Tavaliselt DIY remont antennid on rohkem häälestamiseks. Raadioamatöörid on kursis parameetritega, mida tuleb kohandada. See kehtib eriti kodus valmistatud seadmete kohta signaali vastuvõtmiseks. Näiteks ideaalne VSWR on kirjeldustes võrdne ühega ise kokkupanek antennide puhul näete kas selle parameetri a priori arvutamist või juhiseid mõõtmete ja vooluringi reguleerimiseks SWR-mõõturi abil. See lähenemisviis vähendab signaali kadu esimesele võimendi staadium seetõttu suureneb vastuvõtva seadme tundlikkus (saatja ulatus). Praktikas tähendab see jaamade ja raadiosaatjate enesekindla jäädvustamise kvaliteedi ja kauguse parandamist. See on maapealse antenni jaoks oluline.

Jootmine

Jootmine on tänapäeval valikuline samm. Kahanev ümbris aitab taastada teleskoopantenni terviklikkust (ilma voltimise võimaluseta). Võtke vaeva, et tagada luumurrukohas usaldusväärne kontakt. Terase jootmiseks ostke pinna puhastamiseks spetsiaalne hape.

Antennide häälestamine

Laused kollektiivse antenni parandamine või oma kätega antennide parandamine kõlavad naljakalt. Need on passiivsed seadmed, mis ei vaja professionaalset hooldust. Kui laps katki läheb, paranda teleskoopantenn, tina otsad, joota. Üksikasjalikud juhised see pole vajalik, iga mees (poiss) saab antenni ise parandada.

Sõltumata sissetulevast signaalist iseloomustab lainet sagedus ja polarisatsioon. Antenni disaini määravad kaks aspekti. Seadistab ka sissetuleva signaali võimsus. Sõltuvalt andmetest otsustatakse vajaliku võimenduse küsimus, kas saada suunaomaduste või võimendusastme tõttu.

Teeme reservatsiooni, et vastuvõtva seadme tundlikkus on minimaalne signaalitase, mille seadmed püüavad. Muidugi, mida väiksema väljatugevusega ülekannet kindlalt kuuldakse, seda parem. Tundlikkus sõltub signaali kadumisest esimesele võimendile. Pärast seda ei ole sumbumine nii kriitiline. Sel põhjusel püütakse antenni ja vastuvõtja vaheline feeder teha võimalikult lühikeseks. Helistatud eesmärkidel on VSWR minimeeritud. V sel juhul jõud läheb sööturisse. Sobitamise mõiste on teada, termin on nimetatud parameetriga tihedalt seotud. Täiuslikult lainetakistus ahelas olevad seadmed on samad. Antenni toodetakse 75 oomi, kaablit 75 oomi ja vastuvõtjat 75 oomi. Kui link on rivist väljas, kasutatakse sobivaid seadmeid. Veerandlainetrafod, U-ahelad, liinilõigud.

Kuidas signaali taset tõsta. Võtke vaevaks antenni õigesti suunata. Taldrik peaks olema suunatud satelliidi poole. Maa peal on raskem. On olemas kontseptsioon – uuesti peegeldunud signaal. Pole tõsi, et suund jaama annab maksimaalse enesekindla vastuvõtu. Põhijõud võib tulla suvalisest asimuut- ja kõrgusnurgast, õige lahenduse otsimisel tasub piinata. Raadio kõrval olevad isikud on üllatunud, miks vastuvõtja võtab ruumi nurgast paremini vastu kui aknast, tegelikult on see lihtne - aknalaua piirkonnas puuduvad superpositsiooni soodsa joondamise trajektoorid. väljad. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et lained voldivad uskumatul viisil, andes hämmastava pildi.

Algajale pole see selge, selgitame: kui antud ruumipunktis liidetakse kaks tugevat signaali antifaasis, saad nulli. Paar nõrka kiirt võivad palju anda parim efekt kui laine on koherentne. Kui inimene näeks raadiolaineid, oleks ruum täpiline lünkade ja heledate kohtadega, nagu kaljul peegelduv merelaine. Pilt ei jää üldse püsivaks. Igasugune pilv, vihm, tuul mõjutab tulemust. Sel põhjusel ei piisa pidevaks usaldusväärseks vastuvõtuks antenni ühekordsest sihtimisest ja häälestamisest.

Satelliitantennide seadistamise omadused

Satelliitidega on see lihtsam. Kolmevärvilised teleriantennid sihivad lõplikult. Kronstein on näidatud otstarbeks varustatud mitme poldikomplektiga. Piisab selle korralikust pingutamisest, et tagada õige suund aastateks. Pange tähele, et ringhäälingu satelliidid on geostatsionaarsed. Maa pinnalt tunduvad nad olevat liikumatud. See on võimalik, kui kosmoselaev teeb 24 tunni jooksul täpselt ühe orbiidi. Näidatud joonduse saate, kui liigutate satelliite ekvaatori kohal 20 000 km kõrgusele. Täpsed numbrid pole eriti olulised, peaasi, et aru saada, et saateseadmed ripuvad ekvaatori kohal samal kõrgusel, kahel erineval satelliidil pole sama asimuuti.

Kosmoselaevade galaktika kirjutab taevasse pikka aega arvutatud kujuga kaare. Seetõttu on võimalik plaadile püüda palju programme. Eesmärgi saavutamiseks seatakse kaar riputatud radiaatoritega. Peegeldusseaduste tulemusena võtab iga muundur vastu ühe satelliidi. Oluline on korralikult säilitada polarisatsioon (horisontaalne või vertikaalne, Venemaal on ka ringikujuline).

Paljud on aru saanud, kuhu jutt läheb. Konverteri sees on depolariseeriv plaat. Näe vaeva ja pane see veidi teisiti, et parameetrit vajalikus suunas muuta. Õige polarisatsiooni saamiseks on kalle 45 kraadi külgsuunas kiiritaja vertikaalse sümmeetriatelje suhtes, vasakpoolse polarisatsiooni korral on nihe vastupidises suunas. Tekib küsimus, milleks tarastada juurviljaaeda. Siin on mitu vastust. Mõned eksperdid usuvad, et Vene Föderatsioonis aktsepteeritakse ringpolarisatsiooni kui austust NSV Liidu tehnoloogiatele. Varem oli tavaks ehitada mittegeostatsionaarseid spioonisatelliite. Siis on lineaarse polarisatsiooniga vastuvõtt maapinnal keeruline, lennuk kaldub mõnikord ettearvamatu nurga all. Ringkirja rakendamine lahendas näidatud raskused – jäi vaid taldrik suunata kosmoselaeva trajektoorile.

Lineaarse polarisatsiooni kaldetasandit mõjutavad vähemalt kaks täiendavat tegurit:

1. Satelliidi asukoht taevas. Juba on öeldud, et kosmoselaevad on kaarekujuliselt hajutatud. Horisondil olevad satelliidid on veidi viltu. Sööt on vaja plaadi suhtes täpsemalt suunata ja vastavalt vajadusele kallutada.
2. Faraday efekt on teada: elektromagnetlaine pöörleb Maa konstantsel väljal. See toob kaasa polarisatsioonitasandi kallutamise, valikut on raske ette arvutada. Peame satelliitantenni häälestamise ajal konverterit eksperimentaalselt keerama.

Kandikud on erineva läbimõõduga. Fookuskaugus on seotud etteande avanurgaga, vastasel juhul muutub vastuvõtt ebakindlaks või kaob. Suur ava koos väikese taldrikuga näeb tobe välja. Teoreetiliselt tuleks söödad asetada fokaaltasandile. Siin lõikuvad teatud suunast paralleelselt tulevad kiired. Tulemuse saavutamiseks müüakse spetsiaalseid juhendeid, kus muundurid on nööritud.

Tricolori antenni parandamisel ja häälestamisel on kasulik kasutada spetsiaalseid seadmeid. Näiteks Satellite Finder. Seade lülitub sisse vastuvõtja ja antenni vahel, piiksub signaali taseme tõustes läbitungivamalt, kui master taldrikut külgedele pöörab. Esiteks saavutatakse antenni õige asend, seejärel on kord etteande asendit reguleerida. Siin tulevad kasuks artiklis esitatud teadmised. Leidke katseliselt õige kalle. Tööd on lihtsam teha koos, keskendudes vastuvõtjasse sisseehitatud satelliidiotsingu programmile. Protsess on tüütu ja pikk, kuid rahuldust pakkuv.

Lisame vahemike kohta. C kasutab tavaliselt lineaarset polarisatsiooni, Ku aga lineaarset polarisatsiooni. Faraday efektist oleme juba rääkinud, see on kõrgetel sagedustel vähem väljendunud. Ku saated on valdavalt lineaarsed. Depolarisaator muudab ringpolarisatsiooni lineaarseks, kuid teeb ligikaudu sama ka lineaarse polarisatsiooniga. Sest õige seadistus oluline on teada:

• Depolariseeriv plaat on valmistatud dielektrilisest materjalist.
• Paksus, pikkus, kuju mõjutavad vastuvõtu kvaliteeti.

• Depolarisaator sisaldab terasest tihvte, mis on söödasse vaadates nähtavad. Põhjustajaid on kaks – vertikaalne ja horisontaalne.
• Selleks, et muundur saaks samaaegselt C- ja Ku-ribasid vastu võtta, peate ostma kombineeritud mudeli. Lihtsa kiiritajaga pole vastuvõttu võimalik saada.

Kombineeritud antennimuundurid hakkavad osa signaalist kaotama, sama on täheldatav, kui kaks on paigutatud kõrvuti, üks riba kohta. Ideaalne lahendus ei, võidelda on võimalik:

1. Võetakse kombineeritud antenni toide ilma plaadita.
2. Sööturisse lõigatakse tee, mis toidab eraldi kahte vastuvõtjat (üks riba kohta) ja kahte telerit.
3. Seadmete ütluste kohaselt asub antenni asend, kus signaal on maksimaalne.
4. Algab depolariseeriva plaadi materjali, suuruse ja asukoha valimine. Mitte asjaolu, et parim variant paigaldatakse tehases, ärge unustage sööta ülalkirjeldatud viisil kallutada.

Selle tulemusena on võimalus leida positsioon, kus mõlemad vahemikud ilmuvad. parim viis... See tähendab, et teleri antenni remont lõppes positiivse tulemusega.

Autoantenne on pikka aega peetud igapäevaseks tarvikuks, kuid see tehnika läheb sageli katki, sageli varastatakse see lihtsalt ära. Tehase mudelid on üsna kallid ja sageli on raske sobivat leida. Raadio automaatantenne saate aga oma kätega teha. Protsess on lihtne, kuid nõuab teatud professionaalseid oskusi.

Seadmete valik kauplustes on väga suur. Eesmärgi järgi jaguneb see tehnika järgmisteks tüüpideks:

1. Autoraadio aktiivsed antennid, kui signaal võetakse vastu koos sisseehitatud võimendiga. Neid peetakse väga võimsateks. Suurepärane pikamaa signaali vastuvõtmiseks.
2. Passiivsed mudelid. Need töötavad ilma võimendita. Neid peetakse lihtsamaks, neid on palju lihtsam ise valmistada. Sellised seadmed on lihtsalt soovitatav paigaldada, kui autoraadiot kasutatakse ainult linna läheduses.

Antenne klassifitseeritakse ka paigaldusviisi järgi. Eristage sisemist ja välist antenni:

1. Sisemine. Need on paigaldatud autode sisemusse. See paigaldusmeetod sobib aktiivsetele mudelitele.
2. Väline. Need asuvad väljaspool autokere. See paigaldus sobib rohkem passiivsetele seadmetele. Samas kompenseeritakse kuidagi seadmete vähene võimsus.

Autoraadio jaoks oma kätega antenni valmistamiseks peate arvestama signaalipüüdja ​​põhimõtetega, määrama seadme pikkuse, selle asukoha, kogu konstruktsiooni keerukuse astme.

Tavapärased autode antennid on veerandlaine vibraatorid, mis on maandatud auto kere külge. Selliseid seadmeid saab paigaldada ainult vertikaalselt ja nende pikkus ulatub 2,5 m. Standardsete autoraadio antennide puhul peetakse neid parameetreid üleliigseks.

Seetõttu kasutavad nad vananenud liiga suurte seadmete asendamiseks autoraadio jaoks iseseisvalt valmistatud välisantenne. Stabiilsete raadiosignaalide kuulamiseks populaarses vahemikus piisab 10–20 cm pikkuste tihvtide kasutamisest.

Lisaks märkimisväärsele kulude kokkuhoiule on selle tehnika kasutamisel mitmeid muid eeliseid. Eristatakse järgmisi eeliseid:

1. Isetehtud disaini saab kohandada nii, et see sobiks ideaalselt erinevad mudelid autod.
2. Raadiosignaalide vastuvõtmise paigalduskõrgusega probleeme ei teki.
3. Omatehtud seadme paigaldamine on palju lihtsam kui tehase kolleegid.
4. Signaali vastuvõtu kvaliteeti on võimalik parandada paigalduse nõuetekohase valmistamisega, mitte kaubanduslike antennide kasutamisel.

Väärib märkimist, et saate ise projekteerima hakata, kui teil on elektrotehnikaga töötamise oskused, vastasel juhul on parem kasutada professionaalide teenuseid või kaupluse kolleege.

Saate oma kätega teha nii passiivseid kui ka aktiivseid (võimendiga) seadmeid. Tootmistehnoloogia koosneb mitmest etapist:

• ettevalmistus vajalikud tööriistad;
• otsene kokkupanek;
• kinnitused masina kerele;
• ühendused.

Raadiomagnetofonile oma kätega erinevat tüüpi antennide kokkupanek erineb oluliselt isegi vajalike tööriistade valikul.

Passiivseid antenne ilma võimendita peetakse üsna lihtsaks. Sellise seadme loomiseks vajate:

• vasktraat (läbimõõt 1,5-2 mm);
• kvaliteetne pähkel;
• hea fail;
• kruvikeeraja;
• termoliim (saab asendada termokahaneva toruga);
• kruvi (läbimõõt M5);
• lukustusmutter.

Kokkupanek toimub etapiviisiliselt. Selle jaoks:

Installatsioonile esteetilise välimuse andmiseks liimitakse sellele kile, töödeldakse kruntvärviga ja värvitakse. Passiivseade on valmis.

Aktiivse kinnitusseadme vaate loomine

Selle tehnika eripäraks on signaalide vastuvõtmist parandavate seadmete olemasolu. Sisemiste aktiivpaigaldiste loomisel kasutatakse raamkonstruktsioone. Selleks on vaja järgmisi tööriistu:

• vasktraat, alati isolatsiooniga (läbimõõt - 2 mm);
• kodu võimendi (televiisori seade);
• kvaliteetne jootekolb;
• raadio jaoks sobiv pistik;
• head traadilõikurid;
• liim.

Tavapärase koduantenni jaoks mõeldud võimendi korpust kasutatakse sageli seadme põhialusena. Selle külge on joodetud juhe, mis omakorda ühendatakse raadiomagnetofoni külge. See on vajalik selleks, et võimendi saaks signaale vastu võtta ja edastada.

Pistikupesasse on ühendatud antenni pistik, juhtme teise otsa on paigaldatud pistik. Autoraadio võimendi toitekaablit peetakse juhtkaabliks, see on sinise värviga.

Auto katusele on paigaldatud aktiivset tüüpi vastuvõtja, et signaalid oleksid hästi vastu võetud. Selleks puuritakse korpusesse kaks auku - kinnitus- ja abi. Antenni juhe asetatakse piki juhiukse perimeetrit, kinnitades selle liimiga. Peale paigaldamist auto katusele kinnita (külg)kaabel riiulisse, ühenda ettevaatlikult autoraadioga.

Paigaldamise ja ühendamise omadused

Traditsiooniliselt paigaldatakse raadiomagnetofonide aktiivset tüüpi antennid esiklaasidele ülemisse paremasse nurka või tahavaatepeeglite taha. Passiivpaigaldised signaalide vastuvõtmiseks paigutatakse autokerele, tavaliselt katustele.

Mis tahes antenn paigaldatakse ainult puhtale pinnale. Paigaldamiseks kasutage liimi või maalriteipi, polte, mutreid, maandamiseks lukustusmutreid, antennijuhtme läbimõõduga sobivat puurit. Paigalduskoht tuleb rasvatustada spetsiaalse puhastusvahendiga.

Kinnitage seadmed liimi või maalriteibiga. Pärast paigaldamist paigaldatakse juhtmed antennist raadiomagnetofoni. Seda tehakse kas ümber autouste või akende perimeetri või spetsiaalsete aukude kaudu otse salongi ümber.

Tavalisel autoantennil on kolm juhet:

Kõige sagedamini ühendatakse teine ​​juhe kolmandaga, ühendades toiteallika, aktiveerides kontaktfunktsiooni, antenn hakkab signaali vastu võtma.

Oluline on valida antenni õige asukoht. Auto kere võib olla nii signaali vastuvõtu kvaliteedi paranemise näitaja kui ka takistus. Parim koht kinnitamiseks - katuse keskosa.

Püünise läheduses ei tohiks olla metallist võõrkehi. Kombineeritud antennid erinevate sidesignaalide vastuvõtmiseks on kõige parem osta valmis kujul.

Paigaldust tuleb võimalikult palju kaitsta väliskeskkonna mõjude eest, et ei toimuks kontaktide oksüdeerumist, kogu konstruktsiooni osad ei korrodeeruks.

Enda tehtud antenn - tõhus meetod raha kokkuhoid, signaali vastuvõtu kvaliteedi parandamine, raadio tehnilise täiustamise võimalus oma autos.

Antennide remondist ma juba korra kirjutasin, jutt oli antenni otsa taastamisest. Kuid on hullemaid juhtumeid, kui sellel otsal pole millegi külge klammerduda ehk pole terveid antennilinke. Tegelikult võivad nad öelda, et siin on veel üks probleem, milleks antenni parandada, kui saab osta uue ja defektse asendada.
No esiteks proovi need antennid enne üles leida, millegipärast ei näe ma neid üldse müügil.
Teiseks, kui leiate, siis kõige kiiremini on see Hiina uusversioon õhukese seinaga torudega, mille lõhkumisel paar pisiasja, lükkasid ja lükkasid valesti sisse, ja see läks katki.
Kolmandaks, isegi kui ostate antenni, on see kiireim lühikeste linkidega, kuid paljud vanad raadiod olid varustatud väga pikkade linkidega antennidega. Lühikesi saab muidugi laiali liigutada, aga kui nii arvad, siis võid lubada poolte telesarvede paigaldamist või isegi juhtme üldse kruvida. Kuid ma eelistan, et antenn oleks minu omale võimalikult lähedal.
Noh, ma jäin remondiga vahele Sanyo, oli tal algselt pikk kolme lüliga antenn, kolmas, kõige peenem lüli oli ära murdunud just selgroo all ja selgroog ise oli peidetud keskmise lüli sügavusse.

Üldjuhul oleks pidanud kolmas lüli olema sellisele kaugusele pikendatud ja teine ​​peaks kokkupandud olekus jämedamast lülist vaid paari millimeetri kaugusel välja ulatuma. Kuid sel juhul ei jõua antenn peatumiseni ja jääb seetõttu rippuma.

Kui vahetan katkise antenni töötava vastu, siis vana ära ei viska. Mõnikord võib teda doonoriks vaja minna.

Olen valinud sobiva läbimõõduga toru, mis on remonditud antenni kolmas lüli. Vaatamata sellele, et toru väliskülg sobib ideaalselt antenni sisse, ei saa seda aga antenni sisse paigaldada nii, et see hiljem lahtivoltimisel välja ei hüppaks, seega ilma täielik lahtivõtmine antennid on asendamatud.
Selleks peate esmalt varre eraldama. Parim võimalus selleks on lõigata toru piki varrest kõige kaugemal asuvat rõngast. Te ei saa põletada, ärge raisake oma aega.

Kahjuks jääb kõige jämedam lüli pärast seda 5-6 mm lühemaks, selle ohvriga tuleb leppida. Varrele jääb torutükk, mis tuleb eemaldada.

Lihtsaim viis sääre puhastamiseks on traadilõikuritega, hoides seda lameda osa tangidega.

Mõnikord on varre lame osa painutatud. Seda tuleks sirgendada ettevaatlikult, sest võite selle korraga ära murda. Selline habras metall seal. Kui painutus pole väga tugev, on parem seda mitte puudutada.

Kasutage peenikest kruvikeerajat või peenikest kudumisvarda, et suruda peenem toru paksemast torust välja, olge ettevaatlik, et mitte kaotada messingist vahepuid, et vältida antennilinkide väljapaiskumist. Need on teile kokkupaneku ajal siiski kasulikud.

Viimasest tervest lingist lükka kindlasti katkise jäänused välja, esiteks segab see jupp uue lingi paigaldamist ja teiseks läheb sul vaja selle messingist tihendeid, kui sul üleliigseid laos pole.

Antenn on kokku pandud vastupidises järjekorras, alustades kõige õhemast lülist. Paigaldage messingist tihendid nii, et nende väljaulatuvad osad mahuksid toru külgedel asuvatesse aukudesse.

Üldiselt pole ülesanne keeruline, eriti kolmelülilise antenni puhul. Seal on lühikesed redelid, nendega on rohkem probleeme.

Nüüd peate varre sisestama ja kinnitama. Sääre saab torus veeretada, kuid kodus võib rullimine olla veidi esteetiliselt meeldiv. Millega te seda tihendate, välja arvatud traadilõikuritega? Lisaks võib antenn ka varre küljes rippuda, kui te pole seda piisavalt kokku keeranud.
Mulle on öeldud, et mõned inimesed panevad selle külge. Minu jaoks on see vale, liim on dielektrik ja see ei ole tõsiasi, et kuskil puutute tingimata läbi metalli, näide külmast toidust, kui traat on ümbritsetud igast küljest joodisega ja sellest hoolimata ei ole sagedamini kui sageli leitud.
Eelistan varre jootmist. Selleks puhastan sellel mõned punktid ja hooldan seda veidi.

Räbusti abil serveerin antennitoru sisemuse.

Seejärel soojendan sääre alusega ja sisestan selle toru sisemusse. Ühendus on enam kui usaldusväärne.

Antennide remondist ma juba korra kirjutasin, jutt oli antenni otsa taastamisest. Kuid on hullemaid juhtumeid, kui sellel otsal pole millegi külge klammerduda ehk pole terveid antennilinke. Tegelikult võivad nad öelda, et siin on veel üks probleem, milleks antenni parandada, kui saab osta uue ja defektse asendada.
No esiteks proovi need antennid enne üles leida, millegipärast ei näe ma neid üldse müügil.
Teiseks, kui leiate, siis kõige kiiremini on see Hiina uusversioon õhukese seinaga torudega, mille lõhkumisel paar pisiasja, lükkasid ja lükkasid valesti sisse, ja see läks katki.
Kolmandaks, isegi kui ostate antenni, on see kiireim lühikeste linkidega, kuid paljud vanad raadiod olid varustatud väga pikkade linkidega antennidega. Lühikesi saab muidugi laiali liigutada, aga kui nii arvad, siis võid lubada poolte telesarvede paigaldamist või isegi juhtme üldse kruvida. Kuid ma eelistan, et antenn oleks minu omale võimalikult lähedal.
Noh, ma jäin remondiga vahele Sanyo, oli tal algselt pikk kolme lüliga antenn, kolmas, kõige peenem lüli oli ära murdunud just selgroo all ja selgroog ise oli peidetud keskmise lüli sügavusse.

Üldjuhul oleks pidanud kolmas lüli olema sellisele kaugusele pikendatud ja teine ​​peaks kokkupandud olekus jämedamast lülist vaid paari millimeetri kaugusel välja ulatuma. Kuid sel juhul ei jõua antenn peatumiseni ja jääb seetõttu rippuma.

Kui vahetan katkise antenni töötava vastu, siis vana ära ei viska. Mõnikord võib teda doonoriks vaja minna.

Olen valinud sobiva läbimõõduga toru, mis on remonditud antenni kolmas lüli. Kuid vaatamata sellele, et toru sobib väljastpoolt ideaalselt antenni sisse, ei saa seda antenni sisse paigaldada, et see hiljem lahtikäimisel välja ei hüppaks, mistõttu ei saa ilma antenni täieliku lahtivõtmiseta hakkama.
Selleks peate esmalt varre eraldama. Parim võimalus selleks on lõigata toru piki varrest kõige kaugemal asuvat rõngast. Te ei saa põletada, ärge raisake oma aega.

Kahjuks jääb kõige jämedam lüli pärast seda 5-6 mm lühemaks, selle ohvriga tuleb leppida. Varrele jääb torutükk, mis tuleb eemaldada.

Lihtsaim viis sääre puhastamiseks on traadilõikuritega, hoides seda lameda osa tangidega.

Mõnikord on varre lame osa painutatud. Seda tuleks sirgendada ettevaatlikult, sest võite selle korraga ära murda. Selline habras metall seal. Kui painutus pole väga tugev, on parem seda mitte puudutada.

Kasutage peenikest kruvikeerajat või peenikest kudumisvarda, et suruda peenem toru paksemast torust välja, olge ettevaatlik, et mitte kaotada messingist vahepuid, et vältida antennilinkide väljapaiskumist. Need on teile kokkupaneku ajal siiski kasulikud.

Viimasest tervest lingist lükka kindlasti katkise jäänused välja, esiteks segab see jupp uue lingi paigaldamist ja teiseks läheb sul vaja selle messingist tihendeid, kui sul üleliigseid laos pole.

Antenn on kokku pandud vastupidises järjekorras, alustades kõige õhemast lülist. Paigaldage messingist tihendid nii, et nende väljaulatuvad osad mahuksid toru külgedel asuvatesse aukudesse.

Üldiselt pole ülesanne keeruline, eriti kolmelülilise antenni puhul. Seal on lühikesed redelid, nendega on rohkem probleeme.

Nüüd peate varre sisestama ja kinnitama. Sääre saab torus veeretada, kuid kodus võib rullimine olla veidi esteetiliselt meeldiv. Millega te seda tihendate, välja arvatud traadilõikuritega? Lisaks võib antenn ka varre küljes rippuda, kui te pole seda piisavalt kokku keeranud.
Mulle on öeldud, et mõned inimesed panevad selle külge. Minu jaoks on see vale, liim on dielektrik ja see ei ole tõsiasi, et kuskil puutute tingimata läbi metalli, näide külmast toidust, kui traat on ümbritsetud igast küljest joodisega ja sellest hoolimata ei ole sagedamini kui sageli leitud.
Eelistan varre jootmist. Selleks puhastan sellel mõned punktid ja hooldan seda veidi.

Räbusti abil serveerin antennitoru sisemuse.

Seejärel soojendan sääre alusega ja sisestan selle toru sisemusse. Ühendus on enam kui usaldusväärne.

FM-raadio jaoks oma kätega lihtsa antenni ehitamine on suurepärane võimalus vastuvõetud raadiosignaali kvaliteedi parandamiseks. Esiteks mõtleme välja, kuidas asendada tavaline antenn dipoolantenniga.

Enamik kaasaegseid raadioid on varustatud pistikupesadega tavapäraste antennide - nii sisseehitatud kui ka väliste teleskoopantennide - ühendamiseks. Kvaliteetse raadioantenni saate teha ilma suuri kulutusi tegemata, piisab ühest külastusest tavalisse ehituspoodi ja loomulikult peate teadma, millest saate raadioantenni valmistada.

Materjalid tööks

• Keraamilised isolaatorid ja elemendid nende ühendamiseks. Need on vajalikud selleks, et vältida antennikaabli sulgumist naaberpindade külge. Neid seadmeid saab osta igal raadioturul või leida mõnest mahajäetud hoonest.
• Õhuke terastraat isolaatorite ühendamiseks.
• Välise raadioantenni pingutatud asendis kinnitamiseks vajalikud rullplokid.
• Antenni pistik.
• Kaheasendiline lüliti, mis on loodud kaitsma äikese eest.
• Vasktraadi mähis läbimõõduga 1,5–2 millimeetrit. Muidugi võite kasutada terastraati, kuid vask on palju tempermalmist ja mugavam.

Antenni tüüp

Nüüd otsustame kokkupandava raadioantenni tüübi üle. FM-vastuvõtja jaoks on kolm peamist tüüpi antenne, mis sobivad isetegemiseks, nende kõigi skeemid on näidatud allpool:

• Lineaarne antenn
• Rändav pinnalaine antenn
• Avaantenn, see tähendab swing-antenn.

Antenni valmistamise juhised

Mis tahes horisontaalset tüüpi antenni paigaldamine algab toe valikuga, mille külge kinnitame seejärel isolaatorid. Esimene tugi peaks olema maja katusel ja teise jaoks saate valida sobiva kõrgusega puu. Isolaatorid kinnitame postide külge terastrosside abil.

Antenni välimist osa ei tohi liiga pingule tõmmata, sest õhutemperatuuri langedes traat kahaneb ja võib puruneda.

Vibratsiooni vähendamiseks kasutatakse rullplokke. Nende kasutamiseks peate kinnitama väikese raskuse juhtme vastasotsa, ühendades selle antenniga.

Tulevase antenni vastuvõtuelement peaks olema ühest materjalist üks tükk. Kui tervet traadijuppi pole käepärast, saab ühest materjalist mitu elementi kombineerida, eemaldades ja jootes tinajoodise abil.

Vertikaalse antenni vastuvõtuelemendi kinnitus on alus, mis välistab juhtme asendi muutumise tugeva tuule korral.

Kui antenni paigutamiseks on väga vähe ruumi, saab kujundust muuta: lõikame traadi mitmeks tükiks ja ühendame nende iga otsa sulatinaga kaabliga. Jootekoht peab olema usaldusväärselt isoleeritud. Allpool on foto omatehtud antenn sobib fm raadio jaoks.

Lõksu parim asendaja oleks isetehtud siseantenn... Sel juhul paigaldatakse isolaatorid ruumi sisse, samal ajal laele võimalikult lähedale (seda soovitatakse signaali vastuvõtu parandamiseks) ja traati tõmmatakse horisontaalselt või rullitakse spiraali kujul.

Resonantsraamiga antenni valmistamine

Selliseid antenne kasutavad mehaanikud sageli lühilainesignaalide vastuvõtmiseks. Suunatud signaali vastuvõtmiseks keeratakse antenn lihtsalt soovitud suunas. Sellised konstruktsioonid võimaldavad tänu magnetelementidele raadiosignaale palju selgemalt vastu võtta.

Kuidas siis kodus sarnast fm-raadioantenni teha? Kõigepealt tuleb leida 77-sentimeetrise läbimõõduga ja 17-millimeetrise ristlõikega alumiiniumrõngas, mida saab igast sporditarvete poest.

Kui te ikka rõngast ei leia, võite kasutada plastikust ja metallist torustikku või 1,6 cm läbimõõduga vasktorut.

Sellise kujunduse kokkupaneku järjestus on äärmiselt lihtne:

• Muutuvkondensaatori kontaktidele jootme kesksüdamiku, mähise ja tüki koaksiaalkaablit.
• Kaabli teine ​​ots, kesksüdamik ja mähis on joodetud alumiiniumrõnga külge. Kasutada võib ka autoklambrit, mis tuleb esmalt sidumispunktis ära puhastada.
• Konstruktsioonielementide mõõtmed on arvutatud nii, et raami, antud juhul rõnga pikkus on viis korda suurem kui sideaasa pikkus.
• Eemaldage isolatsioonikiht kaabli ühest otsast ja kesksüdamikust umbes ühe sentimeetri võrra.
• Eemaldame isolatsiooni kaabli keskelt, eemaldades sellest eelnevalt 5 millimeetrit mõlemas suunas. Seejärel eemaldame kaabli ümbrise, kuna ülaltoodud toimingud viivad selle purunemiseni.
• Reguleerime oma raadiovastuvõtja ulatuse nii, et struktuuril oleks resonants 5-22 MHz. Kondensaatori mahtuvuse erineva väärtusega saab muuta vastuvõtu-edastusseadme parameetreid.
• Kaadri parameetreid saab muuta sõltuvalt soovitud vastuvõtuulatusest. Niisiis, vastuvõtule madalad sagedused rõnga läbimõõt valitakse ühe - pooleteise meetri piires ja kõrgsagedusliku vastuvõtu jaoks - 70 sentimeetrit.

Need lihtsad reeglid võimaldavad teil luua seadme, mis töötab erinevates ribades.

järeldused

Oleme esitanud teie tähelepanu lihtsaimad ja populaarseimad ideed ja joonised fm-raadio antennide kohta, mis sobivad käsitsi kokkupanemiseks. Enamik neist struktuuridest on nii paigaldamisel kui ka kasutamisel äärmiselt lihtsad ning võimaldavad teil hõlpsasti lahendada paljusid igapäevaseid ülesandeid.

Fotoantenn fm-raadiole