutečnosti, že fólie odstraněná z kondenzátoru je zpočátku pokovena, není otázka pokrytí membrány rozhodnuta ve prospěch jejího přirozeného vodivého povlaku. A má to dva důvody. Za prvé, jednostranná, jako v tomto případě, metalizace vede ke zkroucení fólie, které je prakticky nemožné eliminovat, což je velmi nepohodlné v provozu a v konečném důsledku vede k deformaci membrány.

Zadruhé, extrémně tenká metalizační vrstva je náchylná k prasknutí, zejména na výstupním laloku, k úplné ztrátě vodivosti, což zase vede ke ztrátě účinnosti celého emitoru jako celku. Proto odstranění metalizace, jak je popsáno v, není v tomto případě v rozporu s obecnou myšlenkou.

Polotovar ve formě hladké, bez známek deformace, průhledné fólie s uvedenými rozměry je tedy připraven a nyní můžete přistoupit k další fázi - fázi nástřiku membrány. Soudě podle debat na tematických fórech zůstávají technologie výroby značkových membrán tajné a možná nejsou realizovatelné na radioamatérské úrovni, přesto existuje spousta nápadů. Jednou z cenově nejdostupnějších navrhovaných metod pro potahování substrátu je stříkání antistatického prostředku Lana nebo jiných aerosolů s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

Takový povlak je klasifikován jako vysoce odolný a jeho specifický odpor je 2 ... 5 GΩ / cm². A navzdory skutečnosti, že takové pokrytí je prezentováno jako zkušební, dočasné, ve skutečnosti může být konečný výsledek ve vztahu k GT docela přijatelný. Takže téměř všechny prototypy, podléhající technologii výroby, fungovaly bez vážných nároků na takový nástřik. Životnost takového nánosu však nebylo možné odhadnout.

Některé vzorky úspěšně fungovaly déle než rok bez poklesu citlivosti, poté byly tak či onak modernizovány. Je třeba také poznamenat, že takové membrány jsou nenáročné na skladování v mrazu (-30 ° C) nebo při zvýšených teplotách (+50 ° C). Uspokojivá tolerance a 100% vlhkost (s následným sušením). V průběhu času má měrný odpor takového povlaku tendenci se zvyšovat, což může vést k znatelnému prodloužení doby akumulace nábojů na membráně od okamžiku zapnutí polarizátoru.

Proces stříkání je poměrně jednoduchý. Pro začátek je třeba vyrobit ochranný rám z tenké rovné lepenky. Rám je potřeba, aby sprej z postřikovače dopadl pouze na pracovní plochu filmu. Na Obr. 2 je tato oblast zvýrazněna šedě. Pro omezení přechodové oblasti nástřiku je lepší zmenšit vnitřní rozměry rámu o 0,5 ... 1 mm. Označené řezy na plátku membrány jsou provedeny bezprostředně před natažením na izolátor nebo v procesu natahování na místě. Rám přiložíme na fólii a nastříkáme ze vzdálenosti 20 ... 25 cm.

To by mělo být prováděno s mírou, aby nedocházelo k prohýbání filmu. Antistatické činidlo je aktivní proti lepidlu BF-6, ale to je již chráněno vrstvami filmů. Operaci je nutné opakovat 2x s odstupem 2 hod. Stejným způsobem nastříkat i opačnou stranu membrány. Doporučuje se pokrýt okvětní lístek další vrstvou nebo dokonce dvěma, protože kvůli problémům spojeným se snížením citlivosti

Pohodlné použití jsou samořezné šrouby s plochou hlavou uvedeného průměru, upnuté podél závitu "krokodýly" voltmetru. Tyto hodnoty napětí jsou samozřejmě orientační a závisí na vlastnostech antistatického prostředku, který se může lišit výrobce od výrobce. V tomto případě mluvíme o produktech závodu Novomoskovsk. V případě potřeby lze počet nástřikových vrstev zvýšit. Princip je jednoduchý – čím tenčí vrstvy, tím více jich je.

Ale takové antistatické činidlo jako "Lyra" je méně výhodné. Povlak na něm založený má znatelně vyšší odpor a nakonec se může ukázat jako srovnatelný s odolností proti svodům celé konstrukce, což zkomplikuje úkol. Například v předchozím měřicím obvodu mohou být hodnoty voltmetru v rozsahu milivoltů. Kromě toho má "Lyra" vyšší lepivost, což vytváří určité problémy.

Pevné elektrody

Z jednostranného fóliového sklolaminátu o tloušťce 1,5 mm vyřízneme dva stejné přířezy podle rozměrů hotové elektrody, jako na Obr. 4. Oba NE - vnitřní i vnější - jsou stejné, až na to, že na vnější (nejdále od ucha) elektrodě, místo upevňovacích otvorů o průměru 2 mm, jak je znázorněno na obr. 4 jsou vytvořeny závitové otvory M2.

Montážní otvory zatím vrtat nemusíte. Ale můžete vrtat otvory pro perforaci při použití stacionární vrtačky současně. K tomu je třeba obě části stlačit k sobě fóliovými stranami a nanést na ně šablonu. Takto získaný balíček se upevní pomocí miniaturních svorek. Otvory by měly být vyvrtány uvnitř hranic oblasti fólie, s výjimkou vyváděcího jazýčku.
Na konci vrtání se obal odpojí, otřepy na vrtaných elektrodách se odstraní malým pilníkem a brusným papírem. Pak možná budete muset provrtat všechny otvory, abyste je vyčistili. V konečném důsledku by pracovní plochy SV měly být, jak se říká, v perfektním stavu. Pokud se předpokládá použití ruční elektrické vrtačky, je lepší vrtat samostatně, jeden po druhém, aby se zabránilo možnému zkreslení otvorů NE.

Další fází je výroba izolátorů. K tomu budete potřebovat jednostranné sklolaminát potažený fólií (je povoleno použití getinaxu) o tloušťce podél šířky zvolené mezery. Budiž to kompromisní varianta z dříve uvedených hodnot, např. 0,8 mm, ze standardní řady sklolaminátu SF-1. Mezeru a tloušťku NE lze samozřejmě volit různě, na základě dostupných materiálů nebo z jiných důvodů.

To povede především pouze ke změně tloušťky zářiče, kterou lze v budoucnu snadno zohlednit. V tomto případě je citlivost korigována volbou polarizačního napětí. Jeden emitor bude potřebovat dvě části - A a B, jako na obr. 5. Izolátor B je znázorněn pouze fragmentárně (spodní část) a pro jeho výrobu je možné použít nefóliový sklolaminát, jinak jsou detaily shodné.

Izolátory můžete řezat běžnou řezačkou, která předtím vyvrtala otvory v rozích tenkým vrtákem. Poté by měla být fólie odstraněna, kromě barevně zvýrazněné oblasti (obr. 5) - to je kontaktní plocha pro nalepení plátku membrány a pájení vodiče kabelu.
Výřez ve spodní části izolátoru B je navržen tak, aby se při montáži obalu nedeformoval adhezivní kontakt mezi plátkem membrány a kontaktní podložkou. V případě nepřítomnosti skelného vlákna potaženého fólií uvedené tloušťky lze kontaktní lístek vyříznout z měděné fólie a přilepit na místo univerzálním lepidlem Moment.

Poté se epoxidovým lepidlem (je nutný změkčovadlo) přilepí izolátory na vnitřní (fóliované) strany statorů a jazýček izolátoru A musí směřovat stejným směrem jako fóliovaná strana jeho statoru. stator. Z důvodu úspory materiálu lze izolátory skládat z jednotlivých pásků o šířce 5 mm. V tomto případě je lepší použít trn v podobě tenké obdélníkové plastové desky o rozměrech 50 × 85 mm, která zaručí dobrou opakovatelnost vnitřních rozměrů rámečků izolátoru. Po zaschnutí musí být odstraněny případné kapky epoxidového lepidla na pracovních plochách statorů.

Nyní můžete vyvrtat montážní otvory a je lepší to udělat současně na obou NE, přesně je vyrovnat s izolátory k sobě a upevnit je svorkami. Nejprve je třeba vyvrtat průchozí otvory o průměru 1,5 mm. Poté odpojte NE a vyvrtejte otvory do 2 mm na vnitřní (nejblíže uchu) elektrodě a odřízněte závit M2 s prvním číslem závitníku na vnější elektrodě. Nakonec bude taška zajištěna šrouby se zápustnou hlavou M2 5 mm. Na vnější straně vnitřní elektrody je proto nutné zahloubit otvory pro hlavy šroubů. Závit ze skelných vláken má omezení ve spolehlivosti a to je třeba mít na paměti při sestavování obalu.

Na konci všech prací souvisejících s obráběním by měly být díly důkladně očištěny od prachu a odmaštěny. Před nátěrem vodivých ploch izolátorů SV je nutné je chránit lepicí páskou před spadnutím barvy. Po lakování byste měli věnovat pozornost kvalitě povlaku. Tvrdé skvrny vyčnívající nad povrch, které se někdy vyskytují, by měly být vyčištěny.

Sestavení emitorů

V této fázi je především nutné provést správné natažení membrány, která je k SV připevněna izolátorem A. To je důležitý bod, na kterém závisí úspěšnost práce jako celku. Samotné natažení membrány není tak náročné a zdlouhavé. Mnohem obtížnější je pracovat na úpravě jejího napnutí, když musíte membránu částečně sloupnout. V tomto případě jsou možné trhliny filmu. Proto je žádoucí, aby se požadovaný výsledek získal hned napoprvé. Předcvičit můžete na maketě - nepotažené fólii, což není škoda. Rozhodující je získání určité dovednosti. V extrémních případech můžete použít fólii o tloušťce 10 mikronů. Taková fólie se používá v kondenzátorech K73-16 pro jmenovité napětí 400 V.

Připravená membrána se opatrně umístí na stator tak, aby její nastříkaná část byla přesně nad perforací elektrody a její plátek se kryl s fóliovou částí izolátoru. Na Obr. 6 čísel označuje pořadí akcí.

Nejprve v bodě 1 na koncové straně statoru naneste stěr univerzálního lepidla Moment a po 10 ... 20 s ohněte a připevněte na něj horní okraj membrány. Dále, v bodech 5 a 8, musíte na konec také nanést lehké tečkované tahy lepidla. Po přidržení je spodní část membrány fixována mírným tahem ve směru šipek. Nemusíte být zvlášť horliví s lepidlem.

Fólie je lehká a dobře drží i při minimálním používání. Po době zdržení asi 10 minut by měla být tenká vrstva lepidla lehce potřena tenkou vrstvou lepidla na koncové oblasti 1-2 a 1-11 (dále jsou označeny tučnými čarami). Opět expozice po dobu 10 ... 20 s - a horní okraj membrány je ohnut přes NE konec se současným tahem podél šipek. Stejná operace se provádí se spodní částí membrány (části 5-6 a 7-8).

Tím je vertikální protažení dokončeno. V tomto případě by se střední část membrány měla ukázat jako plochá, podélné (svislé) vlny mohou být pouze na jejích okrajích. Po delší expozici až 30 minut se můžete roztáhnout do šířky. K tomu se na úsek 3-4 čelní plochy statoru po celé délce nanese tenká vrstva lepidla. Expozice 10 ... 20 s - a také proveďte ohnutí bočního okraje membrány až na konec po celé délce s napětím o něco větším, než je nutné pro eliminaci vln.

A znovu expozice po dobu 10 minut, po které se opačný okraj membrány přilepí na druhý konec elektrody stejným způsobem (část 9-10). Výsledkem provedené práce by měla být zcela plochá blána bez vln a záhybů. Na membránu můžete mírně foukat a dbát na to, aby nedocházelo k vibracím jejích jednotlivých sekcí. Čím lépe je membrána vyrobena, tím méně problémů s jejím natažením.

Lepidlo Moment dobře drží napětí membrány a zároveň umožňuje korigovat případný defekt. To bude vyžadovat aceton, ale měl by se používat v minimálních dávkách, aby nestékal na nastříkanou část membrány, jinak by se mohly objevit netěsnosti, které lze často eliminovat pouze výměnou samotné membrány. Pokud je však vada zaznamenána i v době lepení, kdy ji lepidlo ještě zcela nezachytilo, je možné rychle oddělit část fólie od izolátoru bez použití acetonu. NE s napnutou membránou je znázorněn na Obr. 7.

Nyní můžete zhruba posoudit kvalitu napětí membrány poslechem její rezonanční odezvy při poklepání prstem na elektrodu. "Oslabený" zvuk signalizuje, že napětí je příliš slabé, zatímco zvonění naopak naznačuje, že napětí je příliš vysoké. Zvuk by měl být nízkotónový a elastický. Obecně lze říci, že je lepší membránu mírně utáhnout než podtáhnout.

V konečném důsledku nejsou o něco vyšší ztráty na frekvencích pod 40 ... 50 Hz tak důležité jako důsledky příliš volně natažené membrány. Patří mezi ně poměrně nepříjemný jev, ke kterému dochází s malou mezerou nebo v důsledku příliš slabého napětí membrány - jde o její relaxační oscilace a někdy i přilnutí k některému z NE. Důvodem tohoto jevu je to, že v případě asymetrie polohy membrány v mezeře na ni působí diferenční síla, která má tendenci přitahovat membránu k SV v daném okamžiku nejblíže.

Jak ale vyplývá z rozhovorů na internetových fórech, nevyhýbají se tomu ani značkové produkty. Poté by se v místě kontaktu plátku membrány s fóliovou částí izolátoru mělo nanést trochu vodivého lepidla, aby byl zajištěn kontakt s fólií na obou stranách plátku membrány, a odříznout její přebytek, jak je znázorněno na Obr. 8 (fragment SV).

Takový kontakt, navzdory jeho zdánlivé pochybnosti vzhledem k olejovitým vlastnostem „Lany“, je ve skutečnosti docela spolehlivý. Zbývající volný roh výstupu izolátoru je určen pro pájení vodiče s polarizačním napětím + U®. Vodivé lepidlo-pastu připravíte svépomocí hustým smícháním jemných měděných pilin napilovaných pilníkem v kapce laku PF-283. Taková pasta rychle tuhne a měla by být připravena bezprostředně před použitím.

O smartphonu, který Apple vydá příští rok, se říká, že bude mít standardní 3,5mm audio výstup. To znamená, že hudbu na tomto zařízení lze poslouchat pouze přes bezdrátová sluchátka nebo sluchátka s konektorem Lightning (pravděpodobně budou součástí sady kompatibilní zástrčky). Co ale dělat pro ty, kteří si již vzali sluchátka dokonalého designu s slušným zvukem – nevzdávají se jich kvůli novému rozmaru Applu? Naštěstí si můžete vytvořit bezdrátový adaptér pro jakákoli sluchátka vlastníma rukama, zejména proto, že pro to nejsou vyžadovány téměř žádné dovednosti a bude to stát velmi levně.

Jak vyrobit bezdrátová sluchátka vlastníma rukama?

Kromě samotných sluchátek budete potřebovat ještě dva komponenty: Bluetooth zvukový adaptér a přenosnou nabíječku pro jeho napájení.

Adaptér Bluetooth obvykle vypadá jako USB flash disk s 3,5mm audio jackem. Na AliExpress stojí méně než dvě stě rublů.

Přenosné nabíječky se dodávají v různých velikostech, ale pro tyto účely se nejlépe hodí ta nejmenší – velikost zapalovače. Například něco takového:

Je napájen dvěma bateriemi nebo AA dobíjecími bateriemi. Když sednou, lze je jednoduše vyměnit za nové nebo nabité.

Miniaturní powerbanku s vestavěnou baterií najdete takto:

Jakmile budete mít všechny tyto komponenty, můžete začít budovat svá bezdrátová sluchátka.

1. Vložte adaptér Bluetooth do nabité bezdrátové nabíječky nebo do nabíječky s novými bateriemi. Pokud je vše v pořádku, modrá LED v adaptéru bude blikat.

2. Připojte konektor sluchátek k audio vstupu adaptéru Bluetooth.

3. Otevřete nastavení Bluetooth na svém smartphonu a vyhledejte zařízení Bluetooth. Mezi nimi by měl být zvukový adaptér, připojte se k němu. Pokud požádá o kód, zadejte „0000“.

4. Zapněte hudbu a vychutnejte si své oblíbené skladby.

Vaše sluchátka budou samozřejmě považována za bezdrátová pouze podmíněně – budou mít dráty, ale již je nemusíte připojovat k audio výstupu vašeho smartphonu. Stejná bezdrátová sluchátka lze sestavit, pokud 3,5 mm konektor přestal fungovat normálně ve vašem smartphonu a z nějakého důvodu jej nechcete opravovat. Mějte na paměti, že Bluetooth má extrémně omezený dosah a pokud se od smartphonu vzdálíte na více než deset metrů, zvuk ve sluchátkách bude přerušovaný nebo úplně zmizí.

Někteří příznivci večerního poslechu hudby se občas setkají s rozbitím sluchátek. Je nesmírně nepříjemné neustále získávat nové sluchátka... Nejprimitivnějším východiskem z této situace je přestat večer poslouchat své oblíbené písničky nebo neusnout, ale není tak primitivní vzdát se spánku nebo rozkoše, té, kterou dostane milovník hudby. Zvláště výhodným řešením by bylo sestavení sluchátek ze zbývajících.

Budete potřebovat

• Nefunkční sluchátka, páječka, nůžky, elektrická páska.

Instrukce

1. Jako obvykle se nepřetržitě láme pouze jedno z dvojice sluchátek, druhé bude vždy celé. Nemá smysl vyhazovat jedno ze svých pracovních sluchátek. Při troše snahy je povolen osobní odběr sluchátka... Pokud váš sluchátka nefungují jen kvůli ohnutému kabelu, je povoleno vyměnit zástrčku tyče za novou nebo zkusit dodělat stávající.

2. K odstranění plastové části ze zástrčky použijte tenké nůžky nebo ostrý nůž. Odizolujte vodiče, zapamatujte si jejich polohu při čištění zástrčky z plastu. Po vyčištění zástrčky zkuste připájet vodiče ke konektorům zástrčky. Pamatujte, že signál je přenášen více než každý přes dráty, které byly připájeny, a zkroucené dráty ztrácejí část signálu během přenosu. Pamatujte, že při připojování dvou vodičů se musíte ujistit, že mají stejnou barvu.

3. Pokud se porucha objeví v samotném sluchátku, je povoleno jej vyměnit za jiné, řekněme z jiného poškozeného páru. Pokud jsou vodiče odpájeny ze samotného reproduktoru, lze je také snadno připájet. Stojí za zmínku, že při výměně byste neměli zaměňovat levý a pravý reproduktor. Pokud má páječka příliš tlustý hrot, je možné zakoupit podobný a snadno jej odbrousit. Čím menší je průměr hrotu, tím nižší je výstupní výkon páječky.

4. Později, až budou sluchátka plně obnovena, je stačí otestovat na jakémkoli hudebním zařízení.

Headset se nejčastěji používá s mobilním telefonem nebo přehrávačem. Někdy se liší v ceně a kvalitě: od levných až po hromady a nacpané nejnovějším vývojem v oblasti elektroniky. Zde volba padá zcela na vaše ramena a hlavu. Smí se to ale udělat jednodušeji a ani se netrápit s výběrem v obchodě. Sbírejte své sluchátka... To není vůbec tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Budete potřebovat

• - adaptér;
• - drát;
• - izolační páska;
• - páječka;
• - mikrofon;
• - mluvčí.

Instrukce

1. Pro jistotu si vezměte ošuntělý sluchátka... Není ani nutné, aby pasoval na standardní konektor na vašem telefonu. K tomuto účelu poslouží adaptér, takový, který si musíte koupit nebo vyhrabat ve své pokladně. Je potřeba, abyste později mohli blíže připojit jakákoli sluchátka. Je povoleno používat adaptér, ten, který se často dodává s konkrétním přehrávačem.

2. Vezměte adaptér a odřízněte část, která by měla pasovat do přehrávače. Objevené dráty (měly by být tři) musíte odizolovat, to znamená odříznout horní film nožem nebo nůžkami. Poté se postarejte o samotný headset.

3. Demontujte místo, kde má náhlavní souprava mikrofon, tlačítko zvuku a/nebo tlačítko volání. Odřízněte drát, který vede ke sluchátku, tak, aby byly vidět konce drátů. To znamená, neřezat u kořene.

4. Následuje proces adheze. Připojte vodiče podle barvy. Musí být stejné. Pájejte šarlatově s červenou, bílou s bílou atd. Po připojení vodičů je zabalte elektrickou páskou. To je nutné jak pro pevnost konstrukce, tak pro vaši bezpečnost.

5. Umístěte pájené vodiče zpět do skříňky mikrofonu. Zapojte nejrůznější sluchátka a máte hotovo. Užijte si kvalitu zvuku a vědomí, že jste tento malý zázrak technologie sestavili vlastníma rukama.

6. Doporučení pro nastavení bezdrátové náhlavní soupravy a telefonu: Tajemství je primitivní. Všechna zařízení (telefon i náhlavní souprava) musí být zapnutá. Na telefonu začněte vyhledávat zařízení v nabídce bluetooth. Stiskněte současně tlačítko napájení náhlavní soupravy, dokud se nerozsvítí indikátor. Ujistěte se, že svítí a nebliká. Telefon by měl detekovat sluchátka a spojit se s ní. Pokud se tak nestane okamžitě, snadno zopakujte hledání zařízení se zapnutým pevnějším headsetem.

Poznámka!
Tento headset se od kupovaného nijak neliší, pokud jde o složení, takže si můžete bez hrůzy nastavit hlasitost a ekvalizér, jak chcete.

Užitečná rada
Možnosti použití náhlavní soupravy se neomezují pouze na její drátové typy. Uživatelé postupně přecházejí na bezdrátovou komunikaci. Pravda, jak se říká, není pro každého!

Připraven sluchátka, i ty pevné, poměrně rychle selhávají. V rukou domácího mistra začnou tradičně opět pracovat, ale mnohem pohodlnější je mít hlavu sluchátkaže se to nezlomí. Můžete si je vyrobit sami.

Instrukce

1. Kupte si zástrčku, která odpovídá typu konektoru sluchátek na jednotce. Obzvláště běžné jsou průměry 6,3 mm (1/4") a 3,5 mm (1/8") 3pinových stereo konektorů. První jmenované se používají hlavně ve stacionárních zařízeních, druhé se používají v přenosných zařízeních, ale existují výjimky.

2. Sejměte kryt ze zástrčky. Otvorem protáhněte pružný, ale odolný čtyřžilový kabel. Poměrně častý dohled začínajících řemeslníků je dále: připájejí vodiče ke kontaktům zástrčky a zapomínají předem protáhnout kabel krytem.

3. Najděte držák kabelu na zástrčce. Má v sobě díru. K tomuto otvoru připájejte dva ze čtyř vodičů kabelu. K jednomu malému kontaktu a druhému připájejte další dva vodiče, přičemž na ně předem nasaďte malé izolační trubičky (cambric). Po pájení uzavřete kontakty s těmito trubičkami.

4. Omotejte kabel dvěma vrstvami elektrické pásky a poté jeho zabalenou část upevněte do stojanu.

5. Zavřete zástrčku. Pomocí ohmmetru zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu.

6. Umístěte dva stejné malé reproduktory s impedancí 8 ohmů do kulatých plášťů rezonátorů, pro které je dovoleno používat dokonale vyčištěné plastové dózy od krému na boty. Krok za krokem s každým z nich zapněte odpor s nominální hodnotou asi 30 ohmů. Také musí být totožné.

7. Ohněte čelenku z kovového pravítka. Namontujte na něj zářiče jakýmkoli způsobem, který je pro vás pohodlný. Mohou to být řekněme šrouby a matice. Sluchátka nemusí mít ostré výstupky, které by vás mohly poškrábat v uších.

8. Ke každému emitoru (skládajícímu se z reproduktoru a rezistoru) připojte dva vodiče, z nichž jeden musí být v obou případech kombinován s tvrdohlavou zástrčkou a druhý s jedním z jejích malých kontaktů.

Související videa

Tento prvek je poměrně primitivní v provedení, ale zároveň je velmi významný, protože je základem pro další, obtížnější prvky. Bez ohledu na to, jakou jste budovu, budete schopni udělat východ na jedné straně.

Instrukce

1. Přítahy a kliky. Abyste tento prvek snadno provedli, naučte se 10x vytáhnout na hrazdu, aniž byste přitahovali nohy, ale držte je rovně, a alespoň 20x se zvedněte z podlahy.

2. Zaškrtávací políčko. Dalším krokem je opravit zaškrtávací políčko, jak je znázorněno na obrázku. Pro snazší provedení této části prvku je po přitažení dovoleno dát předloktí rovnoběžně s hrazdou a později přejít k vlajce.

3. Zatlačte na vodorovnou tyč. Později, až vyjdete do krabice, musíte sekundovou ruku zafixovat nad vodorovnou lištou, jak je znázorněno na obrázku. Aby vám to bylo snazší, můžete se trochu rozhoupat. Z tohoto místa se musíte vymáčknout z vodorovného pruhu a vyjít na rovných rukou.

Poznámka!
Při opravování vlajky buďte úhlední, protože pokud se vám uvolní ruka, je přípustné zranit si velký prst.

Užitečná rada
Nemusí to fungovat hned, ale hlavní je vytrvalost a pravidelnost. Pokud rozvinete tyto dva faktory, můžete dosáhnout úžasných výsledků.

Sluchátka byla vynalezena v 19. století. Od té doby byly značně vylepšeny a objevily se také různé tvarové faktory. Přesto zůstala teze jejich práce stejná.

Instrukce

1. Sluchátka jsou založena na emitorech. Nejznámější emitorový obvod je dynamický, s pohyblivou cívkou. Souvislý magnet je nehybně připevněn k pouzdru sluchátek a vytváří statické magnetické pole. Magnety mohou být feritové (u levnějších modelů) a neodymové. V tomto magnetickém poli je umístěna cívka drátu, kterou prochází střídavý proud modulovaný zvukovým signálem. Když se změní proud ve vodiči, změní se také okolní magnetické pole.

2. Tenká membrána je upevněna na pružném závěsu a je k ní připojena cívka. Ten se pohybuje v důsledku interakce spojitého pole z magnetu a střídavého pole z cívky. Membrána začne vibrovat v důsledku pohybu cívky. Tato vibrace se přenáší vzduchem a ucho je vnímá jako zvuk. Zvuk do značné míry závisí na tom, z jakého materiálu je membrána vyrobena. U levnějších modelů to může být syntetický polymerní film; celulóza, mylar a další materiály u sluchátek střední třídy a titan u dražších zařízení.

3. Toto schéma se používá asi ve všech moderních sluchátkách různých tvarových faktorů. Dynamické zářiče mají také řadu nevýhod. Takže kvůli relativně nízké rychlosti reakce na metamorfózu zvuku membrána často není schopna dokonale reprodukovat nízké a vysoké frekvence stejným způsobem. Tento zádrhel je extrémně žádaný u „vložek“ a „vložek“. Následně vznikly modely dynamických sluchátek se dvěma emitory. Dalším zádrhelem je nerovnoměrnost magnetického pole, kde se cívka pohybuje. Díky tomu je zvuk poněkud nečekaný a nestabilní. Z tohoto důvodu byla vynalezena některá další schémata emitorů s vlastními výhodami a nevýhodami.

Moderní mladí lidé používají sluchátka nejen pro svůj zamýšlený účel. Pro mnohé se již dlouho staly oblíbeným doplňkem a nedílnou součástí obrazu. V této mistrovské třídě je navrhujeme vylepšit tím, že se zbavíme levného plastového pouzdra. Vlastníma rukama si vyrobíme dřevěné pouzdro na sluchátka. Takový produkt vypadá stylově, originálně a v žádném případě levně.

Materiály (upravit)

Pro práci si připravte:

• samotná sluchátka;
• blok dřeva;
• malé šrouby, 4 ks;
• lněný olej pro konečnou úpravu a leštění;
• šroubovák;
• soustruh;
• smirkový papír;
• bavlněná látka;
• Dremel.

Krok 1... Demontujte plastové pouzdro původních špuntů. Jako spojovací materiál často používají plastové spony. Lze je snadno otevřít pomocí běžného šroubováku.

Krok 2... Vezměte připravený blok dřeva. V tomto okamžiku jej zdrsněte a nařežte, aby seděl.

Krok 3... Na soustruhu vyřízněte na vnitřní straně obrobku drážku pro reproduktory a související výplň. Během práce nezapomeňte vyzkoušet jednotlivé části navzájem.

Krok 4... Když je lícování co nejpřesnější, uchopte brusný papír a jemně obruste povrch obrobků.

Ve stejné fázi můžete dát tělu konečný tvar zvenčí. Na konci práce povrch důkladně obruste.

Krok 5... Označte obrobky a vytvořte otvory a drážky pro dráty, šrouby a další vyčnívající prvky.

Krok 6... Naneste olej na výsledné pouzdro sluchátek. Dejte mu trochu času, aby se vstřebal a poté předměty vyleštěte.

Nejprve vezměte kus lepenky nebo tvrdého kartonu o velikosti 130 x 130 mm. V něm se vyřízne otvor a do něj se vlepí hlava (obr. 1).

Obr. 1 ... Dynamický hlavový panel:
1 - karton, 2 - hlava, 3 - svorky

Poté do houbového náušníku vyřízněte (nebo vytrhněte) vybrání pro pouzdro reproduktoru (obr. 3) a do houbového polštářku (obr. 2) vytvořte oválný otvor. Jeho vnitřní okraj je seříznut ze strany přiléhající k uchu.

Obr.Houba polštář.

Rýže. 3. Piškotové ušní polštářky se zapuštěnou hlavou pod tělem.

Připájejí se přívodní vodiče a v případě potřeby přídavný odpor, jehož odpor se volí experimentálně v závislosti na výkonu zesilovače. V kartonovém panelu je vyraženo několik otvorů a skrz ně jsou protaženy dráty.
Povrchy houbiček a panelů se pokryjí lepidlem a nechají se zaschnout. Poté se znovu nanese lepidlo a všechny tři části se spojí dohromady, přičemž předtím prošly dráty ven. Hotové sluchátko musí být umístěno pod lis na několik hodin, dokud lepidlo nezaschne. Abyste se vyhnuli zkratům, které mohou poškodit ULF, protáhněte dráty houbou pomocí neviditelné spony do vlasů.

Druhý telefon je vyroben stejným způsobem.

Čelenka je kus gumové pásky o šířce cca 5 cm (prodává se i v lékárně).
Na vnější stranu náušníku je nalepena ozdobná nášivka, pod kterou bude položena páska s čelenkou (obr. 4).

Rýže. 4. DIY sluchátka:
1 - gumička, 2 - vodítka.

Nyní zbývá na vývody hlav připájet třívodičový propojovací drát s konektorem a stereo telefony jsou připraveny k práci.
Telefony můžete spojit ocelovou páskou nebo použít hotové pouzdro ze starých opotřebovaných sluchátek.

Obr. Vzhled hotových sluchátek vyrobených ručně(telefony jsou potaženy sametem).