Görünüşe göre İspanya medeni bir ülke ve şehirler arasında ulaşım bağlantısı var ama yine de ne zaman bir yere gideceğim, biraz rahatsızlık hissediyorum, çünkü çoğu zaman yolculuğu düzgün bir şekilde hazırlamak sorunlu çıkıyor. Diyelim ki popüler rotalar, ülkedeki en büyük karayolu taşıyıcısı ALSA şirketi tarafından yönetilen bir ağ tarafından sunuluyor ve bu durumda her şey basit görünüyor: web sitesine gidiyorsunuz. www. alsa. es ve orada programı, fiyatları ve diğer faydalı bilgileri bulacaksınız. Bir küçük kasabadan diğerine giderseniz, bunu nasıl yapacağınızı ve etkinliğin ne kadara mal olacağını bilmeceniz gerekir. Örneğin, Bask Vitoria'dan bölgede birkaç sorti yaptık ve her seferinde başka bir taşıyıcının hizmetlerini kullanmak zorunda kaldık. Yani, diyelim ki, İspanyol taşımacılığının dönüşlerine aşinayım ve bu nedenle gerekli bilgileri nereden alabileceğinizi hayal edebiliyorum, ancak diğer insanlar için bu süreç bir sorun olabilir. En azından bölgede planladığımız gezileri alalım - önceden veri hazırlamamış olsaydık, İspanya'nın kuzeyine yapılan bu bağımsız gezinin bu kadar başarılı olması pek mümkün değil.
Genel olarak Logroño'ya gitmemiz gereken güzergahın "La Union" tarafından yapıldığını öğrendim ve Vitoria otogarında gerekli pencere bulununca bilet konusunu gündeme getirdim. Böyle bir yolculuk yapmak isteyen çok fazla insan olmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle önceden hiçbir şey planlamamaya, sadece tatil günlerinden birini doğuya bir gezi için ayırmaya karar verdik.
Böyle bir gün haftanın ortasında geldi ve sonra, Navarre ve Kastilya kralları arasında dikkate değer bir çatışmanın alevlendiği Romalılar tarafından kurulan antik kenti yakından tanıma umuduyla yola çıktık. . Kastilyalılar daha sonra devraldı ve o zamandan beri Logroño, özerk La Rioja topluluğunun başkenti olarak İspanyol tacına sadakatle hizmet etti.
Genel olarak, iki saatte katettiğimiz yol gerçekten de zamanın yarısında katedilebilir, ancak otobüsümüz inatla düz bir çizgide gitmeyi reddetti ve bazı küçük kasaba ve köylere giden otoyolu kesmeye devam etti. Aslına bakarsanız, yerel halkın bir şekilde bölgede gezinmesi gerektiğinin farkına vararak "La Union"da kişisel olarak gücenmedim ve yine de boşuna zaman kaybetmek utanç vericiydi. Öte yandan, az bilinen kiliseleri ve diğer mimari anıtları inceleyerek İspanyol taşralarında bir tür gezintiye çıkmamızla kendimizi avutmalıydık.
Sonunda Logroño otogarına vardık ve bu kompleksin inanılmaz özellikleriyle hemen büyülendik. Doğruyu söylemek gerekirse, böyle bir binada hiç daire görmedim, ama burada işler böyleydi, öyle ki, kültürel olarak ikinci ve sonraki katların pencerelerinde çamaşır kurutmak asıldı ve tüm topluluğa bir tür ev havası verdi.
Terminalin kendisinin küçük olduğu ortaya çıktı ve artık buna gerek yoktu, çünkü karanlık bekleme odasının içinde sadece nakit masaları vardı - bol miktarda vardı. Dediğim gibi, yerel rotaların çoğuna ayrı otobüs şirketleri hizmet veriyor ve bu nedenle tüm duvarlar kimin nereye gittiği ve dolayısıyla hangi yazar kasaya başvurulması gerektiğine dair talimatlarla noktalandı. Ancak, güvenilirlik adına, girişin yanında bulunan danışma görevlisinden Pamplona'ya nasıl gidileceğini sormayı tercih ettik ve net talimatlar aldık.
Bu, Logroño otogarına yaptığımız ziyareti sonlandırıyor, çünkü yolcuların ihtiyaç duyduğu diğer tüm hizmetler binanın dışında bulunuyordu: Depo odasına giriş, aynı yerde, biraz yan tarafta park yeri olduğu avludandır. yine otobüs durağının yanında tuvalet var. Kayıp eşya bürosunun aksine ücretsizdir: ve otomatik dolaplardan birinde bagaj bırakma fırsatı için 2 Euro ödemeniz gerekir.
Daha fazla yolculuk için bilet stokladıktan sonra, şehri incelemeye gittikten sonra uzun bir süre otobüs terminalinden ayrıldık. O yürüyüşün sonucunda Logroño'nun bende hoş bir izlenim bıraktığını söyleyebilirim, ancak elimizde bölgenin bir haritası olsaydı görülecek yerleri gezmek daha verimli olabilirdi. Bir sokak planı almak önemsiz bir mesele gibi görünüyor, çünkü internette almayı başardığım bilgilere göre, yerel turizm bürosunun şubesi otobüs terminaline çok yakın. Bulunsaydı işler daha farklı giderdi ama ofis bulamadığımız için rastgele biraz merkeze gitmek zorunda kaldık.
Her ihtimale karşı Angel Bayo meydanında mutlaka bir turizm ofisi olduğunu söyleyeceğim; Logroño otogarının hemen kuzeyindedir ve şehrin ana cazibe merkezi olan görkemli St. Mary kilisesinden çok uzakta değildir, boyutları bir katedrale yakışır ve yine de bu unvanla onurlandırılmaz - bir topluluğa benzer bir rütbe denir. Böylece, Logroño'nun katedrali ve turizm ofisi, uzun ve neredeyse düz Portales caddesi ile birbirine bağlanır ve batı ucuna bir çeşme ile meydana çıkan meydana gelir, burası doğru yer olacaktır. Turizm ofisi, mükemmel İngilizce konuşan güler yüzlü personel istihdam etmektedir ve bu nedenle iletişim ile ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu iletişimin sonucu sadece şehrin konuklarına ücretsiz olarak verilecek olan Logroño haritası değil, aynı zamanda yerel cazibe merkezleri, restoranlar, oteller, dükkanlar hakkında adresleri, telefon numaraları ve adresleri içeren bir dizi kitapçık olacaktır. web siteleri. Tek kelimeyle, böyle bir ziyaret fazla zaman almayacak ve bunun faydaları ölçülemez olacak ...
Ancak, başlı başına bir turistik cazibe merkezi olduğu için Portales Caddesi'ne dönelim. Güzel binalarla çevrili bu güzel şehir ana caddesi, bir zamanlar Logroño'nun ana caddesiydi ve zarif binalarına bakıldığında, üzerinde ileri geri hareket eden arabaların sıralarını hayal etmek kolaydır. Şimdi Calle Portales'ten ulaşım kaldırıldı ve bir yaya bölgesine dönüştürüldü, bu nedenle yayalar, ara sıra dinlenmek için favori bir yer haline getiren butikleri, restoranları, kafeleri ve diğer kuruluşları ziyaret ederek boyunca dolaşıyor. sokak. Yol boyunca burada ve orada banklar var, kafeler masalarını kaldırıma koyuyor, tüm bunlara ağaçların yapraklarının hışırtısı eşlik ediyor ve manzara kesinlikle muhteşem görünüyor ...
Calle Portales'teki birçok evin hediyelik eşya dükkanlarını ısıttığını ekleyeceğim, ancak oradaki fiyatlar hiç de ilahi değil, çünkü dükkanlara turist akışı hala garantili ve bu nedenle satıcılar fahiş bir şekilde yırtmanın mümkün olduğuna inanıyor. şehrin misafirlerinden fiyatlar...
Portales Caddesi boyunca yürürken, katedralin yanından geçmek zordur, daha doğrusu, dediğim gibi, bir katedralin olmaması: genellikle piskoposluk veya başpiskoposun görüşü, bölge kiliselerinden birinde listelenir, ancak Logroño'daki en büyük kilise bunu paylaşır. diğer şehirlerde iki kutsal alanla onurlandırıldı, bu yüzden hala katedral değil. Bence yerliler "kilise başkentini" kendilerine devretmeyi tutkuyla isterler, çünkü inşaata bu kadar çok para yatırdıktan sonra kesinlikle bir geri dönüş beklediler. Onlara geri dönüş, olabileceği kadar etkileyici olmasa da zaten olmuş olsa da: böyle etkileyici bir yapının inşası, şehrin İspanya'nın kuzey kıyısı boyunca Santiago'ya hareket eden orta çağ hacı yolunda oynadığı rolle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. de Compostela. Birçok Avrupalı, St. James'in kalıntılarına ibadet etmek istedi ve bu nedenle insan akışı azalmadı, iyi, Logroño sakinleri çok eski zamanlardan beri hacılardan gelir parçalarını kopardı. İlk olarak, gelirleriyle nispeten küçük bir St. Mary kilisesi inşa ettiler ve daha sonra on altıncı yüzyılın başında daha iddialı bir projeyi hedeflediler. Doğru, çok geniş döndüler ve inşaat işi tamamlanmadan önce üç yüzyıl geçti. Ama şimdi Logroño, bölgedeki çok çekici görünen en büyük tapınağa sahip.
Şehir sakinlerinin bazı komplekslerini kamufle etmek için devasa binalar inşa etmeleri muhtemeldir, aksi takdirde neden bu kadar küçük bir kasaba binaların yüksekliği için bu kadar uğraşsın ki? Bu arada, Logroño Katedrali'nin mahallesi, St. Bartholomew Kilisesi'nin yüksek çan kulesidir; Bu simgenin haritada listelendiği yere geldiğimde önce bir yanlışlık olduğuna karar verdim çünkü önümde tapınaktan çok bir gözetleme kulesi vardı. Bununla birlikte, kulenin bir çan kulesi olduğu ortaya çıktı ve kilise topluluğu, eski kökeni nedeniyle kale özelliklerini kazandı: 13. yüzyılda, şehre dışarıdan bir saldırı tehdidi çok acildi ve bu nedenle sakinler güçlü noktaları donatmak için her fırsatı kullanmayı bir görev olarak gördüler. Aslında, St. Bartholomew Kilisesi, Logroño'nun savunma çevresinin bir parçasıydı ve bu, onun çok sert görünümünü açıklıyor.
Plaza San Bartolome'dan batıya, St. Mary Kilisesi'nin bulunduğu yere taşındık - kasaba halkının St. Mary Katedrali'ne sahip olmasına rağmen, dedikleri gibi, Masha'nın kalesini bozamazsınız ve iki tapınak kesinlikle daha iyidir bir. Böylece XIII. yüzyılda yeni bir kilise diktiler ve ardından periyodik olarak iyileştirip yeniden inşa ettiler, öyle ki yeniden inşa etmeden önce uzmanlar bile binanın hangi üslubunda sürdürüldüğünü belirleyemiyor. Şahsen, taçlandırıldığı görünüşte en çok sekizgen kuleyi beğendim, ancak kilisenin dışı, tasarımdaki karışıklık nedeniyle fazla bir izlenim bırakmadı.
Santa Maria duruyor Calle del Marques de San Nicolas, yol boyunca yoğun Calle Sagasta ile kesişen oldukça ilginç bir cadde; sonra sonuncusu boyunca yürümek zorunda kalacağız, onu geçeceğiz ve bir blok daha ileri gideceğiz, ardından sağa döneceğiz. O zaman Logroño kiliselerinin en eskisi olan St. Jacob Kilisesi önümüze çıkacak. Mimarisini özellikle olağanüstü olarak adlandırmak zordur, bu nedenle Logroño'nun bu dönüm noktasına dikkat çeken tarihselliğidir. Binanın yapımından bu yana yaklaşık sekiz yüz yıl geçti ve bu gerçek bile ona saygı duymamızı sağlıyor. Dahası, dürüst olmak gerekirse, ona saygı duyulacak bir şey yok, çünkü biraz yetim kalmış görünüyor: 16. yüzyılda bir yerlerde, Katolik topluluğu kiliseyi genişletmeye başladı ve hatta kısmen başardı, ancak o zaman para tükendi ve güzel bir iyi cephe, süslü usta heykeller, yan duvarlar kesinlikle berbat görünüyor ... Ayrıca, kilisenin bir zamanlar çan kulesini taçlandıran kulesinden kesinlikle yoksun, sadece eski yapının sökülmesi gerekiyordu, çünkü açıkça dağılmaya başladı, ve kasaba halkı yeni bir tane inşa etmeye zahmet etmedi ...
Şimdi, San Jacob'ın cephesini yeterince gördükten sonra, Plaza Santiago'dan sağa dönüyoruz, bir kavşağa ulaşıyoruz ve tekrar sağa dönüyoruz. Sonra Calle Sagasta önümüze uzanacak, onun yardımıyla zaten bildiğimiz yerlere ulaşacağız ve biraz alışveriş yapacağız - Rioja bölgesi, İspanya'nın diğer birçok bölgesi gibi, şaraplarıyla ünlü ve Logroño'nun her yerinde. şurada burada şarap mahzenleri var, ama özellikle gitmekte olduğumuz katedralin güneyinde çok sayıda şarap mahzeni var. Artık şehrin başlıca turistik yerleri incelendiğine göre, rahatlayabilirsiniz, ancak yiyecek satış yerleri aramaya başlamadan önce, değerli bir yer olarak tanımlanmasından etkilenen San Blas pazarını ziyaret ettik - sonuçta Calle Sagasta boyunca yürüdük. Şehir yetkililerine binayı tarihi ve önemli olarak görmelerini kimin tavsiye ettiğini bilmiyorum, ama en azından bence özel bir şey değil. Belki de, gerçekten parlak manzaraların olmaması nedeniyle, bu hareket sadece bir eylemdi ya da bir zamanlar burada bulunan San Blas kilisesinin anısına bir övgüyle ilgiliydi. 1830'larda tapınağın harap olmasına atıfta bulunarak onu yıktılar ve boşaltılan bölgeye aynı anda birkaç bina dikildi. Daha sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, şehrin bir pazara ihtiyacı vardı ve ardından bu pazar da yeni gelenlerin bazılarının şanssız "kemikleri" üzerine kuruldu. Prensip olarak, bina o zamanki İspanya'nın mimari trendlerinin bir örneği olarak kabul edilebilir, ancak genel olarak, San Blas pazarı tamamen göz ardı edilebilir.
Ancak hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek olan ise bahsi geçen meyhanelerdir. Logroño, içki sevenler için olağanüstü fırsatlar sunar, çünkü bir mahzenden diğerine taşınmanız bile gerekmez, emeklersiniz - işyerleri birbirine çok yakındır. Bu konuda en çok hatırladığım Calle El Peso, hemen hemen her evin ya bir içki dükkânına ya da "bodegas" a sığındığı, bu tür bir noktaya burada denir. Her birinin çok çeşitli şarapları var, bu yüzden bolluktan bile kayboluyorsunuz. Şahsen, girişin önünde iki büyük fıçının olduğu "Vinos El Peso" gibi güzelce dekore edilmiş yerleri seçmenizi öneririm. Buna ek olarak, orada makul fiyatlardan daha fazla şarap satılıyor ve 2 avrodan daha az bir şişe satın alma fırsatı var. Ancak bu minimumdur ve elbette mağaza raflarında hediye paketleri de dahil olmak üzere çok daha pahalı kopyalar vardır. Bana öyle geliyor ki, iki güzel bardak ve iki şişeden oluşan bir set, bana göründüğü gibi, İspanya'dan bir hatıra olarak çok iyi görünecek - bunun için sadece 18 avro istiyorlar, ancak set tam bir kral gibi görünüyor!
Logrono'nun konuğu sadece içmekle değil, tabiri caizse, bir atıştırmalıkla da ilgileniyorsa, o zaman Calle San Juan'ı bulma ve boyunca yürüyüşe çıkma zamanı: sokağın her iki tarafı da restoran ve kafelerle dolu. krallığın farklı bölgeleri. Balık, et ve her yerde paella var ve birçok çeşidi var. Burada sadece 12-15 avroya mükemmel bir öğle yemeği yiyebilir ve sadece iyi beslenmekle kalmaz, aynı zamanda memnun kalabilirsiniz.
Şimdi, öğle yemeğinden sonra, hemen hemen yanında yer alan yakındaki meydanda güzel bir gün geçirmenizi tavsiye ederim: Plaza Espolon, tembel buluşmalar için yaratılmış gibi görünüyor. Böylece San Juan caddesinden önümüzde beliren bitki örtüsü yönünde ayrılıp, sağa dönüp bir blok ileri gidiyoruz. Ardından önümüze geniş bir alan açılacak, kültürel olarak donanımlı ve çok şık. Ağaçların gölgesinde bir sürü banklar var, her yerde çiçekler göze çarpıyor ve meydanın ortasında bir çeşme var. Bu arada, Plaza Espolon sadece sessiz ve hatta samimi görünüyor, ama aslında uzun süredir çeşitli festivaller, fuarlar ve karnavallar için bir mekan olarak hizmet veriyor - doğu tarafına bir sahne kurulmuş olması boşuna değil. .
Meydanın merkezinin, belki de bu yerlerin en seçkin yerlisi olan General Espartero'nun bir anıtı tarafından işgal edilmesi semboliktir. Bu askeri lider, 19. yüzyılda İspanyol siyasetinin en önemli isimlerinden biri haline geldi ve daha da önemlisi, soyundan gelenlerin cesur ve dürüst bir savaşçı olarak tanınmasını kazandı.
Meydanda oldukça fazla zaman geçirdik, hem ayrılmak istemediğimiz için hem de daha sıradan bir nedenden dolayı: ayrılmak mümkündü, ancak Pamplona'ya gitmeden önceki zamanın bir şekilde harcanması gerekiyordu, çünkü otobüs Navarra'nın başkenti nadiren Logroño'dan hareket eder, bu yüzden akşamları üssümüzün bulunduğu Vitoria'ya gideceksek, başka bir uçuş seçme fırsatımız olmadı. Doğru, tatlı tembellik içinde harcanan bu bekleme süresi, ortaya çıktığı gibi, daha fazla fayda ile - benim fikrime göre daha fazla fayda ile - harcanmalıydı. Gerçek şu ki, otogara dönüş yolunda, bir sürü dükkânla karşılaştık ve bizim için acil olan kalkış tarihi olmasaydı, kesinlikle alışverişe çıkacaktık. Yani elbette vurmazdım ama olası bir av gören bir kadını alışverişten alıkoymak genellikle mümkün değildir. Avenida de Juan XXIII'den sonra, dükkanlardan birinde 5 avroya etek ve sadece on bluz satın alabileceğinizi gördüm, neredeyse çıldırdı ve sadece Pamplona'sız kalma ihtimali onu büyük ölçekli bir alışverişten alıkoydu. yakındaki dükkanlara gezi. Kısacası yeni şeylerle kadınlarını memnun etmek isteyen erkekler bu bulvarın bulunduğu alanı göz önünde bulundurmalı. Şehrin ana caddelerinden biri yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Avenida de Politico Jorge Vigon eski ve yeni parçalara ikiye bölerek. Ayrıca mahallede, bu otoyolun ve Calle General Vara de Rey'in kesiştiği noktada, yerel toplu taşıma sisteminin tüm otobüs hatlarının bir şekilde birleştiği büyük bir ulaşım merkezi var. Orada, yerlilerin yaptığı transferler yapmak uygundur, bu nedenle, duraklar ve onları çevreleyen kalabalık tarafından yönlendirilirsiniz - yanılmayacaksınız. Logroño otobüslerini kullanmanın uygun olduğunu ve hiç de pahalı olmadığını söyleyeceğim, çünkü biletler sadece 60 euro sente mal oluyor; her biri otuz dakika seyahat etmenize ve gerekirse bir değişiklik yapmanıza izin verir, bu da tüm şehri uçtan uca götürmek için yeterlidir.
Artık çok daha uzun bir mesafe kat etmemiz gerekiyordu ve İber Yarımadası'nda olduğu için bu olay hiç de hafiflik ve basitlik vaat etmiyordu. Örneğin Finlandiya'da bir otobüs istasyonunda, bir kişinin ilk geldiği şey bir bilet gişesi bulmak ve bir bilet almaksa, İspanya'da her şey farklıdır. Orada, her şeyden önce, potansiyel bir yolcu ilk önce bir bilgi bürosu bulmalı ve içinde hangi şirketin ihtiyaç duyduğu rotaya hizmet ettiğini sorgulamalıdır; İber Yarımadası'ndaki normal bir otobüs istasyonunda, her biri farklı bir taşıyıcıya ait olan bir düzine bilet gişesi vardır ve bu karışıklığı yalnızca bilgili bir kişi halledebilir - kural olarak, bunlar yerel bilgi noktalarında çalışan kişilerdir.
Logroño ile Pamplona arasındaki bölümde Estellesa ofisinin hizmetlerinden faydalanmamız gerektiğini önceden biliyordum ve bu nedenle istenen uçuş için bilet almak sanki yazılmış gibi oldu. Ancak, biletin yazılı olarak satın alındığına göre, yolculuğun kendisi ne titrek ne de titrek oldu. Bunun nedeni, şirketin bu güzergaha koyduğu eski, gıcırdayan ve çok harap bir otobüstü. Orada havalandırma bir kütük güverte ile çalışıyordu, sandalyelerin bazıları basitçe kırılmıştı ve Pamplona'ya başka bir şekilde gitme fırsatımız olsaydı, o-o, bu özel yöntemi seçerdim.
Öte yandan, ancak bu durumda böyle bir tuhaflığın ortaya çıkması mümkündür, çünkü Estellesa oldukça iyi bilinen bir şirkettir ve birçoğunu Navarra kasabasına bağlar, hatta San Sebastian'a kadar uzanır. doğrudan aynı Logroño'dan alın; alan www. laestellesa. com benzer bir yolculuğa çıkacaklara yardımcı olmak için...
Bizi Pamplona'ya getiren otobüs biraz iç karartıcı bir izlenim bıraktıysa da, şehir otogarı tam tersine boyutu ve tasarımıyla etkiledi. Görünüşe göre oldukça yakın zamanda yepyeni, neredeyse yepyeni bir terminal inşa edildi ve İspanya'da çok konuşulan kriz sırasında ülke yetkililerinin bu kadar büyük ölçekli ve çok az proje üstlenmesi biraz garip. . Hiç tartışma yok, temiz, parıldayan bir kompleksin içinde olmak hoş ama yine de devasa bir temel çukuru kazmak ve onu uygun şekilde donatmak için gereken devasa harcamalar ve daha az devasa çabalar düşüncesi içeri sızıyor. Yankılanan, çoğunlukla boş alanlar, özellikle ıssız bir ortamda bazen korkutucu bile.
Daha yakından bakıldığında, "Danimarka krallığında" her şeyin o kadar düzgün olmadığını görüyorsunuz: örneğin, çok sayıda oturma yeri var, ancak bunlar esas olarak taslakta yer alıyor ve bu nedenle uzaktayken zor olacak. sonbahar veya kış zamanı, bana öyle geliyor. Pamplona istasyonu, kayıp eşya bürosu gibi gerekli bir seçenekten mahrumdur: bir kişi geldiğinde, bir kişinin şehri denetlemesi gerektiği ve eşyalarını yanında taşımak zorunda kaldığı anlamına gelir - bir karışıklık, kesinlikle bir dağınıklık .. .
Bu arada yerel istasyon da bir hediye değil: Vitoria'dan Pamplona'ya gitmek zor olmayacak, ancak bu varış çok fazla neşe getirmeyecek. İstasyon temiz olmasına rağmen, aynı bagaj odası orada değil, kedi bekleme yerleri için bağırdı ve aynı zamanda şehir merkezinden çok uzakta - yürümeniz gerekiyor ve ayrıca yokuş yukarı. Bu bağlamda, Pamplona otogarı çok daha uygundur, çünkü listelendiği Miranda Kalea ana cazibe merkezlerine yakındır; aslında şehir kalesi sadece komşularındadır.
Aynı zamanda okuyucuları yerel ulaşım hakkında bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum - bana öyle geliyor ki, özellikle tren istasyonunun belirtilen konumu ışığında bu gereksiz bir konu değil. Bu nedenle, Pamplona'da toplu taşıma çok gelişmiş değil ve yine de yaklaşık iki düzine düzenli hat, geceleri çalışan bir düzine güzergahla birleştiğinde çok yoğun bir ağ oluşturuyor. Sonuç olarak, şehrin sakinleri ve misafirleri, Pamplona'nın farklı bölgelerine ve banliyölerine çok fazla uğraşmadan kolayca ulaşabilirler; tek istisna tam merkezdir, ancak tamamen yayalara verilmiştir ve ulaşım için hiçbir yol yoktur.
Benim düşünceme göre, başkent Navarre'ın konuklarının tren istasyonundan başlayarak “dokuz” a daha yakından bakmaları mantıklı: ücret sadece 1,10 avro, bilet dörtte üçü yerel otobüslerde seyahat etmenize izin veriyor. bir saat, bir değişiklik yapmak - ihtiyacınız olan yere ulaşmak için bu oldukça yeterli.
Bana öyle geliyor ki, önce bölgenin haritasını alabileceğiniz, şehir hakkında broşürler alabileceğiniz ve turistik yerlerin açılış saatleri hakkında güncel bilgiler alabileceğiniz Pamplona turizm ofisine gitmeniz gerekiyor. . Dükkan, otobüs terminalinden çok uzakta olmayan Avenida Roncesvalles'deki dördüncü evde yer almaktadır. Buna karşılık, turizm ofisinden sadece bir durakla gitmemiz gereken merkez meydana çok uzak değil. Nedeni fazlasıyla geçerli: Avenida de Roncesvalles ve Avenids de Carlos III'ün köşesinde, boğalarla koşan Ensierro'nun bir anıtı var. Bildiğiniz gibi, Pamplona bu en popüler festival için dünya çapında ünlüdür ve her yıl Temmuz ayının başlarında binlerce insan, ölümcül tehlikenin yanında sinirlerini test etmek için Navarre topraklarına gelir. San Fermina tatili uzun zamandır yapılıyor ve her yıl yaralılar, hatta ölüler olmadan tamamlanmasa da, kızgın hayvanlar eşliğinde eski sokaklarda koşmak isteyen çok sayıda insan var. Pervasızlık noktasına ulaşan bu cesur insanların onuruna, Pamplona yetkilileri, boğalarla koşmanın bir resmini gösteren etkileyici bir kompozisyon oluşturdu - tam hızda koşan dev yaratıklar ve ayakları üzerinde duramayanlar zaten yalan söylüyorlar. toynaklarının altında, daha hünerli katılımcılar iken ensierro ilerlemeye devam ediyor.
Anıtın yazarının, olup bitenlerin göreceli güvenilirliğini de gözlemlediğini lütfen unutmayın: insanlar ve hayvanlar, ünlü rotanın son noktası olan boğa güreşi arenasına doğru koşuyor: sonunda, ensierro'nun amacı boğaları buna teslim etmektir. sonraki savaş için arena.
Boğa güreşi arenasının kendisi genellikle dünya haberlerinde yer alır, ancak aslında mimari açıdan özel bir şeyi temsil etmemektedir. 1920'lerde, aşırı dekorun hoş karşılanmadığı bir zamanda inşa edildiğinden, bina güzelden daha işlevsel hale geldi; sadece merkezi giriş muhteşem bir şekilde dekore edilmiştir.
Ve anıtın güvenilirliğini "göreceli" olarak adlandırdım çünkü gerçek rota biraz kuzeydoğu yönünde yana doğru ilerliyor. Orada, kaçış yolunun önemli bir bölümünün geçtiği Calle Estafeta uzanıyor ve tüm yol kaldırımda özel bir kırmızı çizgiyle işaretleniyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki bu tür yol gösterici iplik, Plaza de Toros'tan şimdi Ulusal Arşivlere verilen eski kraliyet sarayına kadar uzanıyor. Oradan, boğalar son yolculuklarında, daha doğrusu tamamen oradan değil, yakındaki bir odadan kaçarlar.
Arşiv alanında, eski zamanlarda Bilge Kral Sancho'nun emriyle inşa edilen Navarre krallarının gerçekten bir ikametgahı vardı. Şahsen, bana öyle geliyor ki, Pamplon halkı antik çağa daha fazla saygı göstermeliydi, ancak farklı düşündüler ve saray topluluğu büyük ölçüde yeniden inşa edildi, ardından belgeleri saklamak için verildi. Şimdi aslen ne olduğunu yargılamak zor, XII yüzyılda, binaya bir tür hidroelektrik santrali görünümü veren yeniden yapılanma mimarlarının iddiasızlığından sadece şikayet edilebilir - eski bir saray gibi kokmuyor ...
Daha çok kralların ikametgahı gibi olan Navarre sarayı, on dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri yerel belediye binası tarafından işgal edilen binadır. Bu, bence, şehrin en güzel binalarından biri, zarif ve neoklasik tarzda. Bu ihtişama zarif bir ek, doğu cephesine bitişik küçük bir bahçedir ve bu da diğer taraftan fotoğrafları tek kelimeyle harika kılmaktadır. Sadece açı seçimine dikkatlice yaklaşmanız gerekiyor, çünkü birisinin neden sarayın arkasına gökdelen gibi bir şey inşa etmeyi düşündüğü bilinmiyor, bu da Palacio de Navarra'nın önden görünümünü tamamen bozdu. Şehirlerin mimarisinin zaman içinde değişebileceği ve örneğin sarayın kendisinin daha önce var olan Karmelit manastırının yerini aldığı açıktır, ancak yine de manastırın yerine cam ve beton yapı bağlanırken olağanüstü bir şey ortaya çıkmıştır. arkadan başka türlü sıradan aramak zor ...
Avenue San Ignacio'nun en başındaki Palacio de Navarra şirketi, şehrin bağımsızlık mücadelesinden daha azına adanmış karakteristik bir anıttır. Navarre'ın eski hak ve özgürlüklerinin bir tür hatırlatıcısı olarak hizmet etmek için belirli bir niyetle saraydan çok uzakta olmayan bir yere kuruldu. Projenin yazarı Manuel Martinez de Ubago, Cortes ile kraliyet iktidarı arasındaki çatışmanın seyrini mümkün olduğunca canlı bir şekilde göstermeye çalıştı ve bu nedenle anıtın ağır olduğu ortaya çıktı, ancak yerel olarak çalışmak için kullanılabilir. hanedanlık armaları: kompozisyon, yirmi Navarre şehrinin ve tüm yerel toplulukların armasını içerir.
Anıtı incelerken, arkasında Plaza del Castillo adında geniş bir meydanın açıldığını fark etmemek elde değil. Bu, antik çağlardan beri kasaba halkına her türlü tatil, fuar ve festival için hizmet eden antik Pamplona'nın gerçek kalbidir, ayrıca 1844'e kadar boğa güreşi için kullanılmıştır ve ancak ilgili arenanın inşasından sonra boğa güreşleri yapılmıştır. oraya taşın. Şimdi Plaza del Castillo bir tefekkür ve rahatlama yeri olarak hizmet veriyor ve nereye bakarsanız bakın, her yerde güzel evler var, bu yüzden meydanda biraz zaman geçirmek, banklardan birinde oturup yerel yaşamı gözlemlemek en iyisidir ...
Tabii ki, şehrin bu parçası üzerinde oyalanıp bölgeyi incelemeye devam edemezsiniz, sadece o kadar çok sokak meydanı farklı yönlerde terk eder ki, ister istemez, yine de başlangıç pozisyonunuza geri dönersiniz - öyle görünüyor ki,' Geri dönmek istemiyorum ama Pamplona'nın coğrafyası hep aynı onu istediği yere getirdi...
O halde onun öncülüğünde gidelim ve önce doğuya gidip çok tuhaf bir yapı olan St. Nicholas Kilisesi'ni görelim. Diğer şehir tapınaklarından farkı hemen göze çarpıyor: kalın duvarlar ve dar mazgal pencereleri, binanın olağandışı bir konfigürasyonu ile birlikte, bir kutsal alandan çok bir kaleyi akla getiriyor. Kısmen, bu düşünceler doğrudur, çünkü XII.Yüzyılda, St. Nicholas kilisesi inşa edilirken, sadece güzellikle ilgilenmek için zaman yoktu, binanın koruyucu işlevi çok daha önemliydi. İç, muhtemelen, o zaman durum da zordu ve ancak daha sonra, zaten modern zamanlarda, güncellendi, böylece Barok tarzında dekore edilmiş iç mekanın birçok detayı, şimdi Gotik tarzda yapılmış eski unsurlarla tezat oluşturuyor. .
Şimdi San Lorenzo Kilisesi'ni ziyaret etmek için biraz kuzeybatıya hareket etmek akıllıca olacaktır; katedrale ve belediye binasına ulaşmak için doğuya gitmek kesinlikle iyi bir fikirdir, ancak o zaman daha uzak bölgelere gidemeyebiliriz, bu yüzden Pamplona'nın "en tatlı" manzaralarını sonraya bırakmak daha iyidir.
Bu nedenle, Calle Mayor'ı süsleyen San Lorenzo kilisesi, bu kısımlarda yaygın olarak inanıldığı gibi, şehrin cennet koruyucusuna adanmış San Fermin şapelini barındırdığından, kasaba halkı tarafından özellikle saygı duyulur. Bu durumda, Pamplona sakinlerinin tapınağı süslemek için para ayırmadıkları ve XIV. Yüzyılda inşa edilen lüks binanın daha sonra yeniden inşa edilmesi gerektiğinin üzüntüyle iç çektiği açıktır, bu yüzden biraz eski özelliğini kaybetmiştir. muhteşem görünüm. 1901'de meydana gelen değişiklik esas olarak cepheydi ve sonuç olarak, kilisenin bir tür kişiliksiz olduğu ortaya çıktı, belki de - değişikliklere öncülük eden mimar kesinlikle ortaçağdan ilham sopasını almayı başaramadı. öncekiler. Tamam, en azından iç dekorasyon çoğunlukla eski, otantik kaldı ...
Biraz daha kuzeyde ve bir zamanlar kralın kişisel sekreteri gibi önemli bir kişi tarafından himaye edildiği için değerli olan Augustinian manastırının bina kompleksini göreceğiz ve bu nedenle mimar Juan Gomez de Mora denemiş olmalı. onun en iyisi. Çabalarının meyvesi, genel olarak çok olumlu bir izlenim bıraksa da, belki de bazılarına fazla katı görünecek olan çok hoş bir topluluk haline geldi. Manastırın içinde, Pamplona rehberine bakarsanız ve oradaki bilgilere inanırsanız, keşişlerin son dört yüz yılda topladığı en değerli dini sanat eserleri var - 17. yüzyıldan beri para topluyorlar. manastır kuruldu ve çabalarında başarılı olmuş olmalı. Öyle olsa bile, Augustinusçular hala kompleksi işgal ettiğinden, içeri girip biriktirdikleri hazineleri görmek imkansız, geriye manastırı dışarıdan incelemek ve içeride ne olduğunu tahmin etmek kalıyor ...
Şimdi doğuya gitmemiz gerekiyor ama yine de Yeni Kapıyı görmek için biraz kuzeye gitmenizi öneririm. Bu yapı bir zamanlar Sant'Engracia olarak adlandırılan farklı bir isme sahipti, ancak 1571'de II. Philip'in emriyle tamamen yeniden inşa edildikten sonra, yeni görüntü ile birlikte kapı yeni bir isim aldı. Şu anda görebildiğimiz tasarım, ustaca da olsa antik çağın bir taklidi, ama yine de bir taklit ...
Şimdi, saf bir kalple doğuya dönebilir ve uzun zamandır Pamplona'nın merkezini güvenilir bir halka ile kaplayan kale duvarlarının sırtı boyunca yürüyebiliriz. Bu güçlü savunma, İspanya ve Fransa arasındaki çatışma nedeniyle antik Navarre topraklarının Pireneler'den istila tehdidi altında olduğu 16. yüzyılda şehir için gerekliydi. Olası Fransız genişlemesi yolunda hemen önemli bir karakol haline gelen şehir, hızla ek fonlar aldı ve eskilerine ek olarak yeni yapılar satın aldı. Bu gergin olaylar sayesinde, eski militarist mimarinin kapsamını ve yeteneklerini artık takdir edebiliriz.
Burçların yüksekliğinden çevrenin güzel bir manzarası açılıyor, bu nedenle yürüyüş sadece faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda eğlenceli de olacak. Sonuç olarak, şehrin en ünlü binası olan belediye binasına geleceğiz. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, popülaritesi ensierro ile ilişkilidir: binanın balkonundan her yıl boğalarla bir yarış başlatmak için sinyal verilir. Uzun zamandır beklenen roket evlerin üzerinden havalandıktan sonra, tüm Pamplona, eski ve moderni bir araya getirerek tatilin kargaşasına ve öfkesine kapılır. Böylece belediye binasının gösterişli cephesi eski ve bugünü bir araya getiriyor, çünkü binayı 18. yüzyılda inşa etmeye başladılar, sonra proje değişti ve günümüze yakın belediye binası yeni özellikler kazandı. Sonuç, barok ve klasisizmin görünüşte vahşi bir karışımıdır ve yine de bu vahşi karışım bir nedenden dolayı herkese oldukça uyumlu bir kombinasyon gibi görünmektedir. Genel olarak, Pamplona belediye binası eklektik olarak adlandırılabilir, ancak kimse onu sıradan veya sıkıcı olarak adlandırmaya cesaret edemez.
Belediye binası ile neredeyse burun buruna olan San Saturnino Kilisesi, daha önce gördüğümüz Aziz Nikolaos tapınağı gibi bir kaleye benziyor. Bunun nedeni, komşulardan gelen düşman istilası tehdidinin, ortaçağ Pamplona'nın bu bölgesinin sakinleri üzerinde sürekli asılı kalmasıdır, bu yüzden 13. yüzyılda, tabiri caizse, bir taşla iki kuş öldürmeye karar verdiler - yeni bir bina inşa ettiler. tapınak ve silahlı bir çatışma durumunda kendilerine tahkimat sağladı. Bu, bugün bile açıkça ayırt edilebilen surların kalınlığını ve üstlerindeki mazgallı siperleri açıklar.
Kilisenin tarihini inceledikten sonra, Pamplonililerin bu kadar çabalamak için boşuna olduklarını düşündüm: sonuçta, tapınak şehrin koruyucu azizi Saint Saturnin'e adanmıştır ve gerçekten kafanızda tamamen hasta olmanız gerekir. mahalleler arasındaki çatışma nedeniyle böyle bir yere saygısızlık etmek için. Öte yandan, ortaçağ kroniklerine aşinalık, bazen çok önemli olsa bile, kilisenin yağmalanmasından daha korkunç şeylerin gerçekleştiğini gösteriyor ...
San Saturnino müstahkem bir kaleye benziyorsa, o zaman devasa St. Mary Katedrali olan Pamplona'nın ana tapınağı hiç bir kale gibi görünmüyor. Daha çok İtalyan tapınaklarına benziyor, ancak farklı oldukları ihtişamdan yoksun. Bana öyle geliyor ki, kasaba halkı Roma'daki Aziz Petrus Meydanı gibi bir alana sahip olsaydı, Pamplona Katedrali çok daha avantajlı görünürdü, aksi halde yeterli alana sahip değildi. Ama ne demeli, binayı bir bütün olarak merceğe "zorlayamasanız" bile - nasıl dönerseniz dönün, çevredeki evlerin cephelerini hareket ettiremeyeceksiniz ve hareket etmeyeceksiniz. uygun olmayan bir mesafeden de uzaklaşabilir. Az ya da çok, tapınak, cephesine dayanan Curia caddesinden kaldırılabilir, ancak daha sonra yan kısımlar perde arkasında kalacaktır. Tek kelimeyle, katedralin boyutlarını tahmin etmek zordur ve bu, binanın ilk ciddi dezavantajıdır. İkinci dezavantaj, bence, binanın çok yetersiz tasarımı: XIV-XV yüzyılların binasının muhteşem dekoruyla ayırt edilemediği ve burada ek mimari unsurların çok faydalı olacağı açıktır. Bu arada, katedralin nispeten yakın zamanda edindiği neoklasik tarzın cephesi en çarpıcı görünüyor; dekorasyonu, tapınağın genel izlenimini biraz daha aydınlatıyor.
Katedrale yakın bir şirket, ana cephenin sağında bulunan müzesidir ve aynı yönde yaklaşık iki yüz metre yürürseniz, başpiskoposun sarayı gibi bir Pamplona manzarasına gelirsiniz. Binanın Barok üslupta tasarlandığını rehberde okuduğumda hemen görme fikri aklıma geldi ve şimdi planım gerçek oldu. Doğru, bunun gerçekleşmesi bana fazla zevk vermedi, çünkü Barok tarzı, en azından benim anlayışımda, burada kokmuyor bile. Evet, tartışılmaz, bazı mimari lezzetler gerçekten İtalya'nın palazzolarına benziyor, ancak manevi hiyerarşinin Pamplonian ikametgahı, İtalyan örneklerine aya yürümek gibi. Bence, 17. yüzyılda sarayı inşa eden inşaatçılar, o zamanki başpiskoposu aldattı ve bilinmeyen bir nedenden dolayı ona yabancı lezzetler verdi - sonuçta, gerçekten biliyorlarsa, kimse onları gerçek dekor şaheserleri yaratmaya rahatsız etmedi. Barok üslubun sırları...
Başpiskoposun sarayını teftiş etmekten çok daha fazla sevinç, surlarda seyir platformları verildi. Surların kuzey tarafını zaten ziyaret etmeyi başardık ve şimdi doğu manzarasının keyfini çıkarabiliriz. Kadim Navarre ülkesinin uzak perspektifleri var.
Şimdi, genel olarak, daha sıradan şeylere dönebilirsiniz, yani hediyelik eşya satın alabilir ve öğle yemeği yiyebilirsiniz. Pamplona'da alışveriş için en uygun yer yakınlarda, Calle Estafeta'dan bahsetmiştik. Bu nedenle, tatil sırasında boğaların ve insanların koşuşturduğu şehrin en ünlü caddesinin hediyelik eşya satmaması garip olurdu. Bu yüzden, yol boyunca St. Augustine'e adanmış başka bir Pamplona kilisesine bakarak, oradaki ürün çeşitliliğine dönüyoruz. Bu anıtsal yapı, sadece içinde benzersiz bir sunak olduğu ve hatta ortaçağ kökenli olduğu da söylendiği için ziyareti hak ediyor: tapınak 16. yüzyılda inşa edilmiş. Bununla birlikte, ortaçağ gibi görünmüyor, ancak hepsi, St. Augustine kilisesinin eski cephe yerine sahte bir antika aldığı on dokuzuncu yüzyılda yerel yetkililer tarafından düzenlenen yeniden yapılanma nedeniyle. O kadar da kötü sonuçlanmadı ve yine de bana öyle geliyor ki binayı kendi haline bırakmak daha iyi olur.
Şimdi Pamplona'dan hediyelik eşyalar hakkında. Bu malın maliyeti tüm mağazalarda hemen hemen aynıdır, ancak yine de, özel tekliflere dikkat ederek, yürürken birkaç mağazaya bakmak daha iyidir. Örneğin, bir yerde aynı anda üç mıknatıs alırsanız tasarruf edebilirsiniz, bir düzine civarında bir yerde bir tane daha verirler. Bu arada, kartpostallar yaklaşık 30 euro sente, Pamplona'nın manzaralarını gösteren kupalar yaklaşık 5-6 avroya mal olacak, mıknatıslar ortalama 3 avroya mal olacak, bazen 4 adet kopya var, ancak bunlar özellikle sanatsal olanlar.
Sıra dışı hediyelik eşyalar satın alma fırsatı da var: “Gomez” mağazasından keşiş figürleri - bu benim için en unutulmaz olan 15 Calle Estafeta. Bir parmak büyüklüğündeki manastır kardeşleri birkaç rafı işgal etti ve bazen çok eğlenceli olan çeşitli kılıklara sahip kilise bakanları vardı. Bu tür her heykelcik için mağaza sadece 1 euro istiyor, bu yüzden, sanırım, Pamplona'dan ne getirmenin bu kadar ilginç olacağı sorusu çözülmüş sayılabilir ...
Aynı yerde, bu "Gomez" de, şövalyenin doğal biçimde yapılmış zırhını beğendim, şimdi bile savaşa giriyorum. Böyle bir tam yükseklikte inşaat, bin avrodan biraz daha pahalıya mal oluyor, ancak kılıçların maliyeti sadece elli jeton olduğundan, birçok kişi tarafından Toledo çeliğinden hatıra bıçakları satın alınabilir. Tek soru, o zaman gümrükten nasıl geçirilebilir? ..
Ayrıca, daha az dükkanın olduğu, ancak daha fazla içki işletmesinin bulunduğu paralel sokaklara da dikkat etmeye değer: Navarre şehirlerinde "bodegas" adı verilen şarap mahzenleri kıskanılacak bir düzenlilikle bulunur. Ve Calle Estafeta bittikten sonra eninde sonunda varacağımız Santa Domingo pazarından bir atıştırmalık satın alabilirsiniz. Bu arada, bu yer, burada sadece pazarlık yapmakla kalmayıp aynı zamanda satıcılarla iletişim kurma fırsatına sahip olan şehir sakinleri arasında gerçek bir sevgiye sahiptir ve bu nedenle, yüzlerce sesin gürültüsü ve şamataları kalıcı olarak hüküm sürer. Yerel atmosfer, özellikle sebze ve meyve sattıkları birinci katta güçlü bir şekilde hissedilir, ancak et ve peynir içeren ikinci katman, alt katların çok gerisinde değildir. Bu arada peynirler çok güzel bir şekilde sunuluyor ve çeşitleri ayırmayı başarırsanız, ağır bir peynir kafasına yaklaşık 10 euro ödeyerek güzelce alışveriş yapabilirsiniz.
Pamplona'da bir dairemiz olsaydı, meçhul süpermarketlerden değil, pazardan yiyecek almayı tercih ederdim, ancak Navarra'ya sadece bir günlük bir ziyaret için geldiğimiz için başka yiyecek yolları aramak zorunda kaldık. . Ve aramalarımızın pek başarılı olmadığını söylemeliyim: İspanya'nın diğer şehirlerinde set öğle yemeği siparişi vererek ucuz yemek sunan güzel restoranları kolayca bulabildik, ancak burada uygun bir şey bulamadık. Yani yolumuza zaman zaman catering işletmeleri geliyordu ama fiyatları hiç de göze hoş gelmiyordu. Bu arada, zaman geçtikçe daha fazla yemek istedim - aynı Calle Estafeta'daki Coloniale kafeye geldikten kısa bir süre sonra dondurma ile bir şeyler atıştırdıktan ve 2 top için 2,20 avro ödedikten sonra doyurucu bir öğle yemeğine ihtiyacımız vardı. Bu gezintilerin sonucu, Pans & Company lokantasını ziyaret etmekti; Burası Avenida de San Ignacio 5. Yani, ilk başta orada öğle yemeği yemeyecektik ve dükkânın nasıl olduğunu görmek için içeri girdik, ama yarım sızlanmaya başladığında, yorgun olduğunu ve oturmak istiyor ve ücretsiz bir tuvalet var, çok Bu arada diyorlar - Kalmak zorunda kaldım ve sonra iştahım keskin bir şekilde uyandı. Buna göre, büyük bir sandviç, büyük bir porsiyon patates ve buz gibi Coca-Cola içeren bir dizi yiyecek aldık. Şahsen, bu tür yiyecekler için iki kişilik 16 avronun oldukça pahalı olduğunu ve ucuz bir öğle yemeği olarak tasarlanan işin hala ödenen paraya değmediğini düşünüyorum - başka, daha pahalı seçenekler bulmaya çalışın.
Yemekle ilgili bu yanlış anlaşılmadan dolayı Pamplona'daki yürüyüşümüzün sonu biraz buruştu ama yine de şehrin ilginç tarihini ve mimarisini tanımanın olumlu etkisi böyle bir saçmalıkla yok edilemezdi. Olursa olsun, Navarre'ın başkentinden çoğunlukla canlı, unutulmaz anıları götürdük ...
Sitemizde herhangi bir yere tıklayarak veya "Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, kişisel verilerin işlenmesi için çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezler, sitedeki kullanıcı deneyiminizi analiz etmek, iyileştirmek ve kişiselleştirmek için biz ve güvenilir ortaklarımız tarafından kullanılır. Ayrıca bu çerezler hem sitemizde hem de diğer platformlarda gördüğünüz hedefli reklamlar için kullanılmaktadır.Suyu değiştirir. Bir yaz günü, Logroño'da bir tatilci bir bardak soğuk maden suyu içmek istediğinde, bir turist klasik bir İspanyol barına girer, ancak her zaman elinde bir şişe su olmayacaktır. Gerçek şu ki, barın içinde, işyerinin müdavimlerine kısa bir bakışla, alkolsüz içecekler içen insanları görmeyecek. Yaz aylarında İspanya'da erkekler bir barda otururken bir bardak soğuk kırmızı şarap, buzlu şampanya veya aşırı durumlarda buzlu bir bardağa dökülen bir fincan kahve ve konyak ile kendilerini şımartıyorlar. Turistin açgözlülükle tükürüğü yutması ve kendisine aynı şeyi emretmesi şaşırtıcı değil. Ve maden suyu onu otel odasında sabah akşamdan kalana kadar bekleyecek.
İspanya'yı kaç kez ziyaret ederseniz edin, ancak henüz Rioja'yı ziyaret etmediyseniz ve orada şahsen kırmızı şarap içmediyseniz, otantik bir ülke görmediğinizi düşünün. Bu, Domodedovo bekleme odasında geçirdiğiniz iki günü Moskova gezisi olarak aramaya ve ardından metroyla Yaroslavsky tren istasyonuna transfer etmeye eşdeğerdir. Rioja ilinden gelen şarap, atardamar kanıdır, kırmızı, köpüren, tutku dolu ve onu isteyen herkese bolca verme yeteneğine sahiptir. Rioja'daki şarap, "orijinal kaynaktan", yani içki fabrikalarında, arka arkaya en az iki gün libasyonlara ayrılarak tadılmalıdır. Bu yolculukta size eşlik etmekten mutluluk duyacak ve tadımlık içeceklerin en iyisini belirlerken yanılmamanıza yardımcı olacak arkadaşlarınızın yardımıyla birçok kaliteli şarapta gerçeği aramanız tavsiye edilir. Rioja eyaleti, bütünün en küçüğü olmasına rağmen, dünyanın tüm sakilerinin derin saygısını kazanan en yüksek kalitede çok miktarda kırmızı şarap üretiyor. Barselona'dan başkenti Logroño olan Rioja'ya arabayla giderseniz, oraya varmanız 5 saatten fazla sürmez. Öğle yemeğini yerinde yeme beklentisiyle sabah erkenden yola çıkabilirsiniz.
Logroño, dağlar arası büyük bir plato üzerinde yer alan nispeten küçük bir kasabadır. Logroño'nun ilginç bir tarihi var, burada birçok savaş oldu, yerleşim defalarca yıkıldı. Antik mimari anıtların neredeyse hiçbiri hayatta kalmadı. Ancak şehrin merkezinde etkileyici bir katedral var, binlerce sivilin ellerinin son bir umutla birkaç kez çeşitli işgalcilerden kaçmak için tutunduğu devasa dövülmüş paslı kafes nedeniyle antik çağın yüzünüze nefes aldığı yer. yüzyıllar üst üste.
Logroño'nun orta kesiminde dolaşmak, yavaş ve keyifli bir iştir. Burada yaşayan insanlar sessiz ama neşeli. Deniz başkenti Barselona'da kimsenin acelesi yoksa, o zaman burada, bir taşra yuvasında, genel olarak, hayat bir salyangoz hızıyla sürünür. Logroño'daki yaşlı kasaba halkı, birkaç saat boyunca amaçsızca bir bankta oturabilir ve bu süre zarfında birbirlerine hava durumu veya itaatsiz komşunun kızı hakkında en fazla üç cümle söyleyebilirler. Ardından en yakın kafeteryada en sevdiğiniz sosis ve jamonu çıtır bir çörekle yemek için bir şeyler atıştırın.
Logroño'nun elbette bir iş hayatı var, kendi girişimcileri var ama genel olarak dikkatsiz bir eğlence durumu onlara da uzanıyor. Ticari firmaların yönetimi, kendisine dakiklik ve taahhüt yükü getirmez. Ve Riohei'deki fiziksel emeğin yükü, büyük çoğunluğunda yalnızca düşük gelirli yabancılar tarafından iddiasız omuzlarında taşınır. Fas, Pakistan, Afrika ve Doğu Avrupa'dan geliyorlar. Yetersiz eğitimli bir göçmen kitlesi, herhangi bir özel eğitim gerektirmeyen basit ilkel emeğe güvenerek bu bölgeye isteyerek göç ediyor. Yerel yetkililer, şarap üreticileri ve sosis krallarını memnun etmeyi umarak, cahil misafir işçilerin akışına nispeten sadıktır. Ne de olsa Logroño işletmelerinin uzun yıllardır sürmekte olan ekonomik krizden kurtulması ucuz yarı yasal emeğin yardımıyla mümkün olacak.
Kent, tarım ve sanayi işletmelerinin bulunduğu düzinelerce küçük köyle çevrilidir. Tipik olarak, böyle bir köyde, örneğin ünlü füme domuz boynu sosislerinin üretimi için büyük bir fabrika olduğunda. Yerel nüfusun yüzde doksanı üzerinde çalışıyor. İşçilerin tüm varoluş nedeni, bu sosisleri haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar üretmektir. Ve geceye yakın, yorgun işçiler köylerinin minyatür meydanlarında toplanıyor, heybetli bir şekilde boyundan bira içiyor, açıkça esrarlı sigaralar içiyor, karşılıklı tanıdıklarından en tatlı çiftler hakkında yüksek sesle kaba dedikodular yapıyor, yağlı kahkahalar atıyor ve bolca el kol hareketi yapıyor. . Buradaki kültür seviyesi sıfıra yakın, yabancılar bir merak olarak görülüyor, ancak saldırganlık belirtileri yok. Bu, gerçek şarap için bağırsaklara yolculuğunuzda bir tür keskin dokunuş. Çünkü içki fabrikalarının bulunduğu bu köylerde, koyu yosunlu mahzenlerde serin ve lezzetli şarap yolcuları bekliyor.
Rioja eyaletine seyahat etmek 2 ila 3 gün sürecek, kendi arabanızı kullanıyorsanız, masraflarınız benzin, otel ve yemek olacaktır. Şarap ikramları, yöresel tütsülenmiş et yemek, yürüyüş ve temiz hava dışında özel eğlence tehlikesi yaşamadığınız için para harcayamayacaksınız. Logroño'daki ilginç ve lezzetli bir restoran bize göre www.restaurantelagaleria.com. Görülecek yerler arasında merkez meydanı, bakkal pazarını ziyaret etmenizi ve eski şehirde bir gezinti yapmanızı öneririz. Şirketle sizin için rezerve edilecek olan şehirdeki klasik otellerden birinde kalabilirsiniz.
