Konstruktsiooniosade tootmine ja heitgaaside kokkupanek. Membraan. K73-16 kondensaatoritest valmistatud Lavsani kile sobib hästi membraanimaterjaliks. Paljuski on see suurepärane alus, välja arvatud üks puudus - selle laius on ainult 35 mm, mis seab teatud piirangud membraani pindalale ja kujule. 100 V tööpingega kondensaatorites on kile paksus 4 ... 5 mikronit.

Kuidas ise kõrvaklappe teha

See on amatöörkujunduse jaoks täiesti piisav. Tõepoolest, isegi sellise kile paksusega on selle mass, nagu järgneb, võrreldav õõtsuva õhu massiga. Kondensaatori mahtuvus ei ole oluline, on oluline, et kondensaatori korpuse pikkus oleks 48 mm. See on maksimaalne võimalik suurus ja sellisest kondensaatorist eemaldatud kile laius on täpselt sama 35 mm.

Muidugi, kui on võimalik kasutada sobivate mõõtmetega kilet, mis on oma omaduste poolest sarnane, siis on suurema suurusega membraani valmistamise ülesanne oluliselt lihtsustatud. Kuid kondensaatorkilega variant, kuigi see on tehnoloogilisest seisukohast problemaatiline, on üsna taskukohane ja nõuab eraldi kaalumist. Selleks võite viidata sellele, kus on üksikasjalikult kirjeldatud TDS-7 telefonide membraani tootmist. Selle juhtumi puhul näeb kirjelduse muudetud osa välja järgmine: lõigake ettevaatlikult mööda kondensaatori korpust ja eemaldage selle „täidis“.

Kerime lahti ja eemaldame rulli 20 ... 30 cm pikkuse algosa, kus dielektrikuna kasutatakse paksu kilet. Lisaks algab tegelikult kondensaatori tööosa, mis on kaks kokku volditud kilet (kondensaatorplaadid). Lõika rullist 15 cm pikkune riba.Eraldage kiled üksteisest terava skalpelliga. Peamine raskus on sulatatud lintide sektsiooni algusesse jõudmine.

Lisaks saate protsessi hõlbustamiseks tilgutada paar tilka atsetooni kilede vahele. Pärast kilede eraldamist tuleb metalliseerimine neist eemaldada. Sellisel juhul võite kasutada tavalist valgendit, protsessi aeg on 20 minutit.

Pärast seda tuleb kilesid põhjalikult loputada, kuivatada ja triikida kuuma triikrauaga (temperatuur villa jaoks) läbi paberilehe, see on parem just raamatu lehtede vahel. Protsessi lõppedes saame tööks sobivad läbipaistvad, ühtlased ja siledad kiled. Soovitud membraani suuruse saamiseks laiuses tuleb saadud kaks kilet kokku liimida. Vastupidiselt meetodis kirjeldatud meetodile tuleb sel juhul liimimine läbi viia kattumisega.

Me teeme seda niimoodi.

Panime eelnevalt ettevalmistatud kiled, nagu eespool kirjeldatud, tasasele siledale pinnale ja ühendame need pikkade külgedega kokku, kattudes 1,5 ... 2 mm. Hoides neid selles asendis ja painutades ühte külge, kandke veidi (sõna otseses mõttes mikroosadena) BF-6 liimi mööda kile kattuvusjoont. Võite kohe vajutada. Sel juhul on parem alustada liimimist keskelt. See meetod on töömahukam võrreldes töömahukamaga, kuid õmbluse tugevuse osas on tulemus palju parem.

Lisaks on liimikiht mõlemalt poolt kaitstud membraani töökatte (pihustamise) aktiivse toime eest. Ebakorrapärasuste kõrvaldamiseks tuleb ka sel viisil saadud kile uuesti triikida. Sellisel juhul tuleks liimiõmblus isoleerida paberist lavsani kilega (rullist), vastasel juhul jääb kuumutatud liim, kui see jääb õmblusest välja, paberilehele. Pärast kuumtöötlust võivad kilele tekkida ebavõrdsuste kõrvaldamise tagajärjel mikrovoldid. Peaasi, et saadud kile peaks olema täiesti tasane, ilma punnide ja väändumisteta. Ei tasu loota, et tulevikus seda isolaatorile venitades sellised vead parandatakse.

Liimõmbluse paksus pärast kuumutatud rauaga silumist on umbes 20 mikronit ja selle mõju kile kogumassile on minimaalne ning sellise liimimise tugevus on täiesti piisav.

Pärast kärpimist saadakse toorik mõõtmetega 70x120 mm, mille liimõmblus kulgeb piki sümmeetriatelge (joonis 2). Tuleb lisada, et selliseid pooltooteid on parem varuda edaspidiseks kasutamiseks, et ebaõnnestumise korral mitte kogu protsessi uuesti korrata.

Hoolimata asjaolust, et kondensaatorist eemaldatud kile on algselt metalliseeritud, ei otsustata membraani katmise küsimust selle juhtiva katte kasuks. Ja sellel on kaks põhjust. Esiteks, ühepoolne, nagu käesoleval juhul, viib metalliseerimine kile keerdumiseni, mida on praktiliselt võimatu kõrvaldada, mis on töö ajal väga ebamugav ja viib lõpuks membraani kõverdumiseni.

Teiseks on äärmiselt õhuke metalliseerumiskiht katkendlik, eriti väljundsagaras, juhtivuse täielikule kadumisele, mis omakorda viib kogu kiirguri kui terviku efektiivsuse vähenemiseni. Seetõttu ei ole metalliseerimise eemaldamine, nagu kirjeldatud, käesoleval juhul üldise ideega vastuolus.

Niisiis, pooltoode sujuva, ilma väändumisjälgedeta läbipaistva kilega, millel on näidatud mõõtmed, on valmis ja nüüd saate jätkata järgmise etapiga - membraanipihustamise etapiga. Otsustades temaatiliste foorumite arutelude põhjal, jäävad kaubamärgiga membraanide tootmise tehnoloogiad saladuseks ja võib -olla pole need amatöörraadio tasemel realiseeritavad, kuid ideid on siiski palju. Üks soodsamaid pakutud meetodeid substraadi katmiseks on Lana antistaatilise aine või muude sarnaste füüsikaliste omadustega aerosoolide pihustamine.

Selline kate on klassifitseeritud suure takistusega ja selle eritakistus on 2 ... 5 GΩ / cm². Ja hoolimata asjaolust, et selline katvus esitatakse katseajana, võib ajutine tegelikult lõpptulemus GT -ga võrreldes olla üsna vastuvõetav. Niisiis töötasid peaaegu kõik prototüübid, vastavalt tootmistehnoloogiale, ilma tõsiste pretensioonideta sellisele pritsimisele. Sellise ladestumise eluiga ei olnud aga võimalik hinnata.

Mõned proovid töötasid edukalt rohkem kui aasta ilma tundlikkuse vähenemiseta, misjärel nad ühel või teisel viisil moderniseeriti. Samuti tuleb märkida, et sellised membraanid on külmakraadides (-30 ° C) või kõrgemal temperatuuril (+50 ° C) säilitamiseks tagasihoidlikud. Rahuldav taluvus ja 100% niiskus (koos järgneva kuivatamisega). Aja jooksul kipub sellise katte vastupidavus suurenema, mis võib polarisaatori sisselülitamisest märgatavalt pikendada laengute kogunemise aega membraanile.

Pihustusprotsess on üsna lihtne. Alustuseks peate õhukesest ühtlasest papist valmistama kaitseraami. Raami on vaja nii, et pihustusprits langeb ainult kile tööpiirkonnale. Joonisel fig. 2 see ala on halliga esile tõstetud. Pihustamise üleminekuala piiramiseks on parem raami sisemõõtmeid vähendada 0,5 ... 1 mm võrra. Märgitud lõiked membraani kroonlehel tehakse vahetult enne isolaatorile venitamist või venitusprotsessis, paigas. Me rakendame raami kilele ja pihustame seda 20 ... 25 cm kauguselt.

Seda tuleks teha mõõdukalt, et kilele ei tekiks lõtvust. Antistaatiline aine on aktiivne liimi BF-6 vastu, kuid viimane on juba kilekihtidega kaitstud. Toimingut tuleb korrata kaks korda 2 -tunnise intervalliga.Membraani vastaskülg tuleb pritsida samamoodi. Kroonleht on soovitatav katta täiendava või isegi kahe kihiga, kuna probleemid, mis on seotud tundlikkuse vähenemisega

Mugav kasutada on isekeermestavad kruvid, millel on kindla läbimõõduga lamedad pead, mis on voltmeetri "krokodillide" abil piki keerme kinnitatud. Loomulikult on need pingeväärtused soovituslikud ja sõltuvad antistaatilise aine omadustest. võib tootjatel erineda. Sel juhul räägime Novomoskovski tehase toodetest. Vajadusel saab pihustuskihtide arvu suurendada. Põhimõte on lihtne - mida õhemad on kihid, seda rohkem on neid.

Kuid selline antistaatiline aine nagu "Lyra" on vähem eelistatud. Sellel põhineval kattekihil on märgatavalt suurem takistus ja see võib lõpuks olla võrreldav kogu konstruktsiooni lekkekindlusega, mis raskendab ülesannet. Näiteks eelmises mõõteahelas võivad voltmeetri näidud jääda millivoltide vahemikku. Lisaks on "Lyral" suurem kleepuvus, mis tekitab teatud probleeme.

Fikseeritud elektroodid

Ühepoolsest fooliumist klaaskiust paksusega 1,5 mm lõikasime vastavalt valmis elektroodi mõõtmetele välja kaks identset toorikut, nagu joonisel fig. 4. Mõlemad NE -d - sisemine ja välimine - on samad, välja arvatud see, et välisel (kõrvast kõige kaugemal) elektroodil, selle asemel, et kinnitada augud läbimõõduga 2 mm, nagu on näidatud joonisel fig. 4, tehakse keermestatud augud M2.

Kinnitusavasid pole veel vaja puurida. Kuid statsionaarse puurmasina samaaegsel kasutamisel võite perforeerimiseks auke puurida. Selleks tuleb mõlemad osad fooliumiga kaetud külgedega kokku suruda ja neile šabloon peale kanda. Sel viisil saadud pakend kinnitatakse miniatuursete klambritega. Fooliumipiirkonna piiresse tuleb puurida augud, välja arvatud väljalaskeava.
Puurimise lõpus ühendatakse pakend lahti, puuritud elektroodidel olevad puurid eemaldatakse väikese viili ja liivapaberiga. Seejärel peate aukude puhastamiseks puurima kõik augud. Lõppkokkuvõttes peaksid NE tööpinnad olema, nagu öeldakse, ideaalses korras. Kui eeldatakse käsitsi elektrilise külviku kasutamist, siis selleks, et vältida NE -i aukude võimalikku moonutamist, on parem puurida eraldi, ükshaaval.

Järgmine etapp on isolaatorite tootmine. Selleks vajate ühepoolset fooliumklaaskiust laminaati (getinaxi kasutamine on lubatud), mille paksus on piki valitud pilu laiust. Olgu see kompromissvariant eelnevalt näidatud väärtuste hulgast, näiteks 0,8 mm, SF-1 klaaskiust standardvalikust. Loomulikult saab NE lõhet ja paksust valida erinevalt, sõltuvalt olemasolevatest materjalidest või muudel põhjustel.

Põhimõtteliselt toob see kaasa ainult emitteri paksuse muutumise, mida on tulevikus lihtne arvestada. Sel juhul korrigeeritakse tundlikkust polarisatsioonipinge valikuga. Üks emitter vajab kahte osa - A ja B, nagu joonisel fig. 5. Isolaator B on näidatud ainult killustatult (alumine osa) ja selle valmistamiseks on võimalik kasutada mittefooliumist klaaskiudu, vastasel juhul on detailid identsed.

Isolaatoreid saate lõigata tavalise lõikuriga, olles eelnevalt õhukese puuriga nurkadesse augud puurinud. Pärast seda tuleb foolium eemaldada, välja arvatud värviga esile tõstetud ala (joonis 5) - see on kontaktpind membraanilehe liimimiseks ja kaablijuhi jootmiseks.
Isolaatori B alumises osas olev väljalõige on konstrueeritud nii, et kleepuv kontakt membraanilehe ja kontaktpadja vahel ei deformeeruks pakendi kokkupaneku ajal. Määratud paksusega fooliumiga kaetud klaaskiu puudumisel saab kontaktlehe vaskfooliumist välja lõigata ja liimida paika universaalse liimiga Moment.

Seejärel liimitakse isolaatorid epoksiidliimiga (plastifikaator) staatorite sisemistele (foolium) külgedele ja isolaatori A sakk tuleb suunata staatori fooliumiga samas suunas. Materjali säästmiseks võivad isolaatorid koosneda 5 mm laiusetest ribadest. Sel juhul on parem kasutada südamikku õhukese ristkülikukujulise plastplaadi kujul mõõtmetega 50 × 85 mm, mis tagab isolaatorraamide sisemõõtmete hea korratavuse. Pärast kuivatamist tuleb staatorite tööpindadelt eemaldada kõik epoksüliimi helmed.

Nüüd saate kinnitusavasid puurida ja parem on seda teha mõlemal NE -l üheaegselt, joondades need täpselt isolaatoritega üksteise külge ja kinnitades need klambritega. Esiteks tuleks puurida 1,5 mm läbimõõduga läbivad augud. Seejärel ühendage NE lahti ja puurige sisemisele (kõrvale kõige lähemal) elektroodile augud kuni 2 mm ja lõigake M2 niit välise elektroodi esimese kraaninumbriga. Lõppkokkuvõttes kinnitatakse kott 5 mm läbimõõduga M2 kruvidega. Seetõttu on sisemise elektroodi välisküljel vaja kruvipeade augud uputada. Klaaskiust niidil on usaldusväärsuse piirangud ja seda tuleb pakendi kokkupanekul meeles pidada.

Kõikide töödeldavate tööde lõppedes tuleb osad tolmust põhjalikult puhastada ja rasvatustada. Enne NE -isolaatorite juhtivate pindade värvimist on vaja neid kleeplindiga kaitsta neile kukkunud värvi eest. Pärast värvimist peaksite pöörama tähelepanu katte kvaliteedile. Pinna kohal väljaulatuvad kõvad laigud, mida mõnikord juhtub, tuleb puhastada.

Heitjate kokkupanek

Selles etapis on kõigepealt vaja läbi viia membraani õige venitamine, mis on kinnitatud NE külge isolaatoriga A. See on oluline punkt, millest sõltub töö edukus üldiselt. Membraani enda venitamine pole nii keeruline ja aeganõudev. Selle pinge reguleerimisega on palju keerulisem töötada, kui peate membraani osaliselt maha koorima. Sel juhul on filmi pisarad võimalikud. Seetõttu on soovitav, et soovitud tulemus saadakse esmakordselt. Saate eelnevalt harjutada näivalt - katmata kilega, millest pole kahju. Teatud oskuste omandamine on ülioluline. Äärmuslikel juhtudel võite kasutada filmi, mille paksus on 10 mikronit. Sellist kilet kasutatakse kondensaatorites K73-16, mille nimipinge on 400 V.

Valmistatud membraan asetatakse staatorile ettevaatlikult nii, et selle pihustatud osa on täpselt elektroodi perforatsiooni kohal ja selle kroonleht langeb kokku isolaatori fooliumiosaga. Joonisel fig. 6 numbrit näitavad toimingute jada.

Esiteks tuleks staatori otsas olevale punktile 1 kanda Moment universaalse liimi määrimine ning 10 ... 20 s pärast painutada ja kinnitada sellele membraani ülemine serv. Lisaks peate punktides 5 ja 8 kandma otsa ka kergeid punktiirjooni. Pärast hoidmist kinnitatakse membraani alumine osa mõõduka pingega noolte suunas. Te ei pea liimiga eriti innukas olema.

Kile on kerge ja hoiab hästi isegi minimaalse kasutamise korral. Pärast umbes 10 -minutilist hoidmist peaksite kattepinnad 1 -2 ja 1-11 kergelt katma õhukese liimikihiga (edaspidi on need tähistatud paksude joontega). Jällegi kokkupuude 10 ... 20 sekundit - ja membraani ülemine serv on painutatud üle NE -otsa, samal ajal pinguldades piki nooli. Sama toiming viiakse läbi membraani alumise osaga (lõigud 5-6 ja 7-8).

See lõpetab vertikaalse venituse. Sel juhul peaks membraani keskosa osutuma tasaseks, pikisuunalised (vertikaalsed) lained võivad olla ainult selle servades. Pärast pikemat kuni 30 -minutilist kokkupuudet saate venitada laiusega. Selleks kantakse staatori otspinna lõigule 3-4 kogu pikkuses õhuke liimikiht. Säritus 10 ... 20 s - ja ka membraani külgserva painutamine lõpuni kogu pikkuses pingega, mis on pisut suurem kui lainete kõrvaldamiseks vajalik.

Ja uuesti kokkupuude 10 minutiga, mille järel liimitakse membraani teine ​​serv elektroodi teise otsa samamoodi (punkt 9-10). Tehtud töö tulemus peaks olema täiesti lame membraan ilma lainete ja voldideta. Saate membraanile kergelt puhuda, veendudes, et selle üksikud osad ei vibreeriks. Mida parem on membraan, seda vähem on probleeme selle venitamisega.

Liim Moment hoiab membraani pinget hästi, võimaldades samal ajal võimalikku viga parandada. Selleks on vaja atsetooni, kuid seda tuleks kasutada minimaalsetes osades, nii et see ei voolaks membraani pihustatud osale, vastasel juhul võivad ilmneda lekked, mida saab sageli kõrvaldada ainult membraani enda asendamisega. Kuid kui defekti märgatakse isegi liimimise ajal, kui liim pole seda veel täielikult haaranud, on võimalik kileosa kiiresti isolaatorist eraldada ilma atsetooni kasutamata. NE, millel on venitatud membraan, on näidatud joonisel fig. 7.

Nüüd saate ligikaudselt hinnata membraani pinge kvaliteeti, kuulates selle resonantsreaktsiooni, kui puudutate elektroodi sõrmega. "Lõtv" heli näitab, et pinge on liiga nõrk, samas kui helin, vastupidi, näitab, et pinge on liiga kõrge. Heli peaks olema madala tooniga ja elastne. Üldiselt on parem membraani veidi üle pingutada kui alla venitada.

Lõppkokkuvõttes ei ole pisut suuremad kaod sagedustel alla 40 ... 50 Hz nii olulised kui liiga lõdvalt venitatud membraani tagajärjed. Nende hulka kuulub üsna ebameeldiv nähtus, mis tekib väikese lõhega või membraani liiga nõrga pinge tõttu - see on selle lõõgastusvõnkumine ja mõnikord nakkumine ühe NE -ga. Selle nähtuse põhjuseks on asjaolu, et tühimiku korral membraani asendi asümmeetria korral mõjub sellele erinev jõud, mis kipub membraani parasjagu sellele kõige lähemasse NE -sse tõmbama.

Kuid nagu Interneti -foorumitel peetud vestlustest järeldub, pole isegi kaubamärgiga tooted selle suhtes immuunsed. Seejärel tuleb membraanilehe kokkupuutekohas isolaatori fooliumiosaga kokku puutuda vähe juhtiva liimiga, et tagada kontakt membraanilehe mõlemal küljel oleva fooliumiga, katkestades selle ülejäägi, nagu on näidatud Joonis fig. 8 (NE fragment).

Selline kontakt, hoolimata näilisest kahtlusest, arvestades "Lana" õliseid omadusi, on tegelikult üsna usaldusväärne. Isolaatori väljundi ülejäänud vaba nurk on ette nähtud polarisatsioonipingega + Uо juhi jootmiseks. Juhtivat liimipastat saab valmistada iseseisvalt, segades paksult peenest vasest saepuru, mis on viilitud, tilgakese lakiga PF-283. Selline pasta kõveneb kiiresti ja see tuleb valmistada vahetult enne kasutamist.

Kuuldavasti on nutitelefonil, mille Apple järgmisel aastal välja annab, 3,5 -millimeetrise standardse heliväljundiga. See tähendab, et selle seadme muusikat saab kuulata ainult traadita kõrvaklappide või Lightning -pistikuga kõrvaklappide kaudu (tõenäoliselt kuuluvad komplekti ühilduvad pistikud). Aga mida teha neile, kes on juba korrektse heliga ideaalse disainiga kõrvaklapid kätte võtnud - ärge loobuge neist Apple'i uue kapriisi tõttu? Õnneks saab mis tahes kõrvaklappide jaoks mõeldud traadita adapterit teha käsitsi, eriti kuna see ei nõua peaaegu mingeid oskusi ja see maksab väga odavalt.

Kuidas teha traadita kõrvaklappe oma kätega?

Lisaks tegelikele kõrvaklappidele vajate veel kahte komponenti: Bluetooth -heliadapter ja kaasaskantav laadija.

Bluetooth -adapter näeb tavaliselt välja nagu 3,5 mm helipistikuga USB -mälupulk. See maksab AliExpressis vähem kui kakssada rubla.

Kaasaskantavaid laadijaid on erineva suurusega, kuid neil eesmärkidel kõige väiksem - tulemasina suurus sobib kõige paremini. Näiteks midagi sellist:

Toiteallikaks on kaks patareid või AA laetavad patareid. Kui nad maha istuvad, saab need lihtsalt asendada uutega või laetud.

Sisseehitatud akuga miniatuurse toitepanga leiate järgmiselt:

Kui kõik need komponendid on olemas, võite hakata oma traadita kõrvaklappe ehitama.

1. Sisestage Bluetooth -adapter laetud traadita laadimisseadmesse või laadimisseadmesse, millel on uued akud. Kui kõik on korras, vilgub adapteris sinine LED.

2. Ühendage kõrvaklappide pistik Bluetooth -adapteri helisisendiga.

3. Avage nutitelefonis Bluetoothi ​​seaded ja otsige Bluetooth -seadmeid. Nende hulgas peaks olema heliadapter, ühendage see. Kui ta küsib koodi, sisestage "0000".

4. Lülitage muusika sisse ja nautige oma lemmiklaule.

Muidugi loetakse teie kõrvaklapid traadita ainult tingimuslikult - neil on juhtmed, kuid te ei pea neid enam nutitelefoni heliväljundiga ühendama. Samad juhtmevabad kõrvaklapid saab ehitada, kui 3,5 mm pistik on nutitelefonis enam normaalselt töötanud ja te ei soovi mingil põhjusel seda parandada. Pidage meeles, et Bluetoothi ​​ulatus on äärmiselt piiratud ja kui liigute nutitelefonist rohkem kui kümne meetri kaugusele, muutub kõrvaklappide heli katkendlikuks või kaob täielikult.

Mõnel õhtul muusika kuulamise fännil tekib aeg -ajalt kõrvaklappe katki. Pidevalt uut hankida on äärmiselt tüütu kõrvaklapid... Kõige primitiivsem väljapääs sellest olukorrast on lõpetada õhtul oma lemmiklaulude kuulamine või mitte magama jääda, kuid pole nii primitiivne loobuda unest või naudingust, sellest, mida muusikasõber saab. Eriti soodne lahendus oleks kõrvaklappide komplekteerimine ülejäänud kõrvaklappidest.

Sa vajad

• Mittetöötavad kõrvaklapid, jootekolb, käärid, elektrilint.

Juhised

1. Nagu tavaliselt, katkeb kõrvaklappidest ainult üks pidevalt, teine ​​on alati terve. Ühte oma töökõrvaklappi pole mõtet välja visata. Väikese vaevaga on lubatud koguda isiklikku kõrvaklapid... Kui sinu kõrvaklapid ei tööta ainult painutatud kaabli tõttu, on lubatud varda pistik asendada uuega või proovida lõpetada olemasolev.

2. Kasutage õhukeste kääride või terava noaga plastosa pistikust eemaldamiseks. Eemaldage juhtmed, pidage meeles nende asukohta, kui puhastate pistikut plastikust. Pärast pistiku puhastamist proovige juhtmeid jootma pistikupesade külge. Pidage meeles, et joodetud juhtmete kaudu edastatakse signaali rohkem kui igaüks ja keerdunud juhtmed kaotavad edastamise ajal osa signaalist. Pange tähele, et kahe juhtme ühendamisel peate veenduma, et need on sama värvi.

3. Kui kuularil endal ilmneb rike, on lubatud see asendada teisega, näiteks mõne teise katkise paariga. Kui juhtmed on kõlarist endast välja jootmata, saab neid ka lihtsalt jootma panna. Väärib märkimist, et nende vahetamisel ei tohiks segi ajada vasakut ja paremat kõlarit. Kui jootekolbil on liiga paks ots, on lubatud osta sarnane ja see kergesti maha peenestada. Mida väiksem on otsiku läbimõõt, seda väiksem on jootekolvi väljundvõimsus.

4. Hiljem, pärast kõrvaklappide täielikku taastamist, peate neid lihtsalt proovima mis tahes muusikaseadmes.

Peakomplekti kasutatakse kõige sagedamini mobiiltelefoni või mängijaga. Mõnikord on see kulude ja kvaliteedi poolest erinev: odavast keerukasse ja täidetud elektroonika valdkonna uusimate arengutega. Siin langeb valik täielikult teie õlgadele ja pähe. Kuid seda on lubatud teha lihtsamalt ja isegi mitte poes valikuga vaeva näha. Koguge oma peakomplekt... See pole sugugi nii raske, kui esmapilgul võib tunduda.

Sa vajad

• - adapter;
• - juhe;
• - isoleerlint;
• - jootekolb;
• - mikrofon;
• - kõneleja.

Juhised

1. Enesekindluse jaoks võtke üks räbal peakomplekt... See pole isegi vajalik, et see sobiks teie telefoni standardpistikuga. Sel eesmärgil töötab adapter, mille peate ostma või oma riigikassast üles kaevama. Seda on vaja selleks, et hiljem saaksite kõrvaklappe tihedamalt ühendada. Lubatud on kasutada adapterit, mis on sageli konkreetse mängijaga kaasas.

2. Võtke adapter ja lõigake osa, mis mängija sisse mahub. Juhtmed, mis ilmuvad (neid peaks olema kolm), peate ribad eemaldama, see tähendab, et lõigake ülemine kile noa või kääridega ära. Pärast seda hoolitsege peakomplekti enda eest.

3. Võtke lahti koht, kus peakomplektil on mikrofon, helinupp ja / või helistamisnupp. Lõigake kõrvaklappide juurde minev juhe nii, et juhtmete otsad oleksid nähtavad. See tähendab, et ärge lõigake juurest.

4. Edasi tuleb liimimisprotsess. Ühendage juhtmed värvi alusel. Need peavad olema samad. Jootepunane punasega, valge valgega jne. Pärast juhtmete ühendamist mähkige need elektrilindiga. See on vajalik nii konstruktsiooni tugevuse kui ka teie ohutuse tagamiseks.

5. Asetage joodetud juhtmed tagasi mikrofonikasti. Ühendage kõik kõrvaklapid ja olete valmis. Nautige helikvaliteeti ja teadmist, et olete selle väikese tehnoloogiaime oma kätega kokku pannud.

6. Soovitused traadita peakomplekti ja telefoni seadistamiseks: saladus on primitiivne. Kõik seadmed (nii telefon kui ka peakomplekt) peavad olema sisse lülitatud. Alustage oma telefonis Bluetoothi ​​menüüst seadmete otsimist. Vajutage peakomplekti toitenuppu samal ajal, kuni indikaator süttib. Veenduge, et see on sisse lülitatud ja ei vilgu. Telefon peaks tuvastama peakomplekt ja võta temaga ühendust. Kui see ei juhtu kohe, korrake hõlpsalt otsitavaid seadmeid, mille peakomplekt on sisse lülitatud.

Märge!
See peakomplekt ei erine oma kõrvutuste poolest ostetust, nii et saate helitugevust ja ekvalaiserit meelepäraselt reguleerida.

Abistav nõuanne
Peakomplekti kasutamise võimalused ei piirdu ainult juhtmega tüüpidega. Kasutajad lähevad järk -järgult üle traadita sidele. Tõde, nagu öeldakse, pole kõigile!

Valmis kõrvaklapid, isegi kindlad, ebaõnnestuvad suhteliselt kiiresti. Kodumeistri käes hakkavad nad traditsiooniliselt uuesti tööle, kuid pea omamine on palju mugavam kõrvaklapid see ei purune. Saate neid ise teha.

Juhised

1. Ostke seadme kõrvaklapipesa tüübile vastav pistik. Eriti levinud on 3-kontaktiliste stereopistikute 6,3 mm (1/4 ") ja 3,5 mm (1/8") läbimõõdud. Esimesi kasutatakse peamiselt statsionaarsetes seadmetes, teisi kasutatakse kaasaskantavates seadmetes, kuid on ka erandeid.

2. Eemaldage kate pistikust. Lase painduv, kuid vastupidav nelja südamikuga kaabel läbi augu. Algajate käsitööliste üsna sagedane järelevalve on veelgi: nad jootavad juhtmed pistiku kontaktide külge, unustades kaabli eelnevalt läbi viia.

3. Leidke kaabli tugi pistikul. Sellel on auk sees. Selle augu külge jootke kaks neljast kaablijuhtmest. Jootke vastavalt veel kaks juhti ühele väikesele kontaktile ja teisele, pannes neile eelnevalt väikesed isoleeritorud (kambri). Pärast jootmist sulgege nende torudega kontaktid.

4. Mähi kaabel kahe kihi elektrilindiga ja seejärel kinnita selle pakitud osa hammaslatti.

5. Sulgege pistik. Kasutage oommeetrit, et kontrollida lühiste puudumist.

6. Asetage kaks identset väikest kõlarit, mille takistus on 8 oomi, ümmargustesse resonaatori korpustesse, mille jaoks on lubatud kasutada ideaalselt puhastatud jalanõudest puhastatud plastpurke. Lülitage samm -sammult igaühega sisse takisti, mille nimiväärtus on umbes 30 oomi. Samuti peavad need olema identsed.

7. Painutage peapael metallist joonlauast. Paigaldage kiirgurid sellele mis tahes teile sobiva meetodi abil. Need võivad olla näiteks kruvid ja mutrid. Kõrvaklappidel ei pea olema teravaid eendeid, mis võivad kõrvu kriimustada.

8. Ühendage iga emitteriga kaks juhtmest (koosneb kõlarist ja takistist), millest üks mõlemal juhul peab olema ühendatud kangekaelse pistikuga ja teine ​​ühe väikese kontaktiga.

Seotud videod

See element on täitmisel üsna primitiivne, kuid samas väga märkimisväärne, sest see on aluseks teistele, raskematele elementidele. Sõltumata sellest, millise ehitusega olete, saate ühelt poolt väljapääsu teha.

Juhised

1. Tõmbed ja surumised. Selle elemendi hõlpsaks täitmiseks õppige ennast horisontaalsel ribal 10 korda üles tõmbama, ilma jalgu kõverdamata, kuid hoides neid sirgelt, ja lükake põrandast üles vähemalt 20 korda.

2. Märkeruut. Järgmine samm on märkeruudu kinnitamine, nagu pildil näidatud. Selle elemendi selle osa valmistamise hõlbustamiseks on pärast ülestõmbamist lubatud küünarvarre risttalaga paralleelselt asetada ja hiljem lipu juurde minna.

3. Lükake horisontaalset riba üles. Hiljem, pärast kasti minekut, peate fikseerima teise käe horisontaalse riba kohal, nagu pildil näidatud. Selleks, et teil oleks seda lihtsam teha, võite veidi kiikuda. Sellest kohast peate horisontaalsest ribast välja pigistama ja ühtlaste kätega välja minema.

Märge!
Olge lipu fikseerimisel puhas, sest kui teie käsi lahti tuleb, on lubatud oma suurt sõrme vigastada.

Abistav nõuanne
See ei pruugi kohe toimida, kuid peamine on püsivus ja regulaarsus. Kui arendate neid kahte tegurit, võite saavutada suurepäraseid tulemusi.

Kõrvaklapid leiutati 19. sajandil. Sellest ajast alates on neid oluliselt täiustatud ja ilmnenud on ka erinevaid vormitegureid. Sellegipoolest jäi nende töö tees samaks.

Juhised

1. Kõrvaklapid põhinevad kiirguritel. Kuulsaim emitteriahel on dünaamiline, liikuva mähisega. Pidev magnet on püsivalt kõrvaklappide korpuse külge kinnitatud ja loob staatilise magnetvälja. Magnetid võivad olla ferriit (odavamates mudelites) ja neodüüm. Selles magnetväljas asub traatmähis, mille kaudu läbib helisignaali poolt moduleeritud vahelduvvool. Juhi voolu muutumisel muutub ka ümbritsev magnetväli.

2. Painduvale suspensioonile kinnitatakse õhuke membraan ja selle külge kinnitatakse mähis. Viimane liigub magneti pideva välja ja mähise vahelduva välja vastasmõju tõttu. Membraan hakkab mähise liikumise tõttu vibreerima. See vibratsioon edastatakse õhu kaudu ja kõrv tajub seda kui heli. Heli sõltub suuresti sellest, millisest materjalist membraan on valmistatud. See võib olla sünteetiline polümeerkile odavamates mudelites; tselluloos, mülar ja muud materjalid keskklassi kõrvaklappides ning titaan kallimates seadmetes.

3. Seda skeemi kasutatakse peaaegu kõigis kaasaegsetes erineva kujuga kõrvaklappides. Dünaamilistel kiirgajatel on ka mitmeid puudusi. Niisiis, tänu heli metamorfoosile reageerimise suhteliselt madalale kiirusele ei suuda membraan sageli ideaalselt reprodutseerida madalaid ja kõrgeid sagedusi. See nõks on "lisade" ja "sisestuste" jaoks äärmiselt nõutud. Järelikult olid olemas kahe kiirgusega dünaamiliste kõrvaklappide mudelid. Teine takistus on magnetvälja ebaühtlus, kus mähis liigub. See muudab heli mõnevõrra ootamatuks ja ebastabiilseks. Sel põhjusel leiutati mõned muud heitgaasiskeemid, millel olid oma eelised ja puudused.

Kaasaegsed noored kasutavad kõrvaklappe mitte ainult ettenähtud otstarbel. Paljude jaoks on need juba ammu saanud lemmikaksessuaariks ja pildi lahutamatuks osaks. Selles meistriklassis teeme ettepaneku neid täiustada, vabanedes odavast plastkorpusest. Teeme oma kätega puidust kõrvaklappide ümbrise. Selline toode näeb välja stiilne, originaalne ja mitte mingil juhul odav.

Materjalid (redigeeri)

Tööks valmistage ette:

• kõrvaklapid ise;
• puitplokk;
• väikesed kruvid, 4 tk;
• linaseemneõli viimistlemiseks ja poleerimiseks;
• kruvikeeraja;
• treipink;
• liivapaber;
• puuvillane kangas;
• Dremel.

Samm 1... Võtke lahti originaalkõrvaklappide plastkorpus. Kinnitusvahenditena kasutavad nad sageli plastklambreid. Neid saab hõlpsasti avada tavalise kruvikeerajaga.

2. samm... Võtke ettevalmistatud puitplokk. Sel hetkel lihvige see kokku ja lõigake sobivaks.

3. samm... Treipingil, tooriku siseküljel, lõigake kõlarite ja nendega seotud täidise soon. Töö ajal proovige kindlasti osi üksteise külge.

4. samm... Kui sobivus on võimalikult täpne, haarake liivapaber ja lihvige toorikute pinda õrnalt.

Samal etapil saate kehale väljastpoolt anda lõpliku kuju. Töö lõpus lihvige pind põhjalikult.

5. samm... Märkige toorikud ja tehke augud ja sooned juhtmete, kruvide ja muude väljaulatuvate elementide jaoks.

6. samm... Kandke saadud kõrvaklappide korpusele õli. Andke talle veidi aega esemete imendumiseks ja seejärel poleerimiseks.

Kõigepealt võtke 130X130 mm suurune pressplaat või kõva papp. Sellesse lõigatakse välja auk ja liimitakse sinna pea (joonis 1).

Joonis 1 ... Dünaamiline peapaneel:
1 - papp, 2 - pea, 3 - klemmid

Seejärel lõigake käsna-kõrvapadjast välja (või tõmmake välja) kõlarikorpuse süvend (joonis 3) ja käsnapadjas (joonis 2) tehke ovaalse kujuga auk. Selle sisemine serv lõigatakse kõrva küljelt.

Joonis 2.Sponge padi.

Riis. 3. Keha all olevad süvistatud peaga käsn-kõrvapadjad.

Juhttraadid on joodetud ja vajadusel täiendav takisti, mille takistus valitakse katseliselt, olenevalt võimendi võimsusest. Papppaneelisse tehakse mitu auku ja need juhitakse läbi.
Käsnade ja paneelide pinnad kaetakse liimiga ja lastakse kuivada. Pärast seda kantakse liim uuesti ja kõik kolm osa ühendatakse omavahel, olles eelnevalt juhtmed väljast läbi lasknud. Valmis kõrvaklapid tuleb mitu tundi pressi alla asetada, kuni liim kuivab. Vältimaks lühiseid, mis võivad ULF -i kahjustada, laske juhtmed nähtamatu juukseklambri abil käsnast läbi.

Teine telefon on valmistatud samamoodi.

Peapael on umbes 5 cm laiune kummilindi tükk (seda müüakse ka apteegis).
Kõrvapadja välisküljele on liimitud dekoratiivne padi, mille alla pannakse peapaela teip (joonis 4).

Riis. 4. DIY kõrvaklapid:
1 - kummipael, 2 - juhtmed.

Nüüd jääb üle joota kolmejuhtmeline ühendusjuhe koos pistikuga peade klemmide külge ja stereotelefonid on tööks valmis.
Telefonid saab ühendada teraslindiga või kasutada vanadest kulunud kõrvaklappidest valmisümbrist.

Joonis 5. Käsitsi valmistatud valmis kõrvaklappide välimus(telefonid on polsterdatud sametist).